Як укладати ламінат з різними типами замків

Як укладати ламінат з різними типами замків

Що таке ламінат, я думаю знають всі. Цей матеріал зараз дуже популярний. Чудовий зовнішній вигляд і цілком доступна ціна - ось основні чинники, які враховують люди, це вибираючи підлогове покриття для свого будинку або квартири. Як укладати ламінат - з цим ми зараз і спробуємо розібратися.

Як зазвичай починаємо з підготовки поверхні. Для початку наш чорнову підлогу потрібно обстежувати на начичие нерівностей. В основному виробники допускають нерівності до 2-х мм на один метр площі підлоги. Тобто Ви берете рівну рейку (рівень, правило) довжиною 1 метр і прикладаєте її до підлоги в різних місцях і в різних напрямках, оределяя наявність западин і горбів.

Перепади на бетонних підлогах вирівнюються пристроєм тонкої стяжки з самовирівнюються наливних сумішей. Якщо у Вас нерівні дощаті підлоги, то бажано на них покласти ДСП або фанеру. Добре підходить для укладання ламінату суха стяжка. Тут важливо зрозуміти, що чим більше нерівності на підставі, тим більше вірогідність появи щілин між панелями ламінату. При ходьбі по підлозі в місцях нерівностей панелі прогинаються один відносно одного, замкові з'єднання поступово стираються. І чим нижче якість самого ламінату, тим швидше з'являться щілини.

Наступним кроком є настил підкладки. Товщина її зазвичай від 2 до 4 мм. Робити підкладку товщі не варто, це знову призведе до зносу замків. Вибір підкладок зараз дуже різноманітний. Найдешевші - отримані з пенополиэтиленов (пенофол, поліфом, ізолон і багато інших).

Коркові підкладки більш екологічні, але й більш дорогі. Є підкладки з екструдованого пінополістиролу, виконані у вигляді прямокутних листів. Одна сторона у них рифлена. При укладанні вона повинна бути звернена вниз.

Загалом вибір великий, і до того ж постійно поповнюється. Порадити, що вибрати, чесно скажу, не можу. Якоїсь відчутної різниці я ніколи не відчував. Як зазвичай у кожного виробника його продукт, найкращий. Скажу лише, що термін експлуатації у всіх вище перерахованих видів підкладок на багато вище, ніж у самого ламінату, тому будь-яка з них цілком прийнятна.

При укладанні ламінату на бетонну підставу, під підкладку потрібно додатково розстелити гідроізоляцію. Це може бути, наприклад, проста поліетиленова плівка товщиною 0,2 мм або будь-яка інша гідроізоляційна плівка.

Перед укладанням ламінат повинен полежати в кімнаті не менш 2-х діб, щоб він адаптувався до температури і вологості приміщення. Укладання рекомендується проводити уздовж напрямку сонячних променів. При укладанні поперек, стики дають невеликі тіні і вони стають трохи помітніше, псуючи цілісність зовнішнього вигляду.

Взагалі існує два способи монтажу ламінату:

• клейовий;
• замковий.

У клейового способу укладання є одне гарне перевага - стики надійно захищені від проникнення вологи. Термін експлуатації покриття у зв'язку з цим збільшується. Але сам процес укладання більш складний і трудомісткий порівняно з замковим), до того ж з'являються додаткові витрати на клей. У приміщеннях, де встановлена система теплої підлоги, використовувати такий спосіб не рекомендується.

Укладання клейовим способом проводиться з нанесення на торці панелей спеціального водовідштовхувального клею (продається разом з ламінатом). Ні в якому разі не можна використовувати клей на водній основі (наприклад ПВА). Це призведе до збільшення стиків. Клей наносять на паз панелі по всій довжині. Потім паз стикується з шипом раніше покладеної панелі. З'єднання ущільнюється легкими ударами молотка через дерев'яний брусочок. Надлишки клею витираються вологою ганчіркою.

Уклавши 3 ряду панелей краще дати пару годин клею на висихання. Потім укладаємо підлогу до кінця. До експлуатації покриття можна приступати через 10-12 годин після закінчення монтажу.

Клейовий спосіб укладання в даний час застосовується все рідше. Такого ламінату в продажу практично не залишається. Його витісняють з ринку замкові панелі. Це пов'язано з простотою монтажу останніх. Причому покриття з замкового ламінату можна навіть розбирати без пошкодження панелей і, наприклад, переносити в іншу кімнату. Хоча, якщо чесно, жодного разу не чув, щоб хто-небудь робив.

Замки у всіх виробників ламінату мають свої особливості та відмінності. Але загалом усі їх можна поділити на 2 групи: Click і Lock.

При укладанні ламінату із замками типу Lock проводиться забивання однієї панелі в іншу за допомогою молотка. Завдяки спеціальним гребінок шип надійно фіксується в пазу і без використання клею.

Замки типу Lock з'явилися пізніше і вважаються більш якісними і зносостійкими. Монтують їх заводячи одну панель в іншу під кутом (30-45 º). Потім її притискають до підлоги і замок замикається. Від себе додам, що підбивати ламінат молотком все одно доводиться, хоча виробники в інструкції про це і не пишуть.

Послідовність монтажу ламінату всіх описаних вище типів практично однакова. Укладання починається з лівого кута кімнати. Перш ніж укладати 1 - й ряд необхідно виміряти ширину кімнати і розрахувати якої ширини вийде останній ряд. А то може вийти так, що Ви застеліть всю кімнату і в кінці уздовж стіни залишиться щілину 2-3 див. Плінтусом її не закриєш, а така вузька смужка ламінату буде погано триматися. Ширина повинна бути хоча б не менше 5 см. Для цього потрібно буде панелі першого ряду обрізати по довжині.

Між ламінатом і стінами необхідно залишати зазор на теплове розширення. Зазвичай він робиться близько 1 див. Головне щоб він потім закрився плінтусом.

Отже набираємо перший ряд ламінату зліва на право. Крайню праву панель в основному завжди потрібно обрізати (не забуваємо зазори). З решти шматка можна починати наступний ряд, таким чином ми отримуємо необхідну розбіг швів. Рекомендується, щоб ця розбіжність була не менше 30 див.

Набрав первый ряд между ламинатом и стенами вставляем клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор, при этом нужно следить за прямолинейностью ряда. Правда сам я делаю немного по другому. При подбивании молотком панелей последующих рядов клинышки часто вылетают, прямолинейность ряда нарушается, в общем неудобно. Поэтому я первый ряд фиксирую саморезами с шайбами (если стелим на деревянный пол) или дюбель-гвоздями с шайбами (если пол бетонный). Вкручиваю их по углам и в местах стыковки панелей первого ряда. После окончания монтажа ламината обязательно выкручиваю.

При укладке ламината клеевым способом и с забивными замками типа Lock каждая последующая панель сначала стыкуется по длинной кромке потом по торцевой.

При укладке ламината с замком типа Click сначала набирают целый ряд панелей и затем его полностью вставляют в предыдущий. При большой ширине комнаты в одиночку это делать неудобно, лучше вдвоём.

При монтаже для подбивки панелей ламината удобно пользоваться специальным набором инструментов. Если такого не имеется, подбивайте ламинат через кусок панели (10-15 см), вставляя его в шипом в паз. При установке крайних правых панелей ряда и всего последнего ряда, можно отжимать его от стены небольшим гвоздодёром, только аккуратно, через подкладки, чтобы не повредить стены и ламинат.

После завершения монтажа нужно установить плинтуса, причём крепить их можно только к стене, а не к полу.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)