Як правильно утеплити стіни пінопластом

Як правильно утеплити стіни пінопластом

Якщо проблема утеплення житла вчасно не знайшла свого рішення, то ніякі надсучасні і високоефективні системи опалення не врятують від проникнення холоду в приміщення. Існує безліч матеріалів і доступних технологій, що дозволяють своїми руками утеплити будинок. Один з найбільш популярних способів – утеплення пінопластом.

Вибір даного варіанта забезпечить зменшення тепловіддачі, що в подальшому істотно знизить витрати на енергоносії в холодний період часу.

Утеплюємо стіни зовні

Першим ділом купуються необхідні матеріали, готується інструмент. Знадобиться наступне:

• пінопласт;
• штукатурна сітка скловолоконна;
• ґрунт;
• клей для пінопласту;
• армовані куточки;
• суха штукатурна суміш;
• стартовий профіль;
• дюбелі (кілька видів).

Оптимальна товщина пінопласту - приблизно 5 см. Матеріал рекомендується купувати з запасом, трохи більше, ніж потрібно за розрахунками.

Тепер про інструменти. Знадобиться дриль, свердла різного діаметру, міксер-насадка для дрилі, ємності для розчинів, степлер, рівень, волосінь, рулетка, шпатель для нанесення штукатурки або документ, що його інструмент, щітка, будівельний ніж, металева терка.

Технологія утеплення

1. Перш за все, потрібно зайнятися обробкою поверхні стін, які намічається утеплити. Їх необхідно очистити від нальоту, бруду, плям і грибка. Далі закладають всі тріщини і щілини. Після вирівнювання поверхня обробляється грунтом глибокого проникнення. Виконання цих дій - обов'язкова умова. Інакше утеплення стін пінопластом зовні не здійснюється. Наступний етап – кріплення стартового профілю на вже підсохлі стіни. Він запобігає зміщення пінопласту, утримуючи його на місці. Кріпиться на профіль за допомогою дюбелів, а на дерев'яних стінах його можна зафіксувати саморізами.

2. Потім наклеюють пінопласт. Краще наносити клей не точковим способом, а по периметру аркуша і потім в центрі. Поверхня стіни повинна бути намазана клеєм, втім, як і стики між листами матеріалу. При виконанні робіт листи пінопласту розрізаються ножем. Волосінню вимірюють рівність рядів. Наклеювання починають знизу від стартової планки.

3. Очікують висихання клею близько трьох діб. Слідом за цим пінопласт потрібно додатково закріпити спеціальними пластиковими дюбелями, які мають форму парасольок. Найбільш ефективний спосіб такого кріплення тоді, коли дюбелі розташовані по кутах і в центрі аркуша. Довжина дюбеля вираховується так: до товщини пінопласту додати 1 см і ще 4-5 см в стіну.

4. Потім пінопласт покривають шаром ґрунту, поверх якого наноситься шар штукатурки. В цей шар обов'язково вдавлюють скловолокнисту сітку.

5. Для захисту кутів будівлі використовується армований куточок.

6. Зверху на сітку наносять клей, а потім штукатурку.

Зовнішнє утеплення не допустить проникнення холоду всередину, залишаючи при цьому стіни сухими і теплими. А це, в свою чергу, створить умови до того, що на стінах не утворюються плями плісняви, сирості, і не з'явиться грибок. Стіна при утепленні пінопластом відмінно захищена від негативного впливу опадів, вологості, перепадів температури. Такий спосіб вважається одним з найбільш популярних.

Утеплюємо стіни зсередини

Відомо, що утеплення стін пінопластом всередині приміщення має такі недоліки, як утворення конденсату між стіною і шаром утеплювача, промерзання стін під час холодів, поява грибка, цвілі. Тому такий спосіб утеплення застосовується тоді, коли неможливо виконати цей процес зовні. Небажано використовувати цей спосіб у житлових приміщеннях. Зазвичай такий варіант підходить для утеплення гаражів, складів, сараїв, які не можна утеплити з зовнішньої сторони.

Великої різниці між утепленням стін зовні і зсередини немає. Основною відмінністю можна назвати товщину листів пінопласту. Для робіт усередині приміщення беруть матеріал товщиною в 2,5 сантиметра.

1. Спочатку проводиться підготовка стіни для монтажу. Всі покриття необхідно зняти, залишивши лише чисту поверхню, на яку наноситься грунтовка. Її склад може містити протигрибкові присадки, що при підвищеній вологості захистить від утворення цвілі.

2. Починають роботу, коли підсохне грунт. На стіну наноситься клей, а потім притискається пінопласт. Коли склеювальний склад висохне, і матеріал приклеїться, можна, але не обов'язково, закріпити листи дюбелями-парасольками.

3. Щоб запобігти потрапляння теплого повітря з містяться в ньому парами через пінопласт на поверхню стіни, потрібно використовувати пароізоляційний матеріал. Кріпиться він або «парасольками» або відповідним клеєм.

4. Далі встановлюється решетування для монтажу оздоблювального матеріалу. Це можуть бути пластикові панелі, вагонка, листи фанери, гіпсокартон та інші листові матеріали для оздоблення. Штукатурка, як варіант, теж можлива. Тільки попередньо потрібно буде виконати роботи по шпаклювання поверхонь.

Пінопласт відмінно зберігає тепло, екологічно чистий і довговічний. При дотриманні правил установки можна отримати істотну економію засобів, що стане помітним при оплаті квитанцій за опалення або газ.

Утеплення стін пінопластом своїми руками - докладна інструкція.

Прочитавши цю статтю, ви зможете дізнатися, як простіше і швидше всього утеплити свій будинок зовні. У ній докладно розглянуті всі етапи робіт по теплоізоляції, а також даються поради щодо вибору потрібного матеріалу. Зокрема, ми розглянемо як зробити утеплення стін пінопластом своїми руками. Він і обійдеться недорого, і ефект дасть досить відчутний. Розповімо детальніше саме про цей спосіб.

Готуємо поверхню стін.

Щоб теплоізоляція вийшла якісною і прослужила довго, треба добре підготувати утеплять поверхню. Це процес досить тривалий, так і сил доведеться докласти чимало. Але зате результат коштує витрачених сил і часу.

Якщо ви виробляєте утеплення нового будинку, то деякі моменти вам виконувати не потрібно.
#1. Першим ділом доведеться зняти з зовнішніх стін все, що може перешкодити роботі. Це водостічні труби, решітки для вентиляції, кондиціонери, лампи з прожекторами і дроти. Якщо цегляний будинок досить старий, то на його фасаді можуть бути прикраси, обрамляють карнизи і вікна. Ними доведеться пожертвувати, акуратно збивши.

#2. У тому випадку, якщо на стінах є штукатурка, перевіримо її на міцність – простучим поверхню. Всі нерівності й ухили перевіряємо за допомогою схилу, правила або шнура достатньої довжини. Всі похибки зазначимо дрібному, щоб не пропустити жодного вади. Як правило, при перевірці з'ясовується, що стіни далекі від ідеалу. Вони не тільки не дуже рівні, але і штукатурка подекуди тримається на «чесному слові». Не беріться за утеплення, виявивши ці недоліки. Спочатку приберіть ці шматочки штукатурки, а потім попрацюйте зубилом, збивши бетонні напливи і зайвий розчин між цеглою.

#3. Якщо фасад був пофарбований олійною фарбою, то вона на ньому не може залишатися. В цьому випадку доведеться обдерти фарбу. З-за її знижуються адгезійні властивості поверхні. Ну, а про те, що треба видалити в обов'язковому порядку пліснявий грибок, жир і іржу, а також соляної наліт, мабуть, знають усі.

#4. Якщо на стінах є досить великі нерівності і тріщини (більше 2 міліметрів), то їх треба загрунтувати. Для цього використовують грунтовку глибокого проникнення, орудуючи спеціальної пензлем під назвою макловиця. Вона дозволить зробити цю роботу швидше і акуратніше. Коли ґрунтовка добре просохне, можна наносити цементну шпаклівку для зовнішніх робіт і зашпаклювати тріщини.

#5. У тому випадку, коли нерівності дуже великі – більше 1,5 сантиметрів – також спочатку грунтуємо їх. А потім ставимо маяки, за якими наносимо штукатурний склад.

#6. Стіни покриваються грунтовкою цегляні один раз, з ніздрюватих бетонів 2 рази. Покривати можна великою кистю або валиком.

Іноді частина комунікацій залишають на поверхні стіни, закриваючи їх утеплювачем. Щоб не пошкодити їх, забиваючи дюбелі для кріплення пінополістиролу, треба скласти детальний план їх розташування.

Кріпимо стартовий профіль.

Вивчивши проект, обчислюємо розташування нижньої границі стін, які мають бути утеплені пінопластом. Тепер беремо гідравлічний рівень, відмірюючи цю межу на всіх зовнішніх і внутрішніх кутах будинку. Натягуємо по цим точкам шнур. Ось з цієї-то лінії нам і належить встановити стартовий профіль, на якому буде триматися нижній ряд плит теплоізолюючого матеріалу. А інакше до тих пір, поки клей не висохне, плити можуть зсуватися.

Розмір стартової планки вибираємо згідно ширині нашого теплоізолятора. Кріпимо її шестимиллиметровыми дюбель-цвяхами, розташовуючи їх через кожні 30 або 35 сантиметрів. Розпираючий елементом для дюбелів служать забивні цвяхи, на які слід надягати шайби. Стики стартової планки по кутах будинку роблять або косим зрізом, або застосовуючи кутовий з'єднувач. Щоб коливання температури не деформували конструкцію, розміщуємо на торцях між профілями цоколя пластикові з'єднувальні елементи. З'єднання профілів внапуск неприпустимо.

Приклеюємо утеплювач

Замішуємо клей.

Щоб клей дуже не загус і не засох, його треба весь використовувати години за півтора – два. Так що робимо потрібну кількість клеючої суміші прямо на місці. Для цього беремо велике пластикове відерце і наливаємо в неї воду. Потім повільно насипаємо в нього склеювальний склад. Щоб не було грудочок, надягаємо насадку на дриль міксер, включаємо її на невеликі обороти і розмішуємо суміш до тих пір, поки не залишиться жодної грудочки. Чекаємо 5 хвилин для набухання клею, потім на 2 хвилини знову включаємо дриль і перемішуємо. Якщо через деякий час клей трохи загус, треба його знову просто перемішати, не додаючи у воду.

Наносимо склеювальний склад на плити пінопласту

Згідно технології утеплення стін пінопластом зовні, наносити клей на утеплювач можна різними способами. Все залежить від того, наскільки рівні стіни біля нашого будинку.

Спосіб 1 – застосовується, коли перепади поверхні доходять до 1,5 сантиметрів. У цьому випадку наносимо клейову суміш по всім сторонам пінопластової плити, відступаючи від краю на 2 сантиметри. Такої ж товщини (2 сантиметри) повинен бути і шар клею. Щоб плити не відставали в центральній частині плити, в цьому місці (площею 0,5 квадратного метра) 5 - 7 разів рівномірно кладуть клейові маячки діаметром близько 10 сантиметрів.

Спосіб 2 – використовується, коли нерівності стін становлять менше 1 сантиметра. Вздовж периметра плит, а також в їх центральній частині наносимо смуги клею шириною від 3 до 4 сантиметрів. В результаті клейовим складом повинно бути покрито від половини до 60% поверхні. Коли утеплювач буде притиснутий до стіни, то клей розподілиться і займе весь простір.

Важливо: щоб уникнути повітряних пробок ніколи не робіть клейові смуги суцільними. Вони повинні мати вид пунктиру.
Спосіб 3 – застосовується, коли стіни майже рівні, і похибки становлять не більше 5 міліметрів. У цьому випадку озброюємося спеціальним зубчастим шпателем, завдаючи їм клей на всі підстава плит. Розмір зуба гребінки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажу утеплювача на стіни.

Після того, як клей нанесений, зволікати не можна. Протягом 20 хвилин треба все плити приклеїти на місце. Спочатку прикладаємо плити пінополістиролу, трохи змістивши їх в бік від того місця, куди їх потрібно приклеїти. Ця відстань повинна становити 2 - 3 сантиметри. Потім за допомогою будівельного правила або напівтерка утеплювач притискаємо до сусідніх плит. Клей, який буде виступати з вивороту пінопласту і по кутках, треба відразу прибрати.

Правильність установки кожної пінопластової плити перевіряємо за допомогою рівня. Також використовуємо контрольні шнури і правило, визначаючи всі відхилення від площини.

Плити повинні бути укладені щільно, на відстані не більше 2 міліметрів один від одного. При виникненні зазорів більшої ширини їх треба закрити. Для цього беруть або будівельну піну, або довгі і вузькі шматочки пінопласту. Клею в швах бути не повинно, а різниця в товщині в місцях стиків допускається не більше 3 міліметрів.

Важливо: якщо зрушувати плити, поки клей не застиг, то вони можуть приклеїтися погано. Тому, коли виникає необхідність виправлення будь-яких недоліків, краще плиту зняти. Прибравши з неї шар клеючої суміші, намазуємо свіжий клей і знову ставимо лист на місце.

При монтажі утеплювача працюємо знизу вгору, починаючи від цокольного профілю. Особливу увагу приділяємо самому нижньому ряду плит, який буде визначальним. Простіше всього зробити так: поставити першу і останню плити, а між ними натягнути шнур, прикріпивши його до верхньої частини листів. З цього шнуру і виставляємо інші пінопластові плити. Наступний ряд викладаємо зі зміщенням стиків. Воно повинно бути не менше 20 сантиметрів. Втім, ще краще покласти ряди утеплювача в шаховому порядку, роблячи зміщення в половину плити.

Стики пінопласту повинні бути перекриті, для цього їх приклеюємо зі зміщенням.

Кладучи плити, уважно дивимося, як їх стики співвідносяться з прорізами для вікон і дверей. Не можна, щоб вони проходили по одній вертикальній лінії з укосами. Оптимально, якщо стик проходить або під отвором, або над ним. При цьому технологія утеплення фасадів пінопластом передбачає, що величина зміщення повинна бути не менше 20 сантиметрів.

Буває і такий варіант: стіна виконана з одного матеріалу, а потім прибудована частина з іншого матеріалу. Наприклад, з'єднуються цегла, ОСП або пінобетон. Стик двох сусідніх плит утеплювача повинен розташовуватися не менше ніж в 10 сантиметрах від межі цих матеріалів. А якщо стіни мають виступи або заглиблення які повинні бути утеплені, то ці місця перекривають теплоізолятором також не менше, ніж на 10 сантиметрів.

По кутах будинку, як всередині, так і зовні, плити з'єднуються зубцями, тобто з перев'язкою. Щоб по вертикалі не утворився довгий шов, що викликає тріщини, від утеплювача потрібно захід на суміжну стіну. По кутах і укосах плити пінопласту кладуться з запасом, який повинен дозволяти зробити перев'язку. Як тільки клей на розі схопиться, що стирчать надлишки плит треба відрізати. Щоб відрізати пінопласт акуратно, беруть тоненьку пилку з частими зубцями або широкий ніж. Різати треба під лінійку косинець чи з металу.

У кутах плити повинні перев'язуватися між собою.

При утепленні схилів монтуємо листи утеплювача впритул до віконних і дверних отворів. Для цього знадобиться пінополіуретанова ущільнювальна стрічка або примикає профіль. Якщо використовується стрічка, то її приклеюють безпосередньо на дверну коробку. Коли до неї примикає утеплювач, вона стискається, стаючи тонше приблизно на третину. Утеплюючи вікно, розташоване на фасаді, заводять утеплювач на його раму на 2 сантиметри, не менше. Попередньо обклеюють поліуретановою стрічкою весь віконний отвір.

У разі наявності на стіні деформаційного шва в місці розташування утеплювача роблять щілину розміром від 1 до 1,2 сантиметра. В цю щілину з зусиллям вставляємо джгут із спіненого поліетилену, сдавив його на третину.

Дюбелями фіксуємо утеплювач.

Коли клей висохне (зазвичай це відбувається дня через 3), можна приступати до остаточного закріплення утеплювача. Для цього застосовують еластичні пластикові дюбелі з широкою перфорованої капелюшком у вигляді парасольки. Фіксуються вони забивным цвяхом або вкручивающимся штифтом. Цвяхи можуть бути металеві або пластмасові. Для запобігання містків холоду краще вибрати варіант з пластиковими цвяхами. Довжину дюбеля визначає товщина теплоізолятора і матеріал, з якого зроблені стіни. Дюбель повинен входити в бетон на 5 сантиметрів, цегла – 9 сантиметрів, а для ніздрюватих блоків – 12 сантиметрів.

Важливо: дюбеля, мають всередині стрижень з металу, використовувати не слід. Це загрожує появою містків холоду.
Дюбеля закріплюємо у всіх кутах плити, а також в центрі. На 1 квадратний метр йде від 6 до 8 дюбелів. Поряд з укосами дверей і вікон, на кутах і біля цоколя кріплення знадобиться більше. Від країв плит вони повинні відступати на 20 сантиметрів. Скільки конкретно додаткових дюбелів взяти, і на якій відстані один від одного їх кріпити, залежить від декількох факторів. Це, зокрема, розмір аркушів теплоізолятора, розмір будинку, сила вітру і якість дюбелів.

Перед використанням кріплення робимо для нього отвори з допомогою перфоратора.

Глибина свердління повинна бути на 1 або 1,5 сантиметра більше, ніж довжина дюбеля.

Прочистивши отвору від пилу, забиваємо розпірні цвяхи з допомогою гумового молотка. Якщо використовуються не цвяхи, а штифти, то їх вкручують шуруповертом. Капелюшки дюбелів не повинні сильно стирчати над площиною утеплювача. Це відстань може становити не більше міліметра.

Не забувайте, що треба дотримуватися перпендикулярність кріплення відносно поверхні стін. Час від часу перевіряємо, наскільки міцно дюбеля тримаються, обережно пробуючи їх відірвати.

 
Прокладаємо армуючий шар

Монтаж допоміжної підсилює сітки

Щоб не з'явилися тріщини у куточках прорізів вікон і дверей, на ці місця треба приклеїти шматки армуючої сітки розміром 20 на 30 сантиметрів. Ця підсилює сітка монтується точно так само, як і основний шар для армування.

При утепленні фасадів пінопластом в нижній частині, аж до двометрової висоти, треба прокладати додатковий шар армуючої сітки. Він захистить стіну від руйнування.

Встановлення перфорованих куточків

Для посилення кутів будинку, а також укосів і елементів декору застосовують куточки з перфорацією. Вони виконані із пластику або алюмінію, а по краях у них прилаштовані шматочки армуючої сітки. Для закріплення куточків їх мажуть клеєм (включаючи і сітку), а потім придавлюють шпателем до утеплювача. Попередньо куточки підрізаємо. Клей, який виступить через сітку і перфораційні отвори, треба розгладити. У кутах профілі з'єднуємо між собою впритул, зрізуючи сітку і полки під кутом 45 градусів.

Монтаж основного армуючого шару.

Коли додатковий шар висохне, а всі куточки будуть надійно закріплені, можна зайнятися закріпленням основного шару армування. Для цього застосовується спеціальна фасадна сітка, зроблена з скловолокна. Вона стійка до лугів і не розтягується. Смуга з такої сітки шириною 5 сантиметрів може витримати навантаження до 1,25 килоньютона.

Щоб приклеїти цю сітку і захистити теплоізоляцію, використовують спеціальний розчин. Він має не такий склад, як клеюча суміш, але готується приблизно так само.

Перед тим, як проводити армування, плити пінопласту треба відшліфувати. Це дозволить згладити нерівності в місцях з'єднання плит утеплювача. Шліфуємо пінопласт теркою і великої наждачним папером. Після цього добре очищаємо поверхню утеплювача і наносимо розчин шаром 2 міліметри.

Армуюча сітка ріжеться на шматки, розмір яких відповідає висоті стіни. Розчин наносимо на поверхню стін вертикально шаром, рівним ширині сітки. Для цього використовуємо напівтерток або тертку з металу. Надлишки клею зручно знімати зубчастим шпателем, щоб утворювалися борозенки. Потім прикладаємо сітку до стіни, занурюючи її в розчині і придавлюючи теркою або гладким шпателем.

Після розрівнювання сітка не повинні бути видна на поверхні.

Розгладжуємо сітку акуратно, від середини до країв. Надлишки клею розподіляємо на площині стіни.

Важливо: сильно сітку не натягуємо, до теплоізоляції не притискаємо. Її місце – в середині між стіною і утеплювачем.
Як тільки сітка буде приклеєна, не чекаємо висихання розчину і наносимо ще один шар, але при цьому залишаємо вільну крайку 10 см. Товщина його така ж, як і в попереднього – 2 міліметри. На вільну крайку шириною в 10 сантиметрів накладаємо другу смугу сітки. Верхній шар розчину повинен повністю закривати сітку, вона не повинна з-під нього визирати. Після цього всі перераховані вище дії повторюють з другою смугою сітки. Смуги повинні перекривати один одного на 10 сантиметрів.

Чекаємо завтрашнього дня, і на ранок вже можна закрити шпаклівкою нерівності. Нічого страшного, що вона ще не повністю висохла. А ось якщо нерівності достатньо великі, то доведеться почекати висихання, а потім додатково нанести шар клею.

Корисні поради по теплоізоляції зовнішніх стін пінопластом.

#1. Пам'ятайте, що утеплення стін зовні пінопластом треба виконувати при плюсовій температурі, не нижче 5 ° і не вище 25 градусів. Вологість повітря може становити до 80 відсотків. Не допускається піддавати утеплювач сонячного опромінення, а також залишати його під дощем і вітром. Це стосується всіх етапів робіт.

#2. За допомогою міцних підмостків або будівельних лісів повинна бути можливість дістати до будь-якої частини стіни, а також до бічних поверхонь. Щоб було зручно працювати, ліси монтуються в 20 або 30 сантиметрах від стін.

#3. Поліетиленовою плівкою закриваємо двері і вікна, закріпивши її за допомогою малярного скотча. Також слід закрити і кронштейни, комунікації, що проходять зовні будівлі. Вимощення і ганок захистимо картоном або тієї ж плівкою. Після того, як малярні роботи будуть виконані, скотч видаляємо.

#4. Якщо пінопластовий утеплювач на стіні довго перебував без армування, він пожовтіє і почне «порошити». Цю жовтизну треба зчистити з допомогою наждачного шкурки.

#5. Якщо досвіду недостатньо, почніть роботи з тієї стіни, яку найменше помітно. Чи можна почати утеплювати саму просту поверхню. Поступово технологія буде відпрацьована.

#6. У тому випадку, якщо утеплення доведеться призупинити на зимовий час, передбачте монтаж армуючих шарів. Парапети і скоси будуть надійно закриті, якщо встановити спеціальні захисні елементи з металу. Не забуваємо про віконних відливи.

#7. При плануванні робіт намагайтеся зробити безперервними всі «мокрі» етапи робіт на одній стіні. Особливо це стосується армування та оздоблення.

Для такого способу утеплення треба застосовувати тільки відповідні матеріали. Потрібно брати пінополістирол, що має щільність не менше 25 кілограмів на кубічний метр. Ніколи не клейте ні його, ні сітку для армування плитковим клеєм. Застосовуйте тільки спеціальні розчини, і тоді утеплення зовнішніх стін пінопластом прослужить довго принесе бажаний результат.

Відео: Утеплення стін пінопластом

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)