Монтуємо жорстку покрівлю

Монтуємо жорстку покрівлю

Жорсткі покрівлі широко використовуються в заміському житловому будівництві. При їх укладанні важливо знати, як правильно змонтувати покрівельні матеріали, щоб вони зберегли свої високі властивості і надійно захистили будинок від природних стихій в будь-який час року.

Жорсткі покрівлі не втрачають популярності, навпаки, їх все ширше використовують в заміському житловому будівництві. Але чи завжди правильно влаштовуються такі покрівлі? Не губляться при цьому об'єктивні плюси якісних і добротних покрівельних матеріалів? Про нюанси та особливості влаштування жорстких покрівель піде мова в цій статті.

Можна з упевненістю сказати: натуральна керамічна черепиця ніколи не вийде з моди, які б нові тенденції на ринку житлового будівництва не з'явилися. Інша справа — облік всіх нюансів пристрою черепичної покрівлі.

Особливу увагу слід звернути на пристрій кроквяної системи. У порівнянні з металевими покрівлями навантаження на крокви збільшується, приблизно на 15-20%. Тому, якщо використовувати стандартний брус перетином 50 х 150 мм, треба дотримуватися крок 60-90 см в залежності від довжини ската та снігового навантаження.

Коли ухил даху дуже великий, тобто перевищує 50 градусів, натуральна черепиця повинна кріпитися до решетування спеціальними клямерами або саморізами. Для черепичної покрівлі вистачає одного шару гідроізоляції, але якщо дах має ухил 10-20 градусів, слід використовувати два шари. В якості додаткової гідроізоляції в даний час нерідко застосовують модифіковані рулонні матеріали, які ефективно захищають підпокрівельний простір від атмосферної вологи.

Керамічною черепицею можна покривати покрівлі будь-якого ступеня складності. Але при хитромудрої геометрії знадобиться велика кількість добірних елементів: половинчастих черепиці, хребтове черепиці, елементів вентиляції, комплектуючих для розжолобків, місць примикань і т. д. Все вони підвищують надійність покрівлі, але неминучі додаткові витрати.

Найбільш поширені плитки черепиці двох форм: пазової і плоскою, званої «бобровий хвіст». Плитки першого типу чіпляються не тільки за решетування, але і за пази сусідніх плиток. Кожен такий паз дає плитці можливість переміщатися на кілька міліметрів, тому черепична покрівля легко переносить температурні розширення і стиснення, усадку будівлі і т. д. При монтажі «бобрового хвоста» кожна плитка з верхнього ряду накриває стик двох інших в нижньому ряду. Оскільки замку у таких плиток немає, їх легко підрізати, що дозволяє укладати «бобровий хвіст» на даху криволінійної форми.

Монтаж необхідно починати знизу і рухатися вгору, укладаючи черепиці зліва направо. При цьому бажано, щоб плитки були заздалегідь розкладені невеликими стопками (по 5-7 штук), які слід розмістити на всіх схилах. В такому випадку навантаження на крокви буде розподілена рівномірно. Ряди на нижньому краї даху, на самому верху (під карнизом) і з боків повинні кріпитися до крокв саморізами з оцинкованої сталі або якимось іншим способом. До решетування керамічна черепиця монтується скобами, цвяхами, дротом, клямерами, пропускаемыми в отвори черепиці, а іноді і тримається на ній за рахунок власної ваги.

Для того щоб покрівельна навантаження на стіни будівлі була рівномірною, укладання черепиці бажано вести відразу на обох схилах.

При виконанні покрівельних робіт з використанням натуральної черепиці, щоб не пошкодити вже укладену покрівлю, покрівельники переміщуються по латах, висуваючи і задвигая в необхідних місцях черепицю.

Покрівля з металочерепиці

У порівнянні з натуральної або цементно-піщаною черепицею цей покрівельний матеріал набагато легше — квадратний метр покриття важить 4-5 кг. А значить, і кроквяна система може бути менш міцна, тобто крок крокв можна збільшити до одного метра і більше. В цьому випадку достатньо зміцнити рейки з кроком, відповідним профілю металочерепиці. Як правило, решетування виконується з дерева; застосовуються також перфоровані металеві планки, отвору в яких забезпечують хорошу вентиляцію покрівлі. Листи металочерепиці кріпляться спеціальними саморезами з ущільнювальними прокладками. Прокладка повинна бути стійкою до атмосферних впливів (дощу, снігу тощо), а використовують оцинковані саморізи — щоб уникнути корозії.

Досвідчені покрівельники закликають не економити на такій дрібниці, як саморізи, і радять купувати фірмові. На ринку зараз часто пропонують дешеві китайські саморізи, але вони, як правило, дуже швидко приходять в непридатність, кородують і в кінцевому підсумку сприяють появі протікання. Крім того, щоб уникнути тих же протікання необхідна гідроізоляція, а щоб уникнути утворення конденсату з внутрішньої сторони черепичної покрівлі слід прокласти товстий шар утеплювача, який заодно і ліквідує такий недолік металочерепиці, як галасливість під час дощу. Щоб під покрівлею не накопичувалася волога, між утеплювачем і черепицею треба залишити повітряний зазор шириною кілька сантиметрів; також для вентиляції підпокрівельного простору роблять щілини в районних даху.

Приступаючи до монтажу покрівлі, перший лист металочерепиці прикріплюють біля конька одним саморізом. Наступний лист потрібно класти так, щоб його край знаходив на перший лист. Два листа у верхній частині кріпляться один до одного, але при цьому не прикріплюються до решетування з тим щоб вони могли разом провертатися. Таким же чином монтується і третій лист. Коли три листа об'єднані, їх треба вирівняти паралельно коника даху. Потім листи металочерепиці по краю кріплять до решетування саморізами, роблячи пропуск в одну хвилю. Бічні краї аркушів слід кріпити саморізами на гребенях хвиль.

При монтажі металочерепиці можна використовувати довгі листи, а можна розрізати їх на частини. У першому випадку на даху буде значно менше стиків, а значить, і ризик протікання зменшиться.

У той же час монтувати довгі листи на скатної покрівлі складно. Тому, якщо відстань від коника до карниза перевищує шість метрів, листи все ж краще розрізати.

При монтажі слід акуратно маніпулювати шуруповертом або звичайною викруткою для закручування саморізів, щоб не пошкодити верхній захисний шар «листкового пирога» металочерепиці. Деякі постачальники пропонують при продажу спеціальну фарбу для замащування таких подряпин, однак не всяке полімерне покриття можна відновити подібної «замазкою».

Незважаючи на те що поставляється металочерепиця в аркушах, її можна використовувати в тому числі і для облаштування складних покрівель. Листи дуже легко ріжуться, а значить, є можливість зробити якісне покриття округлого ділянки, вежі і т. д. Мінус тут в тому, що розрізаний лист, як правило, не йде в справу, тобто у випадку складної покрівлі буде багато відходів. А це, природно, збільшує витрати.

Фальцевый варіант

Ще один вид жорстких покрівель — це металеві крівлі, в яких окремі елементи з'єднуються за допомогою фальців. Фальц являє собою вид шва, що утворюється при зчленуванні листів металевої покрівлі — картин. Розрізняють лежачі і стоячі фальцеві з'єднання, а також одинарні і подвійні. Бічні довгі краї смуг стали, що йдуть уздовж ската, сполучають стоячими фальцами, горизонтальні — лежачими. Фальци закочуються або вручну — спеціальним інструментом, або з допомогою електромеханічних закаточних пристроїв.

Найбільш герметичним і вологонепроникним є подвійний стоячий фальц — подовжнє з'єднання, що виступає над площиною покрівлі між двома прилеглими покрівельними картинами, кромки яких мають подвійний загин. У радянський час від подвійного стоячого фальца майже відмовилися, оскільки виконувати його непросто (звідси й численні протікання на дахах наших будинків). Однак зараз, коли з'явилося спеціальне обладнання для пристрою такого фальцевого з'єднання, його знову стали широко застосовувати.

Для монтажу крівлі фальца слід застосовувати спеціальні з'єднувальні деталі — клямери, цвяхи, шурупи. Всі вони повинні бути виготовлені з оцинкованої сталі, інакше будуть служити набагато менше, ніж покрівля.

Укладати фальцевую покрівлю можна на суцільне підставу даху, але якщо похил більше 15 градусів, монтаж можна здійснювати і на обрешітку, зроблену з брусків 5 х 5 см з кроком не більше 25 см. При більшій відстані між брусками листи можуть прогнутися всередину, в результаті фальц скривився і в підсумку порушиться герметичність покрівлі.

Існує два види пристрою крівлі фальца: традиційний і рулонний. Традиційна технологія монтажу більш складна і трудомістка, тому застосовується все рідше. При рулонному способі покрівельні картини виготовляються з металу, згорнутого в рулони. Довжина рулонів, а відповідно, і картин може бути будь-якою. Саме ця особливість рулонної крівлі фальца дає можливість обійтися без лежачих фальців, які можуть пропускати воду.

В якості покрівельних матеріалів для крівлі фальца використовується оцинкована покрівельна сталь покрівельна мідь, а також алюцинк (сталевий лист, захищений сплавом алюмінію і цинку) і титан-цинковий сплав. Найбільш поширеним є покрівельне залізо, а найбільш довговічним (але і самим дорогим) — покрівельна мідь.

На закінчення слід сказати, що навіть найдетальніша інструкція не перетворить вас в професійного покрівельника. Всі наведені відомості можуть допомогти зробити хіба що саму просту покрівлю або простежити за тим, щоб найняті працівники не порушували рекомендовану технологію. Укладання будь-якого з описаних покрівельних матеріалів треба доручати спеціалістам.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)