Як утеплити і захистити від вологи дерев'яний будинок

Як утеплити і захистити від вологи дерев'яний будинок.

Дерев'яні стіни, як і будь-які інші, потрібно захищати від вологи, а також утеплювати. У цьому випадку, щоправда, є своя специфіка, є ряд відмінностей і особливостей, про яких і піде мова.

Дерев'яні стіни, як і будь-які інші, потрібно захищати від вологи, а також утеплювати. У цьому випадку, щоправда, є своя специфіка, є ряд відмінностей і особливостей, про яких і піде мова.

У стародавні часи способів захисту дерев'яної хати від холоду і вологи було небагато. Щоб вода не проникала в колоди, їх кінці обтесували сокирою, запечатуючи таким способом пори деревини; а щілини між вінцями затикали мохом або клоччям. Ефективних утеплювачів предки не знали, тому намагалися використовувати колоди товстіший. Однак занадто товсті колоди було важко укладати у вінці, були обмеження по товщині, а тому і здатність стін зберігати тепло в будинку мала свої межі. Щоб будинок не вистигає в сильні морози, в кімнатах робилися низькі стелі, маленькі віконця, а в центрі споруджувалася масивна російська піч. Цоколь хати обсипали землею, ця насип іменувалася «призьбою» і виглядала вона, звичайно, не дуже презентабельно.

Вирішити проблему утеплення і захисту дерев'яного будинку від атмосферної та грунтової вологи вдалося пізніше, коли вже з'явилася спеціальні тепло - і гідроізоляції. Це дозволило будувати дерев'яні будинки з високими стелями, великими вікнами, непромерзаючому стінами і т. п. Хоча, звичайно, повністю проблеми не зникли, і одна з таких проблем – збереження самого вигляду дерев'яного будинку і всіх плюсів проживання в екологічно безпечному житло подібного типу.

Погодьтеся: мало хорошого в тому, що дерев'яний або брусовий будинок надійно захищений від холоду і вологи, але при цьому напханий різноманітною «синтетикою», та і виглядає вже зовсім не дерев'яним.

Один з таких «лукавих» способів утеплення полягає в облицюванні дерев'яного будинку цеглою.

Фахівці рекомендують при цьому обов'язково перевірити, чи витримає збільшене навантаження фундамент (цегла – адже він важкий!), а також починати облицювальну кладку тільки після того, як закінчиться процес усадки зрубу. Цегла в такому випадку повинен відокремлюватися від дерева зазором не менше 40 міліметрів, який відкривається зверху в простір під дахом. А, щоб облицювання зберігала жорсткість, цегляну кладку з'єднують з дерев'яною стіною спеціальними зв'язками – смужками кольорового металу. Є й інші умови, зокрема установка паропроникливий мембрани, обробка цегли гідрофобізатори, однак навіть при дотриманні всіх умов гра, що називається, може не коштувати свічок. Якщо будинок зовні виглядатиме як цегляний, то навіщо взагалі ліс переводити?! Чи Не простіше побудувати його з газобетону, який сам по собі є утеплювачем, а потім обшити зсередини вагонкою?

Точно так само малопридатні для утеплення дерев'яного будинку широко поширені багатошарові штукатурні фасадні системи. При влаштуванні такої системи на несучу стіну кріпиться теплоізоляційний матеріал, він покривається армуючої сіткою, на яку наносяться базовий і декоративний шари штукатурки. І хоча ці системи дуже добре себе зарекомендували при зведенні будинків із цегли і комірчастих бетонів, у разі дерев'яних будинків штукатурка з утеплювачем та іншими складовими «листкового пирога» в прямому сенсі вбиває неповторний вигляд натуральної деревини. А значить, і тут дерево використовувалося даремно. Подібний спосіб утеплення можна порекомендувати хіба що для ремонту старої або зношеного дерев'яної будови. Може статися так, що дерев'яний фасад вже не відновити в первозданному вигляді, його можна тільки оновити, закривши-яким оздоблювальним матеріалом. І тут фасадна система в сукупності, припустимо, з сайдингом може виявитися дуже до речі.

На цьому негативні приклади з цієї області не закінчуються. Буває, що господарі дерев'яних будинків розраховують на те, що дерево, як матеріал з низькою теплопровідністю, саме по собі буде захищати будинок від холоднечі. Тому деякі просто затикають щілини мохом, прокладають під зовнішньою обшивкою який-небудь щільний матеріал начебто картону або руберойду і на цьому заспокоюються. Слід, проте, сказати, що таким способом забезпечується лише непродуваемость будівлі, а ніяк не утеплення. Більше того – шар руберойду може навіть сприяти відволожується приміщення, крім того, що в ньому буде холодно.

Буфер для холоду...

Розглянувши приклади «від протилежного», перейдемо до позитивного досвіду. Почнемо з того, що утеплення дерев'яного будинку полягає не тільки в укладанні на стіну того чи іншого утеплювача. Існує, якщо завгодно, архітектурний спосіб збереження тепла в будинку – пристрій засклених веранд навколо. Повітря, як відомо, є хорошим теплоізолятором, і веранда в холодний зимовий час ефективно знижує тепловтрати через стіни. Роль аналогічного буфера можуть грати також різні підсобні приміщення, які влаштовуються вздовж несучих стін. Але якщо проект вашого будинку нічого подібного не передбачає, треба звернути увагу на інші способи утеплення.

Однією з важливих операцій при будівництві рубаного будинку є ущільнення міжвінцевого простору. Для цієї мети найчастіше застосовуються такі традиційні матеріали, як лляна і конопляна пакля (мох і шерстяний повсть, що володіють цілим рядом недоліків, в даний час практично не використовуються). Ще більш висока якість ущільнення досягається в результаті застосування спеціального полотна утеплювача з луб'яних волокон джуту. Таке полотно являє собою готовий продукт, призначений для безпосереднього укладання в зруб. Воно поставляється у вигляді стрічки товщиною і шириною підходящої для будівництва будинку з певного типу бруса або колоди. Застосування ущільнювального полотна значно прискорює складання дерев'яного будинку, забезпечуючи надійність межвенцових швів.

Технологія застосування полотна утеплювача дуже проста. Смуги перегинають уздовж довгої сторони і укладають між вінцями, не доходячи 5 мм до кінців бруса. Кількість шарів і товщину полотна утеплювача вибирають виходячи з якості будівельного матеріалу. Якщо брус поведений, нерівний і сирий, то знадобиться два шари товстого полотна з можливими додатковими вкладками в порожнечах. Для клеєного бруса або рівного оциліндрованої колоди достатньо одного шару.

Тепловий захист дерев'яних стін виконують при їх облицюванні з зовнішньої або внутрішньої сторони. При цьому в обов'язковому порядку потрібно вирішити проблему конденсату, який може накопичуватися в дерев'яній стіні, тим самим сприяючи її руйнування.

У холодну пору року температура усередині стіни нижче кімнатної, тому при проникненні теплої пари всередину стіни і при контакті з холодними зонами утворюється конденсат. Цей процес йде безперервно, викликаючи накопичення вологи, вогкість, грибкові захворювання деревини. Займаючись теплової захистом стін, слід пам'ятати, що коефіцієнти теплопровідності проникних утеплювачів (мінераловатних плит, скловати та ін), які наведені в довідковій літературі, вимірюють в умовах, далеких від реальних. У реальності перенесення тепла повітрям, що проходить через утеплювач, зволожує його, знижуючи теплозахисні властивості. Ось чому повністю уникнути зволоження стін будинку не можна, можна лише максимально знизити кількість вологи і забезпечити її відведення в бік вулиці. Для цього використовують спеціальні матеріали вітчизняного і зарубіжного виробництва, які являють собою паровиводящую ізоляцію, що забезпечує відведення вологи з утеплювача і внутрішніх конструкцій стін.

Велике поширення в сучасній будівельній практиці отримали багатошарові конструкції – комбінації несучої стіни і шару ефективного утеплювача, закритого з зовнішньої сторони декоративної дерев'яної обшивкою. До числа типових помилок, які допускають при цьому, відноситься установка паронепроникного шару (пергаміну, руберойду, вінілової плівки тощо) із зовнішнього боку утеплювача. Тоді як в зимовий час рух водяних парів через огороджувальну конструкцію відбувається зсередини приміщення. І якщо утеплювач ізольований зовні, то за сезон його вологість може збільшитися на 20%. Це тягне за собою багаторазове зниження ефективності утеплення і підвищений витрата коштів на обігрів житла. Крім того, зовнішня пароізоляція перешкоджає висновку вологи за межі огороджувальної конструкції і сприяє утворенню цвілі і грибків.

Крім зовнішніх стін дерев'яного будинку, потрібно утеплювати і внутрішні перекриття, стіни і перегородки. Це дозволяє поліпшити мікроклімат приміщень, забезпечує хорошу звукоізоляцію і т. п. Особливої уваги потребує горищне перекриття, а також фундамент, тому що від його теплоізоляції залежать не тільки енерговитрати, але й збереження несучих конструкцій будівлі.

Так, утеплення мінераловатними плитами по периметру будівлі під вимощенням знижує дію морозного пученія на фундамент. Комфортний вологісний і температурний клімат у будинку досягається лише за умови, що всі дотичні з грунтом елементи будівлі теплоізольовані.

У вітчизняній практиці в якості утеплювача дерев'яних будинків найчастіше застосовують плити з мінеральної (базальтової) або скляного волокна, їх укладають на стіни або між балками перекриттів. В арсеналі російських будівельників великий асортимент теплоізоляційних матеріалів зарубіжного виробництва.

...і бар'єр для вологи

Дерев'яний будинок також потрібно захищати від вологи. У будинках без підвалу, побудованих на бетонних і кам'яних фундаментах, гідроізоляційні роботи зазвичай обмежують пристроєм захисного шару між фундаментами. Для цього між бетоном і дерев'яними конструкціями стін роблять гідроізоляційну прокладку з толю або руберойду. У будинках з підвалом цих заходів буває недостатньо, особливо коли рівень грунтових вод високий.

Захистити конструкції будинку від впливу вологи допомагає гідроізоляція стін і днищ підземної частини будинку. При зведенні таких дерев'яних будівель застосовують обмазувальну або фарбувальне, асфальтову, обклеювальну і жорстку гідроізоляцію.

Обмазувальна гідроізоляція являє собою суцільний водонепроникний шар бітумної мастики завтовшки 4-5 мм Фарбувальна гідроізоляція є різновидом обмазувальної і наноситься у вигляді шару фарбувального складу – 0,2–0,8 мм. Вона призначена для захисту конструкцій від капілярної вологи без гідростатичного напору. Обмазувальна (фарбувальна) гідроізоляція застосовується як всередині приміщень, так і під землею, і тільки з боку підпору води. Бітумні матеріали виготовляють у вигляді розчинів бітуму і пісків, іноді застосовуються з наповнювачами і спеціальними добавками. Фарбувальні склади виробляють з этинолевых лаків, змішаних з азбестом і барвниками.

Асфальтова гідроізоляція – це суцільний водонепроникний шар асфальтової маси товщиною 10-15 мм, який утворюється на горизонтальних і похилих поверхнях підвальній частині будинку. Її наносять у гарячому або холодному вигляді емульсійними пастами і мастиками з домішкою 3-4% цементу. Гарячі асфальтові мастики набувають гідроізоляційні властивості відразу після охолодження, холодні – після висихання.

Обклеювальна гідроізоляція робиться з рулонних матеріалів, що наклеюються на ізольовані поверхні за допомогою спеціальних мастик в один–чотири шари. В якості ізоляційних матеріалів використовують гідроізол, ізол, руберойд, пластикатные матеріали і т. д. Гідроізоляційний килим влаштовують, як правило, з боку гідростатичного напору. Кількість шарів обклеювальної гідроізоляції залежить від категорії сухості ізолюються приміщення та чинного гідростатичного напору.

Шар штукатурки, виконаної з цементно-піщаного розчину, називають жорсткою гідроізоляцією. Гідроізоляційний шар наносять на стіни, підлоги і стелі підвальній частині будинку. Традиційно для гідроізоляційного шару застосовувався водонепроникний безусадочний цемент або портландцемент з ущільнювальними добавками.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)