Нижня гідрозахист

Нижня гідрозахист

Проникаюча волога - саме вона є однією з найголовніших проблем не тільки фундаменту, але і цоколя. Вона може таїти в собі приховану загрозу для здоров'я власників житла. Крім того, вона негативно може позначитися на геометрії несучих стін. Що стосується подібних змін, то вони просто не дозволені. Тому необхідно заздалегідь потурбуватися про усунення самої причини. Тобто в даному випадку мова йде про водичку. Щоб уникнути її проходження, рекомендується встановити надійний бар'єр на шляху її проходження. Їх можна спорудити всілякими методами. Одним з таких способів є дренажна система, яка зможе надійно відводити грунтові води в протилежну сторону від будови.

Потрібно відзначити, що одним з основних заходів у боротьбі з водою є пристрій відмостків. Їх, як правило, зводять з асфальту або бетону. Якщо ви самостійно займаєтеся їх зведенням, тоді не забувайте про те, що дані конструкції повинні оточувати абсолютно весь будинок. Але при цьому зробіть так, щоб вимощення виступали буквально на 25 см за карниз. В даному випадку, вода потраплятиме безпосередньо на вимощення, після чого буде вбиратися в грунт далеко від стін фундаменту.

Поспішаємо зауважити, що сьогодні існує кілька видів дренажних систем. Так, при бажанні, ви можете спорудити будинки горизонтальний трубчастий дренаж. Його особливість полягає в тому, що він цілком здатний прорізати водоносний горизонт. У разі необхідності можете зробити кільцевий дренаж. Він буде повністю облямовувати житловий будинок з кожної сторони. Дуже рідко можна побачити відсікаючий дренаж. Він перехоплює грунтові води, тим самим не даючи їм проникати під фундамент.

Що стосується матеріальної бази проведення подібних заходів, то в цих випадках краще всього використовувати дренажні гофровані труби. Не зайвим буде використання азбестоцементних труб та труб з пористого бетону.

На жаль, дренажна система не здатна вирішити всі ваші проблеми. Адже в будь-якому випадку будуть такі місця, де не буде дренажних труб. Буває фундамент заглиблений, отже, води будуть впливати на нього регулярно. Тому, перш ніж приступати до будівництва рекомендується попередньо провести геологічне вишукування, а після вже приймати радикальні заходи з облаштування дренажної системи та облаштування місця, де буде дренажний пластиковий колодязь.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ: ФУНДАМЕНТ, ЦОКОЛЬ, ПОГРІБ.

Гідрозахисний шар будь-якої конструкції (фундаменту, цоколя, погреби) повинен бути без розривів, безперервним по всій поверхні, що ізолюється. Гідроізоляція влаштовується з тієї сторони конструкції, де є загроза просочування води і капілярного підняття.
 
Зміст:

1. Коли необхідно захищати фундамент від грунтових вод
2. Гідроізоляція фундаменту
3. Гідроізоляція цоколя
4. Гідроізоляція підвалу
 
Будь-який вид фундаменту необхідно захищати від підземних (ґрунтових) вод і поверхневих (опади). Від негативного впливу і проникнення на фундамент атмосферних опадів (дощ, сніг) захищає вимощення.

Коли необхідно захищати фундамент від грунтових вод:

— Рівень підземних вод знаходиться на глибині не менше одного метра від низу фундаменту. Значення вказано з урахуванням підняття підземних вод у весняний період. Для цих цілей досить обмазувальної гідроізоляції;
— Рівень підземних вод розташований на глибині понад одного метра від низу фундаменту. Можна зробити обмазувальну гідроізоляцію.
— При високому розташуванні грунтових вод – вище низу фундаменту, крім гідроізоляції необхідно робити ще і дренажний шар, для відведення води від фундаменту.

У деяких випадках серйозну гідроізоляцію фундаменту необхідно робити незалежно від рівня підземних вод. Наприклад, у випадках, якщо будівництво будинку планується на водотривких грунтах (суглинки, глина) з прошарками водопроникного грунту. Подібний склад ґрунтів не дозволяє воді з поверхні йти легко з водопроникних ділянок у нижні шари ґрунту, і вода направляється до фундаменту. Тому слід його гідроізолювати.

Гідроізоляція фундаменту різних видів

— Фундамент плита
Рекомендується влаштовувати гідроізоляцію рулонним руберойдом. Шар гідроізоляції укладається на фундаментну плиту. Поверхня повинна бути рівною. На шар гідроізоляції укладається утеплювач, далі робиться стяжка і на неї укладається покриття підлоги.

— Фундамент стрічковий

Гідрозахист може проводитися різними способами:

— Обмазка бітумною мастикою – економний варіант. Для захисту фундаменту від можливого капілярного підняття ґрунтових вод, від можливого просочування вод з поверхні. Не підходить для захисту від напірних вод. Даний вид гідроізоляції не виносить розтягуючих і сдвигающих навантажень, легко пошкоджується.
— Рулонний матеріал – найчастіше використовується руберойд. Міцний і більш довговічний матеріал, ніж обмазувальна гідроізоляція. Укладається на рівну поверхню. Фундамент обробляється гарячої бітумної мастикою, на яку укладаються не менше двох шарів полотна руберойду з нахлестом 15-20 сантиметрів.
— Напилюваної гідроізоляція наноситься спеціальним розпилювачем. Не вимагається підготовка поверхні. Необхідно армувати геотекстильні матеріалом (щільність не менше 130 г\м2).
Також можна виконати гідрозахист нанесенням цементного розчину (шар 25-30 міліметрів при напорі води до 20 метрів), різними гідрозахисним матеріалами проникаючої дії (суміш активних добавок, кварцового піску і цементу).

Гідроізоляція цоколя.

Для захисту стіни будинку від поверхневих вод, цоколь повинен бути гидроизолирован з зовнішньої сторони до висоти суцільний прокладки (близько 10-50 сантиметрів від лінії грунту).
гідроізоляція цоколя в котеджі
В більшості випадку має сенс влаштування вертикальної гідроізоляції цоколя – це запобіжить проникненню в будинок підземних вод при їх високому рівні, вологи при таненні снігу і так далі. Для цього можуть застосовуватися обмазувальні матеріали, рулонні матеріали, бітум, стеклоізол, гідростеклоізол, гідроізол, руберойд та інші подібні матеріали.

Гідроізоляція підвалу.

Гідроізоляційний шар наноситься на внутрішні стіни.

Для ізоляції застосовують наступні матеріали:

— Проникаюча гідроізоляція – поверхня очищається від пилу, бетон чиститься щіткою по металу. Перед гідроізоляцією поверхню потрібно зволожити.
— Гідроізоляція мембранного типу – матеріали даного типу виробляються на основі різних полімерів. За складом - це паста з полімерів і бітуму. Матеріал наноситься пензлем або валиком.
— Гідроізоляція із цементного основою – це полімерний розчин на основі цементу. Матеріал складається з порошку і емульсії.
гідроізоляція підвалу в котеджі

Таким чином, гідроізоляція підвалу будинку забезпечить надійний захист від проникнення вологи, гарантує хороший мікроклімат.

Захист фундаменту.

Волога в заміський будинок проникає, як правило, або зверху, або знизу. У першому випадку винна протікає покрівля, і цієї проблеми ми торкатися не будемо. А ось способи захисту від вологи фундаментів і підвалів спробуємо розглянути докладно і з різних сторін.
Як не дивно, але поява вологи знизу може бути обумовлено надходженням вологи зверху. Якщо ви подивитеся на дах заміського будинку під час проливного дощу, то побачите справжні потоки води, що стікають на землю. При грамотно влаштованої покрівлі дощова вода збирається системою водостоків і потрапляє в зливову каналізацію. Немає зливової каналізації? Тоді слід зробити хоча б вимощення, щоб атмосферна волога не вбиралася в землю в безпосередній близькості від фундаменту.

                                  
Отмостка споруджується з водонепроникних матеріалів — бетону або асфальту. Прилягаючи впритул до цоколю, вона оточує будинок по периметру, виступаючи на 20-30 см за карниз з водостічними трубами. Таким чином, вода з покрівлі буде потрапляти на вимощення і, стікаючи по ній, йти в землю на безпечній відстані від фундаменту.

Втім, всіх проблем вимощення не вирішить — вона допомагає лише в боротьбі з потоками дощової води. Тим часом вода в ґрунт надходить не тільки у вигляді атмосферних опадів. У супісчано-суглинистих ґрунтах зустрічається верховодка, поповнення якої також обумовлено частотою і інтенсивністю випадання опадів, так що в посушливий час вона може повністю зникати. Але є ще грунтові води, що залягають на певній глибині і постійно впливають на фундамент. Саме ці води повільно, але вірно точать підошви і стіни фундаментів, і вони ж, до речі сказати, замерзаючи, виштовхують бетонні підстави будинків з грунту.

Зрозуміти, яким чином тимчасові і постійні грунтові води будуть впливати на фундамент, допоможуть геологічні вишукування. При цьому зазвичай з'ясовується, наскільки актуальні гідроізоляція фундаменту і підвалу і дренаж. Можна зробити горизонтальний трубчастий дренаж, який наскрізь або частково прорізає водоносний горизонт. При необхідності навколо будови роблять кільцевий дренаж. У деяких випадках доцільний відсікаючий дренаж — якщо будинок стоїть на схилі, для перехоплення ґрунтових вод буває досить прокласти дренаж вище і з боків будови. Для пристрою дренажу використовуються товстостінні пластикові труби, а також труби з пористого бетону і азбестоцементні. При цьому потрібно продумати, куди буде скидатися відведена вода. Її можна відводити в розташований поблизу яр, струмок, річкову заплаву або в спеціальний дренажний колодязь, звідки потім відкачувати насосами.

Однак і дренаж в більшості випадків гарантовано від вологи не захищає. Система дренажних труб може ефективно відводити лише поверхневі ґрунтові води, включаючи верховодку, а от проти глибоко залягають дренаж безсилий.
Проти напору води

Вихід у даному разі єдиний: пристрій гідроізоляції фундаменту. Гідроізоляція може бути противонапорной, що захищає фундаменти від гідростатичного підпору ґрунтових вод. А для захисту від проникнення вологи в пори і мікротріщини несучих конструкцій застосовують противокапиллярную гідроізоляцію.

Пристрій гідроізоляції підвалів визначається характером впливу води, особливістю застосовуваних конструкцій і матеріалів, а також вимогами до приміщень. Від цих вихідних залежить і вибір гідроізоляційного матеріалу, який повинен володіти відповідною водонепроникністю, паропроникністю і довговічністю.

Треба сказати, що захищати нижній кордон будівлі від вологи можна вже в процесі створення фундаменту. З метою надання бетону додаткової водостійкості при зведенні фундаменту використовуються спеціальні добавки-модифікатори (методику їх застосування знають фахівці). І все ж бетон є бетон, навіть у модифікованому варіанті його не можна вважати вологостійким.

Розглянемо для початку технологію створення противонапорной гідроізоляції. Один із способів припускає обмазку бетонних конструкцій холодною або гарячою мастикою на основі бітуму. Перед використанням таких мастик необхідно підготувати підставу: очистити його від бруду, жиру або фарби, а також закрити нерівності. У сухих грунтах зовнішні поверхні стін підвалу слід вирівняти цементним розчином двічі покрити гарячим бітумом або холодною мастикою. Вологі грунти зазвичай важкі, вони представлені суглинками і глинами, що відрізняються високою вологоємністю. У цьому випадку зовнішні поверхні стін підвалу рекомендується обштукатурити цементно-вапняним розчином, а після просушування двічі покрити гарячим бітумом. Холодну мастику можна накласти прямо на очищений фундамент без попереднього оштукатурювання. При дуже вологому грунті застосовують спеціальні марки цементу або цементний розчин готують з ущільнювальними добавками. Крім того, можлива противонапорная гідроізоляція із застосуванням цементних дисперсій. Вони випускаються у вигляді сухих сумішей або готових паст, що для невеликого обсягу робіт зручніше.

Використання для гідроізоляції оклеивающих рулонних матеріалів вимагає особливо ретельної підготовки поверхонь. Вони повинні бути вирівняні, вичищені, висушені, покриті холодної грунтовкою і лише після цього обклеєні. При наклеюванні кожне попереднє полотнище перекривається не менше ніж на 100 мм в поздовжніх стиках і на 150 мм — у поперечних.

Вищеописані технології зазвичай застосовуються для пристрою гідроізоляції в споруджуваних будинках, зовнішні стіни фундаменту яких відкриті (і відчувають найбільший вплив вологи). Подібна міра може бути ефективною і у вже готовому будинку, але при цьому необхідний певний обсяг земляних робіт, що збільшить витрати. Звідси висновок: гідроізолювати фундамент треба вчасно, а не після того, як затопило підвал.

Руйнівну дію вологи в першу чергу обумовлено тим, що вона проникає в дрібні пори і мікротріщини бетонної конструкції. А оскільки при замерзанні вода розширюється і зупинити це розширення неможливо, взимку неминуче руйнування бетону.

Для вирішення цієї проблеми і була винайдена противокапиллярная гідроізоляція, дозволяє ефективно захищати бетонні конструкції, навіть якщо вони знаходяться в постійному контакті з водою. При цьому деталі фундаменту покривають складом з пенетратов — активних реагентів, які взаємодіють з вапном і вологою, що міститься в капілярах поверхневого шару. В результаті пори і мікротріщини бетону заповнюють нерозчинні хімічні сполуки, які виключають попадання води.

Головна відмінність протикапілярну ізоляції — висока надійність. Шар обмазки фарби або наклеєний матеріал при певних умовах можуть відстати від бетону, після чого волога одразу ж візьметься за свою чорну справу. При гідроізоляції часу, щоб відкрити воді доступ всередину конструкції, треба дуже серйозно її пошкодити.

Особливість такої гідроізоляції полягає в тому, що вона, перегороджуючи шлях воді, в той же час не заважає вільному пересуванню повітря всередині бетону. Гідроізоляція капілярів може застосовуватися як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони конструкції, причому і на сухих, і на вологих поверхнях. До всього іншого така обробка надає бетону додаткову міцність і морозостійкість. Що стосується довговічності, то проникаюча гідроізоляція, по суті, ефективна протягом всього терміну існування бетонної конструкції.

Негативними наслідками застосування протикапілярну гідроізоляції може бути зміщення хімічної рівноваги в бетоні, в результаті чого на поверхнях іноді утворюються сольові розводи, а в залізобетонних конструкціях може піддаватися корозії арматури. Крім того, застосування цього способу ізоляції від вологи малоефективно в тому разі, якщо розмір капілярних тріщин перевищує 0,3 мм або захищена поверхня піддається значним перевантаженням.

Ось чому проникаюча гідроізоляція, як і будь-який інший спосіб, не може забезпечити повноцінний захист фундаменту і підвалу від вологи, а має бути лише однією зі складових, що входять у комплекс заходів. Для ряду елементів фундаменту годиться один тип гідроізоляції, для інших — інший. Приміром, нерухомі частини фундаменту можна захистити протикапілярну гідроізоляцією, а там, де є ризик зрушень (в силу того ж морозного пученія), слід використовувати еластичну мастику.

Є і такий спосіб захисту від вологи, як гідрофобізація бетонної поверхні. Конструкція при цьому покривається спеціальним складом, який також запечатує пори бетону, але вглиб не проникає. Ці склади наносяться на попередньо очищені поверхні пензлем, валиком або розпилювачем, після чого максимум за добу забезпечується гідрофобний ефект. З такої конструкції волога просто скочується, і при відсутності пошкоджень подібна гідроізоляція теж дуже ефективна.
Нюанси технологій

Крім знання самих гідроізолюючих складів та технологій їх застосування, необхідно мати уявлення про те, яким ділянкам слід приділяти увагу перш за все. У першу чергу потрібно захистити так звані холодні шви між шарами бетону. Вони виникають при зведенні фундаменту монолітним способом з великими інтервалами між заливкою шарів. Тоді кожен шар рекомендується покривати гідроізолюючим складом — з тим щоб всередину не проникала волога і поліпшувалася адгезії наступних шарів бетону.

Особливого захисту потребують міжблочні шви, які утворюються, якщо фундамент споруджується з готових бетонних блоків. Підігнати їх впритул один до одного не представляється можливим — завжди залишається невеликий зазор, куди легко проникне вода. А значить, шов повинен бути надійно закладено гідроізолюючими складами. Крім того, потрібно заповнити всі невеликі тріщини в бетонній конструкції, інакше з часом вони «виростуть» в серйозні дефекти і створять небезпеку проникнення вологи у бетон.

При закладенні стиків їх попередньо штробят, тобто штучно поглиблюють і розширюють. Глибина штроби повинна бути не менш ніж на 5 мм більше її ширини. Спочатку завжди гідроізолюють штроби і лише потім повністю поверхню.

Якщо при підготовці поверхні під гідроізоляцію виявлено протікання, вони повинні бути попередньо усунені. Наприклад, з допомогою розширюваного герметика. Суху суміш розширюється герметика заштовхують в отвір, де вона швидко схоплюється. Крім того, для ефективної і швидкої гідроізоляції застосовують бітумні матеріали на основі рідкого скла. Вони створюють дуже міцний захисний шар, але при цьому потрібна ретельна підготовка і вирівнювання поверхні. Можна використовувати для гідроізоляції навіть старий добрий руберойд (але взагалі-то небажано), але шари цього рулонного матеріалу потрібно не просто укладати один на одного, а ще і склеювати гарячою мастикою.

Одним словом, способів гідрозахисту нижнього кордону заміського будинку досить. Залишається лише зробити правильний вибір.

Про гидрозащите підвальних приміщень.

Перш за все розберемося, чому в підвал «прийшла» вода і потрібно цього боятися.
Відрили котлован під фундамент, і води в ньому не виявилося. За принципом «авось обійдеться» гідроізоляцію або зовсім не зробили, або обмазали фундамент бітумом методом «тяп-ляп». Коротше кажучи, у нас не надається серйозного значення пристрою зовнішньої гідроізоляції при будівництві. І, як завжди для нас несподівано, найчастіше навесні, підвал затопило. Некомпетентний власник першим ділом купує насос і з приямка відкачує надходить воду.

По-перше, як не откачивай, а в такому підвалі завжди буде сиро, а значить, слідом за вогкістю з'являться і цвіль, і кровоссальні «вампіри» — комарі. А по-друге, відкачування вельми небезпечна для будівлі. Вода — матеріал несжимаемый, значить, відкачуючи її з-під фундаменту, слід очікувати деформацій конструкцій (пішов з дому тріск, ущільнення у швах перекриттів посипалося, вікна та двері не закриваються і т. д.). До того ж відкачуємо не тільки воду, але і пульпу (вода з завислими частинками грунту основи), а отже, поступово вибираємо те, на чому стоїть наш будинок. Отже, очевидно, відкачування води загрожує руйнуванням будинку. Починаються наради і, звичайно, з «компетентними» сусідами або приятелями.

Порада № 1 — отройте навколо будинку траншею і закладіть на рівні дна фундаменту кільцевий дренаж з відведенням грунтової води у знижений ділянку місцевості. Звичайно, наявність правильно виконаної дренажної системи (найчастіше, робити її грамотно не вміють, і вона замулюється через рік-два) покращує умови експлуатації будинку. Але необхідно твердо знати, що дренаж — це не гідроізоляція. Він відводить надходить ґрунтову і поверхневу воду, але дрена і обсипання знаходяться у воді, а значить, і фундамент у воді, і якщо він не буде захищений суцільний надійною гідроізоляцією, то вода буде і в підвалі. Тобто дренаж відводить велику воду, але не є захистом днища та стін підвалу від вологи. Користь є, але не панацея!

Порада № 2 — додатково до дренажу зробіть «глиняний замок», як робили наші предки. Зробити такий «замок» далеко не просто, оскільки потрібна витримана, вымешанная глина без будь-яких включень. Укладали її шарами по 15-20 см, ретельно трамбуючи. Не вдаючись у подробиці пристрою «глиняного замка», зауважимо, що основне надходження води в підвал відбувається з підлоги, а під будинок вже не влізеш ніякими «замками».

Рада № 3 — не виконуйте самому поширеній помилкову думку: підсуши, мовляв, підлогу і стіни, оклей їх двома-трьома шарами гидростеклоизола і зроби притискну стінку з цегли та бетону. З цього нічого путнього не вийде, незважаючи на жахливі трудо - і матеріальні витрати. Справа в тому, що адгезія (зчеплення) бітумінозних матеріалів до матеріалу фундаменту (бетон, цегла, бут) не більше 0,5 кг/см2 (і це в кращому разі, коли вдається наклеїти на суху поверхню вологістю близько 2-3%) і, отже, при висоті стовпа води за стіною підвалу більше півметра обклеювання, звичайно, відірве. А притискна стінка неминуче відвалиться. Це перевірена багаторічною практикою.

Порада № 4 — купуйте ксайпекс канадський або російські аналоги (пенетрон, кальматрон тощо) і втирайте в поверхню підлоги та стін. Робота трудомістка, дорога та, на жаль, далеко не завжди ефективна. Якщо у підвалі краплинна фільтрація, тобто бетон фундаменту ледь «слезится», то при ретельно виконаному втиранні можна домогтися якісної гідрозахисту, тобто дрібні пори ущільнюються (кальматируются) кристаллизующимся проникаючим матеріалом. Але якщо у підвалі тече вода через шви між блоками або через щілини у блоках, або в моноліті, втирання не допоможе. Цю роботу можна доручити тільки професіоналам.

Рада № 5 — не користуйтеся послугами випадкових ТОВ або просто «шабашників», які обіцяють недорого, швидко і з гарантією осушити ваш підвал. Зазвичай роблять ось що: забарвлюють рідким склом підлогу і стіни і, дійсно, спочатку в підвалі сухо. Але рідке скло — не що інше, як канцелярський клей, який при засиханні ми розчиняємо водою. Те ж саме зробить вода незабаром і у вашому підвалі.

Рада № 6 — не користуйтеся рекомендаціями доморощених «винахідників», називають свої способи ноу-хау. Пропонують, наприклад, засипати підлогу підвалу гравієм (чим товще шар, тим надійніше»), а з нього зробити стяжку. Іноді на короткий час і при вдалому збігу обставин (повільне і необільное танення снігу при тривалій весни або коли випало мало снігу, а рівень грунтових вод значно нижче днища будинку) вдається на рік-два уникнути затоплення, але неминуче надходження води, а від вогкості взагалі не позбутися. Інша пропозиція - зварити металевий короб. Таку пораду дають ті, хто ніколи не мав ні вдома, ні підвалу, ні інженерного мислення. Справа в тому, що, не кажучи про жахливі витратах, це саме ненадійне рішення. Свищі в місцях зварювання (найбільш «слабкі» місця) з'являються через два-три роки, а якщо рівень грунтової води, яка завжди агресивна по відношенню до металу, різко підніметься, то стінки короба просто вигне. Зазвичай це призводить до того, що через пару років, втомившись від нескінченних зварювальних робіт, короб розрізають і викидають.

Ну а якщо вам ще щось порадять, то надійніше звернутися до незалежного експерта для отримання компетентної рекомендації.
Тепер прийшла пора приступати до науково обґрунтованих, перевірених на практиці технологій. По-перше, якщо будуєте будинок, то незалежно від наявності води в котловані необхідно робити суцільну зовнішню гідроізоляцію з довговічних рулонних або мастичних матеріалів. Деталізувати не станемо, оскільки численні нормативи присвячені саме конструктивно-технологічним рішенням пристрої зовнішньої гідроізоляції.
Будемо виходити з того, що будинок вже побудований, і навесні, і восени в підвал (погріб) надходить вода. Перш за все, потрібно використовувати так звані щадні методи, тобто без особливих витрат і без залучення фахівців. Найчастіше затоплює підвал «верховодка» — розтанув сніг і опади. Тому слід виключити застою вологи навколо будинку, що зазвичай буває, коли будинок стоїть у низині або на косогорі. Прорийте канавки, обклавши їх стабілізованої сажею поліетиленовою плівкою товщиною близько 300 мкм (0,3 мм), або викладіть канавки — водовідводи керамічними або азбоцементними полутрубами із забезпеченням відводу води у знижений ділянка місцевості, і чим далі від будинку, тим краще.
Зробіть правильно вимощення, а значить, під нею обов'язково повинен бути дренаж, і вузол примикання її до цоколю будинку слід герметизувати, як це показано на рисунку. Як ізоляційної мастики можна використовувати бітумно-каучукові, наприклад БСКМ, рекомендовану Госжілінспекціей. Асфальтобетонне покриття обов'язково виконуйте двошаровий, щоб вдалося ретельно ущільнити його. Основну увагу приділіть герметизації примикання відмостки до цоколю чи стіни будинку, оскільки саме в цьому місці завжди утворюється тріщина при усадці асфальтобетону і осадових деформацій грунту навколо будівлі. Краще «веде себе» вимощення «дихаюча» — з каменю, а найгірше - з бетону. В якості герметика-еластомеру можна використовувати тіоколові мастики (АМ-0,5; КБ-0,5; ЛТ-1) або уретанові (Тиксур, Аеропласт, Элур).

Якщо після виконання «спрощених» методів, які обов'язкові завжди, в підвал «прийшла» вода, необхідно візуально оцінити проблему. Наприклад, найчастіше фундаменти виконують з армобетонных блоків заводського виготовлення. В цьому випадку зазвичай протікають стики між блоками і пару блоків стін підвалу з монолітним підлогою. Протікання помітні з білястим слідах — висолів. Коли вода дифундує через бетон або цементно-піщаний розчин (ЦПР), то вимиваються в'яжучі і настає «біла смерть» — патьоки або сталактити. Якщо ці сліди тільки на стиках блоків, то можна «малою кров'ю» вирішити проблему. Роботу краще вести взимку.
Скарпель і молотком, якщо немає під рукою відбійного молотка, розчищають стики від ЦПР на глибину близько 10 см (чим глибше, тим краще) і просушують газовим пальником, не перегріваючи бетон вище 80-85°С.

Готують ґрунтовку у молочній флязі з кришкою. На 100 об'ємних частин епоксидної смоли марки ЕД-20 додають 85 о. ч. кузбасслака і 15 о. ч. затверджувача-поліетиленполіамін (або 65 о. ч. кузбасслака і 35 о. ч. затверджувача АФ-2). Життєздатність грунтовки при температурі 10-20°С близько 2,5-3,5 ч. Наносити її слід щетинною щіткою з коротким ворсом, ретельно втираючи в стінки суміжних блочних поверхонь. Зазвичай достатньо 250-300 г на 1 м2 бетону. Розріджувати ґрунтовку можна толуолом, ксилолом або ацетоном не більше 10-12 о. ч. ґрунтовки.
Оброблені грунтовкою порожнини ущільнюють полімер розчином (ПР), додавши в неразжиженную ґрунтовку 3-3,5 обсягу сухої цементно-піщаної суміші (її якість значення не має, оскільки вона служить наповнювачем). ПР роблять як можна «крутіше», щоб не витікав з порожнин на стінах підвалу. Для більшої надійності стики обклеюють смужками склотканини (склосітки) на неразжиженной грунтовці. Звичайно, ця робота вимагає навику.
Якщо ж робити добротно «по науці», тоді з «Технічних вказівок по облаштуванню внутрішньої гідрозахисту підвальних приміщень будівель».
Якщо підвал затоплений цілий рік (це при високому рівні ґрунтових вод), то вирішувати проблему слід тільки під керівництвом професіонала.

Гідроізоляція фундаменту своїми руками.

У процесі використання будівля, незалежно від поверховості та призначення, постійно зазнають впливу води. Навіть якщо в грунті, де воно стоїть, немає вологи, атмосферні опади ніхто не відміняв. Дощі і сніг, що тане, проникають в землю, починаючи псувати матеріал підстави. З'являються тріщини, корозія та інші дефекти. Щоб запобігти проблеми, необхідна гідроізоляція фундаменту своїми руками. Чому ми розглядаємо самостійне виконання робіт?

На те є кілька причин. По-перше, багато людей люблять робити все самі. По-друге, це економічний спосіб облаштувати основу, не витрачаючи гроші на оплату послуг сторонніх фахівців. Загалом, ми пропонуємо дізнатися популярні способи ізоляції, засновані на ряді прикладів.

Спосіб № 1 – цемент, руберойд, мастики

Гідроізоляція фундаменту своїми руками
Гідроізоляція бітумною мастикою — старий і перевірений спосіб.

Даний метод гідроізоляції фундаменту своїми руками, насамперед, включає укладання цементної прошарку. Товщина останньої – 2-3 див. Пропорція – 1: 2. Після заливки шар ретельно вирівнюється і армується. Далі настає черга руберойду. Коли він встановлений, переходять до нанесення гарячої мастики. Кількість шарів – 2-3. Важливо, щоб товщина рубероидной прошарку не була більше 1 див.

Підходить наступна мастика – 1 частина смоли соснового типу розлучається добре просіяного вапном-пушонкою. Пропорція – 0,3 або 0,5 частини. Продовженням робіт служить приклейка берести. Число шарів – 2-3, склад – соснова смола. І знову в справу вступає руберойд. Двошаровий настил здійснюється внахлест не менше 15 див.

Для цього верхній прошарок підстави обробляється мастикою, виготовленою з бітуму. Саме туди кріпиться перший руберойдовий шар. Надалі відбувається те ж саме – бітум + руберойд.

Коли гідроізолюють фундамент деревного споруди, нижня ділянка вінця до того ж просочується антисептичним складом. Порожнини засипаються керамзитом. Хоча подібна операція не є обов'язковою, багато радять їй не нехтувати. Товщина керамзитовою засипки дорівнює не менше 40 див.

Спосіб № 2 – починаємо з ями, закінчуємо бетоном

Старт робіт – облаштування ями, яка розташовується на відстані 1 м від основи. Що стосується глибини і ширини, вони становлять 30 див. В готову ямку засипають глину, після чого трамбують. В якості інструменту підходить звичайний брус з дошкою. Вона кріпиться за допомогою саморізів і виконує функцію ручки.

Для протидії появі тріщин і процесу кришення поверхню армується. Завдяки цьому вона відрізняється високою міцністю і непоганий гладкістю.

Глина засипана, переходять до щебеню з невеликою фракцією, тобто від 0,5 до 2 див. Щебінку необхідно умовити. Беріть так званий «дитячий каток». Наступний етап – заливка бетонирующим розчином. Пропорція складу – 1 до 2 до 3. Цемент, пісок і щебінь відповідно.

Спосіб № 3 – вертикальна гідроізоляція фундаменту своїми руками

Коли основним завданням ізоляційних робіт вважається протидія вологи, що проникає в район несучої конструкції з поверхні ґрунту, периметральна частина основи просто обмотується опікується гідрозахистом. Найкраще, щоб вона була зроблена з сировини, заснованого на бітумі. Товщина обмотки – на 20 см більше ската покрівельної системи. Для більшої надійності на даху створюється дренаж для відведення надлишків рідини та додаткового захисту фундаменту.

Інший варіант вертикальної ізоляції використовується, коли треба запобігти проникнення капілярної води. У цьому випадку переріз підстави на стиках бетонних виробів та цегли покривається тим чи іншим рулонним виробом. Наприклад, мембрана синтетичного або полімерно-бітумного типу. Коли основа являє собою збірну конструкцію і в спорудженні є цокольний поверх, гідрозахист кладуть на рівні підлогового покриття в підвалі.

Спосіб № 4 – горизонтальна гідрозахист

Проводиться різними методами. У ситуації зі зведенням будівлі на ґрунті невлажного типу підходить обмазка бітумним складом, що виконується в два прошарки. Для землі характерна висока вологість? Потрібна обклеювання несучої конструкції рулонами. Перед приклеюванням оброблювана поверхня розрівнюється. Далі на неї кладуть шари. Між собою вони скріплюються рідкої мастикою.

Для створення наднадійною ізоляції перед закладкою самого заснування будівлі попередньо створюється щебеневий шар, що заливається цементним розчином. Іноді замість бітуму застосовують спеціальне рідке скло. Коштує воно дорожче, зате не вимагає періодичного оновлення, в чому полягає основна перевага матеріалу.

Спосіб № 5 – гідроізоляція проникаючої дії

Гідроізоляція фундаменту своїми руками

Проникаюча гідроізоляція вважається самим сучасним і ефективним способом ізоляції не тільки фундаментів, але і всіх бетонних конструкцій.

Вважається найсучаснішим і одним з найбільш надійних, але в той же час простих методів захисту фундаменту від вологи. З нанесенням на потрібну поверхню впорається навіть новачок. Високі експлуатаційні властивості надовго запобігають потраплянню води в основу і навіть «вилікують» дрібні тріщинки.

Гідроізоляція фундаменту своїми руками, передбачає використання проникаючих складів, зводиться до нанесення матеріалу на поверхню фундаменту. Робиться це без зайвих зусиль і досить швидко. Очевидний плюс – можливість застосування з внутрішньої сторони підстави. Кажучи простіше, в підвальних приміщеннях.

В чому суть? Проникаючи в бетон, ізоляція стає частиною його структури і кристалізується. В майбутньому при попаданні вологи вона просто не дає їй потрапити всередину. На шляху рідини стає нездоланний бар'єр.

За рахунок унікальних якостей гідрозахист проникаючої дії застосовується і в нових, і в старих будівлях. Для останніх це особливо важливо, оскільки не треба проводити дорогі роботи по розкопці прилеглої території, щоб дістатися до фундаменту. Просто зайшов у підвал, обробив стіни, готово. Що може бути простіше?

Так що в цій справі краще не поспішати.

Причиною майже половини проблем фундаменту і цоколя є проникаюча волога. Якщо вода просочується крізь бетонні конструкції, то виникає загроза здоров'ю проживаючих, так і небезпеку підмиву та зміни геометрії несучих стін. А наслідки такого «зміни геометрії» можуть бути жахливими...

Позбутися від будь-яких наслідків можна, якщо усунути причину. Причиною ж є вода, на шляху якої слід поставити надійний бар'єр. Такі бар'єри споруджуються різними способами. Наприклад, можна обладнати дренажну систему, яка відводила б грунтові води в бік від споруди.

Одне із заходів по відведенню води – пристрій вимощення, виконаної з бетону або асфальту. Вимощення повинна оточувати весь будинок, виступаючи на 20-30 см за карниз із зливними жолобами. У такому випадку вода спочатку буде потрапляти на вимощення і вбиратися в грунт на безпечній відстані від стін фундаменту. Дренажні системи бувають різних видів. Можна зробити горизонтальний трубчастий дренаж, який повністю прорізає водоносний горизонт, можна – прорезающий лише частково. Іноді споруджують кільцевий дренаж, який повністю охоплює будова з усіх чотирьох сторін, іноді відсікаючий, який перехоплює грунтові води з верхньої сторони будівлі і з боків. Якщо говорити про матеріальну базу таких заходів, то для пристрою дренажу добре підходять товстостінні пластмасові труби, а також труби з пористого бетону і азбестоцементні. Зазвичай відведена вода стікає в наявний поблизу яр, струмок або спеціальний дренажний колодязь.

Варіанти гідрозахисту

І все ж дренаж не може вирішити всіх проблем. Справа в тому, що в певних місцях ділянки на глибині залягають грунтові води, які не можуть бути відведені за системою дренажних труб. Якщо фундамент заглиблений, то ці води впливають на нього практично постійно, а значить, потрібно радикальне рішення.

Втім, перш за все слід оцінити масштаб «лиха». А саме: перед закладкою фундаменту будинку потрібно провести геологічні вишукування. При цьому напевно з'ясується, наскільки актуально створення того ж дренажу або гідроізоляції фундаменту і підвалу.

Буває ж так, що обладнати цокольний поверх взагалі не доцільно, а розумніше збудувати поруч окремий флігель, розмістивши там господарські приміщення. Але в більшості випадків вихід з положення знаходиться, оскільки існує цілий ряд заходів, що зменшують вміст води в ґрунті та захищають фундаменти і підвали від впливу вологи. Сама дієва міра – пристрій гідроізоляції тим чи іншим способом.

Один з таких способів припускає обмазку бетонних конструкцій. Зазвичай обмазка здійснюється холодною або гарячою мастикою; можлива також фарбування або обклеювання елементів фундаменту. Основою для гарячих мастик є, як правило, бітум. Перед їх використанням зовнішні поверхні стін підвалу вирівнюють цементним розчином. Якщо грунт вологий, зовнішні поверхні обштукатурюють цементно-вапняним розчином, просушують, після чого наносять подвійний шар гарячого бітуму. Крім того, при дуже вологому грунті в цементний розчин вводять ущільнюючі добавки або застосовують спеціальні марки цементу.

Холодні мастики наносять прямо на очищений від бруду фундамент.

Треба сказати, обмазувальні технології вже морально застаріли. Більш сучасними матеріалами вважаються гідроізоляційні цементні дисперсії, які мають високу адгезію. У підсумку після обробки поверхні бетонна основа і гідроізоляційний шар складають єдине ціле.

Ці матеріали можуть випускатися як у вигляді сухих сумішей, які при розбавленні водою утворюють пастоподібну масу, так і у вигляді готових до вживання паст. У ряді випадків використовують спеціальні фарби, які теж непогано захищають бетонні конструкції. А ще є обклеюють матеріали для фундаментів. Перед обклеюванням поверхні повинні бути ретельно підготовлені: вирівняні, вичищені і висушені. Спочатку бетонну основу покривають холодної грунтовкою, а потім наклеюють рулонний гідроізоляційний матеріал.

Всі перераховані вище способи іменуються противонапорной гідроізоляцією. Її завдання – запобігти контакту води з фундаментом і стінами. Принципово іншим типом є противокапиллярная гідроізоляція. При цьому, незважаючи на контакт з водою, волога не може проникнути в бетонну конструкцію. Чому? Тому що деталі фундаменту покривають складом з активних реагентів-пенетратов, хімічно взаємодіють з вапном і капілярної вологи в бетоні. В результаті утворюються нерозчинні сполуки, які заповнюють пори бетону, закриваючи їх для води. Перевага такої проникаючої гідроізоляції – надійність. Якщо навіть захищена поверхня буде механічно пошкоджена, гідроізолюючі властивості поверхні залишаться незмінними. Це принципово відрізняє проникаючу гідроізоляцію від обмазувальної.

Існує і такий спосіб захисту, як гідрофобізація поверхні. При цьому бетонна конструкція покривається спеціальним складом, який також закриває пори, тільки неглибоко – без проникаючої дії. Але ефект є, оскільки волога просто скочується з такої конструкції, що називається, як з гуся вода.

Який спосіб захисту від вологи вибрати? Думається, тут невірна сама постановка питання. Ніхто не ставить вас перед вибором «або – або», тут цілком можна проявити гнучкість і застосувати комбінацію. Для ряду елементів фундаменту і цоколя можна використовувати один тип гідроізоляції, для інших – інший. Все тут диктується доцільністю. Взяти, приміром, ту ж проникаючу (противокапиллярную) гідроізоляцію. Всім вона хороша, але якщо фундамент піддається значним перевантаженням, то краще її не використовувати. Малоефективна вона і в тому випадку, коли розмір капілярних тріщин перевищує 0,3 мм, а також якщо матеріал, який потрібно захищати, не містить цементу. Крім того, результатом хімічних реакцій може стати корозія арматури залізобетону і зменшення міцності конструкції.

Є свої негативні сторони і в інших способів гідроізоляції. Самостійно розібратися у всіх «плюси» і «мінуси» досить важко, тому краще скористатися консультацією фахівця.

Матеріальне забезпечення

Для кожного типу гідроізоляції застосовуються певні матеріали. В якості вихідного матеріалу для виготовлення обмазувальної гідроізоляції використовуються сухі суміші. Коли-то для цих цілей служив цемент з добавкою церезіт. Це емульсія з олеїнової кислоти, вапна, охри, сірчанокислого глинозему та води, дозволяє забезпечити збільшення щільності цементного покриття і, відповідно, підвищити його водонепроникність. В якості добавки застосовували і рідке скло, проте зараз ці технології не в пошані у професіоналів. Нинішні будівельники воліють користуватися приготованими в заводських умовах готовими сумішами, в яких вже містяться мінеральні в'яжучі речовини, наповнювачі, а також полімерні і мінеральні добавки. Такі суміші підходять для гідроізоляції підвалів, фундаментів і інших приміщень з підвищеною вологістю. Підстава, на яке наноситься приготований розчин, повинна бути міцною, очищеною від бруду, пилу, жиру, масел чи фарби.

З гідроізолюючих сухих сумішей згадаємо вітчизняний «Гидропласт» та імпортний «Барраластик». Ці суміші на основі цементу і полімерів забезпечують тонкошарове водонепроникне покриття, яке еластично, морозостойко і має високу адгезію до будь-яких типів поверхонь. Популярна у будівельників гідроізоляційна суміш «Баута» німецького виробництва. Стійка до лугів, нафтопродуктів, вона володіє хорошою повітропроникністю і абсолютно нешкідлива. Крім того, Німеччина виробляє непогану обмазувальну гідроізоляцію «Эпазит-DS».

З матеріалів проникаючої дії можна відзначити «Акватрон-6» і «Гідротекс». Ці матеріали являють собою вельми зручні в роботі сухі суміші, які розводять водою і наносять на зволожену поверхню тільки що схопився або давно покладеного бетону, з якого попередньо вилучений пухкий зруйнований шар. Активні елементи герметика проникають в пори і капіляри захищеного матеріалу і, вступаючи з ним у хімічну реакцію, утворюють інертні кристали, які стають непереборною перешкодою для води. Суміш «Акватрон» ефективно захищає бетонні конструкції, які не піддаються значним розтягуючим і стискуючою навантажень, а суміш «Гідротекс-В» здатний «заліковувати» тріщини з розкриттям до 0,5 мм Велике поширення отримала також проникаюча гідроізоляція марки «Кальматрон», застосовувана для захисту бетонних і цегляних матеріалів від проникнення вологи, а також від агресивного середовища і для ліквідації течі. Гідроізоляція марки «Пенетрон» застосовується, крім іншого, в якості добавки до бетону, підвищуючи тим самим його гідроізоляційні властивості. Не менш якісним матеріалом є суха суміш марки «Лахта» – вона теж забезпечує надійний захист від води і агресивних середовищ, але при цьому дещо дешевше, ніж перераховані вище аналоги.

Італійці пропонують нам суху суміш марки «Осмосил», яка застосовується для гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх фундаментів, американці ж придумали спеціальну гідроізоляційну фарбу проникаючої дії марки Sta-Dri masonry paint. При нанесенні на пористу бетонну поверхню ця фарба утворює щільне захисне покриття і служить надійним гідроізоляційним і термоізоляційним бар'єром.

З рулонних матеріалів слід зазначити стеклоізол, який наклеюється холодним способом, а також стеклоэласт і рубитекс, що наклеюються гарячими. На ринку пропонується ще цілий ряд гідрофобізаторів, і в ряді випадків вони теж здатні ефективно захищати фундаменти і цоколі від вологи.

Оброблені гідрофобізатором бетонні частини фундаментів набувають водовідштовхувальні властивості і зберігають їх при поверхневій обробці мінімум десять років, а при глибинної просочення – протягом всього терміну експлуатації будівлі або споруди. Гідрофобізатори нового покоління ефективні, пожежобезпечні, не вимагають застосування шкідливих розчинників. Ці склади наносяться на попередньо очищені поверхні пензлем, валиком або розпилювачем, після чого максимум через добу (мінімум через 20 хвилин) забезпечується гідрофобний ефект.

З найбільш часто застосовуваних гідрофобізаторів слід назвати «Силоксил», кремнійорганічну рідина на водній основі, безбарвний, не має запаху, нетоксичну. Створюючи надійний захист від води, «Силоксил» разом з тим зберігає паро - і повітропроникність матеріалів. Ще один поширений кремнійорганічний гідрофобізатор – «Аквасил», він відрізняється підвищеною ефективністю і простотою в застосуванні. Широко використовується також готовий гідрофобізуючі і антисептичний склад «Гидрощит-супер» – підвищеної стійкості, нетоксичний і екологічно безпечний. Крім того, на ринку представлений цілий ряд імпортних гідрофобізаторів, в тому числі і призначених для захисту фундаментів від вологи.

Якщо ж «прорив» все-таки відбувся і водна стихія стала наступати в підвальному приміщенні, має сенс використовувати клей цементний розчин. Такий розчин дозволяє оперативно ліквідувати протікання і нанести водозахисне покриття при наявності вологи. Бистросхвативающіеся цементні розчини незамінні під час ремонтних робіт або аварій, коли потрібно оперативно усунути протікання або зупинити наступ ґрунтових вод.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)