Монтаж пластикових вікон

Монтаж пластикових вікон

Підготовка і монтаж пластикових вікон

Замір при монтажі пластикових вікон слід робити з обох боків отвору: зсередини (з приміщення) і зовні (з вулиці). Обидва ці виміри вкрай необхідні для визначення глибини чверті існуючого віконного прорізу. Очевидно, що вікно повинно бути не менше (!) зовнішніх розмірів отвору, щоб не "випадати" назовні. А от на скільки більше - залежить від безлічі непередбачуваних факторів, які ми розглянемо нижче.

Необхідно враховувати той фактор, що існуючий отвір може бути сильно перекошений (особливо в панельних будинках), що призводить до необхідності збільшення розмірів вікна на величину перекосу.

Іншими словами, щоб не допустити наскрізних щілин між краєм отвору і краєм віконної коробки, розмір вікна повинен бути більше зовнішнього розміру віконного отвору як мінімум на 30 - 40 мм по ширині і 15 - 20 мм по висоті. Цього можна досягти двома шляхами: або просто збільшити габаритний розмір віконної коробки, або розширити вікно за рахунок спеціальних додаткових профілів, нащелкивающихся на коробку.

Визначтеся з зовнішнім виглядом вікна з боку вулиці. Деяким подобається, щоб практично вся коробка вікна замуровувалася у стіну і не було видно зовні, а інші воліють показати вікно у всій красі.

У тому ж випадку, якщо кращий перший варіант, не забудьте про можливі перекоси віконного отвору, щоб не перестаратися і не заховати всередину стіни не тільки саму коробку, але і край склопакета. Другий варіант є більш бажаним із-за меншої ймовірності помилок і меншої тяжкості їх наслідків.

Не забудьте, що із зовнішньої сторони вікна знизу (а іноді і зверху) повинен бути встановлений відлив для відведення дощової води. Тому нижня кромка коробки вікна повинна бути не нижче зовнішнього краю прорізу (незалежно від способу установки відливу).

Це необхідно для того, щоб гарантовано не перекрити спеціальні водовідвідні отвори на зовнішній стороні віконної коробки.

Крім того, стик між відливом і рамою (як між підвіконням і рамою) обов'язково слід герметизувати, наприклад, силіконом. А взагалі, відлив бажано встановлювати під вікно, щоб виключити будь-яку можливість просочування води в місці їх з'єднання.

Не слід також забувати і про підвіконні, який теж слід встановлювати під вікно (а не встик до нього), і герметизувати силіконом, що, з одного боку, збільшує механічну міцність з'єднання, а з іншого - не допускає потрапляння вологи через стик під підвіконня. Для того, щоб конденсат (якщо такий утворюється) не стікав під вікно, підвіконня встановлюється з невеликим нахилом вниз (СНИП рекомендує ухил у 3 градуси).

Після того, як ви визначитеся з розмірами майбутнього вікна - порівняйте їх з внутрішніми (контрольними) розмірами віконного отвору.

Це порівняння дозволяє своєчасно виявити механічну помилку в попередніх розрахунках, оцінити, наскільки товстий шар штукатурки доведеться накладати на внутрішні відкоси, щоб зрівняти їх з краєм віконця, а також, чи не доведеться "вгризатися" в відкоси, щоб ваше віконце встало на місце. У будь-якому випадку слід прагнути до того, щоб виходило поменше такої дурної роботи.

Герметизація при монтажі пластикових вікон

Вже не секрет, що при всьому різноманітті будівельних матеріалів єдиним застосовуваним на практиці методом герметизації вікна є заповнення стику між віконною коробкою і стіною поліуретановою піною.

У списку незаперечних переваг цього варіанту йдуть: відмінна теплоізоляція, герметизація, здатність приймати на себе і рівномірно розподіляти механічні напруги і вітрові навантаження, байдужість до нерівностей ущільнюються поверхонь, простота використання і відносна дешевизна.

Дійсно, більш технологічного методу на сьогоднішній день немає. Але бездумне і невміле застосування цього способу загрожує вельми неприємними ускладненнями.

1. По-перше, піна руйнується (темніє і охрупчивается) під дією сонячного світла і атмосферного впливу, тому її слід обов'язково (!) захищати шаром герметика, штукатурки або, в крайньому випадку, фарби. Але досить глянути на свіжоспечені фасади новобудов, щоб переконатися в тому прискорбном факт, що практично ніхто не тільки не штукатурить піну, але навіть не спромагається обрізати її надлишки, що звисають з козирків і стиків, і набувають з часом несподіваний колір.
2. По-друге, піна не є гідроізоляційним матеріалом, тому її слід обов'язково (!) захищати від атмосферних опадів будь-яким гідроізоляційним матеріалом (цілком підійде силіконовий герметик або фарба).
3. По-третє, зовсім недавно з'ясувалося, що навіть висохла піна здатна змінювати свій об'єм під дією температури на величину не менше 5%, а то і всі 10%! Ну і що? А те, що в результаті цих періодичних "втягувань-випинань" при занадто великій товщині стику (8 - 12 см) коробка вікна "гуляє" на величину 4 - 6 мм, що, з одного боку, призводить до руйнування шару штукатурки, прилеглій до вікна, а з іншого - до порушення роботи запірних механізмів фурнітури, і вікно не закривається, то не відкривається - в залежності від сезону.

Таким чином установка "на піну", тобто без механічного кріплення, широко практикувалася відразу після появи монтажної піни на ринку, не витримує ніякої критики, не забезпечує жорсткого закріплення вікна в отворі і не запобігає розпирання коробки піною.

Прагніть до того, щоб ширина стику між стіною і віконною рамою не перевищувала 3 см, особливо при великих розмірах вікна! Тим більше, що зробити це зовсім не складно - всі виробники віконних профілів крім основного набору, необхідного для виготовлення власне вікна, обов'язково виробляють повний набір додаткових профілів, що дозволяють збільшувати ширину коробки вікна при незмінних розмірах скління.

Ці профілі спеціально сконструйовані і призначені для таких випадків, тому не варто боятися, що вікно буде "неповноцінним". Більше того, ми категорично не рекомендуємо економити на таких розширниках, бо жадібний буде платити двічі.

Щоб уникнути серйозних непорозумінь у майбутньому, обов'язково потрібно герметизувати зовнішній шов між рамою і стіною.

Якщо все стулки у вікні відкриваються - великих проблем немає, зовнішні шви завжди доступні. А от якщо є глухі частини, то краще герметизувати відразу, т. к. після того, як вікно встановлено склопакети в глухих частинах поставлені на місце, доступ до зовнішніх швів припиняється, а знову знімати склопакети, або, того гірше, викликати альпіністів-штукатурів не захочеться.

Взагалі-то, на цьому пункті слід зупинитися більш докладно, оскільки виникає законне питання: "А чим краще герметизувати?". На жаль, поки невідома одночасно: технологічний, універсальний і недорогий метод. Вся проблема полягає в тому, що прилягає до вікна поверхню стіни в більшості випадків настільки нерівна, а отвір настільки перекошений, що ширина шва по периметру вікна коливається в межах від 0 до 5 см (!).

У таких випадках єдиний вихід - штукатурити, а потім фарбувати, щоб надати шву хоч якусь еластичність на стику з рамою. Якщо ж ширина шва не перевищує 15 мм, то можна вибрати на свій розсуд або силіконовий герметик, або використовувати технологічну, але дуже дорогу поліуретанову ущільнюючу ущільнювальну стрічку (ПСУЛ).

Застосування стрічки виправдано тільки для герметизації верхніх відливів (козирків) при установці вікон на балконах і лоджіях через її велику вартість і втрати гідроізоляційних властивостей в стислому стані. В інших випадках має сенс використовувати пастоподібні силіконові герметики через їх високої адгезії до бетону і низької вартості.

Слід, однак, сподіватися, що в недалекому майбутньому на ринку з'явиться щось більш надійне, зручне і універсальне. Ну а тепер, коли є надія, що Ваше нове вікно має саме ті розміри, які дозволяють його безбоязно монтувати, а крім того у Вас є всі необхідні матеріали, можна обговорити деякі тонкощі цього процесу.

Методи монтажу пластикових вікон

Існує два загальноприйнятих методу кріплення віконної рами:

• безпосереднє кріплення крізь коробку.
• кріплення за допомогою металевої пластини-анкера, що чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні коробки.

У кожного методу є свої переваги і недоліки.

Так перший метод вимагає зняття з рами всіх стулок і склопакетів на час монтажу, але дозволяє кріпити вікно практично в будь-якому отворі і гарантує передачу навантажень безпосередньо на внутрішню металеву арматуру вікна, а не на пластик.

Другий метод спрощує процес нівелювання вікна по рівню і схилу і не залишає слідів на торцевій поверхні пластику. Знову ж таки, можна довго сперечатися, який з них краще, але на практиці вибір методу визначається скоріше особистими смаками монтажників і, частково, формою металевої арматури всередині коробки.

Перший метод більш універсальний, гарантовано надійний і простий.

В іншому процес монтажу пластикового вікна досить очевидний:

• вікно звільняється від усіх склопакетів і навісних стулок
• порожня рама ретельно виставляється за допомогою розпірних колодок (клинів) по вертикальному схилу і горизонтальному рівню
• свердлити отвори в рамі і стіни для майбутнього кріплення по всьому периметру вікна
• рама закріплюється за допомогою спеціальних болтів цангових
• склопакети і створки повертаються на місце
• стик між вікном і стіною герметизується поліуретановою піною

Після цього залишається тільки видалити захисну плівку з профілів, встановити відлив і підвіконня, загерметизувати стик з боку вулиці, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати закінченим.

Промаркіруйте всі штапики, що знімаються, які кріплять склопакет, щоб згодом поставити їх на колишнє місце. Це необхідно тому, що в процесі виробництва вікна необхідні розміри штапиків визначаються точно за місцем спеціальною мірною лінійкою. І однакові, по ідеї, штапики виявляються різними по довжині. Звичайно, ця різниця становить всього 1 - 2 мм, але навіть така дрібниця чудово помітна у місці стику горизонтального і вертикального штапиків.

Вікно повинне стояти (!) на нижніх несучих колодках, які не видаляється після монтажу. Ні в якому разі не допускайте, щоб вікно "висіло" на дюбелях, так як вага металопластикового вікна з двокамерним склопакетом може досягати 150 кг, і ні монтажна піна, ні дюбеля його не втримають. Звичайно, розташовувати ці колодки слід поблизу вертикальних елементів: по кутах рами і під вертикальними перегородками-імпостами в рамі.

При виставленні вікна по вертикалі користуйтеся тільки схилом (!) з абсолютною осьовою симетрією і гострим кінчиком. Ні в якому разі не користуйтеся для цього планкою-рівнем, оскільки в більшості випадків точність показань таких рівнів "не лізе ні в які ворота". З тієї ж причини при нівелюванні горизонталей рекомендується користуватися "дідівським" водяним рівнем, виготовленим з досить товстого прозорого шланга, тим більше, що цей рівень, необхідний для установки декількох вікон на одній фіксованій висоті.

Ретельно стежите за тим, щоб не допустити потрапляння води через кріпильні отвори всередину центральної камери. Це відноситься не тільки до кріпильних дюбелів.

Будь профіль сконструйований так, щоб відводити назовні воду, що просочується через перший шар ущільнення. Але спочатку ця вода може накопичуватися в спеціальній канавці над центральною камерою, в яку вставлена металева арматура.

И, будучи "вредной" по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все-таки появившейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий просверленных с нижнего торца коробки, и через которые скопившаяся влага может "уйти" в бетон (это, конечно, "не есть хорошо", но все же лучше, чем промерзание).

При закручивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. Лучше сделать это сразу, так как эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)