Будівництво будинку від початку до кінця

Будівництво будинку від початку до кінця

Передмова

Існує думка, в якій узагальнено досвід багатьох і багатьох поколінь: щоб реалізувати себе в житті, людині необхідно зробити три речі — виховати дитину, посадити дерево і побудувати будинок. Будинок, побудований своїми руками, дає ні з чим не порівнянне відчуття гармонії, родинного благополуччя та незалежності від зовнішніх негараздів. Саме з таким будинком в першу чергу асоціюється поняття «отчий».

Однак, як прийнято говорити в таких випадках, є і зворотна сторона медалі. Будівництво власного будинку — справа приємна, але разом з тим клопітка. Воно вимагає від господаря не тільки матеріальних витрат, але, крім того, відомої моторності, спеціальних знань, практичної кмітливості. Від першого чорнового ескізу будинку до новосілля проходить чимало часу, і на цьому шляху виникає багато питань. Інакше кажучи, насправді все зовсім не так, як стверджується в поширеній приказці: «Що нам коштує будинок побудувати? Намалюємо — будемо жити...»

І справді, як отримати на руки грамотний проект, що враховує особливості ділянки, характер місцевості і побажання забудовника? У якій послідовності проводити роботи? Як правильно закласти фундамент, звести стіни, закріпити перекриття, увінчати будова дахом? Як навісити двері та вікна? Як, нарешті, підвести газ та воду, налагодити опалення, вирішити проблему з електрикою?

На ці та багато інші питання зацікавлений забудовник знайде відповіді в пропонованій книзі. Представлені в ній рекомендації допоможуть побудувати бажаний будинок, що називається, «під ключ». Вони викладено поетапно, починаючи зі стадії проектування (візиту до архітектора) і закінчуючи забезпеченням необхідних комунікацій. Причому відносно пристрою фундаменту, зведення стін і внутрішніх перегородок, настилання підлоги враховані різні варіанти, тобто є можливість вибору. Не обійдено увагою і питання, що стосується монтажу внутрішніх сходів — адже сучасні будинки споруджуються, як правило, у два-три поверхи, не рахуючи затишній мансарди. Враховуючи важливість цих питань, майбутньому господареві будинку має сенс ознайомитися з книгою заздалегідь (до найперших кроків у цьому напрямку).

Дотримуючись викладених порад, будь-який забудовник зможе здійснити свою мрію — досягти того, щоб побудований будинок відрізнявся «особи неспільним выраженьем», став окрасою вулиці і навколишнього пейзажу, а для господаря і всіх домочадців — предметом фамільної гордості.

РОЗДІЛ 1. Проектування

Створення архітектурного проекту — перший і один з найбільш відповідальних етапів в будівництві будь-якої споруди, в тому числі і індивідуального житлового будинку.

Розвідувальні роботи.

Твердження, що будівництво починається з розробки архітектурного проекту, вірно лише частково, оскільки, перш ніж складати план майбутньої будівлі, визначатися з конструктивними матеріалами і т. д., необхідно визначити, на якій підставі (або грунті) будівля стоятиме.

Підстави, призначені для будівництва, повинні відповідати певним вимогам, а саме:

— мати хорошу несучу здатність;

— забезпечувати рівномірну осаду будівлі в допустимих межах;

— бути нерухомими;

— не піддаватися розмиву ґрунтовими водами;

— не піддаватися вилуговування;

— не спучуватися при замерзанні.

Якщо несуча здатність грунту буде недостатньою, то навантаження від будинку може знищити основу, що в кінцевому підсумку призведе до руйнування будівлі.

Якщо в грунті містяться легко розчинні у воді речовини, під дією грунтових вод може відбуватися вилуговування грунту (збільшення пористості підстави), що вкрай небажано, оскільки при цьому зростає ризик небезпечних деформацій будівлі.

Деякі ґрунти при промерзанні значно збільшуються в обсязі, тобто спучуються. Це зазвичай призводить до деформації побудованого будинку, так як збільшення грунту в обсязі при замерзанні і відтаванні відбувається нерівномірно, відповідно, буде нерівномірною і осаду окремих частин будівлі. Часто причиною промерзання є підвищена вологість грунту. Здатність грунтів спучуватися виникає також при їх зернистому складі і високому рівні підземних вод. Чим менше розмір зерен грунту і чим ближче розташований рівень грунтових вод до зони промерзання, тим більше величина спучування.

Грунти з органічними домішками — торф, мул, рослинний ґрунт — відрізняються неоднорідністю складу і підвищеної рихлістю, наслідком чого є їх нерівномірне стисливість під навантаженнями. Тому такі ґрунти в якості основи під будівництво практично непридатні.

Міцність піщаних грунтів залежить від розміру складових його частинок. Якщо в ґрунті вміст пи-леватых часток (часток розміром від 0,005 до 0,05 мм) перевищує власне утримання піщаних частинок, то зводити на ній будівлі небезпечно. Якщо вміст пилуватих і піщаних частинок рівне, то на такому грунті можна зводити відносно легкі будівлі (одноповерхові дерев'яні або з пінобетонних блоків). Із збільшенням кількості піщаних частинок збільшується несуча здатність. Але це справедливо лише для пісків, що залягають потужним рівномірним шаром і не піддаються размывающему дії підземних вод. Краще всього для основи під будівництво підходять гравелитистые, крупні та середньої крупності піски, так як вони мають велику водопроникність і не спучуються при замерзанні.

Стисливість піщаних грунтів невелика, але швидкість ущільнення під навантаженням значна, тому осаду будівель, побудованих на піщаному підставі, швидко припиняється. Середні і крупні піски при замерзанні не спучуються.

Глинисті ґрунти менш піщаних піддаються ущільненню, отже, і осаду будівель на них буде продовжуватися досить довго. Глина дуже гігроскопічна, і в більшості випадків її пори заповнені кодою, тому при промерзанні глинистий грунт нспучивается. Міцність глинистого підстави залежить від його вологості: чим вона менше, тим більшою несучою здатністю володіє грунт.

До групи глинистих грунтів відноситься лес, який представляє собою однорідну пористу тонко-к'рпиетую породу жовтувато-палевого кольору з переважанням пилоподібних частинок. Лес має велику кількість макропор, які сприяють його попи їм.чшой гігроскопічності. Частинки лесу легко р. ммокают при зволоженні і дають швидко наростаючі осідання будівлі. Тому, якщо на вашій ділянці лессовый грунт, подбайте про спорудження хорошого дренажу.

Суглинки І суспези — це суміші глини, піску і иыле-иатых частинок. Звідси і міцність цих грунтів, їх несуча здатність займають проміжне положення між глинами і пісками.

Суспези і піщані грунти, розріджені водою, називаються пливунами. Вони абсолютно непридатні для зведення будівель.

Скельний грунт — суцільний масив гірських порід (пісковиків, кальцитов, гранітів). Такий грунт водонепроникний і несжимаем. Якщо у масиві відсутні порожнечі, то він являє собою найбільш міцне і надійне підгрунтя під будівництво. Якщо масиви мають трещиноватую структуру (зовні схожі на кам'яну кладку), то вони менш міцні.

Насипні грунти — штучні підстави, які утворюються при засипанні ярів, ставків, звалищ. Насипні грунти стискуються нерівномірно, отже, будівля, побудована на такій підставі, буде давати нерівномірне осідання. Нерівномірне осідання веде до того, що окремі елементи будівлі опускаються в ґрунт на різну глибину відносно один одного. У цьому випадку в конструкціях будівлі неминуче виникає напруга. Якщо вона невелика, то ніяк не відіб'ється на спорудженні, але при великих перевантаженнях можуть виникнути тріщини, розриви стін і навіть руйнування будівлі. У зв'язку з цим насипні грунти використовувати в якості основи під будівництво не можна. Однак якщо утворення штучного підстави проводилося способом рефулирова-ня (перекачування розрідженого ґрунту по трубопроводу), то по своїй міцності і несучої здатності воно не поступається підстав у вигляді потужного рівномірного шару піщаного грунту.

Якщо грунт на вашій ділянці слабкий, то перед початком будівельних робіт його необхідно посилити вібрацією, цементизацией, силикатизацией та ін Однак всі ці способи посилення передбачають використання спеціальної техніки, що для індивідуальних забудовників не завжди прийнятно. Тому вони зазвичай вдаються до «дідівським» способом посилення підстави: виїмці слабкого грунту на певну глибину і закладці у утворився котлован «подушки» з великого або середнього піску з зволоженням і трамбуванням.

Відомості про тип ґрунту ви можете отримати в місцевому земельному комітеті. І лише після цього можна приступати безпосередньо до розробки проекту будинку.

Архітектурний проект.

Архітектурний проект — це не просто креслення майбутньої будівлі, це своєрідний генеральний план всього будівництва. Від того, наскільки детально і якісно складений проект, залежить не тільки надійність, довговічність і комфортність будівлі, але в деякій мірі і тривалість будівельних робіт.

Чи не головною причиною, яка спонукала вас самостійно взятися за будівництво будинку, напевно є міркування фінансового характеру. Проте створення проекту — не те, на чому варто економити. Навіть якщо ви досвідчений будівельник, краще доручити фахівцям. Адже для його розробки потрібні глибокі знання в самих різних областях науки. Так, щоб визначити глибину і тип фундаменту, необхідні знання з геології і гідрогеології; щоб під'єднати внутрішні комунікаційні лінії будинку до магістральних (водо-, газо - і електродротів), потрібна інженерна підготовка у відповідних галузях; щоб зробити розрахунок оптимальних розмірів несучих конструкцій і вузлів майбутньої будівлі і вибрати найбільш прийнятний матеріал для їх споруди, потрібні знання з опору матеріалів.

Звичайно, замовлення розробки проекту обійдеться вам в певну суму. Однак вкладені гроші окупляться, коли ви приступите до власне будівельних робіт, оскільки правильно складений проект дозволить істотно заощадити на будівельних матеріалах і звести довговічне будова, експлуатація якого буде абсолютно безпечною.

Цілком можливо, що в проектній організації вам в першу чергу запропонують придбати один з типових проектів, розроблених Центральним інститутом типового проектування або його філіями. Всі розроблені цією установою проекти розподілено за серіями, кожна з яких включає в себе декілька варіантів об'ємно-планувальних рішень. Зупинивши свій вибір на типовому проекті, ви в деякій мірі зможете дотримати режим економії: типовий проект коштує значно дешевше індивідуального.

Якщо ж жоден із запропонованих проектів не відповідає вашому уявленню про те, яким повинен бути ваш будинок, а фінансовий стан припускає прояв індивідуалізму, то для вас розроблять індивідуальний проект. Існують два основних способи розробки індивідуального проекту житлового будинку.

Можна взяти вже готовий типовий проект із заданими об'ємом або площею будинку і як би «загнати» в ці параметри необхідну кількість приміщень, змінюючи розташування перегородок, площа та кількість приміщень. Перевага такого способу проектування полягає в тому, що при строго заданих габаритах можна отримати потрібну кількість приміщень і розташувати їх найбільш зручним чином.

Суть другого способу полягає в тому, щоб спочатку вирішити, яку кількість приміщень і якої площі необхідно мати в майбутньому будинку, продумати їх розташування, а вже потім планувати кількість і типи поверхів, несучі стіни і форму покрівлі. Цей спосіб дозволяє розробити проект, за яким буде побудований будинок, який максимально відповідає потребам сім'ї. Однак тут існує ризик створення плану, який не буде відповідати можливостям сім'ї по його реалізації.

Приймаючи замовлення на розробку проекту, проектувальник обов'язково вислухає ваші побажання щодо переваги стінових матеріалів (цегла, бетон, дерево і т. д.), розміру будиночка, кількості і призначення приміщень у ньому і їх бажаного розміщення, фінансових обмежень і врахує їх при складанні робочої документації.

Отже, в першу чергу вам необхідно спланувати розміщення будови з урахуванням специфіки навколишнього середовища і рельєфу присадибної ділянки: бажано відвести під будівництво найбільш піднесене місце вашого ділянки (або, принаймні, не < троїти будинок в низині).

Далі слід визначитися з розмірами і поверхово-(ма майбутнього житла. Розміри будинку безпосередньо залежать від кількості людей, які будуть постійно в ньому проживати, а також від їхніх смаків і уподобань. Планування будинку повинна бути такою, щоб кожен з домочадців мав своє спальне місце. Для сім'ї з 3 — 4 осіб доцільно будувати будинок не менш ніж з трьох кімнат; для сім'ї з 5 -6 чоловік потрібен чотирьох-, п'ятикімнатний будинок; для 7 — 10 проживаючих — шестикімнатний і більше.

Тут хотілося б зробити невеликий відступ: молодятам при виборі розмірів будинку слід врахувати і те, що швидше за все у них з'являться діти, і запланувати одну-дві додаткові спальні. Чому про це потрібно задуматися на стадії розробки проекту? Та тому, що побудувати будинок відразу потрібного розміру, з потрібним набором внутрішніх приміщень набагато економічніше, ніж згодом розширювати та переплановувати його. При вирішенні питання про кількість кімнат слід пам'ятати, що різниця між витратами на зведення двох - і трикімнатного будинку зазвичай складає не більше 20%.

Форму для дому краще вибрати квадратну (або близьку до квадрата), а щоб зручніше і більш раціонально розташувати внутрішні приміщення, слід зупинитися на двухпролетнои конструкційною схемою: чотири несучі стіни по периметру і одна несуча стіна в середині.

При визначенні поверховості будинку до уваги слід брати насамперед кількість кімнат. Недоцільно будувати двоповерховий будинок з двох-трьох кімнат. Зі збільшенням числа кімнат в одноповерховому будинку одночасно збільшуються довжина і площа приміщень, що служать для зв'язку між кімнатами. Тому для дому з чотирьох і більше кімнат слід віддати перевагу проекту двоповерхової будівлі. Будівництво індивідуального житлового будинку з більшою поверховістю не виправдано економічно: збільшуються витрати, наприклад, на підйом необхідних матеріалів на велику висоту, на пристрій більш міцного фундаменту будинку і т. п.

Поверхи бувають декількох типів, і це теж необхідно враховувати при виборі проекту. Поверх може бути підвальним, коли він повністю або більшою своєю частиною розташований нижче рівня землі; в приміщеннях таких поверхів вікон або немає взагалі, або влаштовуються маленькі віконця під самою стелею. Цокольний поверх лише наполовину знаходиться нижче рівня землі; цокольні приміщення, як правило, мають невеликі вікна, розташовані на рівні землі або трохи вище. У підвальних і цокольних поверхах зазвичай обладнують нежитлові підсобні приміщення для розміщення комунікаційного обладнання (бойлерної, насосів, розподільних щитів тощо), для зберігання різного роду речей і припасів; в цокольних поверхах нерідко обладнують кухні або майстерні. Житлові приміщення влаштовують на поверхах, що розташовані вище рівня землі (першому, надземних або мансардному).

Якщо ваша ділянка має складний (крутопадающий) рельєф, можна подумати про багаторівневому розташуй год гії приміщень в межах одного поверху. Це дозво-літ найбільш повно використовувати особливості нерівній поверхні землі.

За характером використання горищного простору-гтна індивідуальні житлові будинки можна розділити на дно типу: мансардні і без мансарди. Конструкція даху мансардних будинків така, що дозволяє використовувати подкришное простір під обладнання житлових приміщень.

Коли питання про кількість і призначення приміщень майбутнього будинку вирішено, слід визначитися з їх розмірами. Хоча стандартів тут не передбачено, тим не менш деякі закономірності простежуються. Загальна кімната (вітальня), як правило, найбільша в будинку, в ній сім'я проводить спільний дозвілля, приймає гостей; у вітальні нерідко розташовують бібліотеку, виділяють куточок під кабінет, а при необхідності використовують її як спальню. Найбільш [ доцільні розміри від 25 м2 до 60 м2. Вікна (їх може бути 2 або 3) краще згрупувати в єдиний віконний отвір, що зробить приміщення ширше і світліше; орієнтувати вікна загальної кімнати краще всього на південь і південний захід.

Розмір спалень в першу чергу залежить від того, на скільки людина вона передбачається, але великі площі для спалень не рекомендуються. Оптимальна площа — від 10 м2 до 25 м2.

При визначенні площі кухні вирішальним чинником є наявність в ній того чи іншого обладнання. Якщо кухня обладнується газовою плитою, то для її безпечної експлуатації потрібно площу не менше 4 м2; крім того, слід пам'ятати, що найчастіше на кухні проводиться не тільки приготування їжі, але і зберігання деяких припасів, що вимагає додаткової площі. Якщо функції кухні поєднуються з функціями їдальні, то також необхідно збільшення площі. Розміри нежитлових і допоміжних приміщень (ванних, душових, санвузлів, комор і т. п.) ви можете визначити виключно з своїх потреб і можливостей.

Що ще слід врахувати при плануванні розмірів внутрішніх приміщень і поверховості будинку? Існують загальноприйняті стандарти, згідно з яким висота кімнат від підлоги до стелі не повинна бути менше 2,5 м. У всіх житлових приміщеннях і на кухні обов'язково повинні бути джерела природного освітлення — вікна; рекомендоване співвідношення площі вікон кімнати та площі її статі — 1 : 5,5 — 8. Ширина коридорів повинна бути не менше 0,9 м. Що стосується облаштування сходів, то рекомендується робити сходи, що складаються не більш ніж з трьох сходових маршів, число ступенів на одному марші повинно бути не менше 3, але і не більше 18. Мінімальна ширина сходового отвору — 0,9 м. Найбільш бажаний кут нахилу драбини до поверхні підлоги — 40 — 45°.

Тепер, коли вирішено, яким буде внутрішнє утримання будинку, слід приступати до розробки конкретного архітектурного проекту. Простіше кажучи, необхідно більш конкретно визначити конфігурацію будинку, вибрати тип стінових матеріалів, продумати систему опалення і т. п.

Дах будинку краще влаштувати високу, для цього є кілька причин: по-перше, крутий скат даху не дозволить накопичуватися на ній дощовій воді і талому снігу; по-друге, високий дах допускає використання горищного простору під обладнання мансарди; по-третє, високий дах не дозволить загубитися вашому будинку серед сусідів-«гігантів».

При будівництві будинку в зоні з яскраво вираженою зміною часів року вже на етапі планування слід врахувати можливі втрати тепла в холодний період, звівши їх до мінімуму. Завдяки раціональному плануванню об'ємного рішення можна зробити будинок значно тепліше. Одним з головних способів зниження тепловтрат є скорочення площі зовнішніх i шружных стін. Измельченность і ізрезанность плану будинку різко збільшують площу зовнішніх стін, а відповідно, і тепловтрати. Основними каналами витоку тепла часто служать різні виступаючі еркери, портали, башточки і т. п.

Якщо ви віддаєте перевагу будинок з верандою або терасою, розташуйте її з північної, північно-західної або північно-східної сторони. Це дозволить значно знизити тепловтрати і скоротити вартість експлуатації будинку, зменшивши витрати на опалення. Надійну i феграду для охолодження будинку з боку покрівлі являють собою мансарди.

При виборі основного будівельного матеріалу, а саме матеріал для зведення стін, врахуйте: цегляні і кам'яні стіни довговічні і відносно дешеві, однак погано зберігають тепло (особливо якщо цегла не пустотну); дерев'яні (з масиву деревини) не так довговічні, але за теплосохранності, звукоізоляції значно перевершують цегла і камінь. Виходячи з цього найбільш вдалим буде комбінований варіант: з колод або брущаті стіни з зовнішнім облицюванням з цегли (цегла захистить деревину від природних впливів і, крім того, підвищить вогнестійкість споруди).

Незалежно від того, чи вибрали ви один із запропонованих типових проектів або для вас був розроблений проект індивідуальний, на момент початку будівельних робіт у вас на руках має бути пакет технорабо-чих креслень. Що до нього має входити, щоб в процесі будівництва вам не довелося відволікатися на повторне спілкування з проектувальниками для уточнення якихось деталей?

1. Фасад лицьової частини будинку. Бажано мати чер

тежи фасадів будинку з різних сторін, вони дозволять про

вапна планування зовнішнього вигляду будинку, заздалегідь оце

нитка його зовнішній вигляд.

2. Вертикальний розріз будівлі. На вертикальному

розрізі повинні бути нанесені всі основні позначки:

рівень низу фундаменту, рівень землі, рівень чис

того підлоги, стелі.

3. Плани-схеми (горизонтальні розрізи) ця

жей. На них повинні бути вказані розміри всіх примі

щень, місця розташування вікон, дверей, междуэтаж

вих переходів і сходів.

4. План-схема покрівлі.

5. Креслення конструктивних вузлів (сполучення стін

з підлогою та стелею, опори перекриттів, кріплення

покрівлі і т. д.).

6. Схеми комунікаційних мереж (водопроводу,

електропроводки, газопроводу, каналізації). На них

повинні бути вказані точки приєднання до маги

стральным лініях.

7. Пояснювальна записка. У ній повинні бути дані

характеристика розроблених рішень і вказівки по

використання будівельних матеріалів. До поясни

тельний записки додається розрахунок кількості необ

хідних будівельних матеріалів.

Всі креслення і схеми повинні бути виконані в масштабі з дотриманням пропорцій; найчастіше вибирають масштаби 1 : 50 (в 1 см креслення — 0,5 м в натурі) або 1 : 100 (в 1 см — 1м). Лінійні розміри начер-т < ■*.!IX вказуються в міліметрах; умовна нульова позначка (це може бути рівень землі або рівень чистого статі) позначається «0,000»; висотні позначки, що знаходяться нижче нульової відмітки, зазначаються із in,тому «мінус». Товщина несучих стін на кресленнях повинна відповідати масштабу. Щоб креслення були зрозумілі не тільки людині з інженерною освітою, вони повинні бути виконані з використанням загальноприйнятих позначень.

Існує думка, що детальна розробка архітектурного проекту будинку індивідуальної забудови — зайва формальність. Проте нехтування цим важливим етапом, випадковий вибір неапробированного варіанту проекту, слідування не планом, а радам «всезнаючого» сусіда нерідко призводять до зведення неекономічних і часом небезпечних будівель.

РОЗДІЛ 2. Закладка фундаменту.

Цей етап будівництва не вимагає великої будівельної кваліфікації, однак від технічності його виконання залежать міцність і довговічність будинку.

Земляні роботи.

Перш ніж приступити безпосередньо до будівельних робіт, слід підготувати будівельний майданчик: прибрати з неї сміття і розрівняти. Далі необхідно зняти верхній рослинний шар ґрунту в межах споруди на глибину 20 — 30 див Ці «будівельні відходи» відрізняються родючістю і багаті перегноєм, тому їх з успіхом можна використовувати в садово-городньої частини вашої ділянки.

Отриману поглиблену майданчик вирівнюють та виробляють розбивку під фундамент. Для виконання цієї роботи вам будуть потрібні рулетка, прямокутний трикутник (з довжиною гіпотенузи не менше 100 см), кілочки, мотузки, жердини і тонкі тесані дошки.

Спочатку на площині, у відповідності з кресленнями, з допомогою мотузкового каркаса намічають місце розташування фундаменту під зовнішніми стінами. Для цього по кутах майбутнього будинку забивають кілочки, а на відстані близько метра від них встановлюють обноску з брусків і дощок. В дошки з боку верхніх ребер забивають цвяхи і натягують мотузки з таким розрахунком, щоб точки їх перетину знаходилися строго над кілочками. Таким чином виходить розмітка зовнішнього периметру фундаменту. Щоб розмітити фундамент по внутрішньому периметру, в дошки забивають по другому цвяху на відстані ширини фундаменту від першого і натягують другі мотузкові осі. Аналогічно розмічається фундамент під внутрішні стіни. Якщо ви плануєте влаштувати погріб (льох), то при розбитті слід відзначити і його контури.

Для безперервного стрічкового фундаменту розбивка готова. Якщо ж ви будете закладати стовпчастий фундамент, то на розбивці додатково потрібно відзначити контури колодязів під стовпи: по кутах будівлі, в місцях сполучення стін і по довжині стін на відстані 1,5-2 м один від одного.

Стрічкові, або безперервні, фундаменти розташовуються під всім периметром стін; вони влаштовуються під цегляними, кам'яними або бетонними стінами. Перетин найпростішого стрічкового фундаменту по висоті являє собою прямокутник. Однак у більшості випадків підстава фундаменту доводиться розширювати, робити його з подушкою або ступінчастим (необхідність і розміри розширень обов'язково повинні бути вказані в архітектурному проекті).

Стовпчасті, або перериваним, фундаменти складаються з окремих стовпів або масивів, розташованих на певній відстані один від одного. Стовпчасті фундаменти допустимо влаштовувати під дерев'яними або каркасними стінами. Особливо ефективні стовпчасті фундаменти в пучинистих грунтах при значній глибині промерзання грунту. Разом з тим у стовпчастих фундаментів є особливості, що заважають в ряді випадків їх успішному застосуванню. Так, в горизонтально рухливих грунтах недостатня їх стійкість до перекидання, та для погашення їх бічного зсуву потрібно пристрій жорсткого залізобетонного ростверку — перемичок між стовпами.

Існують ще два види фундаментів — суцільні й пальові.

Суцільний фундамент являє собою монолітну залізобетонну плиту, располагаемую під всією площею будівлі. Така конструкція фундаменту доцільна при необхідності захисту підвалу від проникнення грунтових вод при їх високому рівні або у випадках значного навантаження, що передається на фундамент при слабкому ґрунті підстави. При зведенні індивідуальних будинків малої поверховості (навіть при використанні важких стінових матеріалів, таких як бетон, бетонні блоки, цегла) надмірного навантаження на підґрунтя для нема, отже, необхідність у пристрої суцільного фундаменту відсутня.

Не знайшли поширення в індивідуальному будівництві та пальові фундаменти, оскільки для їх занурення в грунт необхідна спеціальна техніка.

Наступний після розмітки етап — виїмка грунту. Глибина, на яку виробляють виїмку грунту, залежить від виду і стану основи. Зазначена в Таблиці 2 глибина закладки фундаменту актуальна лише в тому випадку, якщо рівень залягання ґрунтових вод на 2 м, що перевищує глибину промерзання грунту. Якщо різниця між рівнями промерзання грунту і глибиною залягання ґрунтових вод не досягає 2 м, то фундамент закладають на глибину промерзання грунту. При цьому частина фундаменту, що знаходиться нижче півметрової позначки, можна замінити піщаної або гравійної подушкою. Якщо ж грунт на вашій ділянці вологий, тобто відстань від поверхні до рівня залягання ґрунтових вод не перевищує глибину промерзання грунту, то закладку фундаменту необхідно проводити на глибину, дещо перевищує глибину промерзання грунту.

Слід врахувати, що грунт під фундаментами зовнішніх стін регулярно опалювальних будівель промерзає на меншу глибину, ніж на

відкритому майданчику (за умови, що температура у приміщенні не опускається нижче позначки +10 °С). У зв'язку з цим розрахункову глибину промерзання зменшують проти нормативного на 10% при підлогах, покладених на балках, і на 20% — при підлогах, покладених на лагах по грунту.

Що стосується глибини закладання фундаменту під внутрішні стіни опалюваної будівлі, то вона не залежить від глибини промерзання грунту і зазвичай становить 0,5 м.

Тепер кілька слів про профілі перерізу траншей під стрічковий фундамент або колодязів під стовпчастий. Якщо глибина закладення фундаменту не перевищує 1 м, то стінки можна робити вертикальними. При більшій глибині стінки повинні мати невеликий ухил. При роботах на сипких грунтах влаштовується опалубка з щитів, яка запобігає обвал стінок під час виробництва земляних робіт. Безпосередньо перед початком закладки фундаменту опалубку прибирають.

Ширина траншей і розміри колодязів повинні відповідати вказаним в архітектурному проекті.

Одночасно з виїмкою грунту з траншей або колодязів риють котлован під льох. В цілях скорочення обсягів земляних робіт котлован бажано розмістити в одному з кутів будинку вздовж двох спряжених стін фундаменту. Найкращим місцем для розміщення погреба буде південна сторона будинку.

На цьому етап земляних робіт закінчується, і ми переходимо до етапу закладки підземної частини фундаменту.

Підземна частина фундаменту.

В індивідуальному будівництві фундаменти зводяться з цегли, бутового каменю, бетонних блоків, бетону, бутобетону.

При закладці бетонного та бутобетонного фундаментів застосовують бетонну суміш, яка готується з цементу, будівельного піску, щебеню і води. Бетонні суміші, залежно від співвідношення складових їх компонентів розрізняються на тверді, пластичні і литі. Для закладення фундаментів використовується жорстка бетонна суміш; її складу в частинах за об'ємом: цемент - 1, будівельний пісок - 3,8, щебінь (розміром 5-70 мм) - 6,5, вода - 60 - 75% від маси цементу (в залежності від вологості піску і щебеню). Сипучі компоненти - цемент, пісок і щебінь перемішують до отримання однорідної маси і, продовжуючи перемішування, поливають водою.

При приготуванні бетонної суміші використовується портландцемент марок М300-М600. При будівництві на вологих грунтах портландцемент в бетонних сумішах для закладки фундаменту рекомендується замінювати цементом ГІДРО-S, який не тільки підвищує морозостійкість бетону, але і надає йому властивість «самолікування» (при появі в бетоні або бутобетоне дрібних тріщин у них починає просочуватися вода, і через 3-10 днів ці тріщини закриваються). Для підвищення морозостійкості, а також при закладці фундаменту при низьких температурах в бетонні суміші додають суперпластифікатори ISOLA FM-86/8 або З-3.

В якості заповнювача при укладанні бутобетонного фундаменту використовують бутовий камінь середньої величини (4 — 7 см за найменшим вимірюванню).

ДЛЯ закладки цегельних фундаментів підходить тільки глиняний повнотіла цегла пластичного формування.

Бетонні блоки і блоки-подушки випускаються різних розмірів. Оскільки сортамент їх дуже великий, немає сенсу перераховувати всю номенклатуру, з нею ви зможете ознайомитися при зверненні в організації, що реалізують будівельні матеріали.

Крім того, бетонні блоки можна виготовити самостійно прямо на місці будівництва. Вийде трохи економічніше, однак при цьому збільшиться обсяг робіт. Для виготовлення блоків з дощок збивають короба — дерев'яну опалубку; розміри опалубки розраховують таким чином, щоб маса готового блоку не перевищувала 50 кг. Опалубку заповнюють бетонною сумішшю. В даному випадку використовують пластичну бетонну суміш наступного складу: цемент — 1 частина, пісок — 3 частини, щебінь — 5 частин. Заповнені короби накривають вологою мішковиною; у жарку і вітряну погоду мішковину необхідно додатково зволожувати (2 — 3 рази протягом дня). Через 3 — 4 дні опалубку розбирають, а блоки залишають набирати необхідну міцність. У теплу пору року цей процес займає 21 день.

Порядок закладання фундаменту (будь то безперервний стрічковий або стовпчастий) залежить від застосовуваного будівельного матеріалу. При використанні цегли, бетонних блоків або крупного бутового каменю проводиться кладка на цементному розчині.

Закладку бутобетонного фундаменту (до речі, цей вид найпоширеніший і економічний) здійснюють шарами: першим укладають шар бетонної суміші товщиною 15 — 20 см, на нього поміщають шар бутового каменю і трамбують його, потім знову шар бетонної маси товщиною 15 — 20 см і т. д.; таким чином траншея під фундамент заповнюється до самого верху. При закладці стовпчастого фундаменту з бутобетону на кожен шар бутового каменю поміщається сітка з арматури або дроту і лише потім укладається наступний шар бетонної суміші. Це надає додаткову міцність фундаменту. Крім того, стовпи стовпчастого фундаменту робляться на 50 — 70 см вище рівня землі.

У разі будівництва на пучинистих грунтах, щоб не допустити деформації фундаменту, слід розташувати його підошву нижче рівня промерзання грунту, причому підошва повинна бути більш широкою, ніж стінки фундаменту. Крім того, необхідно нейтралізувати сили морозного пученія, діючу на бічні поверхні його стінок. Для цього на всю висоту фундаменту потрібно закласти арматурний каркас, який жорстко зв'яже його верхню та нижню частини. Таке конструктивне рішення можливе при закладці бетонного або t > утобетонного фундаменту. При закладці цегляного або путового фундаменту з метою нейтралізації дії сили морозного пученія на бічні поверхні стінок їх роблять звужуються догори.

Для армування фундаменту використовуються канати, i [роволока, окремі стрижні та сітки з низьковуглецевих і низьколегованих сталей.

Іншим способом зменшення впливу сили морозного пученія є покриття бічних поверхонь стінок фундаменту ковзаючим шаром (наприклад, поліетиленовою плівкою). Для кращого нейтралізуючого ефекту ковзний матеріал можна обробити машинним маслом.

Про закладці стінок фундаменту, що виходять в котлован підвали або погреби, слід сказати особливо. Якщо фундамент цегляний, бутовий або складений з бетонних блоків, то проблем не виникає.

Інша справа, якщо ви закладаєте бетонний або бутобетонний фундамент. Тут можна діяти двома способами.

Спосіб перший: стіни підвалу(погреби)також робляться бетонними або бутобетонными. Для цього по всьому периметру погреби влаштовується опалубка з дощок чи обапола. Опалубку перед закладкою бетонної суміші слід змочити водою, інакше дерево буде відсмоктувати вологу з бетонної суміші, що знизить міцність бетону (бутобетону). В траншеї і зазори між опалубкою і грунтом закладається бетон (або шари бетонної суміші і бутового каменю) до самого верху. Після того, як бетонна суміш схопиться і затвердіє (через 2-3 дні), опалубку можна знімати.

Спосіб другий: стінки підвалу (погреби) виконуються з бутобетону з одночасним облицюванням цеглою. Щоб цегляна облицювання мала міцне зчеплення з бутобетонної стінкою, цегляна кладка ведеться так: три-чотири ложкових ряду (цегла розташовуються довгою стороною вздовж стінки), один тичковий ряд (цегла розташовуються короткою стороною вздовж стінки), знову три-чотири ложкових ряду і т. д. Спочатку викладається цегляна стінка заввишки 20 — 25 см, потім зазор між цеглою і грунтом заповнюється бутобетоном, далі стінка надбудовується ще на 20 — 25 см і т, д.

Закладка підземної частини фундаменту завершується вирівнюванням його верху. Верхня площина стінок фундаменту повинна мати строгу горизонтальну орієнтацію, адже саме вона буде служити підставою для зведення цокольних стінок, а потім і стін будинку. Тому слід перевірити горизонтальність верхньої площини за допомогою будівельного рівня: повітряний пухирець рівня, встановленого в будь-якому місці верхньої площини фундаменту, повинен знаходитися на нульовій позначці.

Після вирівнювання на верхню площину фундаменту слід нанести шар цементної стяжки (цемент-але-піщаний розчин готується із однієї частини цементу і 3 — 4 частин піску).

Після завершення робіт по закладці фундаменту робиться перерва на 6 — 7 днів. Він необхідний для того, щоб бетон або будівельний розчин остаточно затверділи і набрали початкову міцність. У жарку і суху погоду в цілях запобігання передчасного висихання бетону (що може призвести до його розтріскування) фундамент накривають мішковиною, яку регулярно поливають водою.

Надземна частина фундаменту.

Спорудження фундаменту не закінчується закладкою його підземної частини. Над поверхнею землі на висоту 50 — 70 см надбудовується верхня частина фундаменту — цоколь, який не тільки служить опорою для стін, але і оберігає підпільне простір від попадання опадів, запобігає витоку з нього тепла. Оскільки цоколь приймає на себе удар природних впливів, міцність і стійкість до несприятливих природних умов повинні бути обов'язковими характеристиками.

Для зведення цоколя використовуються ті ж матеріали, що і для закладки підземної частини фундаменту: глиняний повнотіла цегла, бутовий камінь, бетонні блоки, бетон або бутобетон. З штучних матеріалів виконують звичайну кладку, а для спорудження бетонного або бутобетонного цоколів влаштовують опалубку з обапола чи дощок по внутрішньому і зовнішньому периметрах фундаменту. Закладку бутобетону в опалубку також здійснюють шарами. Найбільш вдалим конструктивним рішенням цоколя є бутове мурування з одночасним облицюванням цеглою; у цьому випадку опалубка влаштовується тільки по внутрішньому периметру фундаменту.

Цоколь над стрічковим фундаментом робиться такої ж ширини, як і верхня частина підземного фундаменту. При спорудженні стовпчастого фундаменту замість цоколя влаштовуються забирки, або забирные стінки. Асортимент будівельних матеріалів для зведення забирок більш широкий: їх можна робити не тільки кам'яними або бетонними, але і дерев'яними — з тонких колод (жердин і зліг) і дощок завтовшки не менше 45 — 50 мм.

Якщо грунт на будівельному майданчику скельний, піщаний чи гравійний, то забирки можна робити прямо від поверхні землі. При глинистому грунті забирки необхідно заглибити в землю приблизно на 20 см і, крім того, влаштувати під ними піщані подушки такої ж товщини.

Кладка цегляних забирок здійснюється цегла або півцеглини; бетонні, бутобетоні та бутові забирки робляться шириною не більше 30 см.

Забирки можуть бути і суто декоративними, їх споруджують з азбестоцементних плоских або гофрованих листів, інших листових матеріалів, не схильних до корозії і гниття. Низ таких забирок закладається і грунт, а бічні стінки кріпляться до виступаючих над землею стовпів болтами. Декоративні забирки прийнятні в зонах з теплим кліматом. У північних районах і районах середньої смуги забирки, виконані з листового матеріалу, потребують додаткової теплоізоляції, тому тут влаштовувати декоративні цоколі не рекомендується.

Верхню площину цоколя вирівнюють цементною стяжкою. Горизонтальність верху контролюють за допомогою будівельного рівня.

І ще одна річ, про яку не можна забувати при будівництві цоколя, — влаштування вентиляції підпільного простору. Без цього на конструкціях будинку з боку підпілля буде збиратися конденсат, що призведе до утворення цвілі і загнивання дерев'яних елементів. Для природної вентиляції в цоколі з кожного боку будівлі на висоті 15 — 20 см від землі роблять вентиляційні віконця розміром приблизно 15x15 див. Щоб через ці віконця в підпілля не забиралися дрібні гризуни і не потрапляло сміття, їх закривають ґратами. У холодну пору року для зниження тепловтрат віконця слід забивати дерев'яними пробками.

Після завершення будівництва фундаменту і цоколя з бетону або бутобетону, перш ніж приступити до зведення стін, слід дати час бетону набрати достатню міцність (7-10 днів в літній час і 14 — 17 днів — взимку і в міжсезонні). На цей період необхідно забезпечити правильний догляд за цоколем. Заходи щодо правильного догляду за бетоном включають:

— вологе витримку протягом 5 — 7 днів, коли бетон

ві поверхні 2 — 3 рази на день поливають водою (в жар

кую і вітряну погоду від швидкого випаровування і выветри

вання вологи политі бетонні поверхні захищають рв

гожей або декількома шарами вологої мішковини);

— суху витримку протягом 2 — 3 днів.

У холодну пору року, коли температура повітря опускається до — 3 "С і нижче, бетонні поверхні протягом перших 14 — 15 днів потребують захисту від промерзання. Електро - або пароподогрев цоколя — справа дуже трудомістка і вимагає додаткових витрат, тому, приступаючи до будівництва будинку, бажано так спланувати графік робіт, щоб етап спорудження фундаменту припав на теплу пору року.

Складений з цегли, бетонних блоків або бутового каменю цоколь зволоження не потребує. Перед наступним етапом будівельних робіт його досить витримати протягом 5 — 7 днів, захищаючи від попадання прямих сонячних променів і вивітрювання з допомогою рогожі або вологою мішковини.

Якщо в зимовий час року будинок буде опалюватися не постійно (в разі будівництва дачного будинку), то грунт під будинком буде охолоджуватися і зволожуватися, що може викликати деформацію статі навіть на непучиністих грунтах при їх промерзанні. У подібних випадках необхідно подбати про утеплення підпільного простору. Для цього з внутрішньої сторони цоколя фундаменту влаштовують засипку з сухого ґрунту, керамзиту і т. п. Засипку здійснюють по шару м'якої глини, якою покривають ґрунт у підпілля. Рівень поверхні цього шару повинен бути не нижче рівня вимощення.

Гідроізоляція фундаменту.

Поки бетон твердне і набирає міцність, у графіку робіт з'являється «вікно», оскільки продовжувати будівництво на даному етапі не можна. Цей час можна використати на пристрій гідроізоляції.

Порядок робіт такий. Навколо фундаменту знімають грунт на глибину 15 — 20 див. Отриману траншею на наповнюють жирної м'ятою глиною, утворюючи від стінок фундаменту невеликий ухил, потім глину ретельно утрамбовують. На глину укладають шар щебеню, гравію або битої цегли, перемішаних з піском; цей шар також ретельно утрамбовують. Зверху засипку покривають шаром асфальту або цементно-піщаного розчину (1 частина портландцементу, 2,4 частини будівельного піску і близько 0,4 частини води). Для більшої вологостійкості зацементовану поверхню рекомендується прожелезнить (присипати свіжоукладений цементний розчин сухим цементом і затерти штукатурною лопаткою) або після закінчення всіх будівельних робіт облицювати тротуарною плиткою.

Під бровкою вимощення слід влаштувати дренаж, який не тільки відведе поверхневі води, але і знизить навантаження на гідроізоляцію підземної частини фундаменту. Дренаж (водовідвідний жолоб) зазвичай робиться бетонною або з розпиляної уздовж труби.

Для захисту від проникнення капілярної вологи в місці сполучення стін будівлі з цоколем прокладається гідроізоляційний шар з рулонних матеріалів (наприклад з двох шарів руберойду або гидроїзола на бітумній мастиці).

При будівництві будинку з підвалом (погребом) особливо слід подбати про гідроізоляцію стінок і підлоги підвалу (погреби). Якщо грунт на будівельному майданчику сухий, а рівень ґрунтових вод розташований значно нижче рівня підлоги підвалу, то достатньою гідроізоляцією стін є дворазова обмазка гарячим бітумом у місцях

тому, а гідроізоляція підлоги обмежується пристроєм бетонної підготовки і виконанням по ній водонепроникного статевого настилу з цементно-піщаного розчину з залізненням.

При рівні грунтових вод, що перевищує рівень підлоги підвалу, виникає необхідність у створенні гідроізоляційної оболонки. Технологія влаштування такої оболонки залежить від різниці рівнів підлоги і грунтових вод.

Якщо рівень ґрунтових вод розташований вище позначки 20 см від підлоги підвалу, то для гідроізоляції влаштовується глиняний замок. Після подвійної обмазки стін гарячим бітумом зазор між стіною і фунтом (близько 25 см) забивають жирної м'ятою глиною. Бетонну підготовку підлоги підвалі також укладають на шар глини товщиною близько 25 див.

При висоті рівня ґрунтових вод від 20 до 50 см відносно рівня підлоги застосовують обклеювальну гідроізоляцію з рулонних матеріалів. Гідроізоляцію підлоги влаштовують так. На ґрунт укладають шар бетонної підготовки, який вирівнюють шаром цементно-піщаного розчину (1 частина портландцементу, 2,4 частини будівельного піску і близько 0,4 частини води) або асфальту. Зверху на гарячій бітумній мастиці настилають два шари руберойду (гідроізолу тощо). Для того щоб конструкція підлоги витримала досить великий гідростатичний тиск знизу, на шар ізоляції укладають навантажувальний шар бетону товщиною 25 — 30 див.

На зовнішні сторони стін підвалу також наклеюють два шари руберойду (гідроізолу тощо) на гарячій бітумній мастиці, яку захищають цегляною кладкою завтовшки в Уг цегли і шаром жирної м'ятою глини. Подібну оболонку влаштовують не по всій висоті стін підвалу, а лише на 50 см вище рівня ґрунтових вод (враховуючи його

можливі коливання). Стіни вище цієї позначки просто обмазують двома шарами гарячого бітуму.

Якщо рівень ґрунтових вод розташований вище рівня підлоги більш ніж на 50 см, то шари підлоги будуть наступними: бетонна підготовка, шар цементно-піщаного розчину (1 частина портландцементу, 2,4 частини будівельного піску і близько 0,4 частини води) або асфальту, три шари руберойду (гідроізолу тощо) на гарячій бітумній мастиці, залізобетонна плита. Причому плиту необхідно закласти під стіну підвалу.

Стіни на всю висоту ізолюють подвійний обмазкою гарячим бітумом, трьома шарами руберойду (гідроізолу тощо) на бітумній мастиці, цегляною кладкою і глиняним замком.

При високому рівні ґрунтових вод ізоляція стін підвалу з зовнішньої сторони часто викликає труднощі. У цих випадках вдаються до влаштування ізоляції по внутрішній стороні стін з використанням залізобетонної коробчатої конструкції (кесона). На підлогу підвалу укладають шар бетонної підготовки, потрійний шар ізоляції з рулонних матеріалів і цементну стяжку. Стіни на висоту, що перевищує рівень грунтових вод на 50 см, двічі обмазують гарячим бітумом і на бітумній мастиці наклеюють на них потрійний шар рулонної ізоляції. Після цього встановлюють кесон, висота стінок якого повинна бути дорівнює висоті наклеєною рулонної ізоляції. Стіни підвалу вище цієї позначки повинні бути розширені на товщину стінок кесона, а місця сполучення «тонких» і «товстих» ділянок стін промазані подвійним шаром гарячого бітуму. Гарячим бітумом обмазується і внутрішня сторона стін підвалу вище кесона. Завершується влаштування гідроізоляції оштукатурюванням підлоги і стін підвалу цементно-песча-вим розчином.

Як бачите, кожен з варіантів гідроізоляції передбачає обмазку стінок підвалу гарячим бітумом. Поверхні, призначені для обмазки бітумом, необхідно попередньо очистити від бруду і пилу. Бітумна мастика як гідроізоляційний матеріал використовується дуже давно і завдяки своїй дешевизні і раніше залишається найбільш популярною серед індивідуальних забудовників. Проте в даний час набувають поширення й інші матеріали аналогічного призначення, зокрема, турецькі виробники будівельних матеріалів здійснюють постачання на російський ринок пластичного гідроізоляційного матеріалу MARKEM SUSTOP SS-5 на основі акрилової емульсії.

SUSTOP SS-5 наноситься пензлем, валиком або розпилювачем тільки на суху, очищену від бруду і пилу поверхню. Для першого (грунтовки) шару його розводять нодою у співвідношенні 6 : 4. Повне висихання двох шарів відбувається за 4 -5 годин, але слід врахувати, що в холодну погоду, коли температура опускається нижче +5 "С, а також під час дощу SUSTOP SS-5 не сохне. Готове покриття не пропускає вологу, зовні і на дотик воно нагадує шар гуми.

При високому рівні ґрунтових вод крім проведення гідроізоляційних робіт вдаються до інших заходів, що мають на меті не допустити проникнення в підвал ґрунтової вологи. Найбільш ефективним є пристрій дренажу. Навколо будівлі на відстані 2 — 3 м від фундаменту риють канавки; вони повинні мати ухил у бік від будинку і виходити в збірну обвідну канаву. На дно канавок на подушку з гравію укладають труби (керамічні, пластикові тощо), що мають отвори в стінках. За цих отворів ґрунтова волога буде проникати в труби і відводиться в сторону від будинку. Канавки з трубами на Уз засипають гравієм, ще на Уз — піском, а на останню Уз — грунтом. При наявності біля будинку природного водозбірника (яру, річки тощо) канавки з трубами виводять в нього.

Тепер про захищеності фундаменту, вашого будинку, а також підвального приміщення або погреби від вологи можна не турбуватися.

Плаваючий фундамент.

При високому рівні залягання ґрунтових вод, пучиністому грунті і значній глибині промерзання грунту (140 — 150 см) розрахункова глибина закладання фундаменту виходить занадто великий (понад 1,5 м), відповідно, вартість будівництва сильно зростає. Щоб уникнути зайвих витрат як фінансів, так і своєї праці, можна вдатися до закладці так званого «плаваючого» фундаменту. «Плаваючий» фундамент може бути тільки стрічковим, а закладається він з бетону або бутобетону. Траншеї під фундамент риють шириною 50 см і глибиною 70 див.

Спочатку по всій дні траншеї укладається перший шар бетону або бутобетону з обов'язковою трамбуванням бутового каменю. Зверху укладаються 3 — 4 смужки з арматурних прутків або смужка (шириною 35 — 40 см) арматурної сітки. Всі стики арматури «прихоплюють» зварюванням (не зварюють, а саме «прихоплюють»). У відсутність зварювального апарату стики можна туго зв'язати металевим дротом. Потім укладається наступний шар бетону або бутобетону по всій довжині траншей, який також армується прутком або сіткою.

Вотг собственно, и вся техника закладки «плавающего» фундамента. Далее следуют выдержка, надстройка цоколя и повторная выдержка с одновременным устройством гидроизоляции. После этого можно приступать к следующему этапу строительных работ.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)