Будівництво будинку від початку до кінця - друга частина

Будівництво будинку від початку до кінця ― друга частина.

РОЗДІЛ 3. Стіни

Стіни повинні витримувати припадають на них навантаження, забезпечувати постійний температурний режим в приміщенні і його звуконепроникність.

Класифікація стін.

Стіни — основні елементи конструкції будівлі, і від вибору їх типу залежать багато параметри майбутнього будинку: зовнішня або внутрішня привабливість, комфортність, тепло - і шумоізоляція, вогнестійкість, можливість застосування навісного обладнання і меблів і, нарешті, такий фактор, як екологічна чистота житла.

У будівництві, в залежності від призначення, стіни класифікуються на зовнішні і внутрішні.

По сприйняттю навантажень стіни поділяються на несучі і ненесучі. Несуча стіна являє собою природне продовження фундаменту і є невід'ємним елементом конструкції будівлі, вона служить опорою для балок або бетонних плит, стельового або горищного перекриттів, тобто «несе» на собі якусь навантаження. При демонтажі несучої стіни порушується цілісність будівлі.

Ненесущая стіна — це перегородка, основним призначенням якої є поділ приміщення на кілька частин або виділення в приміщенні функціональних зон. Видалення не тягне за собою перерозподіл навантажень на конструкції будівлі. Ненесущая стіна, або перегородка, може бути тільки внутрішнім.

Залежно від виду матеріалу, що використовується при зведенні стін, вони можуть бути дерев'яними (з колод, брусів, одно - і двошарових каркасів з обшивкою з дощок), цегляними (з повнотілої, порожнистої, керамічної, силікатної цегли та блоків), кам'яними (з булижника каменю, вапняку, черепашнику, туфу, пісковика), бетонними (з важкого бетону різних марок — плит і блоків, а також з легкого бетону — газосилікатних, керамзитобетон-них, шлакобетонних, пінобетонних, опілкобетонних блоків). При виборі матеріалу для зведення стін необхідно враховувати «правило однорідності» — всі капітальні (несучі) стіни повинні бути побудовані з одного і того ж матеріалу й спиратися на однаковий фундамент. Допускаються лише поєднання цегли з полегшеним бетоном і ЦСП (цементно-стружкових плит) і дерева при обшивки каркасних стін.

Ще одна ознака, за яким класифікуються стіни, — їх конструктивне вирішення. В цьому відношенні стіни поділяються на монолітні, дрібно - та великоблочні, панельні і щитові, каркасні, збірні (срубовые і брусові), комбіновані.

Конструктивне рішення стін і матеріали для їх зведення вибирають з урахуванням місцевих кліматичних умов, заданої міцності і довговічності будівлі, бажаного рівня комфортності житла та архітектурної виразності фасаду.

Кам'яні стіни найбільш міцні і довговічні, однак як конструктивний стіновий матеріал в сучасному індивідуальному будівництві вони використовуються дуже рідко внаслідок своїх низьких теплоізоляційних властивостей. Використання каменю для зведення стін доцільно лише в південних районах.

У середній смузі Росії кам'яний матеріал (як правило бутовий камінь) зазвичай застосовують при закладці фундаментів.

В останні десятиліття найпопулярнішим видом стінових матеріалів (при індивідуальній забудові) є цегла. Завдяки використанню різних видів цегли і застосування різних технологій їх кладки можна скласти міцні, щодо неважкі стіни, володіють хорошими тепло - і звукоізоляційними властивостями.

Бетонні стіни мають високу міцність і довговічність, але поступаються по ряду показників іншими типами стін (наприклад, у них відносно низький коефіцієнт збереження тепла). Переваги стін із легкого бетону. — можливість швидкого і менше трудомісткість зведення, а також той факт, що вони в 1,5 — 2 рази дешевше цегельних.

Дерев'яні стіни найтепліші і екологічні, вони мають гарну звукоізоляцію, але поступаються цегляним в довговічності, міцності та вогнестійкості. Крім того, вартість будівельного лісу в останні роки помітно зросла. Тим не менш у індивідуальних забудовників деревина як конструктивний стіновий матеріал продовжує залишатися досить популярною.

Кладка стін з цегли та блоків.

Малі розміри цегли дозволяють будувати з них стіни складних конфігурацій, викладати декоративні елементи фасаду Стіни з цегли відрізняються вогнестійкістю, тому вони можуть примикати до печей і камінів. Всередині цегляних стін можна прокладати димові та вентиляційні канали. Цегляні стіни володіють великою теплоємністю і, отже, тепловою інерцією: влітку в будинку з цегляними стінами прохолодно в будь-яку спеку, а взимку вони тривалий час зберігають тепло навіть після відключення опалення.

По виду цегли і способу його кладки цегляні стіни бувають різними: суцільними з повнотілої цегли, суцільними з пустотілої цегли, порожнистими.

Перш ніж приступити до ознайомлення з технологією виконання різних видів кладки, потрібно запам'ятати кілька спеціальних термінів, прийнятих серед мулярів.

Ложковий ряд — ряд цеглин, покладених довгою гранню уздовж стіни.

Тичковий ряд — ряд цеглин, покладених короткою гранню уздовж стіни.

Перев'язка вертикальних швів — чергування лож-ковых і тичкових рядів з одночасним зміщенням вертикального шва в кожному ряду на 1Л довжини цегли. Вертикальна перев'язка необхідна для забезпечення міцності кладки.

Трехчетверка, четвірка — неповномірні цеглини, довжина яких становить, відповідно, % і 1Л від довжини повномірного цегли. Трехчетверки і четвірки використовуються для забезпечення необхідного зсуву рядів цегляної кладки відносно один одного при ланцюговій системі перев'язки. Неповномірної цегли отримують перерубкой цілої цегли молотком-кирочкой: спочатку наносять легкий удар по одній лож-кової стороні цегли, потім по іншій, після чого наносять більш сильний удар, і цегла розколюється точно по нанесеним мітках.

Для виконання цегляної кладки застосовуються будівельні розчини на цементному або цементно-вапняній основі. Оскільки при індивідуальному будівництві розчини готуються переважно вручну, необхідно запастися спеціальним инвентаром. Вам потрібно неглибокий ящик, зроблений з міцних дощок; розміри ящика вибирають залежно від необхідної кількості розчину. Обсяг одне-нременно приготавливаемого розчину повинен бути таким, щоб його можна було витратити за 45 хв або, в крайньому випадку, не більше ніж за 1 год, оскільки після закінчення цього часу він стає непридатним для виконання кладки. У середньому муляр-самоучка за 45 хв здатний виробити близько 0,3 м3 розчину; для приготування такого обсягу потрібен ящик розмірами 1 х 1,5 х 0,25 м. Крім скриньки потрібні лопата для перемішування розчину, кельма (штукатурна лопатка) і сито з осередками розміром 3x3 мм для просіювання сипучих компонентів розчину.

Цементні розчини готують з будівельного піску та цементу; при приготуванні цементно-вапняних розчинів використовують вапняне тісто або мелене негашене вапно. Співвідношення компонентів розчину залежить від потрібної марки розчину і марки цементу; марка розчину повинна бути вказана в технічній документації архітектурного проекту.

Для поліпшення властивостей будівельних розчинів в їх склад вводять різні присадки і пластифікатори; детальніше про них ви можете дізнатися з глави, присвяченої будівельним матеріалам.

Спочатку готують суху суміш з піску та цементу в необхідному співвідношенні, її старанно розмішують, а потім зачиняють водою і знову розмішують до однорідної маси. Вапняне тісто попередньо розводять водою і тільки після цього вливають в розчин.

Для виконання кладочних робіт вам буде необхідний наступний інвентар: відро чи інша аналогічна ємність для підноса будівельного розчину до місця роботи, кельма (кельма, штукатурна лопатка) для нанесення розчину, молоток-кирочка для перерубки цегли, молоток, розшивання для обробки швів, порядовки (не менше двох штук), висок, будівельний рівень.

Тепер перейдемо безпосередньо до технології цегляної кладки. Внутрішні стіни не повинні бути товстими, для них достатньо товщини 0,5— 1 цегла. Товщина зовнішніх стін повинна бути вказана в архітектурному проекті будинку. Товщина швів приймається як 10— 12 мм. Зі способом кладки вам, швидше за все, доведеться визначатися самостійно.

Починати кладку найкраще з кутів будівлі і виробляти її дуже ретельно, оскільки якість виконання стін в цілому великою мірою залежить від якості виконання кутів. Ребро кута повинно бути строго вертикальним, що в процесі кладки контролюється з допомогою виска. Склавши два надає перевагу, що примикають до одній стіні будинку, на висоту 7 — 8 рядів, закладають простінок між ними, після чого переходять до наступній кладці стіни і т. д. Крім вертикальності кутів слід суворо контролювати і горизонтальність швів між рядами, що зручно робити за допомогою шнура-причалки, який зміцнюється на жердинах або порядовках але кутах стіни і пересувається по мірі просування кладки. При кладці довгих стін, щоб причалка не провисала, встановлюють проміжні порядовки (через 4 -5 м). Горизонтальну орієнтацію самої причалки періодично перевіряють з допомогою будівельного рівня,

Кладка ведеться в такій послідовності:

— на основу кельмою наносять розчин і разрав

нивают його рівномірної смужкою для декількох кір

пичей (не доводячи її до краю стіни на 1 — 3 см);

— частина розчину кельмою насувають на бічну

грань раніше покладеного цегли і встановлюють на

місце черговий цегла (досвідчені муляри частина

розчину насувають на бічну грань раніше уложенно

го цегли не кельмою, а укладається цеглою, дер

жа його під невеликим кутом);

— достукиванием рукоятки кельми чи сильним

натиском руки осаджують цегла до необхідної тол

жінки шва (щоб верх цегли виявився на одному

рівні з шнур);

— заклавши підготовлену смужку поруч цегли

чий, підрізають кельмою надлишки розчину, витиснуте

го із швів, кладуть їх у відро з робочим розчином і пе

ремешивают.

УКЛАВШИ декілька рядів, поки розчин остаточно не схопився, потрібно обробити шви. Спосіб обробки залежить від подальшої обробки стін. Якщо стіни передбачається штукатурити, то кладку слід вести впусто-шовку — шви на глибину 1-1,5 см повинні залишатися незаповненими розчином. Якщо подальше обштукатурювання не передбачено, то шви заповнюють розчином повністю, змоченою розшивкою проводять за ним, пригладжуючи і ущільнюючи розчин. Спочатку розшиваються вертикальні шви, а потім горизонтальні

Для цього в бічних сторонах прорізів встановлюють дерев'яні пробки (по дві на кожній стороні віконної коробки і по три на кожній стороні для дверної).

Як вже було сказано, міцність цегляних стін досягається правильною перев'язкою вертикальних швів. Варіанти перев'язки швів, а також кладка чвертей у стінах різної товщини показано на рисунку 17.

Верх віконних і дверних прорізів перекривають дерев'яними або залізобетонними перемичками. Дерев'яні перемички виготовляються з бруса довжиною, що дорівнює ширині прорізу плюс 50 см, шириною, рівній товщині стіни, і товщиною, рівній товщині цегли. Кінці бруса (по 25 см з кожної сторони) покриваються бітумом або іншим ізоляційним матеріалом і заглиблюються в стіну. Перш ніж наносити на перемичку розчин для укладання цегли, її необхідно рясно змочити водою. Залізобетонні перемички легко виготовити на місці будівництва. Для цього використовується опалубка, внутрішні розміри якої повинні відповідати розмірам перемички. На дно опалубки укладають кілька невеликих бутових камінчиків, на них поміщають сітку з арматурного дроту діаметром 6 — 8 мм, після чого в опалубку до потрібної висоти заливають цементний розчин. Коли розчин схопиться, опалубку знімають, а залізобетонний виріб використовують за призначенням,

До цього моменту мова йшла про суцільний кладці. Однак суцільні цегляні стіни володіють недостатніми теплоізоляційними властивостями, тому при будівництві житлових будинків зазвичай вдаються до пустотілої (полегшеної) кладці. Крім того, що пустотілі стіни більш теплі, вони ще й більш легкі. По суті, пустотіла стіна — це дві стінки впол-цегли; порожній простір між стінками заповнюється теплоізоляційними матеріалами.

Перший ряд цегли, що укладається на цоколь, повинен бути суцільним; суцільними будуть також кути будівлі і верхні ряди, в які закладаються балки або плити перекриттів. Простінки викладаються порожнистими. Міцність пустотілих стін досягається ланцюгової перев'язкою вертикальних швів у межах кожної з двох стінок, а також перев'язкою цих стінок між собою діафрагмами. Діафрагми можуть бути цегляними, так і виконаними з розчину з армуванням. Крім того, пустотілі стіни можуть бути складені способом колодязьної кладки.

Стіни з полегшеного бетону.

Блоки з полегшеного бетону в індивідуальному будівництві почали використовувати відносно недавно (наприклад у порівнянні з цеглою). Бетонні стіни по вогнетривкості і несхильності до дії комах-шкідників не поступаються цегляним, великі (у порівнянні з тією ж цеглою) розміри бетонних блоків дозволяють значно скоротити час будівництва.

Блоки з полегшеного бетону хоча і володіють меншою теплоємністю, але мають низький коефіцієнт теплопровідності, тому, якщо взимку будинок з бетонних блоків з якихось причин тривалий час не опалювався, його можна прогріти до комфортних умов лише за добу (чого не можна сказати про цегляний будинок). Зовнішнє облицювання бетонних стін цеглою незначно збільшує їх вагу, але при цьому робить міцнішими.

Недоліком полегшеного бетону (зокрема пінобетону) є те, що він добре вбирає вологу. І якщо в холодну пору року будинок буде опалюватися нерегулярно, то стіни можуть промерзнути, що призведе до їх швидкого руйнування. Якщо ви вирішили побудувати з пінобетону сезонне житло (дачний будинок), то через 25 років стіни зажадають серйозного ремонту. Винятком є різновид легкого бетону — керамзитобетон: він не вбирає вологу, тому стіни з нього промерзати не будуть.

Стіни з будь-якого виду полегшеного бетону не терплять деформацій, отже, для їх зведення необхідний стрічковий фундамент. При нерівномірному осіданні навіть при відносно невеликому внутрішньому напрузі на стінах з полегшеного бетону утворюються тріщини.

Таким чином, полегшений бетон за своїми споживчими якостями займає проміжне положення між цеглою і деревом, причому чим вище його питома вага, тим ближче його властивості наближаються до властивостей цегли. Полегшений бетон доцільно застосовувати при будівництві невеликих котеджів (не більше двох поверхів), призначених для цілорічної експлуатації.

Блоки з окремих видів полегшеного бетону при наявності дешевого місцевого заповнювача (паливного шлаку, цегляного бою, тирси) можна виготовити самостійно прямо на місці будівництва.

З суміші паливного або металургійного шлаку з в'яжучим матеріалом отримують легкий і міцний матеріал — шлакобетон., По теплозахисних властивостях він у 1,5 рази краще повнотілої цегли і приблизно в стільки ж разів дешевше. При гарній захисту від вологи і надійному фундаменті термін служби стін з шлакобетону становить близько 50 років, а при своєчасному профілактичному ремонті — значно більше.

Зазвичай для отримання шлакобетону використовують паливні шлаки, що отримуються при спалюванні антрациту; шлаки бурого вугілля малопридатні для цієї мети, оскільки містять багато нестійких домішок; інші кам'яні вугілля дають шлаки з проміжними властивостями. Використовувані для виготовлення шлакобетону шлаки не повинні містити сторонніх домішок — землі, глини, золи, незгорілих вугілля. Свіжий шлак застосовувати не рекомендується, його необхідно витримати протягом року у відвалах на відкритому повітрі, забезпечивши при його складуванні вільний відведення дощових та паводкових вод.

Міцність і теплозахисні якості шлакобетону залежать від співвідношення великих (5 ~~ 40 мм) і дрібних (0,2 — 5 мм) часток шлакового заповнювача. При великому шлаку бетон виходить більш легким, але і менш міцним, при дрібному — більш щільним і теплопровідним.

Для зовнішніх стін оптимальне співвідношення дрібного та великого шлаку становить від 3 : 7 до 4 : 6, для внутрішніх несучих стін, від яких перш за все потрібно міцність, це співвідношення змінюється D користь дрібного шлаку.

В якості в'яжучого матеріалу для шлакобетону застосовують цемент з додаванням вапна або глини. Добавки скорочують витрату цементу і роблять шлакобетон більш пластичним і зручним в укладанні.

Технологія приготування суміші для виготовлення шлакобетонних блоків аналогічна технології приготування звичайних бетонних сумішей. Спочатку в сухому вигляді змішують цемент, пісок і шлак (великі шматки попередньо зволожують), потім додають вапняне чи глиняне тісто, воду і знову все ретельно перемішують. Склад шлакобетонних суміші (в об'ємних частинах): цемент — 1, будівельний пісок — 3, шлак — 6, вода — 60 — 75% від маси цементу (в залежності від вологості піску і щебеню або гравію). Вапняне чи глиняне тісто додають в кількості 10 — 20% від об'єму цементу. Готову суміш використовують протягом 1,5 — 2 год після приготування.

Приготування шлакобетонних маси вручну — процес дуже трудомісткий.

Якщо немає можливості придбати або орендувати бетономішалку заводського виготовлення, ви можете спорудити її з металевої бочки об'ємом 100 або 200 к.

В днищах бочки по центру вирізують отвори, через які пропускається вал з щільно насадженими на нього двома підшипниками. Кінці вала вигинаються в вигляді ручок. В стінці бочки вирізується прямокутний отвір розміром близько 20 х 40 см, що закривається кришкою з гумовим ущільнювачем. Всередині бочки до валу приварюються дві металеві лопаті, що виконують функції мішалок (їх можна зробити з куточка).

З куточка 50 х 50 мм зварюється або збирається на болтах станина, на яку встановлюється бочка.

Формування блоків проводять дерев'яних розбірних формах, виконаних у вигляді ящиків без дна. Щоб внутрішні стінки форм не поглинали із суміші вологу, а також для полегшення чищення їх оббивають металом, пластиком або фарбують нітроемаллю. Розміри блоків (тобто внутрішні розміри форм) визначаються товщиною стін, способом укладання (одно - або дворядна), зручністю транспортування і укладання. Шлакобетон закладають у форми шарами по 15 — 20 см з рівномірним утрамбовыванием.

При виготовленні порожнистих блоків як пустотообразователей можна використовувати пластикові трубки з діаметром перетину 5 — 10 см, стару папір (газети), згорнуту в рулончики, картонні пакети з-під молочних продуктів і т. п. Наявність у блоках пустот підвищує теплозахисні властивості складених з них стін і скорочує витрату шлакобетону. Однак порожнечі послаблюють несучу здатність стін, тому міцність шлакобетону в цьому випадку необхідно підвищити, збільшивши частку цементу в шлакобетонних суміші.

Форми заповнюють і витримують 1-2 дні; при жорсткій шлакобетонних суміші і хорошому ущільненні можлива розпалублення блоків через кілька годин після формування.

Відформовані блоки протягом 2 — 3 тижнів залишають у тіні під навісом. За сухої і вітряної погоди їх слід накрити вологою мішковиною, яку перші 5 — 7 днів необхідно періодично зволожувати.

У районах, де є лісопереробні підприємства, хорошим заповнювачем легких бетонів можуть бути тирсу. В суміші з в'яжучим матеріалом із них можна отримати теплий і вогнестійкий стіновий матеріал — опілкобетон. По теплозахисних якостях він, як і шлакобетон, значно ефективніше повнотілої цегли, а за санитарногигиеническим показниками з усіх бетонних матеріалів вважається для житлових будівель самим комфортним.

В якості заповнювача переважно використовувати тирса деревини хвойних порід, так як вони менше піддаються біологічному руйнуванню. Рецептів отримання тирсового бетону багато. Вони розрізняються співвідношенням в'яжучих матеріалів та наповнювачів, технологія виготовлення. Основна вимога: маса в'яжучих матеріалів не повинна бути менше маси сухих заповнювачів. Наприклад, якщо використовують 50 кг тирси, то і в'яжучих речовин повинно бути не менше 50 кг. Для підвищення міцності і зменшення усадки в процесі сушіння в опілкобетон додають пісок: приблизно 2 — 3 частини (за масою) на 1 частину в'яжучого матеріалу.

Опілкобетон готують в тій же послідовності, що і шлакобетон, але воду додають малими порціями через лійку.

Готова суміш при стисненні в кулаці повинна утворювати грудку без появи води.

Блоки з тирсового бетону, як і шлакоблоки, виготовляють в розбірних дерев'яних формах. Розпалубку проводять не раніше ніж через 3 — 4 дні, тому слід виготовити кілька розбірних форм, що використовуються одночасно. Розміри блоків вибирають також з урахуванням товщини стін, способу укладання та зручності перенесення. Але варто врахувати, що товсті блоки (понад 20 см) погано сохнуть, а важкі (більше 20 кг) незручно переносити і укладати.

Тирсових бетон дуже повільно твердне і сохне; марочну міцність він набирає лише через 3 — 4 місяці.

Товщина зовнішніх стін залежить від щільності тирса-кобетона і розрахункової зимової температури зовнішнього повітря. При щільності 1000 кг/м3 товщину стін будівель, що зводяться при середньомісячній зимовій температурі -20 "З, приймають рівною 25 см, при — 40 °С — 45 див. Внутрішні несучі стіни викладають завтовшки не менше 30 см. Для несучих простінків і стовпів бажано використовувати цеглу.

Кладка стін з полегшених бетонних блоків виконується так само, як і цегляна кладка.

З полегшеного бетону, який розрізняється на керамзито-, шлако - або опілкобетон, можна побудувати і монолітні стіни, які зводяться в переставши-i сой щитової опалубки висотою 40 — 60 див. Опалубку збивають з товстих шпунтованих дощок, покритих зсередини руберойдом, лінолеумом або синтетичною плівкою.

Щити зазвичай монтують на нерухомих стійках діаметром 12-18 см, які встановлюють з двох сторін майбутньої стіни через 1 — 1,5 м на всю її висоту. На стійках є пересувні опори, на які встановлюються щити опалубки. Між щитами ставлять тимчасові розпірки, а між стійками і щитами — клини. Верх стійок скріплюють дошками, металевими стяжками або стягують дротом.

Опалубку можна монтувати і без стійок. У цьому випадку низ щитів з'єднують поперечними тяжами з металевих стержнів діаметром 10-12 мм з двостороннім різьбленням для стяжних гайок, а верх фіксують горизонтальними поперечними накладками. При перестановці опалубки тяжі витягують і опалубку знімають зі сформованої стінки.

Бетон укладають шарами за 15 — 20 см з рівномірним трамбуванням і штиковкой. Щоб монолітні стіни з полегшеного бетону були більш міцними, їх армують сталевою арматурою, розташовуючи її по всій висоті стін.

Через 2 — 3 доби, а в теплу погоду через добу після закладки бетонної суміші в опалубку переставляють. При сухій або вітряній погоді стіни з полегшеного бетону протягом перших 7-10 днів потребують захисту від пересушування, для чого їх закривають вологою мішковиною і періодично зволожують.

Монолітні зовнішні стіни зводять з внутрішніми порожнечами або вкладишами з більш легких матеріалів (наприклад пінопласту). Як пустотооб-разователей можна використовувати пластикові трубки з діаметром перетину 5 — 10 см і т. п.

Обробку монолітних стін з полегшеного бетону виконують не раніше ніж через 3 — 4 тижні після їх зведення, коли бетон повністю висохне і набере необхідну міцність.

Монолітні стіни з полегшеного бетону можна зводити з одночасним облицюванням цеглою їх зовнішнього боку; в цьому випадку цегляна облицювання буде виконувати функцію зовнішньої опалубки, тому стійки для монтажу щитів встановлюються лише з внутрішньої сторони стін. Цегляна облицювання добре захищає стіни від зовнішніх впливів, дозволяє більш технологічно виконувати віконні і дверні прорізи.

До шлакобетону цегляна стіна може примикати безпосередньо, а від опілкобетона її викладають на відстані 3 — 5 див. Перев'язку облицювання зі стіною виконують металевими зв'язками з дроту перетином 4 — 6 мм на відстані 1 — 5 м через 4 — 6 рядів цегляної кладки.

Якщо до складу полегшеної бетонної маси входить органічний заповнювач (тирса), то стіни з неї потребують захисту від впливу вологи не тільки зовні, але і зсередини приміщення.

Такі стіни потрібно оштукатурювати або обшивати дошками і т. п.

Кладка стін з природного каменю.

Кладка стін з природного каменю виконують за тими ж правилами, що і кладку з цегли. Вона вимагає такої ж системи перев'язки вертикальних швів, хоча дрібні вертикальні шви можна розташовувати один над іншим. Крім того, кладка з природного каменю часто потребує сортування, а часом і дроблення матеріалу (на лицьову сторону кладки камені бажано виводити лицьовій неколотої стороною).

Для зведення кам'яних стін рекомендується вибирати плоскі брили, а в кладці їх бажано розташовувати в такому ж положенні, як вони перебували в природі (визначити це положення можна по шарах, які мають багато видів природних каменів). Камені, що мають шарувату структуру, не можна класти на ребро, допускається тільки горизонтальна орієнтація шарів.

Кладка, виконана з підібраного обтесаного або колотого бутового каменю, проста у виконанні, швидко здійснюється, але вимагає великого обсягу підготовчих робіт — обтісування каменів. Кладка з булижника здійснюється без підготовчих робіт, але вимагає часу для підбору каменів, акуратного заповнення порожнеч і обробки швів. Така кладка найчастіше використовується в якості декоративної або для виконання цокольної частини фундаментів і т. д.

Кладка з природного каменю нерідко використовується як облицювання бетонних стін. Для надійної зв'язки двох різнорідних матеріалів при виконанні бетонної стіни встановлюються заставні деталі (шматки арматури, дріт, металеві штирі), вільні кінці яких потім закладаються в кам'яну кладку. Шви кам'яної кладки рекомендується робити товщиною від 20 мм до 30 мм і прагнути по всій кладці дотримуватися їх однакову товщину.

Зведення рубаних стін.

В даний час вибір штучних конструктивних стінових матеріалів дуже широкий (цегла, бетон, бетонні блоки і т. п.), проте індивідуальні забудовники, особливо в невеликих містах і сільській місцевості лісової зони Росії, продовжують використовувати для зведення житлових будинків натуральну деревину. А з усіх видів дерев'яних будинків рубаний будинок, мабуть, краще за інших відомий російській людині: саме дерев'яний зруб являють собою стіни російської хати. Тепле на дотик і приємне на погляд дерево забезпечує власникові такого будинку масу приємних вражень і позитивних емоцій.

Крім того, дерев'яні конструкції володіють масою чудових фізичних якостей: вони здатні витримувати великі навантаження на стиск, розтяг і вигин; дерево утримує звуки; правильно складений зруб не потребує додаткового утеплення; реагуючи на сезонні зміни природи, зроблені з колод стіни створюють всередині приміщення найбільш сприятливий температурний і вологісний режим.

Рубані дерев'яні стіни можуть бути брущатими і колод.

Дерев'яний зруб

Дерев'яний зруб найкраще споруджувати з деревини хвойних порід — ялини або сосни: по-перше, хвойна деревина широко поширена і набагато дешевше деревини твердих порід; по-друге, деревина хвойних порід менш схильна до гниття, значить, будинок з неї буде довговічніше; по-третє, брусу з хвойних дерев за розміром ідеально підходять для спорудження зрубу. Однак для самого нижнього ряду (вінця) краще використовувати дубові колоди, а ще краще — колоди з мореного (витриманого кілька років у воді) дуба. Перш ніж купувати колоди, слід дізнатися, коли була проведена їх заготівля: якщо взимку, то їх сміливо можна використовувати для зведення зрубу; якщо влітку, то від таких колод кучше відмовитися, так як вони більш схильні до гниття. Краще всього будувати будинок не з води, а з місцевої деревини, яка не тільки обійдеться дешевше, але і краще витримає вплив кліматичних умов.

Для будівництва дерев'яного будинку необхідна здорова, якісна деревина — рівні колоди, не уражені ні гнилизною, ні шашіль, ні грибком. Відібрані колоди повинні бути одного калібру, тобто мають однаковий діаметр — 22 — 26 см; зміна діаметру від комля (нижньої частини) до вершини не повинно перевищувати 1 см на кожен метр колоди. Для того щоб знизити ймовірність утворення в дре-зесине тріщин при висиханні, в колодах робиться пропив до центру по всій довжині.

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, колоди потрібно підготувати. Якщо товщина наявних у вас колод неоднакова по довжині, то необхідно стесати їх комлевые боку до товщини, рівної діаметру верхівок колоди. Починати тесання слід від вершини, поступово переходячи до комлевої частини: таким чином можна уникнути задирів деревини.

Стіни будинку краще всього відразу ставити на фундамент, і тільки в тому випадку, якщо це неможливо, допускається ставити стіни на дерев'яні палі з подальшим влаштуванням фундаменту. Попередньо під колоди поверх гідроізоляції фундаменту потрібно настелити підкладку з дощок, оброблених бітумом (товщина такої підкладки повинна становити приблизно 5 см). Далі на цю дощату підкладку настилається теплоізолюючий шар повсті або клоччя, і тільки після цього кладуть самі колоди.

Рубані стіни споруджують горизонтальними рядами — вінцями — з чергуванням розташування комлей в різні сторони. Першими укладають два протилежних колоди окладного (найнижчого) вінця, які слід попередньо обтесати з внутрішньої сторони і з боку, що укладається на фундамент. Ширина затесов повинна бути не менше 15 см (для більшої стійкості окладного вінця і в цілому стін).

Кожен наступний ряд з'єднується з попереднім в паз, який вибирається внизу біля кожної колоди. При такому з'єднанні між колодами практично не залишається зазорів, що знижує теплопровідність стін. При необхідності в пази закладається теплоізоляція — пенька, клоччя або повсть. Ширина паза залежить від кліматичних умов: якщо в холодну пору року температура повітря опускається до — 30 °С, ширина паза повинна бути не менше 150 мм

Однакові ширина і глибина паза по всій його довжині забезпечуються використанням шаблону, який робиться по діаметру колоди. На торцях закріпленого колоди за допомогою схилу відбиваються вертикальні діаметри, до яких прикладається шаблон таким чином, щоб вертикальна лінія шаблону збігалася з відбитим діаметром на колоді. На краю колоди наносяться мітки, далі намеленним шнуром відбиваються лінії-нитки по всій поверхні колоди; ці лінії позначають кромки паза. Між лініями по всій ширині паза роблять насічки, після чого акуратно вибирають деревину, перевіряючи кривизну паза шаблоном.

Приступаючи до спорудження зрубу, слід заздалегідь визначитися зі способом рубки кутів стін; тут можливі два варіанти: без залишку «в лапу» і з залишком «у чашку» («в обло»). По міцності конструкції обидва цих способу рівноцінні. Більш економічна, але разом з тим більш трудомістка рубка «в лапу». Рубка «в чашку» виконується швидше, однак вона збільшує витрату деревини, але, з іншого боку, при такій рубці кути будинку будуть менше продуватися вітром.

Техніка рубки «в лапу» вимагає пояснення. Насамперед кінці колод треба обтесати з чотирьох боків до отримання форми квадратного бруса, при цьому горизонтальні сторони обтісуються на довжину, рівну діаметру колоди, а вертикальні боку — на довжину до 1,5 діаметра. Різниця в половину діаметра утворює так званий кант.

Для зручності пояснення позначимо вершини отриманого куба як АБВГДЕЖЗ. Вертикальні ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ і ЖЗ — діляться ризиками на вісім рівних частин. На ребрі АБ відзначаються точки А1 і Б1, які віддалені від вершин А і Б на Уъ його довжини. На ребрах ВГ і ДЕ зазначаються В1, Д, Д1 і Е1, віддалені від відповідних вершин на 2/довжини ребра. На ребрі ЖЗ точки Ж1 і 31 повинні відстояти від вершин Ж і на 3 % його довжини. Поєднавши нові точки, отримаємо багатогранник неправильної форми А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Тепер залишилося тільки зняти зайву деревину, і «лапа» готова.

Для запобігання зсуву колод у внутрішнього кута «лапи» можна залишити корінний (або потаємний) шип. При рубці «в чашку» з'єднувальні виїмки (чашки) розташовують як з нижньої, так і з верхнього боку колоди (існує також спосіб з'єднання в дві чашки); зруб з чашкою вгору більш довговічний. Поздовжні пази в колодах при даному виді рубки вибираються після вибірки чашок.

Два перших колоди окладного вінця укладаються строго горизонтально і паралельно один до одного на протилежних сторонах передбачуваного зрубу, потім на них строго під прямим кутом укладаються два друге колоди. Тепер можна приступати до розмітки чашки. Ця операція виконується спеціальним інструментом — межею. Межу розсовують на половину діаметра колоди II приставляють до верхнього колоді таким чином, щоб одна ніжка інструменту рухалася по верхньому колоді, а інша — по нижньому, окреслюючи на його поверхні лугу (ризику). Потім зрушують верхні колоди, а в нижніх вибирають чашки, в які укладають зсунуті колоди.

При необхідності робляться виправлення, наприклад, щоб колода якомога щільніше прилягав до внутрішньої поверхні чашки. Другі колоди окладного вінця не повинні знаходитися на одному рівні з першими: вони повинні підніматися на половину свого діаметра.

Для розмітки чашок для перших колод другого вінця їх укладають на другі колоди першого вінця і межею наносять ризики. Чашки вирубують, в них укладають перші колоди другого вінця і виконують розмітку поздовжнього паза. Для цього ніжки риси розсовують на глибину паза і проводять інструментом по всій довжині колод, наносячи на верхнє колоду ризику. Потім колоду перевертають ризиками вгору, між ризиками через кожні 30 — 50 см наносять насічки на глибину паза, після чого вибирають зайву деревину. Вибравши паз повністю, колода укладають на місце і вносять виправлення.

Чим щільніше паз верхнього колоди лягає на поверхню нижнього, тим краще буде теплоізоляція цієї стіни. Аналогічним чином послідовно виконується спорудження всіх інших вінців зрубу.

Незалежно від способу рубки при збірці зрубу вінці для міцності скріплюють шипами, для чого у сполучених поверхнях колод через кожні 1 — 1,5 м влаштовують гнізда. Найбільш прийнятні розміри шипів: товщина — 25 мм, ширина — 60 -70 мм, висота — 120— 150 мм Гнізда для шипів робляться на 20 — 30 мм глибше.

Для влаштування перекриття стіни врубаються балки. В зовнішні стіни балки врубаються сковороднем, під внутрішні ― напівсковороднем, при цьому їх кладуть не впритул торцями, а врубують на всю товщу стіни. У верхніх вінцях, в які врубаються балки перекриття, шипи встановлюються частіше, приблизно через кожен метр.

При недостатній довжині колод їх зрощують між собою по довжині, причому колоди окладного вінця зрощують накладним замком, а колоди рядових вінців — прямим шипом. При збірці зрубу необхідно стежити, щоб місця стику зрощених колод розташовувалися не один над одним, а вразбежку.

Для оформлення у рублених зрубах віконних прорізів з торцевих сторін колод влаштовують гребені завтовшки 40 — 60 мм і висотою 30 — 50 мм, на які потім будуть спиратися деталі віконної коробки. Процес вирубки гребенів дуже трудомісткий, набагато простіше поступити наступним чином: торці колод, утворюють віконний отвір, потрібно рівно обпиляти і розмітити на них товщину гребенів, з бічних сторін (зовнішньої і внутрішньої) відзначити висоту гребенів, по оцінках за допомогою шнура суворо вертикально відбити ризики, щодо ризиків зробити пропили, а після збірки зрубу сколоти зайву деревину.

Після «чистовий» установки зрубу шви між колодами слід проконопатити. Ця операція виконується за певними правилами:

— спочатку стіни конопатяться зовні будівлі,

потім зсередини;

— в першу чергу конопатиться шов між колод

нами окладного і першого рядового вінців по всьому пе

риметру зрубу, потім шов між другим і третім

вінцями також по всьому периметру і т. д. (конопатити

кожну стіну окремо уникнути перекосів

не можна);

— вузькі пази і щілини конопатяться таким обра

зом: вузькі смужки повсті або пасма пеньки чи пак

чи приставляють до пазу і щільно вдавлюють; для цієї

цілі зручно користуватися тупою стамескою або спеці

альної конопатной лопаткою; цей спосіб конопаче

ня називається «врастяжку»;

— якщо шви між вінцями досить широкі, то

конопачение проводиться способом «внабор»: з пак

чи пеньки прядуть виту мотузку і, змотуючи її

з клубка петлями, забивають у пази і щілини, після чого

стамескою або лопаткою ущільнюють спочатку верх

нюю, а потім нижню кромки шва.

Коли, процес опади (усадки) рублених стін завершиться (через 1 — 1,5 року після остаточної зборки), конопатние роботи повторюють. Одночасно з повторним з конопаченням зазорів над дверними і віконними прорізами видаляють теплоізоляцію і закладають їх дерев'яними брусками, а кути будинків, рубаних «в лапу», утеплюють (закривають шаром теплоізоляційного матеріалу і обшивають дошками).

Брущатий зруб

Зруб можна зводити не тільки з колод, але і з бруса. Брущатий зруб дещо програє у порівнянні з колод по колориту, але набагато більш простий в збірці і подальшій обробці.

Перетин бруса для зовнішніх стін, як і глибина пазів в дерев'яному зрубі, вибирається в залежності від кліматичних умов. При розрахунковій температурі повітря — 30-для зовнішніх стін береться брус квадратного перерізу зі стороною 15 см (для внутрішніх стін в цьому випадку підійде брус перетином 10 х 15 см); при більш низьких розрахункових температурах перетин бруса зовнішніх стін збільшується до 18 х 18 см (внутрішні стіни залишаються тієї ж товщини — 10 см, а висота перерізу бруса повинна відповідати стороні перерізу бруса для зовнішніх стін — 18 см). У районах з теплим кліматом, а також у тому випадку, коли передбачається обшивка зрубу дошками з пристроєм теплоізоляційної прокладки, можна використовувати брус перетином 12 х 12 або 14 х 14 див.

Складання брущатого зрубу виробляють горизонтальними рядами — вінцями — з обов'язковою прокладкою з теплоізоляційного матеріалу. Через кожні 1,5 — 2 м вінці зрощують між собою прямокутними зубцями з сухої деревини або циліндричними нагелями діаметром близько 30 мм; крім зміцнення всієї конструкції в цілому такий прийом запобігає спучування стін.

Існує кілька способів перев'язки кутів зрубу: на корінний шип, шпонкою, вполдерева — всі вони однаково надійні і відносно нетрудоемки. Просто виконується і сполучення зовнішніх стін з внутрішніми: перев'язкою, сковороднем або напівсковороднем. Врубка балок перекриття у верхній вінець брущатого зрубу здійснюється так само, як і аналогічна операція при зведенні дерев'яного зрубу.

На відміну від колод, яким необхідна витримка в сухому приміщенні, для будівництва можна використовувати брус, вже пройшов процес сушіння, а це значить, що чорновий варіант складання брущатого зрубу не передбачається ~ будинок відразу збирається «набіло».

Каркасно-обшивні роботи

Каркасні будинки — один з найбільш простих і зручних типів дерев'яних споруд. Каркасно-щитові стіни являють собою конструкцію з дерев'яного каркаса, обшивних панелей (тут широкий вибір матеріалу: дерево, ДВП, ДСП, сайдинг) і утеплювальної прошарку.

Монтаж каркасу

Функцію несучої конструкції щитового будиночка виконує дерев'яний каркас. Нижня і верхня обв'язки каркаса виробляються з бруса перерізом 100 х 100 мм або 150 х 150 мм, для стійок використовується брус перетином 75 х 150 мм, розкоси зазвичай влаштовуються з дощок 50 х 100 мм

Монтаж каркаса починається з пристрою нижньої обв'язки, яка може складатися з одного вінця, якщо балки цокольного перекриття будуть спиратися на цоколь, або з двох вінців, якщо балки будуть врубаться безпосередньо в обв'язку. Бруси обв'язки до цоколя або стовпів фундаменту анкерними болтами кріпляться.

Для виготовлення анкерного болта потрібно до невеликого сталевому прямокутника або квадрата товщиною 3 — 4 мм перпендикулярно його площині приварити пруток, на вільному кінці якого нарізана різьба. Болти встановлюються в ході закладки цоколя за 25 — 30 см до його завершення, в кутах майбутнього будинку, в місцях сполучення внутрішніх і зовнішніх стін, а також по всій довжині фундаменту під зовнішніми стінами через кожні 1,5 — 2 м. Якщо фундамент армується, то підстави анкерних болтів слід приварити до арматурної сітки або

арматурним пруткам. Після укладання останнього шару бетону, бутобетону і т. п. підстави анкерних болтів будуть надійно закріплені в тілі фундаменту.

При монтажі каркаса в брусах нижньої обв'язки в необхідних місцях потрібно просвердлити отвори по діаметру дроту і надягти бруси на прутки. Зверху на кожен пруток надіваються шайби і по різьбі закручуються гайки.

Після монтажу нижньої обв'язки встановлюються кутові і звичайні стійки (відстань між ними може варіюватися від 0,5 до 1,5 м — в залежності від розмірів будинку, щитів-панелей і віконних і дверних прорізів). Після цього монтуються бруси верхньої і проміжної обв'язок.

В останню чергу в прольотах каркаса, утворюють кути, для жорсткості конструкції встановлюються підкоси, а в місці освіти дверних і віконних прорізів — ригелі.

Існує безліч способів перев'язки горизонтальних і вертикальних брусів каркаса. З деякими з них (сковороднем, напівсковороднем) ви вже знайомі, інші можливі способи з'єднання брусів каркаса представлені на малюнку 33.

Перев'язки брусів посилюються цвяхами або шурупами довжиною 120 — 150 мм або дерев'яними шипами на клею. Горизонтальність і вертикальність установлених елементів каркаса контролюються за допомогою схилу і будівельного рівня, а прямокутність стикування горизонтальних і вертикальних брусів — з допомогою косинця.

Каркаси внутрішніх стін будинку монтуються після спорудження каркаса зовнішніх стін. В останню чергу у верхній вінець врубаються бруси перекриття.

Іноді каркасні рами кожної стіни збирають у горизонтальному положенні, потім піднімають, встановлюють на місце і скріплюють між собою.

При будівництві двоповерхових будинків можливі два варіанти складання каркасу:

— стійки можуть встановлюватися одразу на два поверхи,

у цьому випадку балки міжповерхового перекриття будуть

врубаться в проміжну обв'язку;

— для кожного поверху встановлюються свої стійки,

при цьому будова буде являти собою як би

два будинки, поставлених один на інший; балки між

поверхового перекриття при такому способі монтажу бу

дут врубаться у верхню обв'язку каркаса нижнього

поверху.

Другий варіант надійніший, але вимагає застосування довгомірних матеріалів (в першу чергу брусів для стійок).

Обшивка та утеплення каркасних стін.

Після завершення монтажу каркаса стін і врубки балок перекриттів можна приступати до обшивки. Спочатку виконується внутрішня обшивка. В якості матеріалу для внутрішньої обшивки можна використовувати дошки, готові стінові щити, листові матеріали (ДСП, ДВП, фанеру, гіпсокартон і т. п,), рейку-вагонку. Монтаж обшивки починається від надає перевагу приміщення і проводиться знизу вгору. Кріпити панелі (а також дошки і рейку) можна на цвяхах, але більш міцне і довговічне з'єднання виходить на шурупах.

Проміжки-порожнечі каркасних стін згодом будуть заповнюватися утеплюючим матеріалом. Зазвичай в якості утеплювача використовується сипкий заповнювач або мати зі скловолокна. Щоб частинки заповнювача «не просочувалися» через шви обшивки, необхідно забезпечити додаткову ізоляцію стін. Найбільш підходящим для цієї мети матеріалом є будівельна папір: аркуші паперу навішуються на каркас по всій поверхні стіни внапуск (для більшої надійності стики можна проклеїти), а вже поверх ізоляційного шару встановлюються обшивальні панелі або рейки.

Утеплення стін виробляють одночасно з їх зовнішньою обшивкою. Постійний вплив атмосферної вологи на утеплюючий матеріал дуже швидко призведе до втрати його теплозберігаючих властивостей. Щоб цього уникнути, при виробництві зовнішньої обшивки влаштовують другий ізоляційний шар, на цей раз з гідроізоляційних матеріалів (руберойду, гідро-ізола тощо).

Техніка зовнішньої обшивки залежить від застосовуваного утеплювального заповнювача.

Якщо в якості утеплювача використовуються мати зі скловолокна, їх закріплюють по всій поверхні стіни (між стійками, ригелями і обв'язкою) маленькими гвоздиками. Зверху мати закриваються шаром гідроізоляційного матеріалу, який прибивається до брусів каркаса, а після цього — обшивальними панелями, дошками або рейками.

Якщо заповнювач сипкий — тирса, шлак, торф, то обшивку виробляють горизонтальними смугами: стіну на висоту 50 — 70 см завішують гідроізоляційним матеріалом, на цю ж висоту виконують обшивку, а утворену порожнину засипають утеплювачем. Потім нарощують наступні 50 — 70 см обшивки і знову роблять засипання утеплювача.

Засипку слід здійснювати окремими шарами по 20 — 25 см з ретельної утрамбовуванням кожного шару. Однак такі утеплювачі, як, наприклад, тирсу, дають значну усадку. Тому має сенс засипати тирса вище верхнього рівня стінових панелей, наростивши стіни дошками на 25 -30 см; коли засипка осяде, дощату надбудову можна буде зняти.

ГЛАВА 4. Пристрій перекриттів.

Наступним після зведення стін етапом будівельних робіт є спорудження перекриттів — підвальних, міжповерхових і горищних.

Види перекриттів.

Перекриття поділяють будівлі по висоті і передають навантаження від розташованих в приміщеннях предметів і людей на стіни.

За місцем розташування перекриття діляться на цокольні (підвальні), міжповерхові і горищні. По виду будівельних матеріалів, використовуваних при влаштуванні перекриттів, вони можуть бути балочними і плитковими.

Цокольні (підвальні) перекриття відокремлюють підпільне простір від першого поверху будівлі. Конструкція цокольного балочного перекриття зазвичай складається з несучих елементів (балок), «чорного» підлоги, шару утеплювача, шару пароізоляції і «чистої» підлоги. Пароізоляція необхідна для того, щоб запобігти попаданню в приміщення будинку випарів ґрунтової вологи. В будинках з цегли, каменю, бетонних блоків цокольні перекриття доцільно робити плитними, особливо якщо в будинку є великий підвал або вбудований гараж. При значній величині перекриваються прольотів рекомендується влаштування залізобетонних ригелів, балок, на які спираються балки або укладаються пружні прокладки (з пористої гуми, пінопласту тощо). При необхідності влаштовується додаткова звукоізоляція (наприклад піщана засипка по шару рулонного матеріалу, застилающего стельову підшивання нижнього поверху).

Горищні перекриття відокремлюють приміщення будинку від горищного простору. Якщо на горищі влаштовується тепла мансарда, то горищне перекриття виконується аналогічно междуэтажному. У цьому випадку теплоізоляція прокладається по стінах і стелях лаги підлоги. При утепленому підпільному просторі функцію цокольного перекриття, як правило, виконують підлоги, влаштовані по лагах.

В зданиях, имеющих более одного этажа, устраиваются междуэтажные перекрытия. Это перекрытие также может быть как балочным, так и плитным. Конструкция балочного перекрытия состоит из несущих элементов, «чистого» потолка нижнего этажа и пола верхнего этажа. Тепло- и па-роизоляция в междуэтажных перекрытиях отсутствуют, однако для гашения ударных шумов по балкам под настил «чистого» пола подшивке мансарды. Если мансарда не предусмотрена, то в конструкцию перекрытия обязательно входит слой теплоизоляционного материала. Если чердачное помещение предполагается использовать для технических целей (для хранения каких-либо предметов, для устройства сушилен и т. п.), то на чердаке рекомендуется устроить половой настил, в противном случае последний необязателен.

Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным

требованиям: быть тепло-, гидро- и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, удовлетворяющими требованиям пожарной безопасности; перекрытия, выполненные из древесины, должны быть также биостойкими, чтобы на них не образовалась плесень и не поселились древоточцы.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)