Будівництво будинку з початку до кінця - третя частина

Будівництво будинку з початку до кінця - третя частина

Балкові перекриття.

Настил (накат) балочного перекриття — і цокольного, і міжповерхового, і горищного — здійснюється по балках, які можуть бути дерев'яними, металевими або залізобетонними. В індивідуальному будівництві при влаштуванні балкових перекриттів найбільш часто використовуються дерев'яні балки з сосни, ялини або модрини. Слід враховувати, що балки повинні бути добре просушенными, вологість деревини не повинна перевищувати 14% (така вологість набувається при витримці балок в сухому провітрюваному приміщенні протягом року). Чим нижча вологість, тим міцніше балки: вони менше прогинаються під навантаженням. Крім цього, слід перевірити балки на дефекти дерева (сучковатість, косослой, завилькуватість) , так як їх наявність зменшує конструкційну міцність деревини.

Розмір перерізу балок залежить від ширини прольоту. Оптимальне співвідношення висоти перерізу балки і ширини прольоту становить '/24, тобто якщо перекривається проліт шириною 4,8 м, то висота перерізу балки повинна бути 20 см (480 : 24).

Ще одна важлива деталь: будь балки під навантаженням прогинаються на певну величину, Розрахунки показують, що величина даного прогину зазвичай складає не більше i/зоо довжини прольоту. Цей прогин часто непомітний: наприклад, якщо перекривають горище з довжиною прольоту 9 м, то цей прогин становить всього 3,5 см, але він все ж є. Тому для того, щоб будь перекриття було абсолютно рівним, укладаються в балках попередньо витісують так званий будівельний підйом, який надає нижній стороні балки форму плавною кривою. При застосуванні цього методу спочатку стеля буде злегка піднесеним в середині, але поступово із зростанням і розподілом навантаження на перекриття балки прогнуться і стеля стане горизонтальним.

Монтаж балкових перекриттів починається з установки самих балок. Найчастіше кінці балок заводяться в спеціально залишаються для цієї мети гнізда в цегляних стінах безпосередньо в процесі кладки врубаються в верхній вінець рублених, брущатих і каркасно-обшивних стін. Кінці балок перед закладенням в гнізда цегляних стін слід обробити бітумом, залишаючи чистого їх торцеву поверхню, і просушити. Вільний простір гнізд рекомендується закласти активним утеплювачем, наприклад пінопластом або мінеральною ватою.

Відстань між балками (крок) зазвичай становить 60 см; при влаштуванні горищного перекриття, якщо горище не буде використовуватися, крок можна збільшити до 100 див.

При наявності в будинку димоходів від печей або газових котлів розміщення балок слід планувати таким чином, щоб відстань від балки до внутрішньої поверхні димоходу було не менше 40 див.

При відсутності відповідного перерізу бруса в якості балок можна використовувати збиті і поставлені на ребро дошки, при цьому загальний поперечний переріз у порівнянні з цілої балкою не має зменшитися. Крім того, замість брущатих балок можна використовувати колоди відповідного діаметру, обтесані з трьох сторін, що більш економічно (круглий ліс значно дешевше пиломатеріалів), але в цьому випадку колоди повинні бути витримані в сухому приміщенні не менше одного року.

Черговість подальших робіт залежить від виду перекриття за місцем розташування і виду використовуваного утеплювача.

При влаштуванні цокольного перекриття спочатку до балок прибивають черепні бруски перерізом 4 х 5 см або 5 х 5 см і виконують настилання «чорного» підлоги (для цієї мети цілком можна використовувати обапіл). На «чорний» підлогу укладають утеплювач, зверху — шар пароізоляції (це може бути руберойд чи гідро-ізол) і після цього настилають «чистий» підлогу. Найпоширеніший утеплювач для цокольного перекриття — мати зі скловолокна, однак сьогодні існує великий вибір рулонних утеплювачів, в тому числі багатошарових з функцією гідроізолятор. Сипучі утеплювачі при влаштуванні цокольного перекриття, як правило, не використовуються.

Коли цокольне перекриття замінюють підлоги по лагам, в якості опор для лад в підпільному просторі на бетонній підготовці влаштовуються стовпчики з повнотілої глиняної цегли. Відстань між стовпчиками вздовж лаг становить 80 — 100 м, а між лагами — 40 — 50 див. Стовпчики покриваються гідроізоляцією (наприклад подвійним шаром руберойду на бітумній мастиці), зверху вгадуються прокладки з обрізків тонких дощок, а на них спираються лаги. Лаги необхідно орієнтувати «поперек світла», тобто паралельно до вікна, щоб згодом дошки «чистої» підлоги мали орієнтацію «вздовж світла».

При влаштуванні міжповерхового перекриття без додаткової звукоізоляції на балки набиваються пружні прокладки, потім настеляється підлога верхнього поверху, після цього підшивається стелю нижнього поверху. Дошки або щити підшивки прибивають безпосередньо до балок.

Якщо ви вирішили зробити перекриття звуконепроникним, то послідовність робіт буде іншою. Спочатку до балок прибивають черепні бруски, за яким виконується чорнової настил. Потім він застеляється рулонним матеріалом (для цієї мети підійде будівельна папір), а зверху засипається шар звукоізоляції або укладаються акустичні плитні або рулонні матеріали (мінераловатні, перлітові, волокнисті). Після цього настеляється підлога верхнього поверху і підшивається стелю нижнього.

Послідовність пристрою горищного перекриття аналогічна виконання міжповерхового перекриття з підвищеною звукоізоляцією: до балок прибивають черепні бруски, на які спираються дошки чорнового настилу; настил закривається рулонним матеріалом; укладається утеплювач; підшивається стеля; при необхідності на горищі влаштовується статевої настил. Утеплення горищного перекриття зазвичай використовується сипкий утеплювач — керамзит, суха суміш тирси і шлаку і т. п. Замість рулонного матеріалу іноді чорнової настил промащують м'ятою глиною, яка після висихання не тільки запобігає «просочування» частинок утеплювача крізь щілини чорнового настилу і стельової обшивки, але і надає перекриття додаткові теплоізоляційні властивості.

Плитні перекриття.

Перекриття із залізобетонних плит значно міцніше і довговічніше дерев'яних, так як бетон не боїться вогкості, а крім того, він не вимагає догляду в процесі експлуатації. На такі перекриття можна спокійно спирати несучі стіни наступного поверху, а також перегородки з цегли, санітарно-технічне обладнання, невеликі печі або каміни. Підлоги на основі залізобетонних перекриттів міцні і стійкі. Залізобетонна основа підходить для пристрою будь-якого типу підлоги.

Недолік плити перекриття полягає в його великій масі, у зв'язку з чим такі перекриття можна влаштовувати тільки в будинках, побудованих з цегли, каменю, бетонних блоків і т. п.

У більшості випадків для пристрою плитних перекриттів використовуються плити заводського виготовлення товщиною 16 — 22 см і завдовжки до 6 м.

Плити для залізобетонних перекриттів можна виготовити і самостійно. Хоча процес цей досить трудомісткий, його переваги полягають у тому, що саморобні перекриття будуть максимально відповідати архітектурним планом будинку, так як при такому способі можна виготовити перекриття необхідних розмірів і будь-якої конфігурації. Це особливо актуально для будинків, що мають не «коробкообразную» форму, а різні виступи, округлені утлы та інші фігурні елементи фасаду.

Для виготовлення залізобетонних перекриттів необхідні сталева арматура, високоміцний цемент, пісок і морозостійкий (гранітний) гравій або щебінь. Також може знадобитися обладнання для виконання зварювальних робіт, електричне або газове. Крім того, з дерев'яних щитів необхідно виготовити розбірну опалубку: для днища використовують дощаті щити товщиною 4 — 5 см, а для бічних стінок — дошки товщиною 2,5 — 3 см Для полегшення розпалубки готових виробів внутрішні поверхні щитів і дощок опалубки рекомендується оббити руберойдом, лінолеумом або синтетичною плівкою.

Спочатку виготовляється каркас із сталевих арматурних прутів. Залежно від способу виготовлення розрізняють зварної і в'язаний каркаси. Зварний каркас виготовляється методом зварювання прутів арматури; плетений каркас складніше: його роблять шляхом зв'язування арматури між собою за допомогою м'якого в'язального дроту завтовшки 0,8 — 2 мм Розмір каркаса визначається з таким розрахунком, щоб мінімальний захисний шар бетону був завтовшки не менше 20 мм (наприклад, якщо необхідна плита розмірами 400 х 100 х 22 см, то розмір каркаса повинен бути не більше 396 х 96 х 18 см).

Зробити каркас простіше всього в два етапи. Спочатку з арматурних прутів діаметром перетину 8 мм (№ 9) зв'язуються або зварюються дві решітки з розмірами комірок 160 х 160 мм. Решітки встановлюються один проти одного і скріплюються короткими прутками (18 см), які приварюються або прив'язуються до протилежними кутах осередків.

Наступний етап — закладка каркаса в опалубку. На дно опалубки вздовж довгих стін з кроком в 1 м розкладають бетонні плитки розміром 5x5x2 мм, на які потім укладають каркас. Це робиться для того, щоб бетон покривав каркас повністю і металеві частини плит не виступали назовні.

Для бетонування каркасу використовується бетон наступного складу: цемент марки М400 — 1 частина, пісок — 2 частини, щебінь або гравій (не більше 20 мм) — 4 частини, вода — до отримання робочої консистенції. Бетон укладають в опалубку з каркасом і трамбують.

Розпалубку плит проводять через 2-3 доби, а в теплу погоду — через добу після закладки бетонної суміші. При сухій або вітряній погоді залізобетонні плити протягом перших 7 — 10 днів потребують захисту від пересушування, для чого їх закривають вологою мішковиною і періодично зволожують. Використовувати плити можна через 28 днів після виготовлення, коли бетон набере марочну міцність.

Повнотілі залізобетонні плити мають дуже велику масу. Для того щоб зробити їх менш важкими, а також для поліпшення їх тепло - і звукоізолюючих властивостей в тілі

плит влаштовують порожнечі. Простіше всього це зробити за допомогою поліетиленових труб діаметром 6 — 7 см, які зміцнюють на каркасі.

Залізобетонні плити укладаються на заздалегідь підготовлене підставу — цоколь фундаменту або верхні площини несущих стін. Укладання проводиться на шар цементного розчину, що забезпечує кращий контакт плити з «коробкою» будівлі і запобігає можливе поява i цілей між перекриттям і стінами. Поздовжні стики між плитами закладають цементно-піщаним розчином.

Використання пустотних залізобетонних плит для влаштування горищних перекриттів дозволяє обійтися без додаткової теплоізоляції. Якщо такі плити застосовуються для міжповерхових перекриттів, відпадає необхідність у пристрої звукоізоляції. При виконанні горищного перекриття теплоізоляційний шар краще всього зберегти.

ГЛАВА 5. Дахи.

Дах — один з найважливіших конструкційних елементів будинку, тому при її влаштуванні необхідно дотримуватися певні правила, а всі роботи виконувати ретельно, не допускаючи інформації.

Види дахів.

Дах — це верхня огороджує елемент будівлі. Вона більше за інших конструктивних частин будівлі протистоїть природним явищам: влітку сонячні промені нагрівають і раскаляют покрівлю, восени і навесні її гідроізоляційні властивості відчувають дощі і тала вода, взимку вона утримує на собі важкий сніжний покрив, в будь-який час року сильні рвучкі вітри влаштовують їй перевірку на стійкість. Тому конструкція даху повинна відповідати вимогам міцності, гідро - і теплоізоляції, а покрівельні матеріали повинні бути морозостійкими і мати хімічну і радіаційну стійкість. Основні елементи верхньої частини даху показано на рисунку 40.

За архітектурно-конструктивного вирішення розрізняють два типи дахів: горищні і суміщені.

По суті поєднана дах являє собою гідроізоляційний килим з декількох шарів руберойду на бітумній мастиці, покладений на горищне перекриття. Такі дахи зазвичай плоскі, вони не мають ухилу, а водовідведення з них здійснюється з допомогою внутрішніх водостоків. При індивідуальному будівництві даху такого типу влаштовуються вкрай рідко (в основному лише при спорудженні невеликих господарських будівель).

Горищні, скатні дахи складаються з дерев'яного каркаса і покрівлі. По конструкції дерев'яного каркаса, визначає форму даху, скатні дахи класифікують на:

— односхилі, що споруджуються на будівлях, що мають

різновисокі зовнішні стіни; їх зазвичай влаштовують

на господарських будівлях, крім того, односкат

вими дахами покривають прибудовані нежитлові

частини будинків — веранди, сіни, комори тощо;

— двосхилі, що складаються з двох площин, кото

які спираються на стіни однакової висоти; цей тип

дахів при будівництві індивідуальних жилих до

мов застосовується найбільш часто, особливо якщо будинок

в плані являє собою прямокутник;

Крім того, існують інші типи скатних дахів — вальмовиє, напіввальмові, багатощипцеві. Проте вони досить складні і трудомісткі у виконанні, тому застосування таких типів дахів при індивідуальній забудові не практикується.

При виборі форми даху доводиться враховувати багато факторів, які впливають на її експлуатаційні якості. Так, у відповідності з вимогами пожежної безпеки висота горищного приміщення повинна бути не менше 1,6 м. У снігових районах даху слід робити з великим ухилом, а форму краще всього вибирати без западають кутів і розжолобків. У районах з сильними вітрами даху потребують посилення несучих конструкцій.

Взагалі, ухил даху — це один з основних параметрів, що визначають її конструкцію. Значення цього показника може змінюватись в межах 15 — 45°. Той чи інший ухил надається даху в залежності від клімату місцевості, в якій будується будинок, і від виду використовуваного покрівельного матеріалу. Мінімальний ухил — 15--20° — припустимо при використанні металевої покрівлі; для азбестоцементу ой покрівлі досить ухилу 20 — 30°; самого, великого ухилу вимагає черепиця — 35 — 45°. Довільно зменшувати похил даху не рекомендується. Збільшувати ухил можна, але до певних меж (він не повинен бути більше 70°). Існує пряма залежність між шириною прольоту, ухилом даху і її висотою: чим ширше перекривається проліт і більше необхідний ухил, тим вище повинна бути дах. У таблиці 6 наведено величини ухилів двосхилих дахів, розраховані на підставі найбільш поширених параметрів (ширини прольоту і висоти даху) будинків індивідуальної забудови.

Ухил даху можна розрахувати і самостійно, для цього необхідні знання з елементарної математики і таблицю тангенсів. Позначимо кут ухилу як а, висоту даху як h, а половину прольоту — як Ь. Відомо, що tg a =h/b. Знаючи дві з величин, можна легко розрахувати третю. Припустимо, вам необхідно перекрити проліт в 15 м, при цьому ухил даху повинен бути не менше 20°, якою повинна бути висота даху? З формули виводимо: h=b-tg а. По таблиці тангенсів tg 20° = 0,364. Отримуємо: h = 7,5-0,364 = 2,73.

При різних нахилах кут ухилу скатів визначається для кожного ската. При цьому в розрахунковій формулі за величину b буде прийматися відстань від опорної стіни до точки проекції коника на горищне перекриття.

Спорудження горищних дахів здійснюється в два етапи: спочатку зводиться дерев'яний каркас, а потім виробляються покрівельні роботи.

«Скелет» дахи - кроквяний каркас.

У малоповерхових будинках індивідуальної забудови несучою конструкцією зазвичай є дерев'яний кроквяний каркас. Дерев'яний каркас даху складається з наступних конструктивних елементів: мауерлата, крокв, затягувань, стійок, підкосів і ригелів.

Мауерлат (теслярі зазвичай називають його матицей) являє собою брус перетином не менше 10 х 10 см або колоду, обтесане з нижньої сторони. Мауерлат служить опорою для крокв і рівномірно розподіляє навантаження від каркасу покрівлі на зовнішні стіни. У рубаних будинках роль мауерлата зазвичай виконує верхній вінець зрубу.

Крокви приймають на себе вагу покрівлі, снігу і тиск вітру, тому деревина для їх виготовлення не повинна мати ніяких вад: гнилі, червоточини, выпадных сучків, тріщин в зонах з'єднання, тріщин поза зон з'єднання глибиною понад Х/А ТОВЩИНИ бруса і завдовжки більш {/А його довжини. Розмір перетину крокв підбирається в залежності від їх довжини і відстані між ними.

Найпростіший каркас у односхилих дахів, він складається з наслонних крокв, які опираються на мауерлати, укладені по верху різновисоких стін, зверху крокв набивається обрешітка.

У каркасів багатоскатних дахів висячі крокви, нижніми кінцями вони спираються на стіни, а верхні кінці крокв сходяться один з одним в конику. Крокви можна кріпити прямо до мауерлату, але якщо потрібно перекрити великий проліт, а також при використанні важких покрівельних матеріалів навантаження може виявитися надмірним. У подібних випадках у конструкцію каркаса включаються додаткові елементи. При цьому збираються кроквяні ферми, з яких потім і монтується каркас.

При врубке кроквяних ніг у мауерлати на балках горищного перекриття влаштовується тимчасовий дощатий настил. Далі укладається на місце мауерлат або замінюють його бруски. Потім на мауерлаті і кінцях кроквяних ніг роблять врубки і закріплюють кроквяні ноги.

Таким шляхом встановлюються дві крайні пари крокв (по одній парі на кожній стороні будівлі). Потім між ними по коника натягається шнур або укладається зліг або дошка, на якій розташовуються всі проміжні пари крокв, встановлюються далі.

Кроквяні ферми збираються внизу, а потім піднімаються на будинок і встановлюються. Верхівки (ковзани) ферми з'єднуються між собою коньковим прогоном. Конструкція ферм може бути простою і складною. Проста ферма являє собою дві кроквяні ноги впираються в горизонтальний брус, — затяжку. У складній конструкції присутні інші елементи — стійки, підкоси, ригелі.

Робота по складанню ферм значно прискориться, якщо збірку виробляти за шаблоном, сколоченному з дощок. Візьміть дошку, по довжині дорівнює затягуванні, і на її кінцях розмітьте місця врубки крокв. До середини цієї дошки строго перпендикулярно прибийте другу дошку, на якій відміряйте висоту гребеня. З'єднайте точки врубки крокв з відміткою висоти коника ще двома дошками. Шаблон готовий, він буде служити зразком для виготовлення кроквяних ферм.

Існує безліч способів з'єднань елементів кроквяної каркаса між собою. Якщо каркас даху монтується тільки з кроквяних ніг, то вони з'єднуються з мауерлатів або верхнім вінцем зрубу на шип. При з'єднанні крокви з затягуванням, щоб його кінець не ковзав по затягуванні, його вмикають одинарним або подвійним зубом з шипом і без нього. Щоб уникнути відколу деревини на кінці затягування врубку слід виконувати з відступом від краю до 25 — 30 див. Якщо ж з'єднання необхідно виконати в край затягування, то його кроквяну ногу врубують так, як показано на рисунку 43(р). Для надійності з'єднання підсилюють болтами або металевими скобами.

Ригель в кроквяні ноги врубують напівсковороднем вполдерева і кріплять нагелем. Для більшої надійності з'єднання можна замість нагеля використовувати болт або підсилити вузол металевою скобою. Стійку з кроквяними ногами і підкосами, а також підкоси зі кроквами з'єднують на зуб з шипом і фіксують з'єднання хомутами і скобами. За допомогою хомута з'єднують і стійку з затяжкою. До речі, якщо затягування робиться складовою, то її частині зрощують зубом, металевими накладками і болтами, а місце зрощення поєднують з вузлом кріплення затягування зі стійкою.

Дахи будівель повинні мати звис, що необхідно для захисту стін від дощу та снігу, тому розміри затяжок і крокв необхідно розрахувати так, щоб вони виходили за лінію

стіни. Якщо стіни товсті і звис великий, а балки (мауерлати) укладені по внутрішньому краю стін, то, щоб уникнути прогину покрівлі, кроквяні ноги нарощують «кобылками». Їх необов'язково робити з бруса, зазвичай їх виготовляють з дощок, поставлених на ребро.

Щоб дах не знесло вітром, крокви кріплять до стіни за допомогою металевих хомутів або звитих з дроту тросів, які закріплюють за вбитий у стіну штир або йорж. Коник збивають з дощок завширшки 20 див.

При монтажі кроквяної каркаса на будинках з пічним опаленням або газовими котлами необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки: найменша допустима відстань від дерев'яних елементів будівлі до зовнішніх стінок каналів димоходів та пічних труб становить 40 див.

Після того як крокви встановлено, приступають до пристрою карнизів. Карнизи закривають нависають над стінами звиси покрівлі і одночасно служать прикрасою будівлі. У цегляних будинках карнизи, як правило, також робляться з цегли; вони влаштовуються ще на етапі зведення стін. У дерев'яних будинках карнизи обладнують, обшиваючи звисаючі кінці кроквяних ферм тесом.

Кроквяної ферми мансардного каркаса відрізняються від ферм звичайного каркаса тим, що в їх склад включається більше число елементів. Так, у них по дві стійки, які опускаються з місця перелому кроквяних ніг, і ще одна, що з'єднує коник з верхньої затяжкою; крім того, ферми збираються з двома затяжками — верхній і нижній, причому нижня затягування у фронтонних ферм суцільна

Дошки, службовці підставою карнизів, необхідно закріплювати як можна щільніше до стін, не залишаючи щілин, через які в простір під дахом можуть потрапляти дощ і сніг або задувати вітер.

Перш ніж приступати до решетування і покрівельних роботах, зводять фронтонні стінки (в цегляних будинках їх нерідко викладають разом зі стіною, зменшивши товщину до 1 або х/2 цеглини).

Обрешітка.

Після установки кроквяної каркаса по схилах даху необхідно настелити решетування, до якої буде кріпитися дах. Техніка виконання цього етапу робіт залежить від виду покрівельного матеріалу.

Суцільна обрешітка влаштовується під м'яку покрівлю. Фактично вона являє собою дощатий настил. Для обрешітки даного виду дошки слід вибирати по можливості обрізні, без сучків і нерівностей, шириною не більше 140 мм. При такому способі решетування потрібно врахувати одну особливість: дошки ще під час зберігання починають жолобитися, утворюючи з одного боку лоток — увігнутість, подібність жолоби, а з іншого — горб (опуклість). З урахуванням даного факту решетування слід настилати лотками вгору: при цьому дощова вода, що проникла через покрівлю, буде потрапляти на лоток і стікати вниз. В іншому ж випадку, потрапляючи на горб, вода стече на стики дощок і просочиться на горище.

Укладаються дошки горизонтально, тобто паралельно коника. Торцеві стики дощок повинні розташовуватися в шаховому порядку і доводиться точно на крокви.

Під м'яку покрівлю решетування бажано робити в два шари: перший шар з дощок або брусків, називається робочим настилом, кладеться вразрядку з кроком 30 — 50 см, поверх нього під кутом 45° до робочого настилу набивається другий суцільний шар з рейок шириною 50 — 70 мм та товщиною 20 — 25 мм. Цвяхи в дошки обрешітки потрібно забивати поблизу країв, втоплюючи капелюшок. До торців звисів слід прибити лобові дошки з заздалегідь закругленими кромками: ці дошки забезпечують плавний перегин м'якого матеріалу покрівлі.

Решетування під черепичну і металеву покрівлю, а також під покрівлю з азбестоцементних листів (шиферу) зазвичай виконується з мірних брусків перерізом 60 х 60 мм, Відстань між брусками обрешетування під черепицю шифер розраховується з урахуванням розмірів черепків і листів шиферу. Бруски обрешітки під металеву покрівлю розташовують один від одного на відстані 20 — 25 см, але через кожні 139 см замість бруска прибивають дошки такої ж висоти, як і бруски (50 мм), і шириною до 140 мм для стикування на них фальців картин.

У решетування, настеленої під хвилясті листи, парні бруски (вони будуть розташовуватися під серединами аркушів) повинні мати висоту 63 мм, що досягається підстилкою під них шарів толю, руберойду або планок потрібної товщини. При настиланні решетування під черепичну і металеву покрівлю такої різниці між брусами робити не потрібно.

Останній, або карнизний брусок повинен бути вище рядових на 25 — 35 мм, його можна замінити товстої дошкою з прибитої зрівняльної рейкою.

Покрівельні роботи.

При будівництві індивідуальних будинків в якості покрівельних матеріалів в даний час найчастіше використовуються хвилясті азбестоцементні листи, покрівельна сталь, покрівельний алюміній, глиняна черепиця, м'яка черепиця металочерепиця; зрідка застосовуються рулонні покрівлі, але в основному при будівництві надвірних господарських будівель. Такі покрівлі, як глиносоломенная і глинокамышовая, давно пішли в минуле.

Найбільш популярною у вітчизняних індивідуальних забудовників залишається покрівля з хвилястих азбестоцементних листів, оскільки цей покрівельний матеріал має масу позитивних якостей: він дешевий, простий в укладанні, стійкий до атмосферних впливів, пожежобезпечний і довговічний (термін його експлуатації становить десятки років).

Другий за популярністю є покрівельна сталь випускається листами стандартних розмірів 710 х 1420 мм Звичайну покрівельну сталь для продовження строку її експлуатації фарбують суриком або олійною фарбою, оцинкована сталь фарбування не потребує, оскільки практично не схильна до корозії. Найбільш довговічна покрівля металева з алюмінієвого сплаву, до складу якого входять магній і марганець, термін її експлуатації сягає 90 років.

Покрівля з глиняної (керамічної) черепиці не вимагає догляду, добре ремонтується і може експлуатуватися понад 60 років. Однак черепиця в традиційному виконанні заважка (тому для її пристрою необхідні більш масивні крокви і обрешітка), та й коштує вона дорого.

Недоліки керамічної черепиці покликана усунути металочерепиця, представляє собою оцинкований сталевий лист з двостороннім полімерним покриттям; зовні цей покрівельний матеріал дуже схожий на традиційну черепицю.

М'яка черепиця являє собою три шари бітумної маси, армовані скловолокном підвищеної міцності, що надає цьому покрівельного матеріалу еластичність, міцність, довговічність (термін експлуатації досягає 50 років), герметичність, здатність протистояти перепадам температур та інших несприятливих кліматичних впливів.

Правила і порядок настилання різних покрівельних матеріалів неоднакові.

Покрівля азбестоцементна.

Листи шиферу випускаються стандартних розмірів: 1200 х 680 мм товщиною 5,5 мм. З-за великого розміру при укладанні зменшується кількість стиків, що збільшує надійність покрівлі. Крім того, випускаються різні конфігурації аркушів у вигляді куточків, лотків і конькових елементів, що полегшує процес покриття складних ділянок покрівлі.

Перш ніж приступити до монтажу шиферних листів, слід визначитися зі способом їх укладання: з суміщенням поздовжніх кромок по одній прямій або вразбежку. Кожен із способів має свої переваги і недоліки.

Спосіб поєднання поздовжніх стиків хороший тим, що укладання листів проводиться строго один над іншим, бічні сторони скатів виходять рівні, їх не потрібно підпилювати. Недолік цього способу полягає в тому, що якщо не підрізати кути аркушів, то в місцях перетину поперечних і поздовжніх стиків утворюються потовщені шви, в які буде забиватися сніг і затікати вода. Цей недолік усувається підрізуванням кутів за певною схемою. Розміри підрізування: 12 — 14 см по довжині і 10,5 — 11 см по ширині аркуша.

Спосіб укладання листів вразбежку (зі зрушенням поздовжніх стиків кожного наступного ряду на одну хвилю щодо поздовжніх стиків раніше покладеного ряду) не передбачає попередньої підрізування кутів, але при такому укладанні на бічних сторонах ската виходять нерівні звіси, які доведеться відпилювати. До того ж це збільшує витрату шиферу.

Незалежно від того, який спосіб укладання листів ви вибрали, порядок настилання і спосіб кріплення листів до обрешітки однакові:

— до настилання азбестоцементних хвилястих листів на бічні сторони скатів необхідно набити лобові (їх ще називають вітровими) дошки;

— починати роботу потрібно з карнизного ряду, кото

який укладають по натягнутому шнуру-причалюванню;

— величина карнизного звису першого ряду без др

ганизованного водостоку — 10 см, з підвісними жело

бами — 5 см;

— листи шиферу в ряду укладаються внахлест,

величина напуску — не менше однієї хвилі; нахлест

слід робити за напрямом панівних

вітрів (ці дані можна дізнатися на місцевій метео

станції);

— величина напуску вище розміщеного ряду на нижче

лежить залежить від величини ухилу скатів: при укло

не до 30° напуск повинен становити 12-14 см, бо при

далі крутому ухилі — 10-12 см;

— по коника даху закріплюється брусок, на кото

рий набиваються конькові азбестоцементні елемен

ти КПО, або (за їх відсутності) вигнуті смужки

оцинкованої покрівельної сталі; для більшої надійність

ності кріплення конькових елементів можна викорис

мент скоби, а коньковый брус для гідроізоляції

закрити двома шарами руберойду;

— листи кріпляться до решетування по гребенях хвиль

цвяхами (не менше чотирьох на кожен лист); щоб чє

рез отвори, высверливаемые під цвяхи, під покрівлю

волога не просочувалася, під капелюшки цвяхів потрібно на

діти гумові шайби або шайби з декількох шарів

руберойду (в останньому випадку на шайби з боку

покрівлі наноситься шар замазки, а цвяхи забиваються до

тих пір, поки з-під шайб не почне виступати замазка);

— якщо цілі листи шиферу не підходять за розмі

ру (уздовж або поперек даху), то їх можна підпиляти

звичайною ножівкою, а робити це слід за боко

вим краях ската або у коника даху.

Якщо кут нахилу скатів невеликий, то під азбестоцементні листи слід укласти шар руберойду внапуск в напрямку паралельно коиьку даху (якщо буде дуже сніжна зима, а весна млява, то сніг на даху буде танути повільно, а ще повільніше буде стікати по пологому схилу тала вода; руберойдова прокладка в цьому випадку охоронить горищне або мансардне приміщення від вологи).

Для покриття околотрубного простору використовують лотки, за допомогою яких навколо труби споруджують комір. Спочатку кріплять нижню частину коміра, потім — два бічних елемента внахлест на нижній і в останню чергу — верхній елемент коміра. Якщо у вас немає промислово виготовлених лотків, то їх можна зробити з покрівельної оцинкованої сталі.

При покритті многоскатной даху спочатку лотками або смужками з покрівельної сталі закривають усі разжелобки і лише потім настилають листи шиферу. При покритті шатрового даху коньковими елементами або смугами з покрівельної сталі оформляють не коньок даху, а її ребра.

Оскільки металочерепиця так само, як і шифер, випускається листами (правда, її листи мають інші розміри), настил металлочерепичной покрівлі здійснюється за правилами пристрою покрівлі з азбестоцементних листів. Якщо листи металочерепиці піддавалися розпилюванні, спили слід обробити гідроізоляційним або антикорозійним складом (наприклад MARKEM SUSTOP SS-5).

Металеві покрівлі.

Настил металевої покрівлі передує підготовчим етапом. Звичайну сталь необхідно протерти ганчіркою, змоченою в бензині, і покрити оліфою з додаванням сухого сурику або охри. Оцинковану сталь і покрівельний матеріал з алюмінієвого сплаву можна використовувати без підготовки.

Металеву покрівлю до решетування не кріплять цвяхами, а клямерами — смужками покрівельної сталі завдовжки 15— 18 см і шириною 3-5 см, які з одного боку прибиваються до решетування, а з іншого — загортаються в стоячий фальц. Тому спочатку слід провести розкрій матеріалу на окремі листи (картини), відігнути у них кромки і зібрати смужки.

Розкрій матеріалу на аркуші здійснюється ножицями по металу. Потім кожен лист укладають на верстат, одне з ребер якого обшите металевим куточком. Лист розташовують таким чином, щоб один з його коротких країв звішувався приблизно на 10 мм. Спочатку киянкою роблять кілька ударів по краях листа, формуючи так звані маякові загини (щоб лист не зміщувався), а потім наносять удари по всій довжині, загинаючи всю виступаючу крайку. Після цього лист перевертають і продовжують загин кромки до утворення зазору в 5 мм. Аналогічну операцію проробляють з іншого короткою кромкою листа, але загин виробляють вже в іншу сторону. Далі окремі картини поєднують у смужки (довжина смуг повинна відповідати довжині ската даху плюс додаткові 5-10 см), розташовуючи їх так, щоб відворот кромки верхнього листа заходив в відворот кромки нижнього листа. Потім ударами киянки шви сплющуються, в результаті чого виходить лежачий фальц. Для забезпечення жорсткості сплющивания під фальци слід підкласти сталеву смужку. Тепер потрібно відігнути краї довгих сторін для стоячих фальців. Кромки загинають під прямим кутом і в одному напрямку, але с. лівої сторони їх загинають на висоту 20 — 25 мм, а з правої — на 40 — 50 мм. У фронтонних смуг відгинають тільки по одній кромці: у одній на висоту 20 — 25 мм, в іншої — на 40 — 50 мм.

Безпосередньо покрівельні роботи починають з оформлення карнизного звису. Для цього по карнизної дошки решетування на відстані 70 см один від одного набивають Т-подібні костилі, які підтримуватимуть покрівлю, і застеляють карнизний звис смугами з листової сталі (отворотной стрічкою), а верхні краї смуг кріплять до решетування цвяхами.

Потім на скати даху розкладають готові смуги і приступають до кріплення. При цьому першу смугу відразу розташовують за місцем кріплення (рівною кромкою в бік фронтону), а решта трохи осторонь, щоб вони не заважали роботі.

Лапки клямер відвертають під прямим кутом і прибивають їх до решетування таким чином, щоб довгі сторони стосувалися відігнутою кромки смуг. Кляммери розташовують на відстані 50-100 см один від одного. Впритул до першої смуги укладають другу, при цьому лежачі фальци сусідніх смуг найкраще змістити відносно один одного (саме для цього при складанні смуг робиться припуск по їх довжині). В іншому випадку при формуванні стоячих фальців на стику двох лежачих швів буде утворюватися занадто велика потовщення. Кляммери загинають в бік більш низькою кромки і формують стоячий фальц. Загин виробляють у напрямку зверху вниз. Приставивши великий молоток до більш низької кромці, малим загинають велику кромку на низьку під прямим кутом. Загнувши таким чином фальц на довжину 1 м, знову повертаються до початку і виробляють остаточне загинання і ущільнення фальца. При цій операції великий молоток приставляють з боку більшої кромки, а малим загинають крайку повністю і ущільнюють її. При загибании необхідно стежити, щоб фальци виходили рівними і прямими.

Потім уздовж другий покладеної смуги прибивають чергові клямери, розташовуючи їх у шаховому порядку по відношенню до кляммерам першого ряду. До третьої смузі кріплять також клямери, приставляють до неї четверту смугу і т. д.

Оформлення коника виробляють після того, як буде укладена і закріплена вся покрівля. Ручними ножицями зрізають зайвий метал, крайки, звернені до конька, відгинають, як у випадку зі стоячими фальцами, тобто з одного боку ската загинають малу кромку, а з іншого боку — більшу. Після цього формують стоячий фальц як зазвичай.

При покритті даху складної форми (многоскатной) для розжолобків з картин збирають окремі смуги, які при настиланні покрівлі встановлюються в першу чергу.

Штучна покрівля - черепиця.

Черепична покрівля відноситься до розряду довговічних: мінімальний термін її експлуатації становить 50 років. Сьогодні у продажу є пазова штампована, пазова стрічкова, плоска стрічкова і конькова черепиця.

При облаштуванні решетування під черепичну покрівлю слід врахувати, що відстань між брусками повинна становити близько 2/з довжини черепка.

Для робіт по влаштуванню черепичної покрівлі необхідні наступні інструменти: пилка-мелкозубка, висок, штукатурна лопатка, дерев'яний шпатель з шириною леза 80 мм, молоток-кирочка, кирочка-топо-рік, грановане шило, ручна дриль, рашпіль для підрівнювання черепиці. Перед початком укладання черепиці на дерев'яний каркас даху набивають вітрові дошки та підшивають карниз.

Пазову штамповану черепицю укладають в один шар. Укладання починають з карнизного ряду. У межах одного ряду черепки укладають внахлест на ширину одного поздовжнього паза. Якщо останній в ряду черепок не підходить по ширині, то його відколюють і подтесывают. Карнизний ряд черепиці кріпиться до решетування дротом, пропускається в поперечні пази черепків і закріплюється на цвяхи, вбиті в решетування. Операція перев'язки повторюється через ряд, тобто в'яжуться всі непарні ряди: 1-й, 3-й і т. д. Кожен наступний ряд нахльостується на попереднє на ширину поперечного паза. З внутрішньої сторони (з боку горища) всі шви замазуються з вестково-глиняним розчином, цим же розчином закладаються шви, утворені по лінії примикання неповномірних черепків до вітрових дощок.

Пазова стрічкова черепиця укладається і кріпиться аналогічно пазової штампованої, тільки-хлест кожного наступного ряду на попередній становитиме 70 мм.

Плоску стрічкову черепицю, як і пазову, укладають знизу вгору у вигляді лускатого покриття, щоб верхні ряди перекривали нижележащие. При укладанні покрівлі черепки ніби підвішуються верхніми припливами до бруска обрешітки. Кожну черепицю нижніх рядів обов'язково закріплюють. У середніх і верхніх рядах можна кріпити кожну другу-третыо черепицю, але якщо дах має великий ухил, то кріпити рекомендується кожну черепицю. Таку черепицю кріплять або спеціальними клямерами, або цвяхами. Після настилання черепиці шви з внутрішньої сторони промащують вапняно-глиняним розчином.

Коньок даху криється конькової черепиці: черепки укладають внахлест за напрямом панівних вітрів; через один їх прив'язують до цвяхів, вбитих в коньковий брусок; всі щілини зашпаровують розчином (правда, тут буде більш доречний цементно-вапняний розчин).

М'яка покрівля.

Уявлення про те, що м'яка покрівля — це покрівля з руберойду або толю, залишилися в минулому. Сьогодні виробники будматеріалів пропонують величезну кількість м'яких покрівельних матеріалів, які по міцності, довговічності, гідроізоляційних якостям не поступаються деяким видам жорстких покрівель, а за декоративним якостям навіть перевершують їх (огляд сучасних покрівельних матеріалів див. у Розділі «Будівельні матеріали»). Крім того, деякі матеріали мають самоклеючий шар, що полегшує їх настилання.

Довговічність м'якої покрівлі в чому залежить від того, наскільки якісно було підготовлено основу під неї; воно повинне бути чистим, рівним, на ньому не повинно бути виступаючих металевих елементів (цвяхів, шурупів, скоб). М'яку покрівлю слід укладати в суху погоду.

Покрівельний матеріал перед настиланням або добу витримується в розкатаному вигляді, або перемотується в рулони зворотною стороною. Вертикальні виступи кам'яних труб, вентиляційних шахт та інші конструкції оштукатурюються на висоту примикання покрівлі. Карнизи і захисні фартухи місць примикань робляться з оцинкованої сталі. Дерев'яне підставу бажано попередньо прогрунтувати мастикою і добре просушити.

Найвідповідальніший етап — наклейка матеріалу, саме тут найчастіше допускається шлюб.

Листи із самоклеючим шаром після видалення захисної плівки просто настилаються на основу і щільно припресовуються. При цьому настилання проводиться з нахлестом в 10 см. При відсутності самоклеючого шару укладання покрівлі ведуть в два перпендикулярних один одному шару на мастиці.

Для нижнього шару використовується матеріал без посипання, а настилання ведеться вертикальними рядами (від коника до карнизного звису). На чисте сухе підставу по ширині смуги покрівельного матеріалу наноситься мастика шаром не більше 2 мм, настеляється перша смуга (при цьому за фронтонным свесам обох схилів даху залишають припуск 10 — 15 см, такі ж припуски необхідно зробити карнизного звису даху) і щільно припрессовывается. Припуск покрівельного матеріалу по фронтонным свесам підвертається і приклеюється до звороті обрешітки (для надійності його можна прибити дрібними цвяхами). Далі наноситься мастика під настилання другої смуги, причому тепер мастикою покривається не тільки основа, але і частину першої смуги покрівлі на ширину напуску (близько 10 см); після цього настилається друга смуга і т. д. При наклейці останньої смуги першого шару по фронтонних звисів також залишають припуск, який підвертається і приклеюється.

Для другого (верхнього) шару покрівельного килима використовується матеріал, одна сторона якого має посипання з світлих сланцевих порід. Настилання другого шару ведеться горизонтальними смугами знизу вверх (від карниза до конька). При цьому у кожної смуги на ширину напуску (близько 10 см) знімається шар посипання; робиться це для кращого зчеплення матеріалу з мастикою. В іншому порядок настилу другого шару той же, що і першого.

Коли обидва ската даху будуть покриті другим шаром покрівельного килима, коник зверху накривається додатковим полотнищем, який перекриє коньковий шов.

ГЛАВА 6. Перегородки.

Перегородки на відміну від капітальних стін не сприймають на себе конструктивні навантаження і несуть тільки власну масу.

Види перегородок.

Незважаючи на те що перегородки не сприймають на себе навантаження від перекриттів, верхніх поверхів, каркасу даху і покрівлі, до них пред'являються в основному ті ж вимоги, що і до стін: вони повинні бути стійкими, вогнестійкими і звуконепроникними.

Залежно від конструкції розрізняють стаціонарні і переносні перегородки.

Стаціонарні перегородки встановлюються до спорудження перекриттів. Найчастіше матеріалом для спорудження стаціонарних перегородок служать цегла або бетон в цегляних будинках, і тонкі колоди або брус в дерев'яних будинках. Крім того, у вітчизняному індивідуальному будівництві для зведення перегородок і раніше використовуються гіпсові плити. У більшості випадків під цегляні і бетонні перегородки, закладається фундамент. Виняток становить, мабуть, такий варіант: при наявності перекриттів із залізобетонних плит цегляні перегородки вполкирпича або товщиною «цегла на ребро» можна влаштовувати прямо по перекриттю, виконуючи кладку на цементно-піщаному розчині і зміщуючи вертикальні шви кожного ряду на відстань, рівну Уг або Уз довжини цегли.

Для більшої стійкості через кожні 4 — 5 рядів перегородку перев'язують зі стіною великими цвяхами, забиваючи їх у шви стін і затоплюючи в розчині горизонтальних швів перегородки (цвяхи можна замінити металічною пакувальною стрічкою, кінці якої прибивають до стін). Над дверними прорізами влаштовують перемички. Поверхні таких перегородок обштукатурюють з двох сторін.

Легкі переносні перегородки зводяться з дерева та дерев'яних панелей, а при спорудженні каркасно-обшивних перегородок для обшивки каркасів використовують переважно плитні і погонажні.

Переносними ці перегородки називають тому, що при їх демонтажі, наприклад для перенесення на інше місце, не порушується цілісність конструктивних елементів будівлі, зокрема перекриттів і стін. Встановлюються такі перегородки після влаштування перекриттів або навіть після настилання «чистої» підлоги, а спираються на лаги, балки перекриття, дерев'яні діафрагми. Лише в рідкісних випадках, коли перегородка має велику протяжність, під неї влаштовують опорні цегляні стовпчики.

При спорудженні перегородок у ванних кімнатах, санвузлах, кухнях і інших приміщеннях зі значною вологістю повітря слід врахувати, що перегородки повинні бути влагоустойчивыми.

При влаштуванні перегородок необхідно враховувати можливість осідання будівлі. Для того щоб при осіданні будинку перегородки не перекосилися, у рублених та брущатих будинках їх не виводять безпосередньо під стелю, а роблять на 50 мм нижче. Утворився зазор заповнюють клоччям.

Відповідно до вимог пожежної безпеки у місцях примикання перегородок з горючих матеріалів до печей і димарів по всій їх висоті необхідно влаштовувати цегляні оброблення таким чином, щоб відстань від перегородки до внутрішньої поверхні печі або димаря становила не менше 40 див.

Докладно зупинятися на технології зведення цегляних, кам'яних, бетонних перегородок немає потреби, оскільки вони споруджуються за тими ж правилами, що і стіни з цих матеріалів. А про пристрої гіпсових, дерев'яних, каркасно-обшивних перегородок варто поговорити детальніше.

Гіпсові перегородки.

Гіпсові перегородки споруджують з гіпсових, шлако-гіпсових або опилочно-гіпсових плит. Опорою під гіпсові перегородки служать елементи перекриття — балки, лаги або залізобетонні плити. Досить великі розміри плит — 80 — 150 х 30 — 50 х 5 — 7,5 см — дозволяють в значній мірі скоротити витрати робочого часу. Розташовані на довгих крайках плит пази і гребені сприяють забезпеченню стійкості таких перегородок. Укладання плит виготовляють на гіпсово-піщаному розчині, в якому для уповільнення схоплювання і додання розчину більшої міцності частина води замінюють розчином столярного клею.

Між стелею і гіпсової перегородкою, як правило, залишається зазор (зазвичай на висоту гребеня плит), його можна проконопатити клоччям або забити дерев'яною рейкою відповідного розміру.

Перегородки з гіпсових плит встановлюють до пристрою «чистої» підлоги на дошки з прибитими по краях брусочками для освіти жолоби, перешкоджає зсуву плит в сторони. Кладку плит починають з заливки гіпсовим розчином жолоба. У розчин занурюють перший ряд плит пазом вгору. Вертикальні шви між плитами заливають розчином. Перед установкою наступного ряду плит розчином наповнюють паз першого ряду і т. д. Над дверними прорізами зазвичай влаштовують перемички, але при ширині отвору менше 1 м перемичку можна замінити простим напуском плит або закладкою двох стрижнів арматури, сливаемых гіпсовим розчином.

Якщо гіпсові перегородки спираються на бетонну основу підлоги першого поверху, то для запобігання гіпсових плит від зволоження під перегородку по шару ізоляційного матеріалу (руберойду або гідроізолу) укладають два ряди цегляної кладки.

Після кладки гіпсову перегородку обштукатурюють або затирають.

Дерев'яні перегородки.

Перегородки, матеріалом для виготовлення яких є деревина, можуть бути дощатими або брущатими (колод). Перегородки з дощок, •гонких колод або товстих дерев'яних пластин встановлюються, як правило, в тому випадку, коли потрібно відгородити житлову (теплу) частина будинку від холодної, нежитловий (комори, сіней тощо). Якщо ви використовуєте для установки перегородок колоди або бруси, необхідно пам'ятати про їх масі. На відміну від досить легких дощок і щитів бруси перегородки слід укладати на балки, але ні в якому разі не на підлогу.

Укладання колод і брусів можна здійснювати так само, як при будівництві зрубу — горизонтальними рядами, з'єднуючи їх між собою на шипи або нагелі, або вертикальними рядами. Тут також не слід забувати про звуко - і теплоізоляції з клоччя, пеньки або повсті.

Дощаті перегородки практично завжди робляться одинарними, з дощок шириною 10— 12 см і товщиною 40 — 50 мм. Дошки гуртуються вертикально або горизонтально. При вертикальній конструкції дощаті перегородки кріпляться до перекриттів з допомогою верхньої і нижньої обв'язок: верхня обв'язка — безпосередньо до стелі; нижня — до підлоги, поперечним лагам або балках перекриттів. Дощаті перегородки горизонтальної конструкції кріпляться до стін за допомогою вертикальних обв'язок.

Якщо при подальшій обробці перегородок передбачається їх штукатурять, то дошки повинні бути неструганими. При нанесенні штукатурного розчину дошки від підвищеної вологості можуть пожолобитися, щоб цього не сталося, їх треба надколоти сокирою в декількох місцях, а в щілини, що утворилися забити дерев'яні клини.

Якщо ж обробка буде полягати в забарвленні, то дошки потрібно ретельно обстругати і відшліфувати, а на їх бічних сторонах вибрати шпунти та гребені або чверті для більш щільного згуртовування. Слід зазначити, що оштукатурювання дощатих перегородок підвищує їх звукоізоляційні властивості, в той час як прості дощаті перегородки не володіють хорошою звукоізоляцією.

Каркасно-обшивні перегородки.

Уже само название данного типа перегородок говорит о том, что они состоят из деревянного каркаса и обшивки из различных материалов — строганых досок, рейки-вагонки, ДВП, ДСП, фанеры, гипсокартона, пластиковых панелей.

Каркас таких перегородок состоит из верхней и нижней обвязок, выполненных из бруса сечением 5 х 10 см, и промежуточных стоек сечением 5x5 см. Частота расположения стоек зависит от вида обшивного материала:

— если это доски, то максимальное расстояние меж

ду стойками будет составлять 1,5 м, а минимальное —

по длине досок;

— если это листовые материалы — ДСП, ДВП и т. д.,

то максимальное расстояние между стойками — 50 см,

иначе возможно вспучивание обшивных панелей при

трамбовке засыпки.

Монтируют каркас следующим образом: на концах элементов нижней и верхней обвязок на расстоянии 5 см выбирают четверть и устанавливают их на место (разумеется, следует соблюсти прямой угол между стеной и будущей перегородкой). Затем устанавливаются вертикальные стойки, соединяющиеся с обвязкой вполдерева. Дверной проем ограничивается двумя стойками и горизонтальной перемычкой.

После монтажа каркаса приступают к его обшивке. С одной стороны каркас сразу обшивается полностью. С другой стороны обшивка ведется горизонтальными полосками шириной 50 — 70 см с одновременной засыпкой или прокладкой изолирующего материала. В данном случае изоляция устраивается для придания перегородкам звуконепроницаемости.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)