Будівництво будинку з початку до кінця - четверта частина

Будівництво будинку з початку до кінця - четверта частина

Розсувні перегородки.

Розсувні перегородки «перегородками» можна назвати лише умовно, так як крім своєї основної функції — розділяти приміщення — вони не менш успішно виконують функцію розсувних дверей. Такі перегородки монтуються в ході обробних робіт, коли вже підшитий стелю і настелено підлогу.

Існують два типи розсувних перегородок: мобільні перегородки, побудовані за принципом двері-купе і перегородки, зроблені за принципом двері-« гармошки».

Полотна розсовуються перегородок-купе виготовляються з легких матеріалів: пластика, дерева, шпону, твердих сортів ДВП. Добре зарекомендували себе перегородки, що представляють собою дерев'яні рами, в які за типом фільонок вставлено тоноване або фактурне скло. Кріплення перегородок складається з направляючих і роликових підвісок. Пазуха, в яку «закочуються» стулки перегородок за непотрібністю, називається «кишенею»; він виконується з тих же матеріалів, що і стулки, або з листових матеріалів (ДСП, фанери) — в цьому випадку його обробляють в тон іншим стін приміщення: фарбують або обклеюють шпалерами. Однак перегородка може бути виконана без «кишень», в цьому випадку вона буде являти собою дві, три і більше засуваються один за одного панелі.

Кілька слів про направляючих. По конструкції вони можуть бути підвісними (на верхні торці стулок кріпляться роликові вузли, стулки підвішуються до стельової направляючої, за якою вони і переміщуються; в цьому варіанті нижня напрямна відсутній) або висувними (направляючі розташовуються в «кишенях»).

Для влаштування розсувної перегородки вам будуть потрібні:

— направляюча рейка з термообробленого алюмінію (одинарний, подвійний або потрійний — в залежності від кількості розсувних панелей);

— роликові вузли, що кріпляться до верхнього торця панелей (як правило, такі вузли входять в комплект з напрямною рейкою);

— нижній напрямний ролик, який запобігає бічні відхилення панелей при русі;

— підвісні розсувні панелі

— ручки.

Самий складний і відповідальний етап спорудження розсувних перегородок — монтаж каркаса, зокрема встановлення направляючого рейки. Тут дуже важливо, щоб поверхні стелі, стін і підлоги по контуру сполучення з елементами розсувних перегородок були ідеально рівними. Сполучення стелі зі стінами і стін з підлогою повинні бути строго перпендикулярними. До стелі кріпиться дюбелями дерев'яна балка, а вже на неї монтується рейок. Збірка рейки виробляється по інструкції, яка обов'язково повинна входити в комплект.

Далі у верхню торцеву поверхню полотна встановлюють два регулювальних болтів. Переміщаючи панель знизу вгору, проріз головки регулювальних болтів насувають на шипи підвісних стрижнів роликових вузлів і фіксують (спочатку один, потім другий). Вивертаючи болти, що регулюють висоту підвіски панелей (їх нижня кромка повинна знаходитися на відстані 1-2 мм від рівня «чистої» підлоги). На підлозі роблять відмітку середини торця панелі, саму панель трохи відводять в бік, а по позначці кріплять ролик, який буде перешкоджати зміщенню панелі щодо її поздовжньої осі при русі. Направляючий ролик вставляють у паз, пробитий на нижній торцевій стороні панелі. Потім аналогічні операції проробляють з усіма іншими панелями.

На завершення монтажних робіт верхню балку і направляюча рейка закривають декоративними накладками.

Основою перегородок-«гармошок» також є напрямні, закріплені на стелі, за яким на роликових підвісках рухаються полотна. Саме полотно можна виконати у двох варіантах.

Варіант перший. Смужки ДВП шириною 10— 15 см обшиваються поролоном і облицьовуються гобеленом, дерматином, кожзаменителем або будь-яким іншим подібним матеріалом. По згину перегородки ткані матеріали простегиваются, а шкірозамінник або дерматин можна проклеїти. По краях полотна кріпляться вертикальні монтажні бруски.

Варіант другий. Окремі смужки (шириною 10— 15 см) з дерева, фанери, пластику і подібних їм матеріалів з'єднуються між собою рояльними, горизонтальними або штырьковыми петлями. Справедливості заради варто відзначити, що такі перегородки не володіють хорошою звукоізоляцією.

Потім до середини верхньої межі кожної смужки кріпиться роликова підвіска. Всі роликові підвіски «нанизуються» на напрямну, і перегородка готова.

ГЛАВА 7. Настилання підлоги.

Статевий настил повинен бути теплим і приємним на дотик, а також володіти водонепроникністю і мінімальної звукопровідністю.

Дерев'яний дощатий настил.

Далеко не всі схвально відгукуються про дощатих підлогах. Багато хто впевнений у тому, що такого роду покриття несучасно і що в набагато більшою мірою для оформлення житлового приміщення підходять новітні синтетичні матеріали. Однак фахівці в області будівництва готові відстоювати право дощатих підлог на існування, оскільки штучні матеріали за своїми експлуатаційними характеристиками не можуть йти ні в яке порівняння з екологічно безпечною, красивою і теплою деревиною. Подібного роду статеве покриття відмінно виглядає і в котеджі, і в сільському будинку. Іноді його влаштовують і в міській малогабаритній квартирі, але в цьому випадку дощаті підлоги добре виглядають тільки тоді, коли поєднуються з інтер'єром.

Правильно укладені дощаті підлоги, що відповідають всім вимогам статевого покриття, служать протягом довгого часу, не скриплять при ходьбі, вони теплі, красиві, за ними легко доглядати, а в разі виникнення будь-яких нестачі їх можна швидко відремонтувати.

Вибір деревини.

Перш ніж приступити до роботи, потрібно придбати необхідні матеріали. З особливою ретельністю вибирають дошки для настилу. Краще всього використовувати дошки з дерев хвойних порід: сосни, ялини, ялиці, кедра, модрини. Деревина цих дерев не тільки красива, але також міцна і зносостійка.

Якщо ви збираєтеся покривати дощату підлогу лаком, а не фарбою, то при підборі матеріалів вибирайте світлу і щільну деревину з сильним блиском і красивою текстурою — природним малюнком деревних волокон на оброблюваної поверхні. Вважається, що самою красивою текстурою мають горіх, червоне дерево, однак ці матеріали дуже дорогі. Якщо горіх, червоне дерево вам не по кишені, зупиніть свій вибір на дубі: його деревина також володіє красивою текстурою, а ціна набагато нижче деревини загальновизнаних декоративних порід дерев.

Для настилання підлог використовується тільки суха деревина. Неприпустимо працювати з сирим або пересушеним деревом, оскільки після настилання підлоги дошки неминуче покоробляться і між ними виникнуть щілини, а значить, вся робота піде нанівець.

Ще один важливий момент — проведення заходів для захисту дерев'яних конструкцій від гнилі, вогню і поразки комахами. Якщо знехтувати обробкою деревини антисептичними засобами, то підлоги можуть прийти в непридатність вже через кілька років після початку експлуатації. Особливо швидко руйнують деревину гнильні грибки. Вони знищують целюлозу деревних клітин і перетворюють деревину в потерть. Небезпеку становлять також і ті грибки, які харчуються соком деревних клітин. Уражена цими мікроорганізмами деревина не руйнується, але змінює свій колір, стаючи синюватим або зеленуватим від цвілі.

Найбільшу активність гриби виявляють при температурі 15-20 "С і вологості деревини 20-70%, а саме ці умови і характерні для житлових приміщень. Тому дерев'яні лаги і прокладки, які використовуються для пристрої дощатої підлоги, треба неодмінно обробити спеціальним антисептичним розчином. Так само обробляють і дошки для підлоги, але їх покривають антисептиком тільки з виворітного боку. Лицьова сторона в подібній обробці не потребує, оскільки на неї наноситься шар лаку, фарби, мастики.

У продажу є найрізноманітніші антисептики, що широко застосовуються в будівництві. Для обробки дерев'яних конструкцій житлового будинку краще всього використовувати водорозчинні антисептики, наприклад фторид натрію, кремнефторид амонію або фторсиликат амонію. Їх розводять у воді згідно з інструкцією по застосуванню і покривають деревину з допомогою кисті або розпилювача. Досвідчені будівельники рекомендують використовувати препарати, які не тільки антисептируют деревину, але одночасно оберігають її від вогню і збільшують термін служби скріплюють дошки металевих цвяхів і болтів.

Значно скорочують термін служби дощатих підлог і комахи-шкідники, які прогризають ходи в деревині. Убезпечити себе від їх появи можна, якщо перед початком робіт обробити несучі лаги і прокладки пастою-антисептиком, що складається з фтористого натрію, сульфату натрію і води в пропорції 5:1:2.

У деяких випадках окрім дощок і дерев'яних лаг необхідно також придбати деревостружкові та деревоволокнисті плити. В обробці ці матеріали не потребують, оскільки вони повністю підготовлені виробником для експлуатації.

Підготовка підстави.

Починати настилання підлог потрібно з підготовки основи. Це дуже важливий момент в будівництві, так як тільки рівне, гладке і стійку основу дозволяє правильно настелити дощана підлога, збільшити термін його служби і зменшити частоту проведення ремонтних робіт в процесі експлуатації. У деяких випадках правильно настеленные дощаті підлоги або підлоги з деревостружкових плит і самі є підставою, наприклад, на дощаті підлоги можна укласти паркет, лінолеум або ковролін.

В приміщенні з великою вологістю роботи по влаштуванню основи проводять особливо ретельно. У такому приміщенні підлога повинен бути стійким до впливу агресивних речовин, а між дошками не повинно бути навіть тонких щілин.

Зазвичай до пристрою підлоги приступають тоді, коли будівельні і штукатурні роботи вже завершені. Для настилу вибирають дошки товщиною 22 — 37 мм і шириною 124 мм. Лаги, які укладають на перекриття із залізобетонних панелей, повинні бути товщиною 40 мм. Звукоізоляційні прокладки під лаги вибирають товщиною не менше 25 мм

Якщо ви настилаете підлога на першому поверсі житлового будинку, то насамперед подумайте, якою ви будете робити пів — холодний без підпілля, холодний з теплим підпіллям або теплий з холодним підпіллям.

Холодна підлога без підпілля, як правило, влаштовується на підставі з сухим грунтом і при високому цоколі. Ви можете вибрати таку підлогу тільки в тому випадку, якщо в місцевості, де ведеться будівництво, низький рівень грунтових вод.

Підстильний шар для холодної підлоги без підпілля роблять глинопесчаным. Підстава ретельно очищають, прибираючи всі рослинні залишки, а потім насипають на нього пісок або будівельне сміття, стежачи за тим, щоб в ньому не було органічних речовин. Підстильний шар ретельно вирівнюють і утрамбовують, а потім насипають на нього сухий прожарений пісок. Шар такого піску повинен бути 30 — 50 див. Саме в нього і втоплюють лаги для настилу підлоги. Якщо під рукою не є піску, то замість нього можна використовувати утрамбований глину або витриманий протягом року шлак.

Спочатку лаги обробляють антисептиком, а потім втоплюють їх у підготовлену підставу таким чином, щоб зовнішня поверхня лад і пісок знаходилися на одному рівні. Для влаштування саме такої підлоги використовують пластини з круглих стовбурів (діаметр в тонкому кінці не менше 1 б см).

При укладанні лад потрібно врахувати, як саме будуть розміщуватися дошки. Зазвичай дошки укладають у напрямку падаючого з вікна світла. У коридорі, передпокої або іншому приміщенні, що не має вікон, дошки, як правило, укладають у напрямку руху. Між лагами має бути відстань 60-85 див.

Настилання холодного дощатої підлоги на ґрунті ведеться в суху і жарку погоду, зазвичай в середині дня. Це роблять тому, що інакше сухий пісок або шлак після настилання підлог може злегка зволожити за рахунок накопичення капілярної вологи. Якщо проводити ці роботи під час дощу або в вечірній час, то атмосферна волога зволожить наповнювач, і тоді через деякий час лаги і дошки почнуть гнити.

Безсумнівно, сподобаються багатьом будівельникам холодні підлоги без підпілля, оскільки вони прості в пристрої, дешеві і безшумні, Проте насторожує той факт, що такі підлоги холодні. Цей недолік можна усунути, якщо утеплити основу.

Звичайно, для цього можна використовувати спеціальні матеріали, проте буде набагато дешевше, якщо утеплити основу за допомогою укладання по утрамбованому грунту теплоізолюючих шарів з підручних матеріалів, до того ж така прокладка служить нітрохи не гірше дорогих утеплювачів.

По поверхні утрамбованого ґрунту в два шари укладають мішки з-під вапна або цементу, поверх них насипають щебінь шаром в 6 -8 см, ретельно утрамбовують її і обливають вапняним молоком, щоб знищити гнильні мікроорганізми. Поверх розстеляють руберойд на бітумній мастиці два шари, потім кладуть ДВП товщиною 3 см і насипають керамзит шаром 8 див. Тепер потрібно укласти худий бетон шаром 5 — 8 див. Після схоплювання бетону на нього насипають сухий прожарений пісок і настилають підлогу також, як було сказано вище. Подібна конструкція, незважаючи на дешевизну, відмінно утеплює підлогу і не пропускає вологу.

Холодна підлога з теплим підпіллям гарний тільки для тієї будівельного майданчика, де низький рівень грунтових вод. Особливим чином потрібно підготувати підставу.

Спочатку повністю видаляють рослинний шар, потім по природному ущільненому ґрунті укладають підстильний шар з бетону або глинобетону товщиною 10 див Коли бетон схопиться, на відстані 80-100 см один від одного по осях встановлюють цегельні стовпчики розміром 25 х 25 см і висотою 15 см

Ці стовпчики, що складаються з чотирьох цеглин кожен, можна замінити бетонними такого ж розміру.

Щоб капілярна волога не накопичувалася в підпіллі і деревина в місцях дотику зі стовпчиками не загнивала, обов'язково влаштовують гідроізоляцію з двох шарів толю. Вже на гідроізоляційний шар укладають дерев'яні прокладки, оброблені антисептиком, а поверх них — лаги, на які згодом настилають чисті дошки підлоги.

При влаштуванні холодної підлоги з теплим підпіллям особливу увагу слід звернути на вентиляцію. Якщо вентиляція буде побудоване неправильно, то в підпіллі буде накопичуватися волога, а це, в свою чергу, призведе до скорочення терміну експлуатації дощок.

Вентиляцію влаштовують наступним чином: між стіною і підлогою залишають невеликий зазор шириною 20 мм для циркуляції повітря. З одного боку підлоги прибивають звичайний плінтус, а з протилежного - плінтус з щілиною. При такій вентиляції повітря прекрасно циркулює, проте в щілини накопичується пил. Цього можна уникнути, якщо використовувати спеціальні плінтуси з вирізаними в них віконцями, які закриваються сіткою.

Щоб підлога була теплим, підпілля потрібно заповнити шлаком, але при цьому не забудьте залишити повітряний прошарок в 5 см, щоб підпілля добре провітрювалися. Для цієї ж мети рекомендується в напрямку, перпендикулярному розташуванню лад, випиляти в зовнішній поверхні лад похилі пази шириною 8 - 10 і глибиною 1 — 1,5 див Ці пази повинні розташовуватися один від одного на відстані 80-120 см.

І ще одна рекомендація: якщо в будинку є центральне опалення, решітки в плінтусах краще всього розташовувати під радіаторами. На протилежній стіні в плінтусі має бути така ж кількість вентиляційних отворів. При такій вентиляції повітря буде надходити з підпілля до радіатора, нагріватися, підніматися, опускатися вниз біля протилежної стіни і повертатися в підпіллі. Підпілля залишиться сухим, а в кімнаті буде тепло.

При високому рівні ґрунтових вод на будівельному майданчику найкраще влаштувати тепла підлога з холодним підпіллям. Опорами під лаги служать цементні або цегляні стовпчики. Їх висота повинна бути дорівнює висоті цоколя.

Така підлога виконується аналогічно холодній підлозі з теплим підпіллям, відмінність полягає лише в товщині теплоізоляційного шару. По підготовленій підставі і бетонної стяжки розміщують бетонні або цегляні стовпчики висотою 50 см. На стовпчиках укладають гідроізоляційний шар руберойду і просочений антисептиком прокладку завтовшки 3 див. Поверх розміщують балки, які виконують роль лад. До балок прибивають рейки, на які і укладають шари теплоізоляції. Поверх балок настилають дощана підлога. Між настеленными дошками і стіною залишають щілину, яку закривають плінтусом.

Холодне підпілля також повинне добре провітрюватися. Повітря в підпіллі буде циркулювати, якщо в цоколі влаштувати отвори розміром 10 х 10 див. Подібні отвори розміщують по всьому периметру цоколя на відстані 4 — 5 м один від одного. У теплу пору року ці отвори залишаються відкритими, а взимку закриваються яким-небудь теплоізоляційним матеріалом. Це робиться для того, щоб в холодну пору року із-за різниці температур на вулиці і в будинку в підпілля не утворювався конденсат.

Якщо дощана підлога влаштовується на другому поверсі, то лаги укладають на залізобетонні плити перекриттів. Поверх таких перекриттів розміщують тепло - і гідроізоляційний шар. Раніше для цих цілей використовували спеціальні мастики на бітумній основі, а тепер застосовують рулонний гідроізоляційний матеріал — гідростеклоізол. Гідроізоляція важлива як в одноповерховому, так і в багатоповерховому будову.

Якщо дощату підлогу настилають на першому поверсі, то гідроізоляційний шар захищає дерев'яні деталі від зволоження і таким чином збільшує термін їх служби. Не менш важлива гідроізоляція на другому чи подальших поверхах багатоповерхового будинку. У цьому випадку гідростеклоізол дозволяє уникнути проточек вологи на нижні поверхи і до того ж сприяє правильному висиханню цементної стяжки.

Влаштовуючи гідроізоляцію, рулони гидростеклоизо-ла настилають на залізобетонне перекриття таким чином, щоб матеріал знаходив на стіни на висоту не менше 5 см, що дорівнює товщині бетонного підстильного шару. Шви, що утворюються при суміщенні полотнищ, неодмінно пропаивают.

Тепер настав час приступати до укладання лаг. Їх, як вже було згадано вище, розташовують на відстані 40 — 50 см один від одного, причому не укладають прямо на бетон, а обов'язково на прокладки з обробленої антисептичним розчином плити. Тільки поверх лад укладають чисті дошки підлоги.

Дощана підлога можна також зробити поверх бетонної стяжки. В цьому випадку в першу чергу потрібно перевірити вологість бетону. Зробити це можна, скориставшись дуже простим методом. Візьміть товсту поліетиленову плівку розміром 450 х 450 мм і приклейте її до підлоги липкою стрічкою. Через кілька днів зніміть плівку.

ЯКЩО на прилеглій до підлоги стороні утворилися краплі вологи, то додатковий шар гідроізоляції просто необхідний.

Гідроізоляцію бетону роблять за допомогою легкого рулонного руберойду або товстої поліетиленової плівки. Плівка повинна знаходити на стіни на 10 див. Другий шар гідроізоляційного матеріалу укладають перпендикулярно розташуванню смуг першого шару, стежачи за тим, щоб матеріал так само, як і при укладанні першого шару, заходив на стіни. Після того як буде настелено дощана підлога, краю гідроізоляції закриються плінтусом.

Поверх гідроізоляційного шару встановлюють лаги з інтервалами між їх центрами 400 мм. Для лаг використовують добре просушені і попередньо антісептірованние бруски перерізом 50 х 50 мм У центрі кімнати на лаги під прямим кутом покладіть брусок перетином 50 х 25 мм, а щоб він не зрушувався, тимчасово прикріпіть його цвяхами до лагів. Тепер можна приступати до настиланні «чорного статі» з деревно-стужечных плит або ж відразу укладати дошки.

Настилання дощок.

ДЛЯ настилання підлоги підберіть дошки шириною 12 — 15 див. Більш широкі дошки зазвичай не використовуються, так як вони легко деформуються при різкій зміні вологості повітря. Довжина дощок повинна бути дорівнює довжині застилаемого приміщення. Якщо довжина дощок понад 2 м, то працювати одному руки і неодмінно потрібен помічник. Якщо дошки коротше довжини приміщення, то потрібно звернути увагу на те, щоб їх торцевий стик припадав на лаги або балки.

Найзручніше настилати підлогу з шпунтованих дощок, обрізні дошки використовуються тільки в крайньому випадку. Шпунтовані дошки випускають довжиною від 1 до 5 м, так що ви можете підібрати дошки саме тієї довжини, яка вам необхідна. Дошки продаються квадратними метрами; і при їх замовленні обов'язково врахуйте, що вам необхідно не менше 10% запасу на відходи. Якщо ви укладаєте дошки по лагам з інтервалами між ними 400 мм, то виберіть дошки товщиною 18 мм, при більшому проміжку рекомендується купувати дошки завтовшки 21 мм

Пам'ятайте, що при підвищеній вологості в приміщенні дошки можуть пожолобитися. Вибирайте ліс з малим вмістом вологи, якщо у вашому будинку центральне опалення, і не влаштовуйте дощана підлога, якщо приміщення буде опалюватися гарячим повітрям, що подається через розташовані під підлогою повітроводи.

Не можна приступати до укладання дощатої підлоги відразу після закупівлі лісу. Залиште дошки в приміщенні, де будуть проводитися роботи, приблизно на тиждень, щоб температура і вологість дощок прийшли у відповідність з кліматичними параметрами приміщення.

Дошки настилають перпендикулярно лагів або балок. Перша дошка, прибиваемая до лагів повинна мати таку довжину, щоб вона перекривала всю кімнату з зазорами по торцях в кілька міліметрів. Встановивши на лаги шматок ДСП і стоячи на ньому, почніть укладання дощок. Першу дошку покладіть гребенем до стіни з проміжком 10 мм від стіни. Не можна укладати дошки впритул до стін, оскільки у разі зміни вологості або температури повітря дошки можуть розбухнути і підлогу покоробиться. Покладену дошку прибийте до кожної лагу цвяхами з циліндричною головкою. Довжина цвяхів повинна бути рівною не менше ніж 2 — 2,5 товщини дошки. В кожну лагу забивають по 1 цвяху з боку гребеня дошки.

Після того як ви прикріпили до лагів першу дошку, приступайте до укладання подальших. Спочатку укладіть чотири повних ряди шпунтованих дощок, поєднавши гребені з пазами. Постарайтеся в останній ряд укласти цілу дошку. У середніх рядах можна використовувати і короткі дошки, але вони обов'язково повинні стикуватися на лагах, а у наступних рядах стики повинні перекриватися.

Уклавши чотири ряди дощок, згуртовує їх. Робиться це так: візьміть обрізок дошки з гребенем (він буде використовуватися як прокладка), вставити його в паз крайньої дошки. Спеціальні металеві П-образні скоби встановіть вертикально і забийте в лаги на відстані 75 мм від відрізка дошки. Між скобами і відрізком дошки вставити два клина і двома молотками забивайте їх назустріч один одному таким чином, щоб дошки поєдналися дуже щільно і між ними не залишилося зазорів,

Після ущільнення дошки потрібно прибити двома цвяхами до кожної лагу. Забивайте цвяхи похило під кутом 45° в гребінь.

При такому кріпленні цвяхи в процесі експлуатації не буде розхитуватися і виходити зі своїх гнізд.

У тому випадку, якщо ви використовуєте короткі дошки, прибийте спочатку першу дошку, а потім, притиснувши лапчастий ломом до її торця другу дошку, прибийте і її. Якщо не використовувати такий притиск, то торці дошки у ряду не будуть щільно прилягати один до одного. Останній ряд дощок прибийте тільки одним цвяхом. Це робиться для того, щоб можна було легко вставити в паз гребінь дошки наступного ряду. Зніміть шматок дошки і скоби і точно таким же чином, за чотири дошки зараз, настелите всю підлогу.

При укладанні останніх дощок місця для установки клинів і скоб не залишиться. Тому два або три останніх ряду дощок укладіть в повну ширину і, відмірявши від іншої дошки потрібну ширину, відріжте циркулярною пилкою її частина з гребенем так, щоб вона точно помістилася в інше місце і між дошкою і стіною вийшов зазор 10 мм Дошку з гребенем покладіть на місце, а потім, забиваючи клин між стіною і останньою дошкою, згуртуєте кілька останніх дощок і прибийте їх до лагів. Тепер залишилося тільки прибрати клини і встановити плінтуси.

Якщо настилання дощатої підлоги проведена правильно, то поверхню підлоги у всій квартирі буде знаходитися на одному рівні. У цьому випадку пороги необхідні тільки у зовнішніх дверей та дверей у ванну кімнату і санвузол. Зазвичай поріг має висоту 15 — 20 мм. У ванні та в санвузлі підлогу, як правило, роблять на 10 — 20 мм нижче, ніж у всій решті квартирі. Це потрібно для того, щоб у разі несправності сантехніки вода не залила підлогу у всій квартирі.

Пристрій звукоізоляції.

Щоб дощана підлога був абсолютно безшумним, можна зробити додаткову звукоізоляцію, яка буде незайвою в тому випадку, якщо з дощок зроблено статеве покриття другого поверху і не планується покривати підлогу килимом, приглушающим звуки. Без подібної звукоізоляції шум від кроків буде передаватися усіма дерев'яними конструкціями будинку, дошками підлоги, стелями, балками.

Дощате покриття буде безшумним, якщо підлога зробити «плаваючим», тобто встановити його на шар звукоізоляційного матеріалу. В якості звуко-поглинача можна використовувати такі матеріали, як скловолокно, мінеральна вата в рулонах, спінений полістерола.

Але і звукоізоляційні матеріали тільки в тому випадку стануть поглинати звуки, якщо не будуть стикатися з конструкціями будинку. Плінтуси не повинні мати контакту з дошками підлоги. Забиваючи цвяхи, стежте за тим, щоб вони кріпили дошки до лагам, на які спирається підлогу, а не безпосередньо до балок. Лаги завжди укладають на шар звукоізоляційного матеріалу і ніколи не прибивають до балок.

Для пристрою «плаваючої» підлоги на балки укладіть звукоізоляційний матеріал так, щоб його краї заходили на стіну на висоту плінтусів. Уважно прочитайте інструкцію по застосуванню даного матеріалу, оскільки деякі види мінеральної вати укладаються паперовою підкладкою вниз, а інші — вгору.

Потім точно по балках розмістіть лаги з брусків перетином 50 х 37 мм Забезпечити лагів повну нерухомість можна, якщо тимчасово прибити їх цвяхами завдовжки 50 мм, не занурюючи головок. Потім на лаги укладіть дошки чистої підлоги, притискаючи їх до шару звукоізоляційного матеріалу стін. Укладаючи дошки, поступово виймайте цвяхи з лаг. Після того як підлога буде повністю настелено, встановіть плінтуси. Не забудьте залишити пятімілліметровий зазор між плінтусом і дошками підлоги.

Звукоізоляція буде повною, якщо в цей зазор вставити тонку коркову стрічку.

«Плаваючий» підлога можна також зробити і на бетонній стяжці, якщо на бетоні розкласти мати з скловати, а потім на них встановити лаги. Повну звуконепроникність забезпечать звукопоглинальні пластини, які прикріплюються до лагів і встановлюються на гумові подушки.

Паркет.

Паркет досі вважається одним з найкращих видів підлогового покриття. Він являє собою невеликі дощечки з пазами і гребенями, які укладаються кількома способами. Завдяки різним видам укладання паркету, а також чергування дощечок темного та світлого дерева можна отримувати найрізноманітніші малюнки.

Вибір паркету і аксесуарів.

Паркетні дошки виробляють з деревини дуба, тика, оливкового дерева, горіха, бука, берези, ясена, модрини, клена. Паркет буває штучним і набірним. Штучний паркет являє собою окремі планки (клепки) завдовжки 150 — 500 мм, шириною 30 — 90 мм і товщиною 15-18 мм. Вони бувають двох видів: на твердій і м'якій рейці.

Планки на твердій рейці мають пази з однієї поздовжньої і з однієї торцевої сторони, а на їх протилежних сторонах розташовуються гребені. Планки на м'якій рейці мають пази по всіх чотирьох сторонах. Для настилу цього виду паркету необхідні шипи або рейки довжиною 30 мм, шириною 14 мм і товщиною 4 мм з м'якої деревини.

При покупці штучного паркету потрібно спочатку визначити, яка кількість планок вам необхідно. Це неважко вирахувати з урахуванням довжини і ширини планок, а також метражу приміщення. Неодмінно візьміть до уваги і можливі втрати. Для цього до загального числа планок додайте запас у розмірі 5%. Клепки розсортуйте за кольором і розміром. Таким чином ви доб'єтеся, щоб паркет виглядав однотонним або можна було виконати малюнок з планок темних і світлих відтінків.

Працювати з складальним паркетом набагато швидше і простіше. Цей вид паркету являє собою окремі планки, а вже набрані з них окремі килимки і щити. Але набірний паркет також має свої недоліки: якщо одна з планок буде зіпсована, доведеться міняти весь килимок цілком.

Паркетна дошка складається з двох шарів. Перший шар являє собою підставу дошки і набирається з рейок дешевих порід деревини. Другий шар — це власне паркетні планки, які кріпляться до основи за допомогою водостійкого клею. Паркетні дошки випускають різного розміру, вони можуть бути шириною від 145 до 160 мм і довжиною від 1200 до 3000 мм. Товщина паркетних дощок 6 — 8 мм.

Паркетні дошки мають з одного боку гребінь, а з іншого — паз і прикріплюються до основи цвяхами. Настилати такий паркетна підлога дуже просто, але циклювати його не можна. Тому при виникненні на паркеті якого-небудь дефекту доводиться замінювати всю дошку цілком. Укладені паркетні дошки перед остаточною обробкою відшліфовують шліфувальними шкурками вручну.

Випускають також і килимки з паркетних планок квадратної форми розмірами 600 х 600 і 400 х 400 мм. Паркетний килимок — це кілька паркетних планок, зібраних в квадрат промисловим способом. На лицьову сторону килимка наклеєна щільний папір, яка охороняє її від пошкоджень під час будівельних робіт. Після того як настил паркету буде закінчений, папір прибирають. Роботи по остаточній обробці паркету (циклювання та полірування) не проводяться, так як паркет повністю підготовлено до експлуатації ще на виробництві.

Можна також скористатися паркетними щитами. Підставою для них служать рейки з дешевих порід деревини, а другий шар складається з паркетних планок цінних порід деревини. Щити випускають розмірами 400 х 400 і 400 х 800 мм, а товщина їх буває від 10 до 30 мм.

Паркетні дошки, щити і килимки укладати набагато простіше і швидше, ніж штучний паркет, однак є один великий мінус — в процесі укладання між елементами статевого покриття нерідко утворюються щілини в 1 мм і більше, оскільки у процесі настилання досить важко витримати прямий кут.

У продажу також є пронто-паркет, який представляє собою окремі паркетні планки з натурального дерева, лицьова сторона яких відшліфована і покрита декількома шарами високоміцного паркетного лаку. Такий паркет після настилання не потребує остаточній обробці. До того ж, якщо в процесі експлуатації на паркеті виникає нибудъ дефект, молено або поміняти окрему планку, або повторно відшліфувати її і заново покрити лаком.

Істотним плюсом пронто-паркету є те, що кожна його планка ідеально підігнана, що дозволяє швидко і якісно укладати паркет, отримуючи абсолютно гладку і рівну поверхню без щілин. Однак пронто-паркет коштує дорожче інших різновидів цього статевого покриття, і не кожен може дозволити собі настелити в будинку такі підлоги.

Останнім часом велику популярність придбав ламінат, або ламінований паркет. Це підлогове покриття не виготовляється з цілісної деревини, а з підстави з деревостружкових і деревоволокнистих плит, пластику або картону з пластиковим покриттям.

Якщо ви зупинили свій вибір саме на цьому виді статевого покриття, то насамперед подумайте, в яких умовах він буде експлуатуватися. Якщо у вас є собака, то вибирайте паркет з особливою захистом від подряпин, ця різновид ламінату позначена значком у вигляді собаки. Паркет, з піктограмою з зображенням жіночої туфельки, витримує вплив металевих набойок на взуття. Знак, який зображає сонце, показує, що ламінат стійкий до впливу сонячних променів. Значок у вигляді палаючої сигарети вказує, що на паркеті не залишається слідів від іскор. Зображення перекресленою блискавки вказує на антистатичні властивості ламінату, а значок з 'змійовиком говорить про те, що дане покриття можна настилати на підлоги з підігрівом.

Ламінат користується великим попитом не тільки тому, що він красивий, зручний в експлуатації і зносостійкий, але і тому, що він коштує набагато дешевше паркету з натурального дерева.

При купівлі натурального штучного паркету потрібно враховувати, яким саме способом ви будете настидать підлоги. При деяких видах укладання використовують паркетні планки двох або більше відтінків. Планки темного кольору виготовляють з горіха, червоного або чорного дерева, світлі — з деревини бука, ясеня, иерезы, модрини. Деревину таких порід дерев, як клен, черешня, груша, володіє здатністю змінювати відтінок залежно від освітлення, це її властивість широко використовують при створенні малюнків підлогового покриття.

Всі паркетні планки також володіють різною текстурою, що залежить в першу чергу від того, в якому напрямку проводився розпил стовбура при виготовленні паркету. Паркетні планки можуть бути радіальними або тангенціальними. У радіальному паркеті волокна йдуть уздовж довгої сторони планки, в тангенціальному малюнок волокон схожий на розлучення.

Особливим сортом виділяється рустик-паркет. Це паркетні планки з дрібними дефектами (заболонню, сучками), які погіршують його зовнішній вигляд, але варто рустик-паркет значно дешевше паркетних планок без дефектів.

Будь паркетна підлога буде виглядати більш привабливо, якщо використовувати спеціальні аксесуари для паркетного статі. Придбати їх можна в магазині будматеріалів. Всі аксесуари поділяються на декоративні та інтерфейсні. Декоративні, як це видно з назви, призначені для прикраси статевого покриття; інтерфейсні з'єднують різнорідні покриття.

Чи не найважливішим аксесуаром підлогового покриття є плінтуси. Підбір їх ведеться у відповідності з кольором і фактурою паркетних планок, а також з різними елементами інтер'єру (карнизами, меблями, дверима, вікнами). Плінтуси потрібні не тільки для того, щоб належним чином закрити щілини між стіною і паркетом, але і для розміщення в них проводів і кабелів відкритої електропроводки.

У продажу є дуже великий вибір плінтусів, так що вибирати їх слід, не тільки керуючись власним смаком, але й беручи до уваги умови експлуатації. Якщо стіни нерівні або мають виступи, то краще всього придбати багатоелементні плінтуси, які складаються з декількох частин. Для цього також підходять плінтуси з гнучкої пластмаси з обробкою під деревину. Дерев'яні плінтуси багатофункціональні. Вони бувають з цільного масиву деревини або двошаровими, останні складаються з підстави з дешевої деревини і шпону з цінних порід дерева.

У кімнаті, де ведеться настилання паркету, можуть бути опалювальні труби, які пронизують підлогу. При укладанні паркету між планками і трубами залишається невеликий зазор. Закрити його звичайним прямокутним плінтусом не вийде, так як труба кругла. Саме тому налагоджено випуск спеціальних роз'ємних кілець, які, з'єднуючись в пазах і гребенях, закривають утворився зазор.

Щоб між різнорідними покриттями підлоги не було щілин, використовують спеціальні вставки-компенсатори з пробки або подібних їй матеріалів. Ширина цих аксесуарів може бути від 4 до 10 мм, а висота — від 15 до 22 мм. Щоб коркові вставки не псували зовнішній вигляд підлоги, вони закриваються зверху тонкими дерев'яними планками.

У дверному отворі замість вставок-компенсаторів використовуються поріжки, не тільки закривають щілину, але і вирівнюючі сходинку, яка неминуче утвориться, якщо підлогове покриття в різних кімнатах знаходиться на різних рівнях. Поріжки бувають різними: металевими (з латуні або дюралюмінію), пластмасовими, дерев'яними. Від того, який різновид поріжків ви виберете, залежить і спосіб їх кріплення. Дерев'яні поріжки встановлюються за допомогою кріпильної рейки і шурупів; металеві та пластмасові забезпечені спеціальними рейками, які кріплять поріжки безпосередньо до основи.

З аксесуарів для паркетної підлоги рекомендується придбати також еластичний герметик, яким закладають щілини між стіною і статевим покриттям. Герметик зроблений з особливого матеріалу, який здатний стискатися і розширюватися. Відомо, що дерево весь час «гуляє»: розбухає під дією вологи і стискається в суху і сонячну погоду. Герметик цьому природному руху паркету не заважає, тому, закриваючи щілини, він одночасно перешкоджає викривлення дерев'яних планок.

Настилка паркету на цвяхах.

Після того як закуплені всі матеріали, приходить час приступати до підготовки основи під паркет. Ця різновид підлогового покриття укладається на будь підстава: дощата, древесностружечное, бетонне або асфальтове. На дощате або древесностружечное підстава паркет настилають «сухим» способом за допомогою цвяхів; на бетон або асфальт паркетні лланки кріплять мастикою або клеєм. Підстава ретельно очищають від бруду і пилу і висушують. Паркетні роботи ведуть в приміщенні з температурою повітря не нижче + 10°С і вологістю не вище 60%.

Щоб паркет не коробился в процесі експлуатації, його настилають тільки на абсолютно рівну основу, перевірити горизонтальність якого нескладно за допомогою контрольної рейки довжиною не менше 2 м. Рейка повинна бути забезпечена рівнем. Настилання паркету дозволяється вести тільки в тому випадку, якщо між контрольною рейкою і підставою є зазори не більше 3 мм

Тепер починають власне укладання паркету. Існує декілька способів укладання паркету, і вибір одного з них залежить насамперед від того, який саме вид паркету використовується.

Штучний паркет зазвичай прибивають до дерев'яної основи. Цей спосіб настилання називають «сухим». Паркетні планки укладають різними способами: «у ялинку», «в косу ялинку», «змійкою», прямим і розгорнутим квадратом, а також іншими малюнками.

Найчастіше паркетні планки настилають «ялинкою». Почніть роботу з укладання «маякової ялинки». Спочатку розділіть всі підстави на дві частини по довжині, поставте позначки для поздовжньої осі і вбийте по них кілька цвяхів так, щоб їх капелюшки трохи виступали над поверхнею. По вбитих цвяхам туго натягніть шнур. По обидва боки від шнура покладіть стопки паркетних планок таким чином, щоб їх лицьова сторона була звернена до вас.

Почніть укладання «маякової ялинки». Під шнур заведіть дві планки так, щоб торець однієї з них щільно прилягав до бічної грані інший і утворювала прямий кут. Таким чином прокладете 5 — 6 рядів «маякової ялинки», стежачи за тим, щоб вершини внутрішніх і зовнішніх кутів розташовувалися точно під натягнутим шнуром. Укладаючи планки, розташовуючи їх так, щоб їх зовнішні пази були спрямовані в зовнішню сторону, а гребені і вставні шипи — у внутрішню.

Ще раз подивіться, чи правильно встановлені планки, і приступайте до їх фіксації. Притиснувши першу пару планок коліном, прибийте її до основи. Потім точно таким же чином закріпіть другу і всі наступні пари планок.

Після укладання першого ряду приступайте до укладання лівого і правого рядів планок. Вони настилаються послідовно: по одній планці то з правого, то з лівого боку. Досвідчені паркетники працюють сидячи на правому коліні; при такому положенні тіла ніщо не заважає правій руці, забивающей цвяхи.

Якщо використовується штучний паркет на жорсткій рейці, то гребінь на довгій стороні кожної планки вставляється в паз вже покладеної планки, а потім осаджується по поздовжній крайці легкими ударами киянки або молотка через тонку дерев'яну прокладку, щоб не залишилося слідів. Гребінь наступної планки вставляється в паз раніше покладеної планки сусіднього ряду, і планка осаджується по торцю. Закріпіть планку на підставі цвяхами.

Для укладки паркету використовують цвяхи довжиною 40 мм і діаметром 1,8 — 2 мм Для кріплення кожної планки необхідні три цвяха: два з них вбивають у бічну крайку низу планки, а третій — в торець паза.

Забивати цвях в паркетну планку потрібно особливим чином. Лівою рукою візьміть цвях, поставте його похило до пазу планки, а в праву руку візьміть молоток і зробіть їм легкий удар по шляпці цвяха. Не можна відразу забивати цвях в товщу деревини, перший удар повинен тільки наживити його. Якщо цвях наживлен правильно, то другим сильним ударом введе його в товщу деревини паза до самої капелюшки. Якщо забити цвях до кінця вам не вдається із-за вузького паза паркетної планки, то скористайтеся добойником.

Щоб не допустити розколу планок, забивайте цвяхи в поздовжні пази на відстані не менш 50 мм від країв. Подовжні планки, що примикають до стін, прибийте цвяхами тільки в поздовжніх пазах. Не забувайте залишати невеликий зазор (15 — 22 мм) між стінами і крайнім рядом паркетних планок, інакше при підвищеній вологості або намоканні дерева підлога може пожолобитися.

Якщо ви використовуєте паркетні планки на м'якій рейці, то дійте наступним чином. Насамперед подбайте про те, щоб кількість м'яких рейок (зубців) точно відповідало числу паркетних планок. Для паркетної планки довжиною до 300 мм необхідні два шипи, для більш довгої планки — три. У торцевий паз завжди вставляється тільки один шип.

У пази шипи забивають ударами молотка. Зробити це буде простіше, якщо спочатку прибити до дошки два бруски, а потім помістити в ці імпровізовані лещата 15 — 20 покладених на ребро планок, закріпити їх, а потім вставити в поздовжні крайки планок шипи.

Паркет настилається точно так само, як і при укладанні планок на жорсткій рейці. Спочатку викладіть «маякову ялинку», потім прибийте першу пару планок до основи, і призначте до неї шипами дві наступні планки. Нанесіть удар киянкою по подовжньому ребру приставленої планки і таким чином щільно стисніть планки. Потім нанесіть ще один легкий удар з торцевого боку тієї ж планки, щоб притиснути її до протилежної сторони. Щільно підігнані планки прибийте цвяхами до основи. Забивайте цвяхи спочатку з поздовжньої сторони планки, а потім з торця. В останню чергу в торцевій кінець прибитої планки помістіть шип.

Укладаючи паркет, стежте за тим, щоб шипи весь час дивилися в вашу сторону, а пази — в зовнішню сторону укладання. І ще одне: завжди пам'ятайте, що настилання паркету ведеться у напрямку від вхідних дверей до вікна.

Спосіб укладання «змійкою» застосовується набагато рідше, він допустимо тільки в тому випадку, якщо по ширині на підставу укладається ціле число планок. Планки шириною до 40 мм укладаються без обрізання кутів — плінтуси повністю перекриють щілини, які утворилися між планками і стінами. При великій ширині планок уздовж стін доводиться обрізати кути. В іншому способи з'єднання планок між собою і кріплення їх до основи залишаються колишніми.

Настилка паркету «в косу ялинку» ведеться з далекого надає перевагу кімнати. Спочатку по діагоналі потрібно натягнути шнур під кутом в 45°. По шнуру поперемінно викладають планки з правого і лівого рядів так, щоб кути планок не виходили за межі наміченої лінії. Після настилання маякового ряду приступайте до настиланні примикають до нього рядів планок, обрізаючи їх біля стін, якщо це потрібно, під прямим кутом.

Настилка паркету на мастиці.

ЯКЩО ДЛЯ укладання паркету використовується бетонну чи цементну підставу, то кріпити до нього планки потрібно з допомогою мастик або клею. Для цієї мети використовують як гарячі, так і холодні мастики. Гаряча мастика — це найчастіше нафтовий бітум, розігрітий до температури 150° С. Користуватися ним не дуже зручно, так як в процесі роботи весь час доводиться підігрівати мастику. Якщо мастика погано підігріта, то вона лягає на підставу товстим шаром, а паркетні планки погано приклеюються. Холодні мастики більш зручні в застосуванні, їх не потрібно підігрівати, і до того ж вони чудово зберігаються протягом тривалого часу.

Для цього виду роботи також можна вибрати спеціальний клей «Паркетолит» на основі полівінілацетатної емульсії. Він використовується при укладанні паркету на бетонне і дерев'яну основу. Можна також використовувати і клей на основі ПВА, однак він має істотний недолік — планки потрібно приклеювати до основи відразу ж після нанесення клею, оскільки він швидко висихає.

Абсолютно рівну і суху основу спочатку огрунтуйте мастикою або водним розчином клею у співвідношенні 4:1, гарненько просушіть і тільки потім приступайте до укладання паркету.

Укладати паркет починають з дальньої стіни кімнати. Спочатку складіть ланка з 5 -6 пар паркетних планок, потім уздовж стіни тонкою цівкою влийте мастику або клей і добре розподіліть по підставі зубчастим шпателем. Ширина смуги мастики повинна бути дещо більшою, ніж ширина зібраної «ялинки». На разровненную мастику перекладіть перше зібране ланка з планок, стежачи за тим, щоб між стінами і планками залишався зазор в 15 — 20 мм.

Наступні планки укладайте по черзі, гуртуючи кожну з допомогою легких ударів киянки або молотка через прокладку. Після того як викладіть перший ряд планок, проводите подальшу настилання, стоячи на вже настеленном паркеті. Так можна виключити можливість того, що ви ненароком наступіть на мастику і забрудните покладений паркет. До того ж ви тиснете на покладені планки своєю вагою, і вони щільніше притискаються до підлоги.

При роботі будьте акуратні і намагайтеся не зрушити в бік раніше покладений паркет. Щоб виключити зрушення паркету, закріпіть настеленные ряди за допомогою дерев'яних прокладок, вставляючи їх між паркетом і стіною.

Коли ви закінчите укладання паркету в приміщенні, тимчасово закріпіть паркетні планки дерев'яними прокладками, забивши їх у зазор між стіною і останнім покладеним поруч. До повного висихання клею або мастики ходити по паркету не рекомендується, щоб випадково не зрушити його з місця. Мастика або клей повністю висихають за три доби. Тільки після цього можна приступати до циклювання і покриття паркету лаком.

Настилання набірного паркету.

Набірний паркет, як вже говорилося, настилати набагато швидше штучного. Паркетні дошки настилають як по суцільній основі, так і по лагам, якщо, звичайно, відстань між останніми не більше 500 мм.

На бетонній основі потрібно зробити звукоізоляційну прокладку або хоча б прокласти два шари руберойду. Якщо набірний паркет укладають на лаги, то простір між ними заповнюють сухим прожареним піском. Щоб паркет не прогинався, пісок повинен бути насипано до самої верхньої кромки лад. Запобігти потрапляння піску на паркет можна, якщо вже насипаний й утрамбований пісок прикрити зверху листами щільною.папери в два шари. При настиланні паркетних дощок безпосередньо на лаги категорично неприпустима вологість. Якщо основа буде вологим, то паркетні дошки і лаги незабаром почнуть гнити.

Паркетні дошки кріплять до лаг цвяхами завдовжки 60 — 70 мм. Вбивайте їх під невеликим кутом в основу нижньої щоки паза. Забивши цвях, поліостью втопите його капелюшок в деревину з допомогою добойника. Настилаючи паркетні дошки, стежте за тим, щоб вони не прогиналися. У разі, якщо вони все-таки гнуться під вашою вагою або вагою меблів, щільно набийте під них пісок або встановіть додаткові ділянки лад.

По суцільній підставі паркетні дошки зазвичай настилають на клеї або мастиці. Паркетні щити паркетні килимки настилати незрівнянно легше, ніж паркетні дошки, хоча використовується один і той же принцип.

При настиланні паркетних дощок потрібно враховувати розташування вікна. Укладайте їх з далекого кінця кімнати за напрямом природного освітлення. Спочатку нанесіть мастику або клей на основу уздовж стіни і розрівняти зубчатим шпателем. Укладіть першу дошку пазом до стіни з зазором в 15 — 20 мм між нею і стіною і міцно зафіксуйте її на місці за допомогою дерев'яних клинів, встановивши їх між стіною і дошкою.

Настелите таким чином весь ряд дощок уздовж стіни. Якщо остання дошка занадто довга, відрізати. У цьому випадку новий ряд починайте саме з решти отпиленного шматка дошки. Слідкуйте, щоб відстань між поперечними стиками сусідніх рядів було не більше 30 см.

Щоб сусідні паркетні дошки міцно з'єднувалися один з одним і не розхитувалися, використовуйте столярний клей. Нанесіть його тонким шаром на нижню полицю внутрішнього паза дощок наступного ряду. Користуватися клеєм потрібно з великою обережністю, так як його надлишки тільки заважають роботі. Настилаючи другий ряд паркетних дощок, надіньте паз укладається дошки на гребінь вже покладеної і згуртуєте дошки між собою легкими ударами киянки. Не застосовуйте силу при цій роботі, оскільки гребінь може відламати, і тоді дошку доведеться міняти.

Іноді останній ряд паркетних дощок не проходить по ширині. В цьому випадку роблять поздовжній розпилювання дощок, попередньо зазначивши місце розпилу. При згуртовуванні дощок останнього ряду не можна використовувати бруски, тому застосовують металеву зигзагоподібний пластину, вставляючи один з її відворотів в щілину між стіною і дошкою, а з іншого — завдаючи слабкі удари молотком.

Щоб клей або мастика повністю висохли, потрібно не менше 2 — 3 доби. Тільки після цього видаліть клини з зазору між стіною і дошками, а самі закладіть щілини спеціальним герметиком або пробкової стрічкою. В останню чергу встановіть плінтуси. Залишилося тільки видалити захисний паперовий шар з лицьової сторони паркетних дощок. Лише окремі види паркетних дощок потребують циклюванні і покриття їх лаком.

Настилання ламінованого паркету.

Ламинированный паркет (в просторечье — ламинат) настилается насухо, и при его настилке не пользуются ни клеем, ни гвоздями. Но на основание обязательно укладывается амортизирующая подкладка: пласты пеноизола, стекловатина или даже ковролина с коротким ворсом.

Подкладка располагается перпендикулярно направлению укладки планок.

Уложив два смежных ряда ламинированных досок, временно скрепите их широким скотчем, чтобы они были хорошо зафиксированы и не смещались во время работы,

После укладки всех досок ламината удалите скотч и заделайте зазоры между стенами и половым покрытием пробковой полосой или герметиком. Ламинированный паркет не нуждается в окончательной обработке. Удалив бумагу с лицевой стороны досок, вы получите великолепное покрытие.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)