Будівництво будинку від початку до кінця - п'ята частина

Будівництво будинку від початку до кінця ― п'ята частина.

ГЛАВА 8. Сходи.

Отвір для нової сходів.

Як казав англійський архітектор Генрі Воттон, «зробити хорошу сходи — це складна архітектурна завдання».

Сходи — це складна конструкція, яка повинна не тільки прикрашати будинок, але і бути абсолютно безпечною для його мешканців. Доведено, що більшість нещасних випадків відбувається саме на сходах. Люди підсковзуються і падають вниз, якщо сходи неправильно сконструйована, має круті східці або у неї відсутні перила. Тому при влаштуванні сходів у своєму будинку в першу чергу зверніть увагу на те, щоб сходи були неслизькими, досить широкими і не занадто крутими.

Слизькими ступені стають, коли їх натирають мастикою. Ніколи не робіть цього; щоб уникнути травм, покрийте ступені абразивної фарбою, гумою або килимом.

Якщо східці недостатньо широкі, то при спуску зі сходів люди ставлять ногу так, що носок звисає із закругленою передньою частини проступи (горизонтальної частини ступені). Безпечними вважаються сходи, опори яких мають ширину 250 мм і більше.

Крутизна, або нахил сходового маршу, повинна бути не більше 42°, тоді сходи можна вважати відносно безпечною. Висота кожної сходинки повинна бути однаковою, інакше травм не уникнути.

Велике значення потрібно надавати і поручнів, які обов'язково повинні бути надійно закріплені. Висота перил повинна становити від 84 до 100 см від краю i фоступи, а їх верхня частина повинна бути досить вузькою для того, щоб їх можна було обхопити долонею. Відстань між стійками поручнів повинна бути не більше 100 мм, щоб між ними не могла пройти дитина.

Якщо ви будуєте новий будинок, то місцезнаходження сходів, швидше за все, вже зазначено на плані. У цьому випадку в підлозі залишається невеликий отвір, де і буде розміщуватися сходи. Але іноді виявляється, що при проектуванні будинку не були враховані деякі дрібниці, і тоді доводиться робити отвір для нової сходи у вже готовому підлозі.

Так може статися, наприклад, якщо не передбачений вхід на горище, відсутня сходи в підвал або підпідлогу, якщо сходи на другий поверх встановлена не в холі, а в спальні і т. д. В цьому випадку вам потрібно насамперед зробити отвір в перекритті і встановити на його кордонів нові балки.

Перш ніж приступати до виготовлення отвори, потрібно ретельно продумати, де саме вона буде розташовуватися, беручи до уваги той факт, що площа підлоги сильно зміниться. Для нормального повороту по сходах на вході і виході з неї між верхньої або нижньої сходинками і стіною повинен залишатися простір шириною не менше ширини сходів. Зручніше за все, звісно, розмістити сходи таким чином, щоб отвір в перекритті розташовувалося уздовж балок.

При влаштуванні сходів не нехтуйте будівельними нормами, що визначають мінімальні ширину і просвіт сходів. Якщо сходи ведуть в одну кімнату, то її ширина повинна бути не менше 600 мм, коли ж по ній ходять відразу в кілька приміщень (наприклад, вона веде в спальні на верхньому поверсі), то вона повинна мати ширину не менше 800 мм. Довжина стандартного отвору для сходів має бути такою, щоб між стелею і ступенями утворювалося достатній простір. У відповідності з будівельними правилами висота між східцями і крайньої балкою, огороджувальної отвір в перекритті, повинна бути не менше 2 м. Пам'ятайте, що чим більше просвіт, тим зручніше буде користуватися сходами, наприклад переносити по ній меблі.

Розміри отвору також залежать від типу сходів. Природно, що пряма сходи вимагає більшого отвору, ніж гвинтова або складна. Після визначення розмірів отвору обов'язково додайте до них не менше 50 мм з усіх боків, щоб після установки сходів отвір можна було обробити. Для виготовлення отвору знімають частину статевого покриття, розрізають балки і прибирають частина стелі. До речі, не викидайте шматки дощок, зняті зі стелі або підлоги, вони чудово підійдуть для обробки отвору для сходів, так як ними можна закрити виступаючі додаткові поздовжні та поперечні балки.

Отже, при влаштуванні отвору спочатку потрібно видалити частини двох балок і з'єднати їх висячі кінці з іншими балками за допомогою двох коротких поперечних балок. Поперечні балки повинні відповідати по товщині і висоті основним, кріпити останні слід за допомогою косинців до додаткових балок, устанавливающимся вздовж довгих сторін отвору.

На стелі нижнього поверху спочатку намітьте планований проріз, додавши зі всіх сторін по 50 мм для обробки. Тепер встановіть підсилювальні балки з кожної довгої сторони отвору і за межами вузьких сторін передбачуваного отвори. На відстані не менше 500 мм від них поставте опорні балки на регульовані домкратні стійки. В кожному кутку наміченого отвори просвердлите отвори знизу вгору.

Тепер потрібно розкроїти отвір для сходів. Для цього перейдіть на верхній поверх і знайдіть в підлозі отвори, просвердлені знизу, від кожного з яких відмітьте вздовж прорізів по 100 мм для встановлення поперечних балок і накресліть крейдою лінії майбутнього подовженого отвори. По двох бічних сторонах отвори зробіть пропили, причому слідкуйте за тим, щоб вони розташовувалися під прямим кутом до дощок підлоги. Після цього зробіть пропили, паралельні дощок підлоги.

Випиляні дошки підлоги видаліть, б'ючи по них знизу шматком довгої дошки. Можливо, для завершення роботи вам буде потрібно лапчатая лом.

Тепер потрібно видалити балки в прорізі. Відпиляйте їх урівень з отвором. Щоб балка не впала і не заклинила пилку, попросіть помічника під час роботи притримувати її знизу. Відрізані частини балки не викидайте, а використовуйте для виготовлення подвійних поперечних балок, які необхідні для міцності отвору. Від балки відріжте два шматки за розміром отвори і скріпіть їх разом болтами або цвяхами довжиною 100 мм в шаховому порядку.

Тепер настала пора приступити до монтажу поперечних балок. Для цього до кожного кінця подвійних поперечних балок прибийте кронштейни шириною 100 мм. Поперечну балку притисніть до отпиленным кінців балок таким чином, щоб їх верхні кромки повністю збіглися, а потім прибийте кронштейни до поздовжніх балок, забиваючи цвяхи в усі отвори кронштейнів. В стики між відпиляними балками і поперечною балкою встановіть кронштейни шириною 50 мм і прибийте їх цвяхами. В останню чергу поперечну балку прибийте до торців відпиляні балок цвяхами завдовжки 150 мм. Другу поперечну балку встановлюйте аналогічно першій.

Коли сходи знаходиться поруч зі стіною, то поперечні балки одним кінцем закладають в стіну. Для цього в стіні спочатку роблять отвори глибиною 100 мм за допомогою зубила і кувалди, а потім встановлюють в них кінці подвійних поперечних балок. Щоб балки не розхитувалися, під них забивають клини з плитки або цегли, а потім зашпаровують розчином з шматочками цегли.

Пристрій складних і гвинтових сходів.

Складні і гвинтові сходи дуже зручні, особливо в маленькому будинку, оскільки дозволяють заощадити простір. Складні сходи зазвичай використовується для того, щоб можна було без праці залізти на горище або спуститися в підпілля, а в складеному вигляді вона поміщається під кришку люка.

Гвинтові сходи завдяки своєму незвичайному дизайну відмінно вписується в інтер'єр багатьох сучасних будинків і, крім того, займає набагато менше місця в порівнянні зі звичайною сходами.

Складні сходи продаються в готовому вигляді в магазині будматеріалів. Вони можуть бути виготовлені з алюмінію або дерева. Деякі з них складаються «гармошкою» і забезпечені спеціальними петлями для цієї мети, інші складаються зразок телескопічної антени.

Гвинтові сходи виготовляються як з металу (сталі, чавуну, алюмінію), так і з дерева. Такі сходи надходять у продаж у вигляді набору, який неважко зібрати конструкцію навіть починаючому будівельникові.

Отвір для складаний сходи влаштуйте описаним вище способом. Потім до нього прикріпіть складану драбину. Розгорніть верхню секцію сходів і прикріпите раму сходи до поздовжнім або поперечним балках шурупами довжиною 75 мм або цвяхами довжиною 100 мм. Досить важко утримати сходи на місці під час кріплення. Зробити це буде простіше, якщо на час закручування шурупів прибити до протилежному боці прорізу дві рейки перетином 50 х 50 мм довжиною до підлоги і прикріпити до неї нижню частину рами сходів.

Не завжди висота купленої складаний сходи відповідає відстані від стелі до підлоги. У цьому випадку висоту сходів доведеться підганяти. Спочатку виміряйте необхідну висоту з урахуванням нахилу сходів, а потім відрізати зайву частину і обробіть фаски рубанком.

Гвинтові сходи, як вже згадувалося, випускається промисловістю у вигляді комплекту деталей. У набір металевої гвинтових сходів входять центральний стержень, що встановлюється на наполегливому фланці і закінчується декоративної верхівкою, і 12 сходинок, які прикріплюються до стрижня. Щоб сходи не бовталися в повітрі, їх зовнішні краї підтримуються стійками поручнів. Стійки поручнів з'єднує зігнутий спіраллю поручень, крім того, є також сходовий майданчик і її огорожу.

Щоб встановити кручені сходи, потрібно насамперед визначити місце для установки центрального стрижня. Для цього з кутів сходового отвору натягніть два шнура по діагоналі, а потім опустіть схил з місця перетину цих діагоналей і відзначте на підлозі точку дотику схилу з підлогою.

Після цього встановіть упорний фланець таким чином, щоб його центр співпадав із зазначеною точкою. Нехай помічник притримує фланець, а ви через кріпильні отвори просвердліть у підлозі направляючі отвори. Після цього прикріпіть фланець шурупами, вони зазвичай входять в комплект гвинтових сходів. В бетонній підлозі потрібно спочатку зробити за допомогою твердоплавкого свердла отвори, в які потім забити дюбеля і вже в них загорніть шурупи.

У упорний фланець встановіть центральний стрижень. Для цього, керуючись кресленням, що додаються до комплекту сходи, встановіть на підлозі першу сходинку, а потім за допомогою помічника вставте центральний стрижень у першу сходинку і у фланець. Стрижень повинен розташовуватися абсолютно вертикально (перевірити це можна за допомогою спиртового рівня).

Тепер потрібно встановити всі інші ступені. Для цього нехай ваш помічник підніметься на другий поверх і, надягаючи сходинку на центральний стержень, подасть вам її зверху вниз. Закріпити сходинку можна за допомогою стійки, вставивши її одночасно в попередню і подальшу ступені. Стійка закріплюється за допомогою гайки, яка завертається під першою сходинкою і затягується. Потім встановіть сходовий майданчик, також надівши її на стержень. Площадка повинна бути розташована на одному рівні з підлогою, а драбина повинна бути абсолютно вертикальної. Перевіривши вертикальність центрального стрижня за допомогою рівня, прикріпіть майданчик до бічних стін сходового отвору шурупами. Після цього гвинтами прикріпіть огорожу майданчика.

В останню чергу монтується поручень. Його встановлюють так, щоб отвори для гвинтів збігалися з отворами в стійках, і закріплюють гвинтами. На центральну стійку встановлюють декоративну верхівку. На завершення слід загорнути всі гайки розвідним ключем для забезпечення безпеки.

Пряма дерев'яні сходи.

Ще древні архітектори знали, що спускатися і підніматися по сходах зручно тільки тоді, коли дотримується точне співвідношення між відстанню, на яке людина переміщується вперед, і відстанню, на яке він спускається або піднімається.

У будівництві ці два співвідношення отримали назву «ширина проступи» і «висота подступенка». Ширина проступи — це ширина сходинки, а висота східця — це вертикальне відстань між верхніми площинами двох сусідніх східців.

Як вже згадувалося, будівельні правила диктують точні параметри, які обов'язково повинні братися до уваги при влаштуванні будь сходів у житловому приміщенні. Згідно з ним висота подступенка повинна бути не більше 220 мм, а ширина проступи — не менше 220 мм. Стаціонарна драбина повинна бути не занадто крутий і одночасно не дуже пологою, кут її нахилу не повинен перевищувати 42°. Сходи буде зручною в тому випадку, якщо сума ширини проступи і подвоєної висоти подступенка буде дорівнює 600 — 650 мм. Між валиком будь проступи і стелею повинна бути не менше 2 м.

Спочатку ви повинні розрахувати основні розміри маршу. Для цього виберіть висоту подступенка (від 175 до 200 мм) і розділіть на неї загальну висоту маршу (відстань від підлоги до стелі). Якщо у вас вийде дробове число, то округлите його у велику (вийде більш полога сходи) або меншу (сходи стане більш крутий) бік. Тепер розділіть загальну висоту маршу на отримане ціле число ступенів, дробове число потрібно округлити. У вас вийшла висота подступенка. Наступний крок — вибір зручної для вас ширини проступи. Помножте цей параметр на число подступенков, зменшене на одиницю, і у вас вийде довжина горизонтальної поверхні маршу.

Починати роботу з виготовлення дерев'яних сходів рекомендується з виготовлення шаблону ступенів. Візьміть квадратний шматок фанери і відзначте на його краях, що утворюють один кут, довжину проступи і висоти подступенка. Між мітками проведіть опорну лінію, а потім паралельно їй на відстані 50 мм проведіть другу лінію. Тепер з обох сторін фанери прибийте рейки таким чином, щоб їх краї розташовувалися на другий накресленої лінії. За рейками фанеру відпиляйте.

Проступи і подступенки кріпляться на тятиви — довгі дошки, у яких є пази. Тятиви повинні бути такої ширини, щоб над ступенями і під ними залишалися смуги шириною не менше 50 мм. Зазвичай для тятив використовують дошки шириною 225 — 275 мм і товщиною 32 — 50 мм.

Розмітьте тятиви з допомогою отриманого трафарету з фанери. Для цього проведіть опорну лінію уздовж довгої кромки тятиви; ця лінія повинна розташовуватися на відстані 50 мм від крайки. На пласть тятиви накладіть шаблон таким чином, щоб край лінії проступи збігся з торцем тятиви. Якщо ви все зробили правильно, опорна лінія шаблону співпаде з опорною лінією тятиви. Обведіть олівцем шаблон (лінії проступи і подступенка) і за допомогою лінійки продовжите лінію проступи до протилежної кромки тятиви. Це буде лінія підлоги.

Тепер залишилося розмітити всі інші проступи і подступенки, переміщаючи шаблон вздовж кромки тятиви і проводячи лінії до опорної лінії тятиви. Викреслюючи останню лінію подступенка, продовжите її до нижньої крайки тятиви, а потім від місця перетину її з опорною лінією до верхньої кромки проведіть лінію під прямим кутом до лінії подступенка. По цим лініям відрізати верхню частину тятиви, а нижню її частину відпиляйте по лінії підлоги і по лінії першого східця.

У нижній частині тятиви пропиляєте паз розміром 100 х 50 мм, в який ви будете вставляти опорний брусок. Другу тятиву розмітьте і розкроїте точно так само, як і першу, але пам'ятайте, що тятиви не є повністю ідентичними, а являють собою дзеркальним відображенням один одного.

Виготовте трафарет для пазів. Для цього до прямокутного куска фанери розміром 350 х 600 мм та товщиною 12 мм прибийте два бруски перерізом 25 х 50 мм. Ці бруски повинні бути паралельні довгих сторонах куска фанери, а відстань між ними повинна дорівнювати ширині тятиви. Отриманий трафарет накладіть на тятиву і нанесіть на нього опорну лінію. З шаблону ступені зніміть рейки, а потім покладіть його на трафарет таким чином, щоб збіглися опорні лінії. Проведіть лінію вздовж сторони проступи, продовживши її до країв шаблону. З тятиви зніміть шаблон ступенів і трафарет для пазів, потім поставте на проступ шаблон під лінією проступи і обведіть її. Розмір отвору злегка розширте. Отвір на шаблоні виріжте лобзиком.

Покладіть одну тятиву на козли, встановіть на неї отриманий трафарет так, щоб лінія першої проступи збіглася з лінією проступи трафарету, і тимчасово прибийте шаблон до тятиві. Пази на тятиві виготовляйте з допомогою фрезерної машини. Фрезою проріжте тятиву на глибину 14 мм за два проходи (кожен по 7 мм). Точно так само виконайте пази на всіх проступях кожної тятиви.

Пази першої і останньої проступи роблять відкритими, оскільки їх краї збігаються з лінією відрізу тятиви. Завершіть операцію, обробивши кути пазів долотом.

Наступний крок — підготовка проступей і подступенков.

Подступенки в принципі можна було б і не робити, сходи чудово служила б і без них. Але згідно будівельним нормам подступенки необхідні, щоб закрити проміжки між східцями, так як проміжки шириною більше 100 мм можуть бути небезпечними. Тому в даній сходах і використовуються подступенки. До речі, це значно спрощує конструкцію, оскільки інакше в проступях потрібно було б робити пази і гребені для з'єднання з подступенками.

Проступи виготовляють з будь-якої деревини. Товщина проступей повинна бути не менше 32 мм для сходів шириною 600 мм і 38 мм — для сходів шириною 800 мм. З відрізків дощок розмірами 75 х 25 мм розкроїте проступи так, щоб кожна з них була на 28 мм довше планованої ширини сходів. Довжина ж подступенков повинна бути дорівнює ширині сходів.

Зберіть ступені, розташовуючи подступенки на відстані 25 мм від краю проступи. Для цього підкладіть під проступ товстий брусок і приклейте проступ до подступенку клеєм ПВА. Остаточно закріпити сходинку потрібно з допомогою чотирьох цвяхів. Забивайте цвяхи через сходинку в подступенок з невеликим нахилом, щоб цвяхи під час експлуатації не розхитувалися.

Зібравши всі сходинки, приступайте до складання сходів. Нижню сходинку на деякий час відкладіть в сторону, а решта приклейте до тятиві, намазавши клеєм ПВА торці проступей. Тепер змастіть клеєм протилежні торці проступей і удвох з помічником надіньте на щаблі другу тятиву.

Щоб торці проступей добре увійшли в пази, осадіть верхню тятиву несильними ударами киянкою через дерев'яну прокладку. Усі щаблі повинні розташовуватися під прямим кутом до тятиві, перевірте це за допомогою косинця, а якщо спостерігається невелике відхилення, відрегулюйте кут, трохи змістивши одну тятиву.

Кожну сходинку закріпіть шурупами № 12 довжиною 50 мм, загортаючи їх у підготовлені отвори другий тятиви. Закінчивши з цією справою, переверніть сходи і точно таким же чином закріпіть шурупами сходи на другий тятиві.

Готову сходи встановіть в прорізі. Тятиви драбини повинні розташовуватися на одному рівні. Перевірте їх розташування і тільки після цього прибийте до поперечної опорній балці отвору. Верх тятив закріпіть кронштейнами. Край крайнього кронштейна загніть на поперечну балку. Уздовж тятиви, що примикає до стіни, на однаковій відстані один від одного просвердліть допоміжні отвори, а потім прикріпіть тятиву до стіни за допомогою шурупів № 10 довжиною 65 мм.

Тепер прикріпіть тятиви до підлоги. Це не складе труднощів, якщо підлога дерев'яна. Якщо ж він бетонний, то під тятиви встановіть опорний брусок перетином 50 х 100 мм в приготовані для нього пази, а потім просвердлите в бруску отвори таким чином, щоб в бетоні залишилися мітки. Прибравши балку, просвердлите отвори в бетоні трудноплавким свердлом, встановіть в підготовлені отвори дерев'яні пробки і забийте їх. Поверніть балку на місце і прикріпіть її до підлоги шурупами, загорнувши їх через підготовлені в зовнішній тятиві отвори.

Наступний крок у роботі — установка огорожі. Від бруска перетином 75 х 100 мм відріжте дві стійки і прикріпіть їх за допомогою струбцин до зовнішньої зовнішньої тятиві. Одна стійка повинна розташовуватися вгорі, а інша — внизу маршу. Вони повинні бути абсолютно вертикальними, що потрібно перевірити з допомогою спиртового рівня. Кожну стійку прикріпіть двома шурупами діаметром 10 мм. Потім в середині сходового маршу прикріпіть третю стойку з бруски перерізом 50 х 100 мм

Виготовте поручень. Для цього відпиляйте від дошки перерізом 150 х 37 мм три відрізки, кожен з довжиною сходовий марш. Один з них буде поручнем, тому заокруглюйте рубанком його верхню крайку. Дошки закріпіть на стійках на однаковій відстані один від одного. Ці дошки прикріпіть до внутрішніх поверхонь стійок шурупами № 10 довжиною 50 мм; кожна дошка повинна кріпитися до кожної стійки двома шурупами.

Прослідкуйте, щоб верхній край поручня знаходився на висоті від 840 до 1000 мм над валиками ступенів.

Установка готової сходів.

Описана вище дерев'яні сходи має найпростішу конструкцію. Якщо ви бажаєте прикрасити свій будинок більш значущою сходами, придбайте в магазині будматеріалів комплект збірної сходів. Ви також можете замовити сходи у фірми-виробника за своїми кресленнями і розмірами. Вам потрібно буде спочатку зробити у верхньому поверсі сходовий проріз, потім зібрати сходи з інструкції, з допомогою помічників встановити стійки поручнів і прикріпити готову сходи до балок отвору і до стіни.

Якщо ви збираєтеся замовити сходи, але нічого не тямите в будівництві, не нехтуйте допомогою фахівця, послугами якого зазвичай пропонують скористатися фірми-виробники.

Розкажіть представнику фірми про ваші уподобання, вкажіть загальну висоту і ширину маршу, викладіть свої побажання щодо майбутньої сходи. Спеціаліст розрахує кількість ступенів, беручи до уваги будівельні норми і правила, та зробить креслення, за яким згодом і буде виконуватися замовлення.

Замовляючи сходи, не забудьте згадати про те, чи сходи частково або повністю відкрита (пам'ятайте, що відкрита сходи повинна захищатися в обов'язковому порядку). У комплекті зі сходами йде і фризовий подступенок, який встановлюється в місці переходу з драбини на підлогу верхнього поверху.

Остання лінія повинна бути паралельна площині підлоги. Тятиву потрібно відпиляти по проведених лініях, для цього спочатку зніміть верхній подступенок і фризову проступ. Після всіх цих операцій тятива буде відповідати за формою поперечній балці і плінтусу.

Зазвичай фірма-виробник проводить на пристінної тятиві лінію підлоги. Якщо ця лінія відсутня, то її потрібно провести самостійно паралельно нижній проступи. Проводите цю лінію з урахуванням наявності або відсутності статевого покриття. Якщо таке покриття поки відсутня, проводите лінію підлоги трохи вище тієї, що є зараз.

Відпиляйте низ тятиви по наміченій лінії підлоги. Відзначте також лінію плінтуса. Для цього встановіть комбінований косинець на висоту плінтуса і поступово проведіть його вздовж відпиляної кромки тятиви до тих пір, поки край вимірювальної лінійки косинця не перетнеться з верхньою кромкою тятиви. З цієї точки опустіть перпендикуляр до відпиляної краю і по ній відпиляйте край тятиви. За допомогою такої операції ви досягнете того, що висота краю тятиви буде відповідати висоті плінтуса верхнього поверху.

Потрібно також розмітити і розкроїти верхню опорну стійку. В ній виготовляються пази для правильної установки і прикріплення до поперечної балці отвору. Укладіть верхню опорну стійку на верстак пазом вгору і з допомогою комбінованого косинця проведіть від краю паза лінію, яка повинна проходити перпендикулярно довжині стійки.

Від цієї лінії вниз відміряйте відстань, рівну відстані між поверхнею підлоги з урахуванням покриття і стелею. Від зробленої мітки навколо стійки проведіть другу, паралельну до першої, лінію. Встановіть верхній подступенок у пази і проведіть уздовж ребра його задньої кромки лінію, яка повинна розташовуватися між двома проведеними раніше лініями. Таким же чином проведіть лінію на протилежній стороні стійки. Частина стійки, утворену отриманими чотирма лініями, видаліть з допомогою пилки і долота.

Наступний крок — встановлення опорних стійок і поручнів. Укладіть сходовий марш на козли зовнішньою стороною вгору. На два шипа у верхній частині тятиви нанесіть невелику кількість клею ПВА і надіньте на шипи верхню опорну стійку, стежачи за тим, щоб шипи повністю увійшли в паз. Верхній кінець поручня приклейте до опорної стійки. Нехай ваш помічник утримує поручень в одному положенні, а ви приклейте нижню опорну стійку до поручня і до тятиві.

В опорних стійках є отвори, в які потрібно забити дерев'яні шипи. Зазвичай два шипи забиваються в тятиву і один — в поручень. Іноді нижня опорна стійка не відповідає розміру, в цьому випадку її потрібно відпиляти по рівню підлоги. Верхній подступенок і фризову проступ приклейте у па-,'!и тятив. В цей день роботу треба згорнути, оскільки необхідно кілька годин, щоб клей остаточно висох. Роботи продовжують через 18 -24 години.

Зібрану сходи потрібно встановити. Ви не зможете зробити це самостійно, вам будуть потрібні один або два помічника. Сходи підніміть і встановіть в задане положення так, щоб фризовий проступ

і опорна балка спиралися на поперечну балку в сходовому отворі. Проступь повинна бути абсолютно горизонтальної, перевірте це за допомогою рівня. Якщо горизонтальність злегка порушена, відрегулюйте її, підкладаючи тонкі планки з твердого дерева під пристінну тятиву або опорну стійку. На підлозі олівцем відзначте положення опорної стійки.

Тепер знову опустіть марш і розмістіть його на козлах. Вам потрібно зробити в центрі підстави нижньої опорної стійки отвір діаметром 12 мм і глибиною 50 мм. В центрі зазначеного на підлозі положення стійки просвердліть у підлозі друге таке ж отвір.

Якщо підлога не бетонний, а дерев'яний, то просвердлите отвір крізь дошки. В основу стійки вставте анкерний стрижень діаметром 12 мм. Тепер знову підніміть сходовий марш і опустіть його на місце, простеживши за тим, щоб анкерний стрижень увійшов в приготоване для нього отвір у підлозі.

Залишилося закріпити сходи. Для цього спочатку вирівняйте сходи за рівнем, а потім забийте в поперечну балку через фризову проступ два цвяхи завдовжки 50 мм. Пристінна тятива кріпиться до стіни за допомогою трьох шурупів № 10 довжиною 63 мм через рівні промежугки. Опорну стійку сходової площадки прикріпіть до поперечної балки двома шурупами діаметром 12 мм

Готовий сходовий проріз потребує в остаточній обробці.

Крайку дощок підлоги закрийте валиком 22 х 75 мм з комплекту сходів. Простежте за тим, щоб він перекрив дошки і частково закрив балки отвору. Валики прибийте до балок отвору. Решту поверхню балок закрийте викроєними з листами фанери і прибийте їх цвяхами завдовжки 37 мм. Якщо під час влаштування сходового отвору ви прибирали частину стелі, то тепер до нижньої поверхні поздовжніх і поперечних балок підшийте листи сухої штукатурки товщиною 9 мм. Щоб стик між листом і стелею не був помітний, закрийте його 12-міліметровими наличниками.

Залишилося тільки підшити сходи знизу. Для цього по центру сходи встановіть бруски перерізом 25 х 50 мм і прикріпіть їх по всій довжині до проступям шурупами № 8 завдовжки 37 мм Листи сухої штукатурки відріжте по ширині сходів, стежачи за тим, щоб вони увійшли в фальц на нижніх крайках тятив. Листи сухої штукатурки прикріпіть до центрального бруска і до тятив тонкими цвяхами на відстані 150 мм одна від одної. Стики між листами сухої штукатурки і тятивами закрийте тонкими дерев'яними планками. Сходи зібрана.

ГЛАВА 9. Вікна та двері.

Вікна і двері повинні нести не тільки функціональне навантаження, але і бути декоративним елементом інтер'єру.

Сучасні вікна і двері в першу чергу є ознакою благополуччя домовласника. Навіть самий непоказний з вигляду житловий будинок буде виглядати зовсім по-іншому, якщо встановити у віконних і дверних отворах сучасні віконні та дверні блоки з якісної деревини.

Останнім часом велику популярність придбали пластикові вікна і двері, проте в дерев'яному будинку вікна і двері не повинні випадати з загального стилю, тому розумніше всього зупинити свій вибір саме на дерев'яних конструкціях або ж підібрати такі склопакети, зовнішній вигляд пластику яких імітує деревину.

Справедливості заради треба помітити, що багато хто вважають дерев'яні вікна вчорашнім днем. На їхню думку, дерев'яні вікна являють собою символ технічної недосконалості. У багатьох будинках вікна, виготовлені кілька років, а то й десятиліть тому, є предметом постійної турботи мешканців. Такі вікна рясніють численними щілинами, які необхідно заклеювати в холодну пору року, пропускають звуки і пил міських вулиць, обладнані постійно заедающей фурнітурою, вимагають регулярного косметичного ремонту. Однак сучасні дерев'яні вікна позбавлені практично всіх цих недоліків. Розроблені за останнім досягненням науки і техніки, вони більш надійні і прості в експлуатації і в той же час зберігають красу, затишок, теплоту і екологічність дерева.

Якщо ви вирішили встановити у своєму будинку готові склопакети, що, до речі, є найбільш розумним рішенням, то вам буде корисно запам'ятати кілька порад. Купуючи склопакети, перевірте, щоб ліцензію мала не тільки фірма-виробник, але і фірма-посередник. Пам'ятайте, що при неправильній установці навіть найдорожчих віконних блоків скла будуть пітніти, відволожуватися при підвищеній вологості повітря, а стулки будуть нещільно прикриватися. Переробляти неякісну роботу дуже складно, та до того ж обійдеться така переробка в половину вартості готового вікна.

При покупці дерев'яних віконних блоків в першу чергу зверніть увагу на якість деревини, з якої вони виготовлені. Вона повинна бути рівною і гладкою, без нерівностей, задирок і дефектів. Для виготовлення віконних і дверних блоків можна використовувати серцевину дерева. Це правило іноді порушують недобросовісні виробники, тому при покупці в першу чергу перевірте, чи не стоять на поверхні дерева концентричні річні кільця, немає на деревині сучків і смоляних кишень.

Звичайно, виготовити дверні та віконні блоки можна і самостійно, але для цього необхідно мати спеціальне обладнання (фугувальний, фрезерний, довбальний верстати, рейсмус), а також володіти достатньо високою кваліфікацією столяра. Якщо у вас немає необхідних навичок, то добитися прийнятного результату вам навряд чи вдасться.

Конструкція віконного блоку.

Віконні блоки складаються з коробки, фрамуг (відкриваються і неоткрывающихся стулок), підвіконної дошки і зливу. Для того щоб приміщення можна було провітрити, кожне вікно обладнується кватиркою, яку можуть заміняти спеціальні панелі, кватирки-стулки або горизонтальна рама-фрамуга.

Щоб в кімнаті було досить світла, при виготовленні вікон прийнято дотримуватися певних норм. Співвідношення площі вікна до площі підлоги повинно бути одно від 1 : 5 до 1 : 8, причому враховується не вся площа віконного блоку, а тільки засклена частина стулок.

У південній місцевості або в приміщеннях, які використовуються тільки в літній час, встановлюють вікна з одинарним склінням. У кліматичних умовах помірного поясу для збереження тепла необхідно встановити у віконних отворах вікна з подвійним склінням. Для цієї ж мети в районах з суворим кліматом використовують вікна з потрійним склінням.

По кількості стулок в одному ряді вікна бувають одно-, двох - і многостворчатыми, а за конструкцією — одинарними, спареними, роздільними і роздільно-спареними.

Віконні блоки зі спареними стулками мають зовнішню і внутрішню стулки, які з'єднані між собою (внутрішня стулка додатково привешивается до коробки на петлі). Щоб отримати єдиний палітурка, дві стулки з'єднують між собою за допомогою гвинтів. Такий палітурка володіє високою жорсткістю.

Роздільний віконний блок являє собою коробку, на яку навішуються стулки, фрамуги і кватирки, причому останні можуть відкриватися як в одну, так і в різні боки.

Роздільно-спарені віконні блоки — це, як видно з назви, комбінація вікон зі спареними і роздільними стулками. Відмінною особливістю таких вікон є те, що зовнішні стулки у них робляться одинарними, а внутрішні — спареними.

При купівлі віконних блоків слід звернути увагу на кілька важливих моментів. По-перше, всі розміри готових віконних блоків позначені в міліметрах або дециметрах, так що потрібно знати розмір віконного отвору, щоб куплений віконний блок в точності відповідав йому. В позначенні перше число вказує на висоту віконного блоку, а друге — на його ширину.

По-друге, готові віконні блоки по конструкції поділяють на дві групи-серії: серія Р — з широкою коробкою і подвійними окремо стоять віконними стулками (рамами), серія С — з вузькою коробкою і подвійними спареними віконними стулками. Зазвичай це позначення доповнено літерами О або Б, що вказує на призначення віконних блоків або балконних дверей. Наприклад, блок, позначений літерами ОЗ, призначений для віконного отвору. Після буквених позначень зазвичай вказані розміри віконних блоків (висота і ширина їх прорізів).

У продаж надходять також і віконні блоки, позначені літерами А — без верхніх або нижніх фрамуг, Г — з верхніми і нижніми фрамугами, Е — з нижньої фрамугою, Н — з трьома стулками і нижній фрамугою.

По конструкції стулок і способу їх відкривання розрізняють вікна з наплавом і без наплаву. Стулки вікон з наплавом відкриваються на територію, у приміщення, а без наплаву — назовні. Природно, що краще купувати вікна з наплавом, оскільки вони більш герметичні. Вікнами без наплаву зазвичай обладнують приміщення, що використовуються тільки в літній час, так як у них стулки прикриваються нещільно, що стає причиною постійної циркуляції повітря і охолодження приміщення.

Крім власне віконного блоку вікно включає в себе скло або склопакет, фурнітуру, що забезпечує можливість відкривання вікна, ущільнювальні прокладки, які щільно закривають стики між рамою і стулкою, роблячи їх герметичними. Вікно також обладнано додатковими елементами: зливом, накладками, монтажними системами. На сучасних вікнах є системи вентиляції (наприклад припливний клапан, що реагує на вологість повітря в приміщенні і забезпечує приплив свіжого повітря, коли це необхідно), москітні сітки, віконниці, жалюзі і т. д.

На виробництві в спеціальних верстатах-ваймах збирають основні елементи віконного блоку: коробки, стулки, фрамуги і кватирки. Весь блок заздалегідь збирають тільки в тому випадку, якщо потрібна попередня підгонка брусків. При цьому спочатку збирають внутрішні бруски і плетіння, а потім зовнішні обв'язки.

Бруски віконної коробки збирають на клею, а щоб вікно служило довгий час, на кутах віконної коробки роблять додаткове спряження на шипах або на нагелях, встановлених урівень з площиною бруска. Не можна монтувати нещодавно зібрану раму. Необхідно почекати не менше доби, щоб клей добре схопився. Стулки, фрамуги і кватирки заздалегідь обробляють за шаблоном.

Вікно виглядає більш привабливо, якщо місце сполучення віконної коробки з обшивкою стіни заховано під лиштвою. В одному будинку всі вікна повинні мати наличники з однаковим профілем. Щоб вікна не виглядали перекошеними, при установці наличииков вертикальність і горизонтальність перевіряються з допомогою схилом і рівнів. Щоб забезпечити більш щільне прилягання, наличники кріплять до стін та перегородок з напуском 10-20 мм. До власне віконної коробки лиштви кріплять цвяхами.

Відстань між цвяхами повинно бути в межах 100— 120 мм. Капелюшки цвяхів обов'язково утапливают в деревину. Якщо ви маєте намір покрити лиштви лаком, то замість цвяхів використовуйте шурупи. У кутах лиштви з'єднуються «на вус».

Для відводу вологи в нижніх брусках віконних коробок і горизонтальних брусках під фрамугами і кватирками роблять прорізи шириною 12 мм на відстані 50 мм від притворів, вертикальних брусків коробок і т. п.

Нижня частина стулки, кватирки також обладнана прорізом, яка розташовується звичайно в її середині.

Щоб дощова вода, яка потрапляє на рами, не накопичувалася на них, із зовнішньої сторони на нижній частині стулок вікна мають водовідлив — брусок, з капельником. Нижній елемент стулки і відлив

з капельником виконують з цільної деревини. Відлив з капельником виготовляють з окремого бруска і прикріплюють його до нижнього елемента окремої стулки. Щоб дощова вода не стікала по стінах, в паз нижньої частини коробки прибивають смугу з жерсті

Конструкція дверного блоку.

Двері не тільки оформляють вхід у житлове приміщення, але також забезпечують збереження тепла в будинку і звуконепроникність. За місцем установки всі двері прийнято ділити на зовнішні і внутрішні. Зовнішні двері роблять масивними і великих розмірів. Внутрішні двері відокремлюють в будинку одне приміщення від іншого. Вони не повинні бути тепло - і звуконепроникними, як вхідні двері, а тому роблять більш легенями, мають декоративний вигляд і, як правило, поєднуються з інтер'єром. Внутрішні двері не мають порогів, виняток становлять тільки двері у ванну кімнату і туалет. Тут пороги необхідні для того, щоб у разі несправності сантехніки вода не залила підлогу у всьому будинку.

Дверний блок — це дверна коробка, на вертикальному бруску якої на петлях кріпиться дверне полотно. Дверна коробка без порога складається з одного верхнього і двох бічних елементів. Рама дверного полотна виготовляється із сухої деревини. Для цього підходять пиломатеріали товщиною 40 мм (для вхідних дверей) або 30 мм (для міжкімнатних дверей). Для фільонок використовуються більш тонкі дошки.

Вхідні двері завжди складаються з одного полотна, а внутрішні можуть мати як одне, так і два полотна. Ширина дверного полотна (або двох полотен, якщо двері складаються з двох стулок) зазвичай не перевищує 1100 мм. Ширина одного полотна може бути різною: від 600 до 1100 мм. залежно від числа полотен та їх ширини дверей прийнято ділити на однополотные, двох-полотные і полутораполотные; останні мають два полотна неоднакової ширини, зазвичай так оформлюються двері в будинок або квартиру.

Двері можуть бути найрізноманітніших конструкцій. За винятком дверей на веранду і терасу, вхідні двері завжди роблять глухими. Внутрішні двері можуть бути як глухими, так і заскленими. Іноді у верхній частині дверної коробки встановлюється засклена фрамуга. Зазвичай це робиться для того, щоб забезпечити додаткове освітлення приміщення. Висота заскленою фрамуги, як правило, не перевищує 500 мм, а ширина співпадає з шириною дверної коробки.

Всі двері також прийнято ділити на теслярські та столярні.

Теслярські двері відрізняються низькою якістю і виготовляються зі струганих дощок обрізів, які гуртуються за допомогою поперечок, прибитих цвяхами або вставлених в паз. Теслярські двері зазвичай встановлюють в підсобних приміщеннях або тимчасових спорудах. Поперечки зовнішніх теслярських дверей повинні бути звернені в бік приміщення.

Столярні двері мають більш презентабельний зовнішній вигляд, ними обладнають житлові і громадські будівлі. Вони можуть бути рамкової або щитової конструкції. Щитові двері, в свою чергу, поділяються на двері із суцільним полотном та двері з гратчастим заповненням полотна. В останньому випадку рама обшивається оздоблювальними плитами або дощечками.

Рами засклених дверей виготовляють з міцної деревини дуба, сосни, ясена. Бруски дверного блока або рами в будь конструкції двері з'єднуються на кутах на наскрізних шипах, посаджених на клей з двостороннім заклинювання.

За способом відкривання двері поділяються на розкривні, хитаються і розсувні. Найпоширенішими, звичайно, є розсувні двері. Така двері відчиняються поворотом дверного полотна на к | мйней вертикальної осі, в одну сторону. Двері називають правою, якщо при відкриванні дверне полотно рухається проти годинникової стрілки, і лівою, якщо дверне полотно рухається за годинниковою стрілкою.

У хитних дверей дверні полотна обертаються р. округ своїх осей в обидві сторони. Полотна розсувних дверей рухаються по спеціальної направляючої вправо або вліво, іноді полотна таких дверей мають вигляд гармошки.

Розсувні двері можуть бути також вагонного типу і при відкриванні ховатися в паз стіни.

Яку конструкцію дверей ви не вибрали, необхідно переконатися, що дверне полотно і дверна коробка виготовлені з якісної деревини, не мають дефектів обробки і відповідають всім вимогам експлуатації.

Фурнітура для вікон і дверей.

Як правило, якщо ви купуєте готові віконні або дверні блоки, фірма-виробник поставляє разом з ними і фурнітуру. Але в деяких випадках навісні та запірні прилади, шпінгалети, віконні та дверні петлі, стяжні пристрої, засувки, обмежувачі доводиться купувати самостійно. Тому наші поради щодо вибору фурнітури можуть вам стати в нагоді.

Віконні стулки і фрамуги або дверні полотна звичайно навішуються на пластинчасті петлі. Така петля являє собою дві пластинки, з'єднані шарніром. Пластинчасті петлі можуть бути різних конструкцій: роз'ємними, нероз'ємними, з виймаються стрижнем шарніра, уколотими.

У нероз'ємних петель стрижень зазвичай закріплений в шарнірі. Такі петлі, як правило, використовуються для навішування невеликих віконних стулок (фрамуг або кватирок). Щоб зняти їх, потрібно відгвинтити одну з пластин петлі.

Роз'ємні петлі встановлюються в тому випадку, якщо стулки вікна або дверне полотно можна підняти і зняти з петель.

Петлі з виймаються стрижнем призначені для установки стулок вікон або дверей в тих місцях, де немає можливості підняти їх. В цьому випадку для навішування або зняття потрібно витягнути стрижень з шарніра петлі.

Пластинчаста петля повинна строго відповідати розміру віконних або дверних стулок і чверті коробки. Щоб рівно навісити двері або стулки вікна, пластинки петлі повинні бути абсолютно рівними і однаковими. Петлі кріпляться шурупами. Головки шурупів не повинні мати задирок. Їх потрібно утоплювати в деревину урівень з поверхнею пластинки.

Зазвичай петлі продаються в будівельних магазинах в комплекті з шурупами, тому немає необхідності підбирати шурупи за розміром.

Вколотые петлі використовуються для навішування вікон і дверей, в бічних стулках яких є паз. Насамперед потрібно розмітити місця установки петлі (як на коробці, так і на стулці), потім вибрати пази, забити туди пластинки петлі і зміцнити їх шурупами або шпильками в просвердлених раніше отворах.

Щоб двері можна було відкрити в обох напрямках, використовують пружинні двосторонні петлі, звані також маятниковими. Двері в житлових приміщеннях такими петлями обладнують дуже рідко, зазвичай їх використовують для громадських будівель з великою прохідністю людей, наприклад для магазинів

Вікна та двері обладнують ручками. Дверні ручки можуть мати різні форми і конструкції. Віконні ручки порівняно з дверними мають менший розмір, а також вони інакше сконструйовані. Як (жонные, так і дверні ручки виготовляють із металу або пластмаси. Щоб ручки прикрашали двері або вікно, їх лицьові частини нікелюють, хромують або комбінують метал з пластмасою.

Щоб зовнішній і внутрішній плетіння вікна не стикалися, вгорі зовнішньої стулки пригвинчується буферний обмежувач.

Віконні стулки, якщо ручки не забезпечені особливим запірним пристроєм, замикаються за допомогою віконних шпінгалетів. У продажу можна знайти шпінгалети двох видів: з одним або двома стрижнями. З допомогою повороту ручки одностержневого шпінгалета приводиться в рух стрижень: він повертається, і гачки на його кінцях входять в шипи коробки, закриваючи стулки плетінь. У двухстержневого шпінгалета з поворотом ручки верхній і нижній кінці входять у вушка коробки.

Щоб стулки закривалися щільно, вушка обладнані обертається роликом, просуваючись по якому кінці шпінгалета щільно закріплюють стулки плетінь.

Шпінгалети бувають також і дверними. Зазвичай їх використовують для закріплення стулки двостулкові двері зверху і знизу.

В комплекті з ручками виготовляють дверні замки. Замки можуть бути різних конструкцій, але всі вони діляться на врізні і накладні. Зовнішні двері зазвичай обладнуються замками з автоматично задвигающимся язичком, який перешкоджає мимовільного відкривання дверей.

Установка віконних блоків.

Щоб згодом було простіше придбати готові віконні блоки, при проектуванні і плануванні дерев'яного будинку приймайте до уваги стандартні розміри віконних блоків. Якщо віконний блок двостулковий, то його оптимальні розміри складають 145 х 147 см, тристулкові вікна роблять розмірами 145x210 див.

При установці віконних блоків обов'язково дотримуйтесь будівельним правилам і нормам, тільки в цьому випадку можна гарантувати хороший результат. Віконні блоки прийнято встановлювати ще до початку оздоблювальних робіт: штукатурення, фарбування, наклеювання шпалер тощо, адже ця робота брудна і може зіпсувати завершену обробку.

Відстані від зовнішньої сторони стіни і від підлоги повинні бути однаковими для всіх встановлюваних коробок. Віконні коробки, встановлюються дерев'яні стіни, повинні бути товщі стін, оскільки належить ще оббивка стін дошками, що дозволить вирівняти їх товщину.

При монтажі віконних блоків в першу чергу встановіть у віконний отвір коробку, яка складається з вершника (верхньої деталі), подушки (нижньої деталі) і двох одвірків (бічних деталей) . При установці віконних блоків в цегельні, кам'яні або бетонні стіни поверхню коробок, стикається зі стіною, обробляють спеціальним антисептичним складом. При установці віконного блоку в стіну дерев'яного будинку цим правилом можна знехтувати.

Коли віконні коробки встановлюють в отвори •дерев'яного або брущатого зрубу, пару коробки зі стіною забезпечують з допомогою паза на тильній стороні коробки. У цьому випадку на звернених у проріз кінцях колод вінців повинні бути вирізані гребені, які при установці віконних блоків входять в пази.

Якщо будинок збірний (щитової і т. д.), то до стійок каркаса дверні коробки можна прибити цвяхами. Зазвичай ширина самої коробки становить 40 — 50 мм, а ширина каркасної стійки — 50 мм.

Найзручніше монтувати заздалегідь зібрану віконну коробку — вам залишиться тільки вставити її у віконний отвір. Віконні блоки бувають цільними і роздільними, в останньому випадку коробки збираються між собою на цвяхах, попередньо оброблених антисептиком. Перед установкою вікна потрібно покрити оліфою і пофарбувати.

Коробки роздільного віконного блоку допустимо монтувати і по черзі: спочатку встановлюється внутрішня коробка, а потім зовнішня. Обидві коробки встановлюються у віконному отворі суворо вертикально на відстані 100— 150 мм один від одного. В отворі їх закріплюють за допомогою оброблених антисептиком дерев'яних вкладишів, до яких коробки прибивають цвяхами.

Щоб вікно було рівним, обов'язково перевірте горизонтальність і вертикальність коробки за допомогою схилу і будівельного рівня. Крім того, необхідно перевірити співвісність коробки і віконного прорізу, це роблять з допомогою виска по позначці, зробленої на верхньому укосі віконного отвору. Під час цієї перевірки, якщо все зроблено правильно, шнур схилу повинен пройти точно через точку перетину діагоналей віконної коробки.

Якщо коробка розміщена у віконному отворі трохи косо, вирівняйте її, вбиваючи невеликі дерев'яні клини між стіною і коробкою. Обов'язково простежте ще й за тим, щоб віконна коробка була висунута всередину будівлі на однакову відстань по всьому периметру.

Після того як коробка буде зафіксована в отворі за допомогою дерев'яних клинів, можна приступати до навішування стулок.

Переконайтеся в тому, що стулки легко відкриваються і закриваються, не утворюючи щілини, і тільки після цього закріплюйте коробку на місці. Це можна зробити з допомогою сталевих йоржів.

При установці вікна між стіною і коробкою зазвичай утворюється порожній простір. Раніше подібні зазори конопатили клоччям, але тепер використовують більш сучасний матеріал — монтажну піну. Якщо ви маєте намір застосувати саме її, то попередньо встановіть в коробках розпірки і приберіть їх тільки після того, як піна остаточно затвердіє. Коли монтаж вікна буде завершено, надлишки затверділої піни можна буде легко видалити гострим ножем.

При кріпленні віконних коробок в отворах цегляних, бетонних або кам'яних стін на місці розташування сталевих йоржів у видовбані порожнини в стіні потрібно встановити дерев'яні пробки. Щоб попередити гниття деревини, пробки попередньо обробляються антисептичним складом.

Після того як ви встановите віконний блок, приступайте до монтажу відливів, підвіконних дощок і наличників. Дерев'яні або сталеві відливи прикріпіть із зовнішньої сторони вікна на всю глибину заглиблення віконного блоку в стіну. Дерев'яні відливи попередньо обробіть антисептиком, а металеві покрийте антикорозійним складом і ретельно просушіть.

С внутренней стороны оконного блока монтируется подоконная доска. Средние параметры подоконника таковы: толщина — 3 — 4 см, ширина — 25 — 30 см. Торцы подоконной доски заделывают в стены по 4 — 5 см с каждой стороны. Подоконные доски могут быть с закругленной кромкой или с фаской.

В месте соприкосновения со стеной подоконная доска обрабатывается антисептиком и дополняется теплоизоляционным материалом. Гидроизолировать нужно также и торцы подоконника, заделанные в стену.

Ще до установки підвіконня ретельно проконопатьте нижній брусок віконної коробки. Підвіконня повинен мати невеликий ухил всередину приміщення, який зазвичай дорівнює 2°. Встановивши підвіконну дошку, закріпіть її в потрібному положенні за допомогою клинів, потім знову зніміть і покладіть на підвіконну частина стіни утеплювач. Якщо нижня частина віконного отвору нерівна, то необхідно вирівняти її вапняно-гіпсовим розчином ще до початку установки вікна. Тільки після цього підвіконня встановлюється остаточно.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)