Будівництво будинку з початку до кінця - шоста частина

Будівництво будинку з початку до кінця ― шоста частина

Установка дверних блоків.

Дверні блоки монтуються аналогічно віконним, але, природно, з урахуванням деяких особливостей. Зазвичай використовують дверні блоки стандартних розмірів: для вхідних дверей — 200 х 90 см, для міжкімнатних — 200 х 80 см, для дверей у ванну або туалет — 200 х 70 див.

Не завжди у дверних коробок монтується нижня частина. Поріг може бути відсутні, тоді при монтажі встановлюються тільки верхня перекладина і два косяки.

При замовленні дверних блоків для внутрішніх перегородок неодмінно зверніть увагу не тільки на ширину і висоту дверного отвору, але і на глибину перегородок. Дверна коробка повинна бути трохи ширше перегородки в тому випадку, якщо перегородка згодом буде оштукатуриваться. Якщо ж штукатурні роботи не передбачаються, то ширина дверної коробки повинна в точності відповідати ширині перегородки.

Косяки дверних коробок, що встановлюються в отвори рубаних стін, повинні мати пази, а гребені вирізаються на бічних торцях брусів або колод дверного отвору ще під час кладки зрубу. При установці дверної коробки гребені повинні увійти в пази.

Коробку внутрішньої дверей прикріплюють до дощатій підлозі або балок на шип прямий, для цього в балці по розмітці роблять гніздо. До внутрішніх стін і перегородок бруски дверної коробки кріпляться цвяхами.

Якщо ви придбали вже готовий дверний блок, то ого можна встановити і повністю зібраним, з навещенным полотном і прирезанной фурнітурою. Щоб в процесі оздоблювальних робіт випадково не пошкодити дверне полотно, після установки блоку його потрібно зняти з петель і навісити вже після того, як всі зазори будуть закладені, а укоси оштукатурені.

При установці дверної коробки неодмінно перевіряйте горизонтальність верхнього укосу і вертикальність косяків. Пам'ятайте, що осі отворів і осі встановлюються в них блоків повинні збігатися. Перевірте це за допомогою виска по позначці, зробленої на середині верхнього укосу дверного отвору. Установка вважається вірною, якщо шнур схилу проходить точно через точку перетину діагоналей дверної коробки.

Після того як дверна коробка буде закріплена в отворі за допомогою дерев'яних клинів і сталевих йоржів необхідно провести ще одну перевірку правильності установки дверного блоку. Ця операція проводиться наступним чином: візьміть шнур і туго натягніть його по діагоналях дверного блоку. Якщо довжина двох діагоналей збігається, то дверний блок встановлений правильно, інакше є перекіс, який необхідно усунути.

На дверних блоках лиштви встановлюються в обов'язковому порядку. Без наличників двері виглядають не дуже красиво, коли ж торці коробок і зазори між коробкою і стіною закриті наличниками, дверна коробка набуває більш привабливий вигляд. Наличники монтуються після завершення всіх оздоблювальних робіт в приміщенні і кріпляться аналогічно віконним лиштвам.

Навішування стулок вікон і дверей.

Після того як ви встановите коробки віконні та дверні прорізи, завершальній операцією стане навішування віконних стулок і дверних полотен, фрамуг і кватирок.

Для цього, як уже згадувалося, використовуються спеціальні петлі. Для навішування дверного полотна підходять як праві, так і ліві петлі. Визначити, які з цих петель потрібні саме вам, нескладно. Якщо ви відкриваєте на себе двері правою рукою, то використовуйте праві петлі, а якщо лівою — ліві.

Для навішування петель можна використовувати спеціальний шаблон, який представляє собою прямокутну рамку, поєднану з стамескою. На віконній коробці петлі розташовуються на відстані 200 мм від чверті коробки, а на дверній — на відстані 250 мм від верхніх і нижніх крайок коробки.

Приставте петлю до бічного бруска дверного полотна або віконної стулки на відстані 1-1,5 довжини петлі від торця і позначте олівцем її розташування. Можна навіть накреслити контур петлі. Тепер акуратно виберіть деревину стамескою на товщину карти петлі. Прикріпіть петлю до бруска шурупами таким чином, щоб її площину розташовувалася врівень з поверхнею бруска, а її вісь — паралельно крайці бруска.

Навішування буде вірною тільки в тому випадку, якщо поверхня бруска і площину петлі повністю співпадуть. Коли петля злегка виступає над площиною бруска, полотно дверей або стулка вікна закриваються нещільно або не закриваються взагалі. При надмірно заглибленою в брусок петлі дверне полотно або віконна стулка примикають до притвору чверті нещільно і пружинять.

Головки шурупів не повинні виступати над поверхнею дерева, а цілком розміщуватися в роззенкованих отворах.

Тільки після правильного кріплення обох петель до дверного полотна або стулці вікна розкрийте петлі і щільно прикладіть дверне полотно або стулку до коробки так, щоб його верхня грань щільно сполучилася з чвертю верхнього бруса коробки. Олівцем окресліть контури розкритих карт петель на чверті коробки. За намітці стамескою виберіть деревину і прикріпіть обидві петлі спочатку на один шуруп. Переконавшись у тому, що стулка вікна або двері правильно закриваються, прикріпіть петлі другим шурупом.

ГЛАВА 10. Опалення.

При будівництві будинку проміжною ланкою між будівельними і оздоблювальними роботами є роботи по монтажу системи опалення.

В індивідуальному будівництві завжди переважало автономне опалення, оскільки воно значно зручніше центрального: подача тепла і регулювання його кількості цілком і повністю залежать від господаря будинку. А який вид автономного опалення ви віддаєте перевагу — водяне або парове, — це справа смаку.

Водяне опалення.

При водяному опаленні індивідуальних будинків у якості генераторів тепла використовують котли і водонагрівачі, що працюють на газовому, рідкому і твердому видах палива.

Найбільш зручні в експлуатації газові котли типу АГВ і АОГВ. Їхня висота коливається від 6 до 20 Мкал/год, а опалювальна площа становить відповідно 60 і 150 м2.

Котли типу АОЖВ, споживають рідке паливо (солярку), бувають двох видів: з теплопродуктивністю 9 і 20 Мкал/ч. Перший вид здатний обігріти приміщення площею 70 м2, другий — до 150 м2. Паливний резервуар цих котлів розрахований на безперебійну роботу протягом тривалого часу (12-15 годин).

У сільській місцевості для опалення будинку більш доцільна установка чавунних котлів типу КЧМ та КЧММ, що працюють на твердому паливі. Їх топки передбачені для спалювання різних видів палива: антрациту, кам'яного вугілля, торфу, коксу і навіть дров, правда, в останньому випадку падає їх потужність. В залежності від кількості встановлених секцій потужність котла може змінюватися від 9 до 45 Мкал/ч. Метраж опалюваної площі відповідно коливатися від 70 до 320 м2.

Конструкції котлів типу КЧМ та КЧММ передбачають можливість переробки топок під газове паливо, тобто встановлення газових пальників і форсунок.

Великою популярністю у індивідуальних забудовників користуються опалювально-варильні апарати типу АОТВ, які крім опалювальної мають функції приготування їжі та підігріву води. Ці апарати працюють на твердому паливі і здатні обігріти приміщення площею 70 м2.

Але перш ніж вибирати котел, необхідно скласти масштабний план будинку і звернутися до фахівця за консультацією з питання: яку кількість тепла потрібно для обігріву всієї корисної площі?

Монтаж водяної системи опалення найчастіше де

гавкають по двотрубної схемі з верхньою розводкою пода

відповідної лінії, яка йде від котла. Зворотну лінію

труб, що йде до котла, прокладають на рівні підлоги

під радіаторами. В цьому.,випадку вода, нагріта в котлі,

підніметься вгору по головному стояку, потім через по

дає лінію і підводку поступає до опалювальних

приладів. Тут вона остигає, віддаючи тепло, і про

ратної лінії повертається в котел. Така система

циркулює за рахунок різниці температур і різниці

ваги гарячої та холодної води.

Обидві лінії системи опалення прокладають з невеликим ухилом, щоб в трубах не утворювалися повітряні пробки і в разі необхідності воду можна було злити. В робочому стані повітря з системи видаляється через розширювальний бачок, який бажано встановити на горищі.

Сам котел встановлюють в підвалі або цокольному приміщенні будинку, так як розташування котла нижче рівня підлоги збільшує напір води в системі. Якщо площа будинку значна, не слід монтувати одну дуже довгу опалювальну лінію на всі приміщення будинку. Два-три коротких контуру будуть віддавати тепло більш ефективно.

Трохи про матеріали: труби для головного стояка повинні мати діаметр 40 — 50 мм, для подаючої і зворотної лінії — 32 — 40 мм, для підводок до радіаторів — 20 — 25 мм. Для з'єднання труб краще використовувати не косинці, а відводи зварні, так як вони мають менший опір.

Встановлення котла і монтаж всього опалювального обладнання, як правило, проводять фахівці, вам залишиться тільки простежити за правильністю їхніх дій. А ось основні правила прокладання трубопроводів і правила пожежної безпеки непогано було б знати всім.

1. Труби опалювальної системи прокладають від

крито. Якщо вам все ж хочеться прибрати їх подалі від

очей, потрібно залишити необхідний доступ для ремонту

і ні в якому разі не ховати труби в товщі стін.

2. Крани, вентилі, основні з'єднання повинні

бути доступні не тільки при ремонті, але і в процесі

експлуатації.

3. Котел встановлюють на металевий лист, під

яким повинна лежати прокладка з азбестового кар

тони або повсті, просоченої глиняним розчином.

4. Металевий лист разом з прокладками дол

дружин бути ширше основних габаритів котла на 10 см по

всьому периметру.

5. Котел встановлюють на відстані не менш

20 см від стін.

6. Дерев'яні стіни в місці установки котла повинна

ни бути обшиті металевим листом з азбестової

підкладкою, так само, як і піддон.

7. Доступ до всіх частин котла повинен бути сво

бодным.

При водяному опаленні будинку в якості нагрівальних приладів використовують чавунні радіатори або сталеві конвектори, які встановлюють під вікнами на висоті 60 см. І в тих, і в інших є свої переваги і недоліки. Чавунні радіатори, наприклад, добре тримають і довго віддають тепло, чавун довговічний, але зовнішній вигляд чавунних радіаторів залишає бажати кращого.

Сталеві конвектори компактніше, витонченіше і менше псують інтер'єр, вони швидко нагріваються і швидко віддають тепло, але також швидко і остигають після відключення опалення.

У випадку, коли в наявності немає ні того ні іншого, в якості нагрівачів можна використовувати гладкотрубние регістри діаметром 60 — 80 мм. Їх розташовують біля підлоги у всю ширину вікна.

Печі.

З усіх видів печей найбільш проста в експлуатації газова піч. На влаштування такої печі в індивідуальному будинку потрібен спеціальний дозвіл, але, отримавши його, не поспішайте запрошувати майстра і закуповувати цегла. Тут знову потрібна консультація фахівця на цредмет розрахунку споживання тепла, адже від цього показника залежить розмір печі (дуже маленька піч спалить більше палива, буде перегріватися і швидше потребує ремонту, тоді як піч, розрахована правильно, прослужить не один десяток років).

Піч на дровах — традиційна піч, в якій в якості палива використовуються дрова і вугілля. Більш доцільно буде влаштувати її в будинку, розташованому в сільській місцевості.

Кладку самої печі бажано доручити майстру, ви можете виконати підготовчі роботи, а по закінченні кладки — просушити піч.

Підготовчий етап полягає в закладці фундаменту. Фундамент під піч влаштовується окремо від фундаменту будинку. Якщо обидва фундаменту розташовуються в безпосередній близькості, між ними слід влаштувати піщану засипку завтовшки щонайменше 50 мм. При закладці фундаменту необхідно співвіднести вісь майбутньої димової труби з розташуванням несучих конструкцій будинку, щоб труба при зведенні не потрапила в стельові балки або крокви.

Розмір фундаменту залежить від розмірів печі: у плані він має перевищувати поперечний розмір печі на 6 — 7 см по кожній стороні. Глибина: закладення фундаменту повинна становити для кімнатних одноповерхових печей без надсадных труб 0,5 — 0,6 м, для печей з надсадными трубами і двоповерхових печей —1м.

Так само, як і фундамент будинку, пічної фундамент може бути виконаний з різних матеріалів: його можна викласти з цегли або бутового каменю, виконати з бутобетону або спорудити з бетонної плити, покладеної на свайне підставі. Фундамент не доводиться до рівня чистої підлоги приблизно на 6 -7 див. Зверху його покривають шаром цементного розчину, на який (після затвердіння) укладають гідроізоляцію, що складається з 2 — 3 шарів руберойду. Між закінченням закладки фундаменту і початком кладки печі повинно пройти не менше тижня.

Тільки що складена піч містить в собі дуже багато вологи, яка укорінилася в матеріали під час кладки. Тому після завершення кладки печі треба обов'язково просушити. Сушка є необхідним етапом підготовки печі до експлуатації. Невысушенная піч може створити господарям безліч проблем і передчасно вийти з ладу.

Існують два способи сушіння. Перший і найбільш правильний — природний. Протягом 10-15 діб вікна і двері в приміщенні, де знаходиться піч, залишають відкритими. Усі дверцята, і в'юшки прочищувальні отвори печі також необхідно відкрити. По закінченні вказаного часу, коли на зовнішніх і внутрішніх поверхнях печі зникнуть темні сирі плями, а на в'юшках і засувках — сліди конденсату, сушку можна вважати закінченою.

Якщо з якихось причин природна сушка неможлива (наприклад за погодними умовами), вдаються до іншого способу — на штучній сушці.

Щоб видалити вологу з конструкції, ні в якому разі не можна топити піч тирсою, стружкою, картоном, так як вони дають занадто сильний жар. Топити найкраще дерев'яними полінами, закладаючи не більше 2 кг дров за один раз. При цьому слід враховувати, що на даному етапі тривалість одноразової розпалювання не повинна перевищувати 30 хвилин. Через кілька годин після першої топки, коли піч остаточно охолоне, слід розтопити її ще раз.

При штучній сушці температура зовнішньої поверхні печі не повинна перевищувати 50 "Пн. Після кожної розпалювання усі грубні прилади необхідно залишати відкритими.

Таку сушку слід продовжувати протягом 3 — 5 днів, і тільки після цього ступінь нагріву печі можна буде збільшити.

Якщо сушіння печі припадає на весняний або осінній період, коли в повітрі багато вологи, то весь процес займе 8-10 днів.

Щоб перевірити, просушена чи піч і не лишилася в неї волога, досить поглянути на трубу: якщо з неї виходить багато білого диму, то вашої печі потрібен додатковий час для просушування. Білий дим, що йде з труби, — це головним чином водяний пар.

Каміни.

В останні роки в індивідуальних будинках сильно зріс інтерес до пристрою камінів. Хоча справедливості заради варто відзначити, що основне призначення каміна — створити в будинку атмосферу затишку та комфорту; повноцінним опалювальним приладом для дому в центральних і північних районах Росії камін назвати не можна. Самий істотний недолік каміна полягає в тому, що він не може утримувати тепло тривалий час, що пояснюється недостатністю тяги в димоході. Тому камін варто влаштовувати у доповнення до системи центрального водяного або пічного опалення.

Класифікація камінів.

Каміни, є функціональним і декоративним елементом приміщення, насамперед прийнято класифікувати по їх розташуванню в кімнаті. При цьому враховується, що вони можуть бути відкритими з однієї або декількох сторін. Камін, розташований біля стіни, зазвичай відкритий з одного боку; камін, розміщений в кутку, робиться відкритим з двох боків, а той, що планується у вільному просторі, може бути доступний з трьох сторін. Тому в залежності від обраного місця розташування розрізняються каміни наступних типів:

— вбудовані в стіну;

— пристінні;

— острівні.

Камін, вбудований у стіну, викладають одночасно з кладкою стін. Топкова частина каміна і його конвектор (димар) вмонтовуються в стіну. Істотною перевагою подібного споруди є те, що такий камін не займає багато корисної площі.

Пристінний камін, природно, встановлюється у стіни, а його функціональну частину приховують за фальшстеной. Таке розташування також не вимагає великої площі. Камін подібного типу можна розташовувати в кутку. В цьому випадку він зможе обігрівати відразу три кімнати, хоча і не надто інтенсивно.

Більш поширений і найбільш кращий варіант установки каміна в середини стіни. Подібний камін рекомендується ставити таким чином, щоб з боків від нього залишався вільний простір не менше 1 м.

Острівний камін відкритий з усіх боків. Він дуже ефектно виглядає, особливо в тому випадку, якщо органічно вписаний в інтер'єр. Недолік острівної каміна полягає в тому, що він займає багато площі. Крім того, такий камін має сенс споруджувати тільки у великих приміщеннях. Як правило, острівні каміни встановлюють на деякому підвищенні. Їх як би піднімають над рівнем підлоги приблизно на 30 — 35 див. Конвектор в цьому випадку звисає зі стелі на ланцюгах або пружинах. Дуже важливо, щоб він розташовувався безпосередньо над топкової частини каміна.

Неодмінною вимогою до будь-якого типу камінів є відкритий доступ до порталу. Портал повинен бути звернений у центральну частину кімнати. Крім того, камін необхідно споруджувати таким чином, щоб поруч було простір для організації місця відпочинку.

В залежності від виду паливного отвори розрізняються каміни відкритого і закритого типів. Зовнішній вид паливного отвори безпосередньо впливає на ККД каміна.

Камін відкритого типу — це традиційний камін з відкритою топкою. Його недолік полягає в низькому ККД, що не перевищує зазвичай 15%.

Камін закритого типу — новий вид каміна; по суті, це пристрій нового покоління. Топкові отвори у такого каміна закриті рухомими дверцятами із спеціального жаростійкого скла, що дозволяє збільшити його ККД до 75 ― 80%.

Каміни прийнято класифікувати і залежно від розміщення поду (нижній поверхні печі). При цьому розрізняють три види камінів:

1) каміни, у яких основа топки має

ся на рівні підлоги;

2) каміни, у яких основа топки розміщується

на 30 — 50 см вище рівня підлоги;

3) каміни, у яких основа топки має

ся на 40 — 60 см вище поверхні підлоги.

По виду випромінювання тепла каміни поділяються на каміни з одностороннім, двостороннім і тристороннім випромінюванням. Найбільш часто зустрічаються каміни з одностороннім випромінюванням.

Їх основна перевага полягає у спрощеному виготовленні з застосуванням цегли або бутового каменю. В той же час вони відрізняються найбільшою тепловіддачею. Віддача променистого тепла в таких камінах відбувається за рахунок його відбиття від бокових похилих поверхонь і задньої поверхні топливника.

Каміни з двостороннім випромінюванням тепла відрізняються більш оригінальною конструкцією і поліпшеним зовнішнім виглядом. Правда, вони мають ряд недоліків, серед яких можна назвати наступні:

— необхідність збільшення обсягу повітря, пода

ваемого в приміщення (з-за великої поверхні з

для отримання) ;

— зменшення частки променистої теплоти, яка за

ступає у приміщення (із-за відсутності відбиває

поверхні топки);

— збільшення площі захищеної поверхні

перед каміном.

Гідність камінів з тристороннім випромінюванням полягає в їх оригінальному зовнішньому вигляді. Однак каміни з тристороннім випромінюванням також мають ряд істотних недоліків:

— збільшення площі захищеної поверхні в

3 рази (захищена поверхня повинна розташовувати

ся з трьох сторін каміна);

— випромінювання тепла йде в трьох напрямках, одна

до реальною ефективністю володіє лише одна від

ражающая поверхню каміна;

— невелика загальна тепловіддача каміна.

Залежно від призначення розрізняють такі види камінів:

1) каміни, призначені для швидкого нагрівання приміщення;

2) печі-каміни, не тільки нагрівають приміщення зі

ня, але і отапливающие його протягом певного

часу після згоряння палива;

3) каміни, придатні для приготування їжі і го

рячих напоїв;

4) каміни, використовувані в лазнях;

5) каміни, призначені для Використання на

природі» або в саду (часто їх називають «барбе-

кю», як і страви, які готуються на них).

Найпростіший спосіб отримати камін з високим ККД — це побудувати піч-камін. Як видно вже з назви, відмінною рисою такої споруди є те, що воно об'єднує в собі функції печі і каміна, тобто є найбільш практичним. Піч-камін легко і швидко обігріває житлові кімнати, до того ж вона довго зберігає тепло. До того ж на ній можна готувати їжу. Будучи, по суті, справжньою піччю, але володіючи при цьому відкритою топкою, така конструкція, крім безсумнівної практичної користі, володіє ще однією перевагою: вона дозволяє власникам милуватися танцюють язичками полум'я.

Піч-камін зазвичай має дві топки — топлення печі і топку каміна. В її конструкції передбачено дві системи трубопроводів, тому піч і камін можна топити як одночасно, так і окремо.

Піч-камін встановлюють на фундаменті з бутового каменю на піщаній подушці, товщина якої повинна складати 20 — 30 см Глибина закладки фундаменту — до 1 м. Найбільш важлива складова печі-каміна — перехід від хайла до дымосборнику.

Стінки топливника печі-каміна часто виконуються під невеликим нахилом. Це робиться для більш якісного відображення сонячної енергії. Колосникові ґрати, від якої часто позбавляються в звичайних камінах, бажано вмонтувати в основу печі-каміна.

За зовнішнім виглядом каміни важко піддаються класифікації: скільки людей, стільки і смаків, а значить, стільки і камінів. Зазвичай відмінності стосуються конструкції порталу, а також будівельних матеріалів, з яких виконаний камін.

Однією з найпоширеніших моделей є цегляний камін з прямокутним або склепінчастою топковим отвором. Дуже популярні і поширені англійські каміни з обробкою з деревини. При наявності коштів можна зупинити свій вибір на французькому каміні з мармуру або граніту.

Камін на зразок голландської печі добре зберігає тепло і після того, як в ньому дрова прогорять. Скромні опалювальні властивості такого каміна посилюються, якщо кахлі зроблені з так званої сорочкою — порожниною, що зберігає тепле повітря. Такі кахлі здатні зберігати тепло догоревшего каміна до ранку.

Однозначні варіанти планування і розміщення каміна навряд чи прийнятні, оскільки все залежить від індивідуального об'ємно-планувального рішення. Однак у будь-якому разі слід дотримуватися загальних правил.

Камін зазвичай розташовують біля внутрішньої капітальної стіни. Не рекомендується встановлювати біля зовнішніх стін або навпаки стін з вікнами і дверними прорізами — в цих місцях камін не буде захищений від протягів і переохолодження. Оскільки ККД біля камінів досить малий, то для збереження тепла в приміщенні рекомендується утеплити вікна і двері. Не слід встановлювати каміни, особливо обладнані відкритою топкою, в коридорах або поряд зі сходами.

Не можна встановлювати камін в кімнаті, площа якої менше 20 м2: такі приміщення не забезпечують надходження повітря, достатнього для згоряння палива.

Особливості кладки камінів.

Звести камін — ціле мистецтво. Тут важливі досвід, інтуїція і точні розрахунки. Якщо десь прорахуватися, камін буде диміти. Можна спробувати врятувати становище, приладивши над топкою спеціальний козирок, преграждающий доступ диму в приміщення. Однак і це не завжди допомагає. Спеціалісти вважають: якщо камін не перестає диміти, значить, допущена помилка у його конструкції; в цьому випадку камін необхідно перекладати заново.

При спорудженні каміна в ньому виділяють такі головні складові частини.

Портал — це зовнішня декоративна частина каміна, яка обрамляє топку. Площа порталу повинна становити 1/50 площі приміщення, а висота — не більше ніж дві глибини топки.

Камінна дошка — верхня горизонтальна грань порталу. За традицією, на ній виставляють камінний годинник або інші декоративні предмети, що надають каміна особливу чарівність.

Димовий карниз — виступ, що нависає над відкритою частиною топки. Найчастіше його виконують у вигляді склепіння.

Камінний стіл — це вогнетривке підстава каміна, що служить для ізоляції топкової частини від возгорающихся елементів приміщення. На камінному столі прямо перед порталом влаштовують предтопочную майданчик, і одночасно виконує захисну (в першу чергу протипожежну) і декоративну функції. Виступ передтопкового майданчика перед порталом повинен бути не менше 50 см, а з боків порталу — не менше 21 см (ідеальний варіант — 30 см). Предтопочный лист повинен виходити за межі майданчика на 20 — 30 див.

У нижній частині топки розташований під, площа якого становить 0,7 площі всього порталу. При виготовленні поду використовують тільки жаростійкі матеріали.

Топливник каміна — це ніша, викладена з вогнетривкої цегли. Існують різноманітні конструкції топливника. Вибір тієї або іншої конструкції залежить від типу каміна і виду використовуваного палива. Відкрита частина топливника найчастіше буває квадратної, прямокутної або напівкруглою. У будь-якому разі розміри топливника повинні відповідати розмірам каміна.

Висота топливника повинна становити 3/5 — 4/5 від його ширини, а глибина — Уг —% від його висоти. Збільшення глибини топливника знижує ККД каміна. Надто мала глибина може призвести до задимлення приміщення. Бічні стінки топки слід розташовувати під кутом 40 — 50°, при цьому звужуватися вони повинні до ди-мосборнику. Задня поверхня топливника виконується під кутом 20 — 22° всередину топки. Ухил починається з Уз висоти топливника. Бічні стінки топливника також мають невеликий нахил всередину. В результаті у верхній частині топки утворюється горловина. Така конструкція топливника підсилює тягу і збільшує тепловіддачу каміна, оскільки похилі поверхні краще відображають променисте тепло. Тепловіддачу каміна можна збільшити за рахунок футеровки задньої і бічних стінок каміна. Футеровку виконують з знімних пластин, виготовлених з нержавіючої сталі або бронзи.

Колосникові решітки служить для підтримки палива і розподілу надходить знизу повітря. Вона розташовується на підставі топки, над поддувальным каналом. У деяких конструкціях колосникова решітка може бути відсутнім.

Зольниковая камера каміна виконує ту ж функцію, що і в звичайній печі. В сучасних камінах вона являє собою плоский ящик, який зазвичай виготовляється з нержавіючої сталі або бронзи. Його можна виймати для очищення, навіть не перериваючи процесу топки каміна. У передній частині ящика часто роблять отвір для подачі повітря до колосникових гратах.

Задня камінна плита споруджується з вогнетривких матеріалів і виконує теплоізоляційну функцію.

Хайло — димозбірник каміна. Існують два види дымосборников — несучий і полегшений. Несучий димозбірник здатний витримати вагу встановленою на нього димової труби. Полегшений димозбірник використовується спільно з плитою перекриття, яка приймає на себе весь вантаж.

Димовий зуб (димовий гусек) — газовий поріг. Найбільш поширена форма — рівна або лотко-образна. Встановлюють димовий зуб на задній стінці димозбірника. Ширина димового зуба відповідає внутрішньому січення димової труби. Димовий зуб служить для оберігання приміщень від попадання в нього диму і сажі; крім того, димової зуб запобігає проникненню холодного зовнішнього повітря з труби в топку. З його допомогою поліпшується тяга в комині.

Димар (конвектор) каміна — своєрідний ковпак, що звужується по напряму до димової труби. Задня стіна конвектора строго вертикально і переходить прямо в димову трубу.

Внутрішній переріз димоходу — від 0,1 до 0,15 площі порталу. Якщо внутрішній перетин занадто велика, то димові гази швидко охолоджуються. Це сприяє утворенню конденсату. Оптимальна форма перерізу — кругла; такі форми мають азбестоцементні і керамічні труби. Квадратні і прямокутні димоходи незручні, оскільки в їх кутах скупчується багато сажі.

Загальна площа внутрішньої тепловоспрінімающіе поверхні димоходу повинна відповідати об'єму топки. При зменшенні цієї площі тепло буде йти невикористаним в димову трубу. Якщо ця площа більше необхідної, збільшується ймовірність утворення конденсату.

Задня стінка димаря повинна бути строго вертикальною, а бічні стінки роблять симетричними, але звужуються у напрямку до димової труби під кутом 45 — 60°. Висота димаря повинна бути більше, ніж у димоходу печі, а стінки товщі, оскільки для роботи каміна потрібно значно більша кількість повітря. Таке влаштування димоходу необхідно для того, щоб не допускати швидкого охолодження каміна.

Біля каміна, розташованого біля зовнішньої стіни, товщину стінок димоходу викладають в одну цеглину, а стінки димоходу біля внутрішньої стіни — в половину цегли. В половину цегли викладають також стінки димоходу, розташованого в центрі приміщення.

Димова труба каміна аналогічна димової труби печі. Вона повинна бути вище всіх надбудови на даху (не менше 5 -6 м від колосникових грат). Для стійких до займання покрівель мінімальна висота димової труби над коником — 30 см, а для легковозгораемых покрівель — 50 див.

Допустимий внутрішній перетин димової труби каміна — від VIOAO i/i2 розміру топкового отвору, однак при будь-яких розрахунках топковий отвір не повинен бути менше 14 х 27 див. Викладають димову трубу суворо вертикально. В рідкісних випадках можливі відхилення, але не більше ніж на 30". Внутрішні поверхні димової труби повинні бути гладкими,

Димова засувка, або: шибер, — вид пічної заслінки. Вона розташовується в димоході на висоті 20 см від топкового отвору. Димова заслінка служить для регулювання тяги. Її величина змінює розмір отвору в димовій трубі. У непрацюючому каміні заслінку слід закривати, щоб не допускати проникнення холодного повітря в приміщення. Існує безліч моделей заслінок. Їх прийнято класифікувати наступним чином:

— традиційна висунута засувка;

— «баран» — поворотна заслінка, що обертається

навколо своєї осі;

— модератор — обертовий диск, реагує

на перепади тиску.

Искроулавливатель — протипожежна металева насадка, яка встановлюється на оголовку димової труби. Має вигляд ковпака з глухою дахом і дротяною сіткою з боків (розмір комірок — не більше 3 мм).

Дефлектор — це вітрозахисні пристрій, яке встановлюють на оголовку димової труби. Воно забезпечує збільшення тяги каміна за рахунок енергії вітру. Зазвичай дефлектори мають круглий перетин. До димових труб, що мають квадратний або прямокутний перетин, їх під'єднують за допомогою перехідних патрубків. Дія дефлектора пояснюється явищем підсосу гарячих газів з труби за допомогою вітру, напрямок якого дефлектор змінює завдяки своїй конструкції.

Застосовуються дефлектори наступних видів:

— обертовий (в результаті обертання створюється

воронка, высасывающая дим з труби);

— Н-подібний, перешкоджає задуванию вітру

у трубу; вітер надходить у вертикальні трубки деф

лектора і висмоктує повітря, який знаходиться в го

ризонтальных перемичках, — таким чином створює

ся тяга в трубі;

— багатоярусний (може використовувати вітер, на

правленный знизу вгору);

— електричний димосос (оснащений вентилятором з електричним приводом; в такому вигляді дефлектора потребує камін, димар якої має дуже маленький внутрішній перетин).

Поддувальный канал розташовується під підлогою або за каміном. Він призначений для подачі повітря, який необхідний для горіння палива. Поддувальный канал (їх може бути декілька) підводить повітря до каміна зовні або із сусіднього приміщення — таким чином з його допомогою вдається уникнути протягів. Припливний отвір каналу повинен завжди знаходитися поблизу каміна.

Горіння палива в каміні відбувається при багаторазовому надлишку повітря. Біля каміна немає вхідних дверей, тому при вузькій трубі дим надходить у приміщення. Шлях з топливника в кімнату диму перегороджує постійний приплив повітря, спрямований із приміщення в осередок і далі — через димову трубу в атмосферу. Щоб пропустити цей об'єм повітря, труба повинна бути більшого перерізу, ніж пічна. Перетин димової труби повинна відповідати параметрам топкового вікна каміна.

Слід враховувати, що цегляна труба спирається на камін тільки задньою стінкою, а її бічні і передня стінки фактично висять на повітрі; тому трубу слід кріпити або до стіни, або до перекриття, щоб вона не продавила верх споруди і не провалилася в топку. Висота труби відіграє роль у забезпеченні тяги, але не слід надто на це розраховувати, оскільки «пропускна здатність» труби залежить від висоти не прямо пропорційно, а пропорційно квадратному кореню з висоти. Наприклад, в 4-метровій трубі за одиницю часу проходить 2 м3 повітря, а щоб пройшло 3 м3, висота труби повинна бути 9 м; для проходження 4 м3 потрібно 16 м висоти і т. д.

Ефективною висотою газоходу каміна є відстань від нижньої частини димового карниза до гирла димової труби під дахом. Із збільшенням ефективної висоти поліпшується тяга. Димові гази, які виділяються від згоряння дров, віддають тепло внутрішнім поверхням газоходів. У разі їх сильного охолодження температура біля гирла димової труби може бути близькою до температури зовнішнього повітря. При рівності температур зовнішнього повітря і димових газів щільність останніх приблизно на 10% вище щільності повітря. В результаті в газоходах виникає надлишковий тиск, з-за чого в приміщення проникають великі обсяги димових газів. Це ускладнює подачу повітря для горіння палива.

Гирла димових труб (верхні їх обмеження) повинні мати міцну облицювання і ухил до зовнішньої поверхні від 5 до 25%.

Технологія спорудження.

БІЛЬШІСТЬ ВИДІВ камінів споруди вимагають окремого фундаменту. Цей етан робіт по пристрою каміна аналогічний закладці фундаменту під піч.

Перш ніж викладати корпус каміна, необхідно все ретельно розрахувати і перевірити. Незважаючи на різноманітність конструкцій, найчастіше використовуються два варіанти:

1) з паралельними боковими стінками і вертикальної-задній, стінкою;

2) з бічними стінками, розгорнутими у бік приміщення, і похилою задньою стінкою.

Біля споруди по першому варіанту випромінювання тепла всередину приміщення відбувається тільки в одній площині. Загальна тепловіддача такого каміна низька, так як ефективної залишається тільки одна поверхня, що відбиває. У другому варіанті внутрішня поверхню каміна відображає променисте тепло в приміщення подібно дзеркальній рефлектора.

Попередньо на стіні позначають межі топливника, тобто його висоту і ширину, а потім насухо викладають бічні і задню стінки каміна. Подальша цегляна або кам'яна кладка на розчині виконується з перев'язкою швів. Дуже важливо, щоб бічні стінки каміна були виконані з термостійких матеріалів (вогнетривкої цегли або бетонних блоків). Товщина стінок каміна повинна бути не менше 20 см, а задня — повинна мати товщину не менше 10 див.

Футеровка — це захист з вогнетривких плит всередині топливника каміна. Завдяки футеровці збільшується тяга каміна, що. сприяє максимальній віддачі променистої енергії. Крім цього за допомогою футеровки створюють зону безпеки між вогнищем і жилим приміщенням. Як правило, футеровку виконують з вогнетривких металевих листів. Для цього нижню секцію футеровки встановлюють таким чином, щоб передні кромки знаходилися на відстані 10-15 мм від кромок стінок камінної камери. Нижню футеровку кладуть на вогнетривкий розчин. Два листа гофрованого картону вставляють у зазор між футеровкою і стінками камінної камери. Коли картон згорить, залишиться зазор, необхідний для теплового розширення камінних приладів.

На верхню крайку нижньої секції футеровки викладають шар вогнетривкого розчину. На нього встановлюють верхню секцію футеровки. Вапняним розчином та цегельним щебенем заповнюють проміжок між секціями футеровки і стінками каміна.

Футеровку поду каміна роблять після зведення передтопкового майданчика перед каміном. Її виконують з вогнетривкої цегли або з вогнетривкого бетону. Вогнетривкий бетон готують наступним чином: 1 частина цементу змішують з 2 частинами піску і 4 частинами гравію. Між краями облицювання каміна і передньою кромкою футеровки встановлюють спеціальні мінераловатні смужки.

Розчин, який готують для зчеплення цегли, повинен бути глинопесчаным і обов'язково худим, Бажано додати в нього кварцовий пісок з максимальним розміром зерен в 1 мм. Для приготування глиняного розчину застосовують червону або звичайну глину. Вогнетривку глину використовують тільки при кладці вогнетривкої цегли.

Облицювання каміна.

Найбільш кращою обробкою каміна є облицювання. Готуючи камін до облицювання, вирівнюють форму камінної камери, роблячи її ідеально прямокутної. Для цього камін краще всього оббити легкими гіпсокартонними плитами, які кріплять до металевого каркасу. Стики між плитами зашпаровують за допомогою вапняно-цементного розчину. Біля каміна, який потрібно обштукатурити, плити встановлюють сірої стороною назовні. Металевий каркас попередньо перевіряють на вертикальність, після чого його прикріплюють до стіни будівлі. До каркаса за допомогою гвинтів, вкручиваемых через кожні 15 см, кріпляться гіпсокартонні листи. Місця стиків стіни будівлі з плитами закладають стрічкою, яку змочують у розчині гіпсу. З допомогою металевих кутників посилюють зовнішні кути конструкції.

Облицювання починають з верху топливника. В якості облицювального матеріалу можна використовувати будь-які вогнестійкі матеріали — кахлі, керамічну плитку, мармур, цегла, бутовий камінь або сланець. Найчастіше ці матеріали продаються у вигляді готових наборів і навіть у комплекті з розчином, анкерами, перемичками і докладною інструкцією про використання. Крім того, у продаж часто надходять набори дерев'яної облицювання каміна.

Облицювальні роботи починають з того, що облицьовують цеглою бічні стінки камінної камери, залишаючи між цеглинами проміжки в 0,7 див. На підлозі відзначають контури цеглин. Цеглу прибирають і потім викладають вже на розчині. Розчин розстеляють всередині зробленої відмітки. Прикріплений до стіни анкер вмазують в шов в кожен 3-й — 4-й ряд цегельної кладки. По ходу роботи слід обов'язково перевіряти рівність кладки, горизонтальність рядів і вертикальність кутів і стінок.

Для кладки карниза необхідні цеглу особливої форми. Їх також спочатку викладають без розчину. Перевіривши горизонтальність, кладуть на розчин обидва кутових цегли. Потім натягують шнур, закріпивши його за цвяхи, які забивають в один із швів з боків каміна. Шнур необхідний, щоб контролювати рівність кладки. Виконавши попередню роботу, між кутовими цеглою викладають карнизний ряд.

Зашпаровують розчином зазор між карнизними цеглинами і стіною.

Каміни, облицювання плиткою, виглядають дуже сучасно. Керамічну плитку кладуть на вогнетривку мастику, яка повинна бути середньої консистенції. Роботу з облицювання починають знизу. Перш ніж кріпити плитку на мастиці, її підганяють насухо. Попередньо слід зробити розрахунок. Плитки бажано підібрати таким чином, щоб на кожній стінці каміна їх вміщається ціле число (без половинок). Мастику, розраховану на 2 — 3 плитку, наносять на поверхню каміна зубчастої кельмою. Плитки вдавлюють у мастику, прагнучи до того, щоб шви були однакової ширини. Коли стінка каміна цілком облицьована плиткою, беруть дерев'яний брусок довжиною 1 м і з допомогою молотка вирівнюють плитковий шар. Плитку, яка викладена по верху топки, підпирають спеціальною дерев'яною планкою з опорами, які впираються в низ отвору.

Після затвердіння мастики (зазвичай на це йде 1 година) плиткове покриття промивають водою з милом. Шви розшивають дерев'яною теркою з гумовою накладкою. Через 10 хвилин за допомогою вологої губки можна видалити надлишки розчину. Коли просохнуть шви, плитку полірують ганчіркою.

ГЛАВА 11. Комунікації.

Мало побудувати будинок, необхідно забезпечити його електроенергією, водою, іноді і природним газом, по можливості влаштувати в будинку систему каналізації.

Водопостачання і комунікації.

Без води неможливо обійтися ні в якому будинку, будь то щитової садовий будиночок або триповерховий особняк. Вона необхідна для приготування їжі, миття посуду, прийняття ванни, прання, виконання багатьох інших господарських справ і т. п. Якість використовуваної води безпосередньо залежить від її призначення. Так, для ванни, душу, прання або миття посуду бажано мати воду з мінімальним вмістом солей, чисту і з нейтральною реакцією. Поливати рослини можна і не дуже чистою водою, що містить, наприклад, мул або пісок, але вона повинна бути досить теплою — як мінімум 12 "С, інакше є серйозний ризик поморозить багато рослини. Найбільш високі вимоги пред'являються, звичайно ж, до питної води і води для приготування їжі.

У квартири багатоповерхових будинків вода надходить по одному каналу — міський мережі водоканалу, що не передбачає підрозділ води на технічну та питну. При будівництві індивідуального житлового будинку такий «вододіл» провести можна і навіть потрібно. Підключившись до мереж водоканалу, ви, зрозуміло, забезпечите будинок водою, однак рахунки за водопостачання можуть привести вас у відчай. Тому для постачання будинку водою для господарських потреб краще влаштувати автономний водопровід.

Пристрій автономного водопроводу.

Один з варіантів автономного водопроводу для постачання будинку водою для господарських потреб заснований на збір дощової води з дахів будинку та надвірних споруд.

Система автономного водопроводу зі збором дощової води з даху включає в себе сполучені між собою жолоби, накопичувальний (гідроакумуляторний) бак, насос, а також набір потужних фільтрів, що дозволяють, крім усього іншого, виробляти повну очистку зібраної води від опалого листя та іншого крупного сміття, що, в свою чергу, сприяє збільшенню терміну служби насоса і всієї системи водопроводу в кілька разів.

Ще краще, якщо водопостачання буде повністю автономним, що можна влаштувати, пробуривши на ділянці артезіанську свердловину або викопати колодязь.

Для людей, що живуть в будинку, має значення не тільки якість води — потрібно, щоб вона лилася в необхідній кількості і під нормальним тиском. Згідно з чинним в даний час «Будівельними нормами і правилами» (СНиП) мінімальний тиск у водопроводі у будь-якій точці водорозбору (іншими словами, в крані) повинен складати 2 атмосфери, а максимальний тиск води у водопроводі (той, при якому ще не створюються важкі і небезпечні умови для роботи окремих його елементів) — 6 атмосфер.

В принципі, для нормального забезпечення будинку необхідна система автономного водопостачання, яка могла б підтримувати встановлений напір води в режимі її максимальної витрати, а також обмежувати тиск води у водопроводі у разі, якщо вода не витрачається взагалі.

Якщо в якості основного джерела води використовується артезіанська свердловина, необхідно подумати про те, щоб захистити її від промерзання в зимовий час. Для цього з самого початку свердловину слід влаштовувати в теплоізолюючої підземній камері, виготовленої з бетонних кілець і теплоізолюючої засипки (керамзиту).

Щоб виключити просочування поверхневих вод всередину артезіанської свердловини, навколо неї на глибину не менше 1,5 -2.м і завширшки не менше 0,5 м слід виконати гідроізолюючий глиняний замок.

Артезіанську свердловину можна влаштовувати практично в будь-якому місці. Є лише одне протипоказання: не можна бурити свердловини на крутих схилах, так як в цьому випадку навколо них буде накопичуватися тала і дощова вода, яка при недостатній гідроізоляції може потрапляти всередину свердловини.

Якщо ви не збираєтеся влаштовувати артезіанську свердловину, а плануєте вирити звичайний колодязь на ділянці з піщаним грунтом, слід обов'язково враховувати максимальний рівень залягання грунтових вод.

Система автономного водопроводу влаштовується таким чином, що водонагнетающий насос не працює постійно: він має переривчастий цикл роботи і включається тільки тоді, коли відкривається якийсь кран в системі. Така конструкція водопроводу, однак, погана тим, що при частому користуванні водою насос швидко зношується, тому для продовження терміну безаварійної служби насоса між ним і системою водорозбору зазвичай встановлюється проміжний накопичувач — гідроакумуляторний бак. У цьому випадку насос у системі буде включатися тільки тоді, коли рівень води в цьому баку опуститься нижче певної позначки. Крім продовження терміну служби насоса гідроакумуляторний бак сприяє і підтримання у водопроводі більш стабільного тиску, яке у цьому випадку у меншій мірі залежить від кількості одночасно відкритих кранів в мережі.

Надходження води в будинок може здійснюватися через єдину магістральну трубу — в цьому випадку ви заощадите на трубах, але потрібно більше витрат на пристрій відводів від загальної труби.

При введенні труби всередину будинку (через отвір у стрічковому фундаменті або в стіні) слід звернути увагу на те, щоб труба в стіні або фундаменті не була забита жорстко, інакше навесні, коли станули грунтові води піднімуть грунт, у трубі виникнуть небезпечні напруги, що може призвести до її розриву.

Встановлення гидроаккумуляторного бака зручніше всього проводити перед відводами від загальної магістралі водопроводу. Якщо в насосі немає зворотного клапана, що запобігає перетікання води з водопроводу назад у свердловину, то його слід обов'язково встановити на вході в бак. Тут же встановлюються манометр і перепускний клапан для випуску повітря з системи водопроводу.

Для прокладання автономної водопровідної системи можна застосовувати труби, виготовлені з найрізноманітніших матеріалів: сталеві і сталеві оцинковані, мідні, поліпропіленові, металопластикові, поліетиленові і т. д. зокрема, поліетиленові труби зручні тим, що вони не поставляються в відрізках, а скатанными у бухти, що дозволяє обійтися мінімальною кількістю з'єднань при прокладанні водопроводу, адже таку трубу можна прокласти як завгодно і в якому завгодно місці.

Найбільш надійні і довговічні (термін служби — не менше 50 років) труби мідні, але вони ж і найдорожчі. Їх також можна порівняно легко гнути, а для їх з'єднання не потрібно володіти професією зварника і мати зварювальний апарат, так як воно здійснюється за допомогою пайки.

Пристрій магістрального водопроводу проводиться, як правило, з використанням 1,25-дюймових або 1,5-дюймових труб (що відповідає діаметру умовного проходу 32 мм або 40 мм відповідно), а для водопровідної мережі всередині будинку застосовуються Уг-дюймові труби (з діаметром умовного проходу 15 мм).

Зношеність водопровідної системи і, зокрема, знос водяного насоса відбуваються головним чином з-за вмісту у системі великої кількості піску й мулу: їх частинки викликають підвищене тертя між рухомими деталями насоса, а також сприяють інтенсивному стирання стінок трубопроводів. Ступінь зносу фільтрів у системі водопроводу залежить в першу чергу від кількості містяться у воді вапняних солей, а також солей заліза і марганцю, які забивають робочі елементи фільтрів і відкладаються на стінках трубопроводів, чим зменшують їх перетин.

Щоб запобігти поломку системи водопроводу і остаточний вихід її з ладу, необхідно регулярно проводити профілактичний огляд всіх її елементів і здійснювати дрібний ремонт, а також один раз на 5 — 6 років виробляти капітальну ревізію і ремонт всієї системи в цілому.

Зручніше і вигідніше всього поставити систему автономного водопроводу на регулярне сервісне обслуговування, підписавши відповідну угоду з фірмою-постачальником або фірмою-продавцем вашої системи. Щорічна вартість такого обслуговування коливається в межах 8 — 10% від вартості всієї системи в цілому, але зазвичай ці витрати окупаються.

Система автономного водопроводу здатна функціонувати тільки в тому випадку, коли в мережі, що живить насос у свердловині або в колодязі, а також систему автоматичного керування і контролю, є струм. При відключенні електрики (аварійному або запланований) доводиться або підключати систему водопроводу до дизельного електрогенератора, або переключати її на прилеглу комунальну водопровідну лінію (якщо вона, звичайно, є в околиці).

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)