Електрика дерев'яного будинку, правильний підхід

Електрика дерев'яного будинку, правильний підхід

Більшість дачних будинків дерев'яні. Тобто виготовлені, як кажуть пожежники, з «горючих матеріалів». Встановлюючи причини пожежі, вогнеборці в більш ніж 50% випадків приходять до висновку, що «пожежа виникла через несправність електропроводки».

Підключення до електричної мережі багато дачники чекають з нетерпінням. На це нерідко йдуть роки і витрачаються чималі кошти. Електрика несе в будинку світло і тепло, можливість підключення величезної кількості «розумних» приладів полегшують працю, що приносять радість, тепло, фарбувальних дозвілля...

Але як же зробити так, щоб «нажите непосильною працею» не перетворилося з лічені хвилини на купу головешок? А несправний прилад не вбив Вас або кого-небудь з Ваших близьких? Вам здається, що це просто? Достатньо володіти елементарними навичками в електротехніці і почитати відповідну літературу? Але не тут то було. Було б легко, якщо існував нормативний документ, в якому б просто і доступно викладалася вся послідовність дій. Також доступно, як в інструкції з виготовлення, наприклад, табуретки. Але немає такої інструкції. А те, що мені вдалося відшукати в літературі, на численних сайтах в Інтернеті так чи інакше грішить численними протиріччями, помилками, неточностями або просто безнадійно застаріло. Дуже часто, проводку в дерев'яних будинках роблять також, як у квартирі багатоповерхового будинку. Це неправильно, оскільки конструкції стін, стель в наших квартирах виконані з вогнестійких матеріалів.

Але тільки не треба робити передчасні висновки про те, що зовсім не існує ніякої нормативної бази по електропроводці в дерев'яних будівлях. Потрібну інформацію можна відшукати в ПУЕ (Правила улаштування електроустановок), різних ГОСТах і Сніп. Тільки ця інформація розкидана по різних розділах, «зашифрована» технічними термінами, часом недоступними розумінню людини з непрофільною освітою.

У своїй статті я не ставлю перед собою таку широкомасштабну завдання: зробити з Вас професійних електромонтажників. У цій справі є чимало тонкощів, про яких важко написати словами. Цього треба вчитися, причому на практиці. Але загальне уявлення про те, «як треба», сподіваюся Ви отримаєте і, у всякому разі, зможете контролювати підрядників, які за Ваші гроші виконують цю роботу. Або, якщо електропроводка вже зроблена і експлуатується, то будете мати уявлення, наскільки вона відповідає тим вимогам безпеки, які до неї пред'являються.
Зауважу також, що в даній статті піде мова тільки про однофазної проводці, як найбільш поширеною в дачних будинках.

Введення в дерев'яний будинок.

Відгалуження від повітряної лінії електропередач (далі ПЛ) проводиться, як правило, по повітрю. За сучасним вимогам, відгалуження повинні бути виконані ізольованим проводом, перерізом не менше 16 квадратних міліметрів (як кажуть, «16 квадрат») (ПУЕ, 7-е видання, п. п. 2.4.12, табл.2.4.2). Найкраще для цієї мети підходить СІП-4 (самонесучий ізольований провід, стара назва – СІП-2А). СІП одягнений в ізолюючу оболонку із зшитого светостабілізірованного поліетилену. Така ізоляція стійка до руйнівного впливу ультрафіолетового випромінювання. Термін служби якісного СІП становить понад 25 років.

З'єднання СІП до ПЛ, а також перехід на інший кабель на вводі в будинок проводиться за допомогою спеціальної арматури. Герметичні стиски перешкоджають проникненню вологи під ізоляцію кабелю, забезпечують якісний контакт і, відповідно, заявлений термін служби. Анкерні (клинові) затискачі розраховані на певне навантаження. При її перевищенні в результаті нештатних ситуацій (падіння дерев, зрив великих мас снігу з даху тощо) вони руйнуються. При цьому сам кабель залишається неушкодженим, енергопостачання не порушується, виключається можливість електротравм при випадковому торканні обірваного проводу.

«Відстань від проводів перед введенням і проводів вводу до поверхні землі повинна бути не менше 2,75 м» (ПУЕ, 7-е видання п. п. 2.1.79). Також регламентовано відстань до вікон, балконів і т. п.
Вводити СІП безпосередньо в дерев'яний будинок не можна, оскільки, згідно чинних ПУЕ, не допускається проведення кабелем з алюмінієвими жилами з горючих конструкцій. Тому слід перейти на кабель з мідними жилами. Найбільш кращим варіантом виявляється ВВГнг. Цей кабель призначений для стаціонарної проводки, в тому числі і на відкритому повітрі. Індекс «нг» позначає, що застосована не поширює горіння ізоляція.

Для додаткового захисту його бажано укласти у пластикову гофровану трубку (мовою електриків - «гофру»). Переконайтеся, що на гофру є сертифікат пожежної безпеки НПБ 246-97. У тому місці, де кабель пройде через стіни і перекриття встановлюють металеві втулки, виготовлені з товстостінної сталевої труби. Товщина стінки труби регламентована СП 31-110-2003. Згідно з цим документом вона повинна бути для кабелю перетином 4 кв. мм не менше 2,8 мм, для кабелів 6-10 кв. мм – 3,2 мм. Труби потрібні для того, щоб захистити кабель від можливих механічних пошкоджень, які можуть статися через опади будинку. Також ізоляцією кабелі можуть «зацікавитися» миші. Але, в першу чергу, сталева труба зможе на час локалізувати вогонь і не дати йому перекинутися на дерев'яні конструкції, якщо все-таки з якоїсь причини, відбудеться загоряння кабелю. Згідно СП 31-110-2003 «локализационная здатність - це здатність сталевої труби витримувати коротке замикання в електропроводці, прокладеної в ній, без прогоряння її стінок».

Ця ділянка – від зовнішньої стіни будинку до розподільного щитка – найнебезпечніший. Він зазвичай незахищений ніякої автоматикою, але проходить через спалимі конструкції. Захист на трансформаторній підстанції не в рахунок. Вона розрахована на дуже великі струми і не може «відчути» навіть короткого замикання. Тому слід подумати про додаткові заходи безпеки.

Можливі наступні варіанти.

1. Введення в сталевий, товстостінній трубі. На всьому протязі від зовнішньої поверхні стіни будинку до щитка кабель забирається у відповідну сталеву трубу (див. вище).
Такий спосіб годиться там, де відстань від введення через зовнішню стіну до щитка не занадто велика, не більше трьох метрів, і шлях кабелю пролягає з мінімальною кількістю поворотів, т. к. протягнути жорсткий дріт великого перерізу через вигини труби дуже складно.

2. Установка на введенні додаткового захисту. На зовнішній стіні будинку, в розрив кабелю, встановлюється двополюсний автомат захисту (АЗ) в спеціальному боксі в пило-вологозахищеному виконанні не нижче IP-55. Номінал автомату підбирається на один щабель більше, ніж вступної АЗ в щитовій будинку. Це потрібно для того, щоб, у випадку виникнення перевантаження, першим спрацював захист в щитовій і не довелося лізти по драбині під дах.

Інший варіант – підібрати АЗ по швидкості спрацьовування. Припустимо, в щиток ставимо вступної АЗ з характеристикою «До», а у вступній бокс того ж номіналу – «З». Природно, номінал автомату підбирається і по перерізу кабелю, який він покликаний захищати. Наприклад, можливо наступні поєднання. Кабель – 6 кв. мм. (мідь). АЗ на зовнішній стіні будинку – 40А. АЗ в щитовій – 32А. При такому поєднанні в будинку можна підключити одночасно електроприлади сумарною потужністю 7 квт., що більш ніж достатньо.

Такий спосіб зручний тим, що дозволяє встановити щиток на більшій відстані від введення, протягнути ввідний кабель з найбільш логічного шляху, позбутися від громіздкої сталевої труби. Проте слід не забувати, що все одно проходи через стіни і перекриття слід виконувати в сталевій оболонці.

3. Установка захисту на стовп, від якого виробляється відгалуження. Це різновид способу №2. Зазвичай застосовується у знову підключаються і реконструйованих дачних селищах. На стовп виносяться обмежують автомати захисту і прилади обліку (лічильники). Такий спосіб підключення зручний, в першу чергу, енергопостачальної організації (ЕСС), інспектора якої можуть контролювати витрату електроенергії, не заходячи в будинки. Знову ж установка обмежує автомата захисту дозволяє стримати апетити абонентів і витрачати електроенергію відповідно до виділеної потужністю.

У цьому випадку забезпечується захист всього ділянки відгалуження від магістралі до щитової будинку. Однак при спрацюванні апарата захисту доведеться викликати місцевого електрика або представника ЕСО, т. к. самостійно залізти на стовп і відкрити ящик, в якому цей захист буде встановлена, Ви, швидше за все, не зможете. Цей виклик безкоштовною не буває, а розмір вартості послуги залежить від апетитів виконавця.

А як же бути з тим, що переважна більшість вводів виконано без вищеописаних хитрощів і нічого... «Живе», працює... Тільки не треба забувати, що робилося все це давно, ніхто не розраховував на сучасні навантаження і потреби ... Чийсь будинок згорить, комусь пощастить більше...
Ввідний розподільчий пристрій (щиток).

Стандартний щиток включає в себе зазвичай вступної двополюсний автомат захисту, лічильник, автомати захисного відключення по групах споживачів і пристрою захисного відключення (УЗО). Крім того, для складання щитка знадобляться: DIN-рейка для установки АЗ і ПЗВ, нульова та заземляюча (якщо є контур захисного заземлення) шини, пломбувальний бокс для ввідного АЗ, з'єднувальні проводи відповідного навантаженні перерізу, кембрик для забезпечення подвійної ізоляції проводів, сполучна шина.

Кількість однополюсних АЗ підбирається залежно від кількості груп споживачів електроенергії. У стандартних щитках наших скромних квартир таких автоматів зазвичай два – один захищає світлову лінію, інший – розеткові. У заміському будинку логічніше розподілити навантаження по приміщеннях. Це дозволить заощадити на кабелі і полегшить пошук несправності в разі її виникнення.
Наприклад, у стандартному будиночку 6 х 6 плануються наступні зони: кухня – тераса, спальні 1 поверхи, мансарда.

Кухня – найбільш энерговооруженная зона. Захищаємо її найбільш потужним з можливих в наших умовах АЗ – 16А. На лінії спалень і мансарди можна встановити АЗ за 10А. Але можна і 16А, якщо планується установка обігрівальних приладів. Чому не можна встановити більш потужні АЗ? Та тому що захист вибирається по найменш слабкої ланки в ланцюзі. І якщо кабель перетином 2,5 кв. мм може спокійно «пропустити» струм 25А, то стандартні розетки розраховані на струм не більше 16А. Тому, чим менший номінал АЗ, тим надійніше захист і спокійніше сон. Вже навряд чи вдасться в одному приміщенні «увіткнути» відразу кілька потужних електроприладів і таким чином перевантажити мережу.

Кілька слів про пристрої захисного відключення. Воно реагує на можливий струм витоку і захищає нас від ураження електричним струмом. Існує думка, що у відсутності захисного заземлення УЗО неефективно, однак це не так. Воно спрацює і в цих умовах, але тільки в момент безпосереднього дотику до несправного приладу і, можливо, захистить чиєсь життя. В умовах дачі вельми бажано поставити ПЗВ на лінію вуличних розеток, в які включається техніка для обслуговування саду, насос та електроінструмент. Також доречно УЗО на лінії лазні. Там передбачається контакт з водою, значить підвищена небезпека ураження електричним струмом.

ПЗВ – пристрій не з дешевих. Тому зрозуміло бажання споживача заощадити. У невеликому господарстві можна обмежитися установкою УЗО тільки на вищезазначені лінії або встановити одне загальне УЗО. Але в останньому випадку ускладниться пошук можливої несправності. До того ж при довгій, розгалуженої електропроводці ймовірність помилкових спрацьовувань зростає. Підбір і установка УЗО не така вже проста задача. Важливими є дві характеристики. Струм витоку і максимальний струм, який здатний пропустити через себе прилад. По струму витоку найчастіше ставлять УЗО номіналом в 30мА. Виняток – особливо небезпечні приміщення. А от максимальний струм вибирається на ступінь вище струму АЗ, що захищає цю лінію. Наприклад, АЗ – 10А – ПЗВ-16А, АЗ-16А, значить УЗО треба брати 20 або 25А. Якщо ПЗВ ставиться відразу на всі лінії, то його номінал підбирається за вступного АЗ. Наприклад, у наведеному раніше прикладі водної АЗ – 32А. Значить ПЗВ повинен бути розрахований на струм 40А.

Існують ще диференціальні автомати захисту (диффавтоматы). Це УЗО і АЗ в «одному флаконі», поєднують в собі функції автомата захисту та пристрої захисного відключення. Ці прилади дуже дорогі, і їх установка не завжди виправдана. Поширений випадок - брак місця в щитку. Почасти і тому на розмірах щитка економити не варто. Розмір потрібно підбирати з урахуванням можливості подальшого розвитку, т. к. дачне будівництво – процес нескінченний.
Автоматику, наповнює щиток, слід купувати тільки перевірених виробників. Ці прилади відповідають за нашу з Вами безпеку, економити не варто.

Внутрішня проводка.

Проводку в дерев'яних будинках, як правило, виконують відкритою. Хоча можлива і прихована проводка, але для того, щоб виконати її з урахуванням всіх норм безпеки потрібні чималі кошти, що не завжди виправдано. У цій статті я розгляну практично всі можливі варіанти.

1. Проводка відкритим, в т. ч і незахищеним кабелем.

Для стаціонарної проводки найкраще використовувати тверді (однопроволочные) кабелі в подвійний або навіть потрійний ізоляції. Ізоляція повинна бути виготовлена з матеріалів, що не поширюють горіння. Такими кабелями є ВВГнг або NYM. Їх допускається кріпити електротехнічними скобами безпосередньо до поверхні в тому випадку, якщо перетин жили не перевищує 6 кв. мм і прокладка ведеться окремим кабелем.

Якщо застосувати кабель у звичайній ізоляції (наприклад вельми поширений ПУНП), то необхідно встановлювати під кабель прокладку з негорючого матеріалу (металу або азбесту) таким чином, щоб вона виступала не менше ніж на 10мм з кожної сторони. Інший варіант – дотримання повітряного зазору не менше 10мм від пального підстави. Останній варіант схожий на «стародавній» спосіб влаштування електропроводки крученим дротом на керамічних роликах. На жаль, ні ролики, ні кручений дріт зараз дістати практично неможливо. Тим не менш, беруся стверджувати, що проводка, виконана електротехнічними скобами і якісним кабелем в негорючої ізоляції без всякої підкладки, буде цілком надійна.

Цей спосіб найдешевший.

Істотним недоліком слід вважати тільки вельми спірний зовнішній вигляд, особливо в тих місцях, де доводиться прокладати паралельно відразу кілька кабелів.

2. Проводка в електротехнічній гофрованої труби.

Спосіб багато в чому схожий на вищеописаний. Різниця полягає в тому, що кабель затягують у пластикову, гофровану, гнучку трубку. Такі труби мають бути виготовляються з матеріалів, що не поширюють горіння і мати відповідний сертифікат. Труби кріплять спеціальними кліпсами. В одну трубку можна затягнути відразу два і більше кабелів. Проводка виглядає акуратніше, але до ідеалу і тут далеко, т. до. все це нагадує якийсь виробниче приміщення. Якщо ж буде потрібно перетяжка, то доведеться знімати проводку цілими шматками і замінювати, що не завжди зручно. З точки зору безпеки такий спосіб краще, оскільки забезпечується підвищений захист від механічних пошкоджень. До того ж забезпечується деякі повітряний зазор від горючої поверхні. Різновидом даної проводки я вляется проводка у жорстких пластикових трубах.

3. Проводка в кабель - каналах або електротехнічних коробах.

Кабелі укладаються в пластикові короби (кабель-канали) і закриваються защелкивающимися кришками. Кабель–канали повинні бути виготовлені з пластику, не розповсюджує горіння.
Акуратно встановити короба не так вже просто. Потрібно навик і хороший інструмент. До того ж прямі лінії коробів підкреслюють таку звичайну на наших будівлях кривизну стін і стель. Тому потрібно ще й «просунуте» просторове бачення, щоб електропроводка виглядала естетично і навіть прикрашала приміщення.

Важливою перевагою є те, то в майбутньому досить легко можна зробити зміни, додати кабелі, змінити конфігурацію, встановити додаткові розетки і вимикачі. Дачний будиночок – він як живий організм. Завжди хочеться щось змінити, прилаштувати, перебудувати. Зручно, якщо можна швидко наростити проводку, не влізаючи в серйозні витрати і не виробляючи докорінних переробок.

Зараз у продажу є короба різних розмірів. Можна підібрати їх і за кольором. Випускаються додаткові елементи: кути внутрішні і зовнішні, стики, відводи, заглушки. Наявність такої фурнітури помітно полегшує монтаж, дозволяє красти можливу кривизну стін.

Однак і тут не обходиться без «підводних каменів». Наприклад, короби погано «живуть» на стінах, обшитих непросохлої вагонкою. В результаті викривлення дерева вони можуть викривлятися, стики розширюються. Тому таку проводку слід вести після того, як дерево добре висохне. Цей спосіб прокладки кабелю є найменш бюджетним з вже розглянутих, але, по сукупності якостей, найбільш кращим.

Ліричний відступ. Про кольорі і фактурі.

Велике бажання власника дачі, щоб було все красиво". І починається підбір кабель каналів за кольором. Не всім подобається білий колір. Тим більше, і виробники йдуть назустріч покупцям. Але кабель-канали це ще не все. Буде потрібно підібрати електроустановочні вироби - вимикачі, розетки, розподільчих коробки. І ось тут починаються проблеми. Вибір виявляється невеликим. Пропоновані елементи можуть не відповідати суворим вимогам, що пред'являються до монтажу на горючих конструкцій.
Припустимо, зусилля принесли успіх. Все вдалося підібрати так, як хотілося.

Але минув час... Захотілося змінити обстановку, щось перебудувати, встановити опалювальні прилади... Так просто, пересуваючи меблі, зачепили вимикач і зламали його. Виникла необхідність частково переробити або відремонтувати проводку. І ось вона - невдача. Ніяк не вдається підібрати в колір. Виробники теж внесли зміни до лінійки продукції. Що ж, переробляти все?
Подумайте про це заздалегідь. Не женіться за оригінальністю. Поставте на перше місце функціональність і практичність. Білий колір не так вже й поганий. Завжди будуть проводиться короби і електроустановочні вироби білого кольору, вибір їх буде великий.

4. Прихована проводка в дерев'яному будинку.

У переважній більшості джерел на дану тему прихована проводка по горючих конструкцій не рекомендується. Але тим не менш її можна, при цьому дотримуючись усіх вимог з безпеки. І, якщо «краса вимагає подібних жертв, а кошти дозволяють, то немає нічого неможливого.
Основною вимогою нормативних документів є необхідність забезпечення пожежної безпеки. Тобто кабель повинен бути укладений в оболонку, локализующую горіння. Цією оболонкою може являтся сталева труба. У разі можливого займання така труба забезпечить нерозповсюдження вогню на огороджувальні конструкції. Всередині труба повинна бути оцинкований або забарвлений. Це потрібно для того, щоб стінки не іржавіли.

Всі повороти виконуються на різьбленні або зварюванням. Всі виходи з труб оформляються пластиковими вставками, захищають ізоляцію кабелю від контакту з гострою кромкою.
Труби вкладаються з незначним нахилом, що забезпечує витікання можливого конденсату (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Слід передбачати можливість видалення води або конденсату в місцях, де вони можуть накопичуватися». ПУЕ 7-е видання п. п. 2.1.63.). Природно, що розподільчих коробки, вимикачі, розетки встановлюються металеві монтажні коробки.

Інший спосіб прихованої прокладки кабелю – по намету штукатурки.

Причому товщина її повинна бути не менше 10 мм з усіх сторін. У цьому випадку проводка трохи відрізняється від прихованої проводки в кам'яних будинках. Правда є проблема, як дотримати рекомендації ПУЕ про змінюваність електропроводки. Прокласти кабелі в гофре, а вже їх потім замонолитить в штукатурку? Формально вимога буде виконана, але запевняю Вас, що перетягнути згодом жорсткий дріт не вийде.

Останній спосіб прокладки здається більш простим. Але це не так. Що буде з штукатуркою після деякого часу? Як вона буде триматися? Чи Не з'являться тріщини? Упевнений, що професіонали знають відповідь на ці питання, але, мабуть не варто ділиться у популярній статті всіма секретами, а то ж можна і без роботи залишитися...

На деяких сайтах електротехнічних компаній, можна зустріти фотографії робіт з монтажу прихованої електропроводки в дерев'яних будівлях, де проводи покладені в жорсткі пластикові електротехнічні труби або гофру, а потім приховані під обшивкою. Значить можна й так? Ні! Категорично не можна! Монтажники йдуть на явне порушення встановлених правил, спокусившись легкістю виконуваних робіт. Замовнику і невтямки, що в будинку закладена «міна уповільненої дії» і коли «рвоне» нікому не відомо. А може бути і не рвоне?..
Ось що сказано в табл. 14.2 СП 31-110-2003: Будівлі Спосіб виконання групових мереж

Відкрито Приховано

Із дерев'яних та інших конструкцій з горючих матеріалів не нижче групи горючості Г3 з СНИП 21-01 В коробах, спеціальних коробах, що задовольняє вимогам НПБ-246. Допускається прокладка поодиноким кабелем з мідними жилами, перетином до 6 мм2, що не поширюють горіння, без підкладки. У металевих трубах-ізольованими кабелями і проводами; під шаром штукатурки – кабелем, що не поширюють горіння, по намету штукатурки.

На що важливо звернути увагу? «Слабке» ланка будь електропроводки – місця з'єднань, горезвісні контакти. Допускається пайка, зварювання, гвинтове з'єднання, з'єднання спеціальними сжимами, пружинні клемники. Скрутки (зазвичай зустрічаються в наших будинках), КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНІ! Виконати якісно паяння та зварювання під силу тільки професіоналові, та й то не завжди, т. к. буває просто незручно паяти, стоячи під стелею та й ще в обмеженому просторі. Для зварювання, до того ж, потрібне спеціальне обладнання. Гвинтові з'єднання вимагають періодичного контролю і підтяжки. Зараз великого поширення набули пружинні клемники (фірми WAGO і їм подібні). Їх використання вимагає незначних додаткових витрат, але якість контакту при правильному виборі висока і не вимагає подальшого обслуговування. До того ж, зручність застосування багаторазово зменшує імовірність помилки в процесі виконання робіт.

Ну от, поки що все.

А как же заземление, спросите Вы. Ведь это, согласно, ПУЭ, основной элемент безопасности? Но не все так просто. При определенном стечении обстоятельств, устройство качественного повторного заземления может привести к весьма печальным последствиям. Многое зависит от состояния сетей. Об об этом пойдет речь в следующей статье, которая, надеюсь, будет написана.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)