Електрифікація лазні

Електрифікація лазні

Сподіваюся, електрика у вас на дачі є.
У лазню, якщо це окрема споруда, бажано тягнути свою лінію безпосередньо від щитка, який, зазвичай, розташований в будинку. Простіше зробити так звану «воздушки», тобто кинути дріт по повітрю. При великій відстані, доведеться ставити проміжні опори. Якщо слідувати букві правил пристрою електроустановок (ПУЕ), то для воздушки можна застосовувати лише два типу проводу: «голий», тобто без ізоляції, алюмінієвий або самонесучий ізольований провід – скорочено СІП.

Перший варіант я розглядати не буду. Він незручний і небезпечний в цих умовах з цілого ряду причин. А ось СІП – варіант правильний. Цей провід спеціально розроблений для повітряних ліній: міцний, не вимагає несучого тросу, ізоляція виготовлена із зшитого поліетилену, який не боїться ультрафіолетового випромінювання. Термін служби Сипів – більше 25 років. В реальності – набагато довше.

Але є і ряд незручностей, пов'язаних з монтажем цього дроту. По-перше, мінімальний переріз жили – 16 кв. мм. Жила важко згинається, вводити її безпосередньо в прилади (наприклад, автомати захисту) складно. Алюмінієвий дріт (жила Сипів з алюмінію) не можна вести по горищним приміщенням, зробленим з горючих матеріалів. Тому доводиться при вводі в будівлі переходити на інший тип проводу, наприклад, ВВГ або NYM. Я навмисно не називаю тільки найбільш підходящі, якісні кабелі.

На безпеці не економлять.

Для переходу необхідно використовувати спеціальні з'єднувачі. СІП кріплять на анкерні затискачі – натягувачі. За давнім звичаєм, на ізолятор, його не повісиш. Вся ця арматура коштує недешево, та й сам СІП задоволення не для бідних.

Виникає питання. А чи варта гра свічок? Тим більше, навіщо таке велике перетин дроту для лазні. Ви ж не збираєтеся туди подавати струм в десятки ампер. Якщо ви будуєте на століття та збираєтеся ще якісь потужні прилади живити від цієї лінії – тоді витрати виправдані. Якщо ні, то є ще один компромісний варіант. Він не відповідає ПУЕ, але багато хто так робить. Розумію, що це не виправдання, багато роблять ще гірше, але «країна у нас такий»...

Берете сталевий трос в пластиковій оплітці і натягаєте його між будівлями. До нього подвешиваете кабель ВВГ або, краще, ВВГнг («нг» - означає негорючу ізоляцію) перерізом не менше 2,5 кв. мм. Взагалі-то, перетин підбирається по навантаженню, але про це трохи пізніше. Кабель можна підвішувати за допомогою дротиків, але вони повинні бути в ізоляції. «Голий» метал буде нагріватися на сонці і швидко зіпсує ізолюючий пластик магістрального проводу в місці контакту. Тут і до короткого замикання (КЗ) недалеко. ВВГ прослужить років вісім-десять. В тіні, можливо, довше. Треба лише пам'ятати, що, по закінченні певного строку його доведеться міняти. Можна, звичайно, вести кабель в спеціальній пластиковій оболонці – «гофре», але в період рясних снігопадів різко зросте небезпека обриву через налипання снігу.

І тебе порахували (розрахунок навантаження).

Ми не збираємося з вами згадувати фізику, т. к. для розрахунку вам доведеться скористатися тільки однією формулою: Струм (А) = Потужність (Вт)/Напруга - 220 (В).
Для споживачів - приладів, які ви будете «втикати» в розетки, основна характеристика, яка нам потрібна – потужність (вати, кіловати). Її зазвичай вказують у паспорті та (або) на самому приладі. Для розеток, вилок, автоматів захисту інша важлива характеристика – сила струму (ампери). Шукайте маркування на корпусі виробу.

Тепер спробуємо провести нескладні розрахунки. «Танцювати» треба від тих приладів, які ви плануєте використовувати у вашій лазні. Той перелік, який я наведу, підійде для більшості дачних лазень. Так що, якщо вас він влаштовує, то можете прочитати і робити «як я».

1 лампа в парилку – 60вт;
1 лампа в душ – 60вт;
1 лампа в передбанник – 100вт;
1 лампа для освітлення ганочка – 100вт;
Холодильник – 200вт;
Тепловентилятор (або інший нагрівальний прилад) – 2000вт;
Насос - 600вт.
РАЗОМ: 60+60+100+100+200+2000 = 2520вт.

Потужності окремих приладів можуть дещо відрізнятися, але для розрахунків це непринципово.
Підставляємо отриману суму в формулу: Струм (А) = 2520 : 220. Вийшло: 11,45 А. Небагато.

Підбираємо провід. Ось деякі приблизні цифри співвідношення перерізу проводу і сили струму.

- 1,5 кв. мм – 16А
- 2,5 кв. мм – 25А
- 4 кв. мм – 32А
- 6 кв. мм – 40А

Все це відноситься до проводу з мідною струмоведучої житловий. Алюміній зараз у будинках для внутрішньої розводки використовувати заборонено. І навіть якщо у вас залишилися запаси, застосовувати алюмінієвий дріт з ряду вагомих причин не варто.

Таким чином, для того, щоб пропустити струм приблизно в 12А достатньо буде мідного проводу перерізом 1,5 кв. мм або, як кажуть півтора квадрата.

Але провід ми ставимо надовго.

Невідомо, як складуться обставини в майбутньому. Може бути, нам захочеться встановити в бані ще які-небудь електроприлади. Наприклад, закип'ятити самоварчик або чайник, підігріти додатково воду водонагрівачем або до зовнішньої розетки підключити циркулярку. Звичайно, мала ймовірність, що все це буде працювати одночасно, але нещасний випадок тому й випадок - чим чорт не жартує?

Тому, я б рекомендував збільшити перетин дроту відповідно до 4-х кв. мм – від щитка в будинку до розподільної коробки в лазні; і 2,5 кв. мм – магістральна розводка, що йде по приміщенню і на розетки. Самі розетки я придбав би, розраховані на струм не менше 10А, краще – 16А. Тоді можна бути відносно спокійним.

В щитку ми поставимо автомат захисту (АЗ) номіналом не більше 16А. Якщо купили десятиамперные розетки, то доведеться ставити АЗ на 10А. І не більше. Автомат захисту підбирається по самому слабкому ланці в електричної ланцюга.

АЗ нас буде захищати від КЗ і перевантаження в мережі. Раптом хтось включить в одну розетку відразу калорифер (2 кВт) і такої ж потужності електрочайник. Струм, який потече по ланцюгу, буде 18А, що перевищить номінал АЗ (16А), і він, через деякий час, спрацює на відключення. Розетка не почне нагріватися, як праска – пожежа не трапиться.

Важлива "дрібнички".

Світильники. Тут вибирати, звичайно, Вам. Я лише зупинюся на питаннях безпеки. Немає сумнівів, що освітлювальні прилади в парилці і душі повинні бути надійно захищені від вологи і високої температури. Клас захисту, зазвичай, вказується виробником на корпусі. Треба брати не нижче IP 44. Цифри позначають рівень пило - вологозахищеністю. Плафон лампи для парилки обов'язково повинен бути скляним, а корпус, бажано, металевим.

Пластмаса може не витримати високих температур. Я готовий вам запропонувати дуже дешевий і надійний варіант, який використовую сам. Це світильники для підвалів вітчизняного виробництва. Виглядають вони, звичайно, «не дуже», але по-перше, повністю відповідають вимогам безпеки, а по-друге, їх можна «обіграти», декорувавши, якими-небудь елементами. Фантазія вам допоможе. Тільки не захоплюйтеся, інакше стане темно. Мені, наприклад, дуже не подобаються дерев'яні абажури, що продаються спеціально для саун. Занадто багато світла «з'їдають».

Для передбанника вибрати «люстру» простіше. Тут не такі високі вимоги з безпеки. Тільки пам'ятайте, що лампа обов'язково повинна бути закрита плафоном, причому знизу. Буває, що колба руйнується, і впала розпечена спіраль може накоїти лиха.

Не можна встановлювати вимикачі в мийній і парної. Їх слід винести в передбанник. І ніяких розривів і з'єднань дроти всередині зазначених приміщень.

• Шлях дроти до світильника повинен бути як можна коротше.
• Ні в якому разі не ведіть проводку над грубкою.
• Розпаєчних коробки, а також розетки – ставте тільки в кімнаті відпочинку.

Вимикачі, розетки, розподільчих коробки купуйте в бризгозащищенном виконання, для зовнішньої проводки. Корпус повинен закривати «нутрощі» вироби з усіх боків. Введення проводу бажано робити знизу або збоку, залишивши маленьку петельку. Тоді сконденсировшаяся волога не затече випадково за нього всередину.

У сирих приміщеннях велика ймовірність електротравми, яка, при несприятливому збігу обставин, може призвести навіть до летального результату. Для забезпечення електробезпеки в таких приміщеннях, як парилка і душ, ставлять прилади, розраховані на більш низька напруга – 12 або 36 вольт. Але це складно, потрібно встановлення понижуючих трансформаторів. Я рекомендую обмежитися зазначеними вище заходами безпеки і установкою в розподільному щиті пристрої захисного відключення (УЗО). Це спеціальний прилад, який порівнює проходять струми по фазі і нулю. Якщо їх різниця (витік струму) вище значення вказаного на УЗО порогу, то воно спрацьовує і відключає і фазу і нуль.

Розумною достатністю буде встановити УЗО на 30мА. Воно захищає людину від прямого дотику. Наприклад, можливо збіг обставин, коли, припустимо, стався пробій на корпус того ж світильника. Причин цьому може бути багато. У лазні волого, вода може працювати як провідник. Ви випадково торкнулися корпусу лампи, при цьому стоїте босими ногами на мокрій підлозі. Через тіло потече небезпечний струм. УЗО зафіксує витік, спрацює і розірве ланцюг. Удар струмом звичайно, Ви відчуєте, але залишитеся живі і здорові.

Повинен зауважити, що Правилами рекомендується особливо небезпечні приміщення, до яких, безсумнівно, належить парилка і мийна, захищати УЗО на 10мА. При його спрацьовуванні, удару струмом Ви, взагалі, не відчуєте. Але застосування
ПЗВ з настільки низьким порогом, може призвести до помилкових відключень, т. к. забезпечити ідеальне якість проводки в умовах дачі важко. Це, швидше, для ванних кімнат в міських квартирах.

Ще одна важлива «дрібниця». УЗО покладено раз на місяць перевіряти, натискаючи на кнопку «ТЕСТ». Якщо спрацював, значить справно.

Вдумливий читач, трохи знайомий з електрикою, помітить, а як же основна захист від ураження електричним струмом – заземлення?

Тут питання знову спірне.

Наші мережі раніше не розраховувалися на пристрій заземлення в кожному будинку. І його організація на окремо взятій ділянці може призвести до вельми неприємних наслідків. Тому, до кожного випадку треба підходити індивідуально, попередньо зібравши інформацію про місцевої мережі. У більшості випадків, зазначених вище заходів захисту буде цілком достатньо.

Якщо Ви відчуваєте в собі сили і володієте деяким мінімумом знань, то монтаж проводки цілком під силу здійснити самому. Слід лише звернути увагу ще на кілька обставин.

По горючих конструкцій ведеться тільки зовнішня проводка. Для естетики і додаткового захисту від механічних ушкоджень, кабелі бажано помістити в електротехнічні короби або пластикову гофровану трубку («гофру»). Але допускається монтаж за допомогою кріпильних скоб. Природно, провід повинен бути подвійний (ВВГ) або потрійний (NYM) ізоляції.

Для внутрішньої розводки краще застосовувати однопроволочные жили. Тобто, кабель повинен бути жорстким. Зазначені вище кабелі такими є.

Особое внимание контактам. Традиционные скрутки Правилами сейчас запрещены. Соединять провода нужно пайкой или сваркой. Для быстрого монтажа выпускаются специальные соединители – клеммы. Они бывают пружинные, когда вы просто вставляете провод, и он там зажимается специальными подпружиненными контактами или «под винт». Надо только помнить, что винтовые зажимы со временем ослабевают и их необходимо периодически подтягивать. Это касается также выключателей, розеток, автоматов защиты, т.е. всех приборов, где применяется винтовое соединение. Правильно діяти так: закручуєте гвинт в кілька прийомів. Мідна жила поступово мнеться. Приблизно через місяць експлуатації, гвинт необхідно ще разок підтягнути. Раз на рік бажано проконтролювати затяжку контактів у місцях, де протікають відносно великі струми. Це всі з'єднання у вступному щитку, розетки, в які ви включаєте потужні електроприлади, розподільчих коробки, якщо Ви застосовували гвинтові клеми.

Можно возразить – ведь десятки лет живем, не подтягиваем и ничего не происходит. Отвечу: – значит, Вам повезло. А теперь вспомните, как часто мы слышим в новостях: «причиной пожара явилась неисправность в электропроводке». Хотите попасть в последний выпуск новостей? Манит прославиться? Только через минуту все забудут о печальном происшествии, а Вы останетесь на пепелище. Один мой знакомый рассказал про человека, упавшего с лестницы в первый день отдыха на море. Он в красках описывал, как тот, катясь кубарем по ступенькам, корчил рожи, нелепо размахивал руками и бился головой о ступеньки. Все так заразливо сміялися!
«Крім мене», - сумно зауважив мій знайомий. На резонне питання: «А чому ти не сміявся?», він відповів: «Тим людиною був я...»

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)