Як побудувати дачу

Як побудувати дачу

Кожен з нас, свідомо чи несвідомо, прагне залишити слід на цій землі. Кожному хочеться, щоб через століття про нього згадували, прив'язуючи його особу до тієї чи іншої події, будівлі і т. д. Пам'ятайте, народна мудрість говорить: «...посадити дерево, побудувати будинок, виростити сина». А що, якщо я побудую дачу? Буде де провести вихідні або сімейні свята, посмажити шашлик і закусити чарочку огірочком або помидорчиком «прямо з грядки».

Сказано - зроблено.

В десяти кілометрах за містом був знайдений садово-огороднический кооператив, в якому ще за помірні гроші можна було отримати земельний наділ, чим я і скористався. Отриманий в обмін на грошові знаки ділянка площею 10 соток неприємно вразив мене запустінням і обрадував привітними сусідами. «Нічого», вирішив я, і з ентузіазмом приступив до справи.

Побудувати дачу.

Здавалося б, чого тут складного? Може, читач і правий, але мені, людині в будівництві несведущем, це було також зрозуміло, як зрозумілі фігури вищого пілотажу моряків дальнього плавання, які «бачили і чули», але самі робити не вміють.

Найголовніше в будівництві дачі... Ні, не гроші. Будувати «з розмахом» я не збирався, мене влаштував би невеликий дерев'яний будиночок, головне – щоб він був надійним, не покосився з часом і збереглося для нащадків не тільки на фотографіях. Головне – будувати надійно! І економія тут недоречна! Щоб побудувати дачу з необхідним запасом міцності, на сімейну раду був запрошений родич дружини, що має відношення до будівництва. «Ні, я не потягну», - зізнався він після того, як мною були оголошені вимоги до майбутнього двоповерхової будівлі невеликій площі, а ним вжито енну кількість спиртного. Напевно, мені варто тепер радіти, що випите не додало йому сміливості у ту рішучу хвилину! Проте їм було дано кілька дійсно корисних порад, завдяки яким я знайшов мінімальні пізнання в будівельних науках.

Які документи потрібні для дачі?

У багатьох з нас, з часів 90-х залишилися дачні ділянки, які вже рідко використовуються за прямим призначенням. Звичайно, простоювати такий ресурс не повинен. Оптимальним використанням такої ділянки, в реаліях сучасного життя, є будівництво заміського будинку, який буде використовуватися як місце відпочинку та літнього проживання далеко від міста.

Ідея хороша, але, перш ніж приступати до її реалізації, слід уточнити ряд формальних питань, що стосуються документального оформлення, як самого дачної ділянки, так і передбачуваного будівництва.
Отже, які документи потрібні для дачі, щоб ми могли побудувати там будинок?

До речі, переконатися в наявності всіх необхідних документів слід і при купівлі дачної ділянки з заміським будинком, інакше можна випробувати масу розчарувань.

Спочатку слід звернути увагу на наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Що це за документи?

• договір купівлі-продажу (в якому вказані ви як покупець);
• рішення суду про закріплення права власності;
• документ, що підтверджує факт успадкування ділянки;
• розпорядчий акт (розпорядження, рішення) голови місцевої (районної) адміністрації або відповідної ради депутатів (земського зборів) про передачу ділянки у власність.

Якщо жодного з цих документів не виявляється, є варіант оформлення ділянки по «дачної амністії». В цьому випадку, вам необхідно задекларувати об'єкт нерухомості. Декларація буде правовстановлюючим документом, у разі, якщо ви пройдете процедуру реєстрації права власності на дачну ділянку.

До речі, свідоцтво про право власності – це другий за значимістю документ. Це свідоцтво видається районним органом Росреестра. Якщо відсутнє свідоцтво вести будівництво на ділянці не можна, так само, як не можна його продавати, дарувати, обмінювати та іншим чином реалізовувати право власника.

Щоб отримати свідоцтво, необхідно оформити третій за значимістю документ – кадастровий паспорт на дачну ділянку. Він являє собою розгорнуту виписку з державного кадастрового реєстру об'єктів нерухомості. До речі, кадастровий паспорт необхідно отримати на земельну ділянку, так і на будинок. У першому випадку необхідно звертатися в районний відділ кадастрової палати, у другому в БТІ.
Для отримання кадастрового паспорта необхідно написати відповідну заяву і мати на руках правовстановлюючі документи.

Отримавши (або розшукавши) всі зазначені документи, ви вже можете серйозно обдумувати будівництво на ділянці дачі.

Дозвіл на будівництво житлового будинку

• видає районна адміністрація за відповідною заявою громадянина. До заяви необхідно прикласти ряд документів:
• правовстановлюючі документи на ділянку;
• генеральний план ділянки;
• кадастровий паспорт ділянки;
• акт про фактичне встановлення меж ділянки (межування);

За результатами розгляду цієї заяви, голова районної адміністрації приймає рішення про дозвіл будівництва. Рішення оформлюється у вигляді постанови. На основі цієї постанови розробляється паспорт проекту житлового будинку, що вже є трохи іншою історією.

Звертаємо увагу, що глава адміністрації може й не дати дозвіл на будівництво дачі, посилаючись на якісь обставини. Наприклад, неправильно оформлені документи.

Оциліндрована колода? Для дачі краще воно.

Те, що моя дача повинна бути з дерева, було вирішено ще до придбання ділянки. Але з якого саме дерева? Довелося щільно знайомитися з цим питанням.

Що ж я з'ясував? Дерево – це те, що в лісі росте. З корінням, кроною і птахами, вьющими в ній гнізда. Як ви думаєте, можна побудувати дачу з дерев? Навряд чи. Тільки курінь, і то де-не-як.

Дерево потребує доопрацювання до рівня, придатного для будівництва матеріалу. Отже, що можна зробити з дерева, або з чого можна побудувати будинок або дачу?

Самий древній спосіб будівництва передбачав використання колод, оброблених і сполучених між собою особливим способом. Саме так будували наші предки, і саме такий спосіб залишається найбільш прийнятним за ціною і практичності. В принципі, з тих пір змінилися лише способи обробки деревини захисними засобами, та вдосконалювалися механізми для надання дереву потрібної форми. Звичайно ж, всі тепер поставлено на широку ногу прогресу і підпорядковане правилам стандартизації.

З винаходом нових машин і верстатів для деревообробки люди навчилися надавати дереву ті форми, які дозволяли будувати швидше і зручніше. Так з'явився профільований брус – по суті той же колода, тільки прямокутного перерізу. Переваги профільованого суцільного бруса в порівнянні з оциліндрованої колоди незначні: завдяки більшій площі контакту, брусованные стіни дають меншу осадку і вимагають менше теплоізоляції. Ну і монтаж простіше, а значить – дешевше.

Побудувати дачу можна було зі спеціальних дерев'яних щитів, або панелей, що кріпляться на каркас з дерев'яних брусів. Така конструкція не обійшлася б мені дешевше, хоча має значно меншу питому вагу, а значить – не вимагає потужного фундаменту (втім, і для будинків з колоди фундамент можна використовувати такий же). Останнім часом почали застосовувати порожнисті панелі, заповнені всередині теплоізоляційним матеріалом. Чесно - засумнівався я в надійності такого будинку. Навіть не володіючи спеціальними знаннями в галузі будівництва, я розумів, що навряд чи така конструкція витримає тривалі атмосферні впливи, а мені хотілося довговічності! Коли я побачив таку панель і навіть зміг її підняти без особливих зусиль, на розум прийшла почута у дитинстві казка, в якій будинок був підхоплений сильним ураганом і винесений. Ось я і не захотів собі літаючу дачу.

Не так давно для будівництва стали пропонувати клеєний брус, складається з кількох, частіше від трьох до шести, шарів деревини – ламелей. Як правило, зовнішні шари роблять з більш цінних порід деревини, наприклад, кедра. Попередньо просушені дошки, або ламелі, просушують, потім промазують клеєм і стискають. Клеєний брус міцніше звичайного, менш схильний до деформацій, але більш вагоме, і за ціною значно обганяє і оциліндрована колода, і звичайний брус.

Як не крути – а оциліндрована колода залишається на сьогоднішній день оптимальним будівельним матеріалом. Як за ціною, так і за властивостями. І найбільш прийнятно в кліматичних умовах Росії саме оциліндрована колода, що забезпечує хорошу термоізоляцію, міцність, довговічність.

До недоліків будинків з оциліндрованої колоди відносять тривалі терміни будівництва. Мене попередили заздалегідь, що будівництво дачі не терпить суєти. Будинок повинен вистоятися, краще – цілу зиму. За цей час фундамент і колоди осядуть під впливом сил тяжкості, після чого можна буде приступати до внутрішнього оздоблення приміщень.

Загалом, якщо плануєте дачу для себе і надовго – беріть оциліндрована колода. Якщо так перекантуватися... у літні ночі або планується подорож на манер циганського табору – будуйте каркасну дачу. Розібрали поїхали, приїхали – зібрали. Всім, хто вибере каркасний варіант – щасливої дороги, а ми залишаємося!

Планування ділянки.

На планування ділянки було витрачено два вечора, кілька скандалів, і купа нервових клітин. Кожен бачив ще не збудовану дачу по-своєму, кожному потрібен свій куточок. Дружині хотілося оранжерею, дітям – альтанку, де вони могли б скуривать потайки придбані сигарети і ділитися своїми секретами. При цьому ніхто не задумувався ні про подачу в будинок води, ні каналізації! Як ніби користуватися душем, або ходити в туалет вони не збиралися!

Все одно це було захоплююче! В квартирі всюди валялися кольорові олівці, аркуші паперу А4, на яких кожен член сім'ї був вільний зображувати все, що захоче.

В остаточному варіанті, з яким добровільно або вимушено всі погодилися, виглядав так: ділянка по периметру обнесена парканом-штахетником, які виконують більше декоративні та межові функції, ніж захисні. Дача розташовується бічною стороною до «обличчя» ділянки, а вже за нею – все інше: сад, город...; І те, що ми не хочемо показувати, наприклад, вигрібну яму, колодязь, і т. д.

Сама дача, в результаті територіальних претензій всіх членів сім'ї, вийшла досить значною, погрожуючи обвалити сімейний бюджет. «Будувати, то будувати», - махнув я рукою, і дружина мене підтримала: «Один раз живемо».

Те, в чому ми збиралися «жити один раз», виглядало так: два поверхи, площа кожного трохи більше п'ятдесяти «квадратів». Перший поверх – це вітальня, кухня, велика відкрита веранда, природно – санвузол, і кілька приміщень поменше. На другому – кілька великих кімнат-спалень, деякі з них – з балконами. Одним словом, вийшов справжній будинок, в якому можна було повноцінно жити і взимку, і влітку. Ось тільки відкритими залишалися питання опалення та водопостачання, але їх я думав вирішити безпосередньо при зверненні до фахівців-будівельників.

І ось настав цей день, коли за порадою одного свого знайомого, прийшов в будфірми зі своїми малюнками. Треба відзначити, що там до них поставилися з розумінням, принаймні, треба мною не сміялися у відкриту. Всі клопоти я вирішив покласти «в одні руки», щоб було з кого спитати згодом. Стройфирма, до якої я звернувся, мала власний завод з виробництва оциліндрованих колод, і мала можливість зробити все саме так, як я і хотів – «під ключ». Звичайно, мої малюнки було внесено безліч змін: наприклад, мені запропонували засклити веранду, а також переробити стіни другого поверху, зробивши їх частково виступаючими з даху. Пручався я недовго, і тепер про це не шкодую.

До речі, проект мені обійшовся майже задарма: як з'ясувалося, він не потребує спеціальних погоджень, тому турботи за всіма розрахунками взяла на себе все та ж стройфирма.

При плануванні ділянки від послуг ландшафтного дизайнера я відмовився, пам'ятаючи про свою дружину, здатної надати наліт художності та індивідуальності чого завгодно.

Водопостачання... «Автономія, є автономія», - погодився я з будівельниками, які запропонували викопати на ділянці колодязь. Не я відмовився і від дизель-генератора, мало чи що? Опаленням теж вирішив не нехтувати, бувають і взимку свята, які можна провести на дачі. Наприклад, мій близький ювілей, на який обіцяли приїхати всі родичі, від яких квартира просто тріскалася по швах! А тут – така можливість. Оскільки природний газ підводити до дільниць не планували, то вирішено було зробити опалення електричним. Та плюс камін. Який порядний будинок без каміна? На першому поверсі, у вітальні, «намалювали» спліт-систему, яка хоч і не здатна видавати тепло у великі морози, але охолодити приміщення в літню спеку здатна.

Минув тиждень... На моніторі комп'ютера я споглядав тривимірну модель дачі, виконану спецами будфірми. А ще я споглядав кошторис, не яка приносила мені радості, але й не шокувала мене... Знову сімейний рада (напевно не останній), і рішення прийнято остаточно!

Як осушити дачну ділянку.

Якщо ви читаєте цей матеріал, то питання осушення дачної ділянки для вас не пустий і, мабуть, став актуальним. Зайва волога на ділянці не тільки розмиває основи будівель, піднімає, спучує ґрунт, не дає повноцінно рости плодовим деревам, але іноді заважає навіть траві. Не обов'язково поява вологи може стати результатом вашої неуважності, не помітили раніше, рівень грунтових вод може змінитися через господарської діяльності сусідів або форс-мажорних ситуацій. Нічого страшного і не поправимого, просто потрібно трохи зусиль і дочитати до кінця цю публікацію – як осушити дачну ділянку.

Починаємо з аналізу, звідки і як надходить ця зайва волога. Якщо ділянка має природний нахил, то найпростішим буде не впустити воду, викопавши з трьох сторін ділянки «загороджувальне» канавку, в яку буде збиратися надходить вода і стікати в низину. На таких ділянках зайва волога з'являється досить рідко і зазвичай поверхнева, тому своєрідна «лівневка», поверхневий дренаж, повинна рятувати від повеней.

Якщо рельєф рівний, то нівелювання – промір висот на ділянці спеціальним інструментом, який допоможе виявити низину, де необхідно буде облаштувати дренажний накопичувач. Не впадайте у відчай, що немає нівеліра, придивіться навесні до джерельця, вони самі покажуть низинку, треба тільки побачити. В цій низині роєм не широку і глибоку яму, глибше кліматичної точки промерзання. Родючий грунт розкидаємо по ділянці, коригуючи загальну планування, а яму заповнюємо твердими побутовими та будівельними відходами, не відразу, можна і поступово. Вода з усього ділянки буде стікати в неї, випадаючи з часом. У міру заповнення ями, роєм аналогічну поруч, облаштувавши таким чином великий дренажний колодязь, який буде знімати надлишки води, осушуючи ділянку.

Навіть якщо ваш дачну ділянку у низині і ґрунтові води «вириваються назовні», посміхніться, будемо облаштовувати глибинний дренаж, що практикується вже в давньому Вавилоні. На ділянці доведеться на певній глибині, визначається видом грунту і знаходиться зазвичай на кордоні залеганий супісків і глини, прокласти труби, звані дренами. Ухил їх укладання становить приблизно 3 см на погонний метр, контроль чого ведуть будівельним рівнем, зі зміщеною горизонталлю. Укладіть звичайний метровий рівень на правило або рівний брусок і під один край підкладіть 3 см упор, фіксуємо всі на скотч і нічого купувати не треба.

Можна прокласти центральну магістраль, а до неї вести бічні рукави, а можна по краях ділянки прокласти 2 магістралі та тягнути бічні до них, аналогія з гілочкою ялинки та двома гребінцями зубцями на зустріч. Труби укладаються пластикові, з перфорацією, які своїми отворами збирають воду і природним ухилом транспортують її в найнижчу точку. Прикиньте довжину дренажу, якщо він невеликий, то можна укласти і старі труби, якщо вони звичайно є і в них просвердлені отвори.

Щоб перфорація або отвору не забилися швидко грунтом, дрени краще укладати, оточувати шаром щебеню або захищати траншею дрібною сіткою. В принципі дренажну систему можна облаштувати і без труб, засинаючи в траншеї тільки щебінь різних фракцій, пам'ятаючи, що ефективність дренажу без труб значно нижче, ніж з ними.

Найскладнішим варіантом є ситуація, коли зібрану дренажем воду нікуди скидати, тобто ви в «ямі». Доведеться закопувати велику накопичувальну ємність, іноді навіть з проміжними колодязями, по мірі наповнення якої, доведеться вирішувати проблему та відкачування.

Стовпчастий фундамент.

«Ех... Не пощастило», - думав я, дізнавшись про подорожчання бетону. Шість тисяч за куб! А мені таких кубів треба... Почни будівництво трохи раніше – було б набагато дешевше. «А здешевити ніяк?», - я катував представника будфірми, який приїхав на рекогносцировку, або, простіше кажучи – розвідку місцевості. «Здається, Ви задумували дачу для себе?», - чи то запитуючи, чи то стверджуючи, сказав розвідник. «Так ось. Дачка-то Ваша значною вийшла, значить, і важить чимало. Хочете дешевше – робіть будиночок поменше. А економити на фундаменті не варто. Ось, дивіться», - представник розгорнув прямо на землі простирадла креслень і схем, нагадують мені швейні викрійки, і так само незрозумілі мені, як китайське письмо. Через десять хвилин пояснень я вже був не радий, що запитав, тим більше що талантом педагога розвідник був явно обділений.

«Просадка грунту, осьові навантаження, що несуча здатність» - сипав він термінами. «Які ще стільці?», - перервав я його, почувши одне знайоме слово. Виявилося, що можна застосувати й дерев'яні опори-«стільці», що було б набагато дешевший, але не в моєму випадку. А виною тому – пучиністий грунт і апетити нашої сім'ї, перетворили дачу в «конструкцію зі значною масою». Не знаю для чого, але розвідник продовжував розповідати про «стільцях»: «Стовпчастий фундамент набагато дешевше», - «радував» він мене, «дерев'яні палі спочатку обробляють антисептиками, потім обмазують бітумом, обгортають толем і закопують в землю на двометрову глибину, попередньо підсипавши на дно ями пісок». В моїй уяві вже намалювалися величезні ями, дна яких не видно, і цілий караван кинулися до мого дачній ділянці машин-бетономішалок. «Навіщо ж так глибоко?!» - надія заощадити не пропадала. «А потім, що замерзлий грунт може піднімати палі, що може призвести до перекосів і часткового руйнування», - «розвідник» не переконував. Він просто констатував...

Наостанок він вручив мені копію плану стовпчастого фундаменту. Озброївшись калькулятором, я зміг вивести приблизну вартість одного «стовпчика» - 3500 грн. А мені таких стовпчиків потрібно більше двадцяти! Втім, дерев'яних опор-стільців знадобилося б стільки ж.

А вже через два дні я на власні очі спостерігав закладку фундаменту. Строго за схемою були розмічені і зроблені отвори, розташовані під ще не побудованими зовнішніми та внутрішніми стінами, і в місцях їх зчленування. «Логічно», - думав я, спостерігаючи за тим, як ями обмежують привезеними з заводу щитами. Ставлять саме там, де тиснути буде більше. Отвори повинні бути строго перпендикулярними землі, щоб виключити бічні навантаження на вісь палі. Так, уроки «розвідника» не пройшли даром!

У двометрових ямах робочі сколотили привезені з заводу дерев'яні щити – опалубку. У кожній ямі розмістили чотири щита, два з яких були прямокутними, а інші – з звужуються краями; їх розмістили звуженням в бік верху ями. Виявилося, що так і треба: підстава отвори було розмірами 600х600, а верх - 400х400 мм В результаті виготовляються прямо в землю палі вийшли трапецеїдальної форми, що знову ж таки, повинно було перешкоджати їх витіснення з грунту в зимовий час. Потім в отвори занурили металевий арматурний каркас і з доставлених з заводу щитів швидко збили опалубку. На дно ям підсипали шар піску, приблизно 40 см. І пішли бетономішалки-міксери! Бетон для стовпчастого фундаменту застосовують тільки з підвищеним вмістом цементу, а значить – і більш дорогого, ніж звичайний. Будівництво тільки починалося, а я вже «зарив в землю приблизно десяту частку всіх планованих на дачу грошей!

Було жарко, напіврідкий бетон швидко схоплювався і вимагав швидкої роботи. Видно було, що стройфирма досить досвідчена у таких справах: заливку закінчили за день. Вже залиті до країв опалубки отвори накривали мокрою ганчіркою, уповільнює висихання бетону. Дерев'яні щити обіцяли зняти через тиждень, коли бетон набере достатню міцність.

Не швидке цю справу – будівництво дачі! Будь у вас хоч валізу грошей, все одно процес дозрівання бетону, який триває близько місяця, ви не зможете прискорити. Особисто мені поспішати нікуди, я був попереджений про це заздалегідь. Тим більше що деревообробний завод, який повинен був готувати для мене оциліндрована колода, на три місяці вперед був завалений замовленнями. Залишалося терпляче чекати і... заробляти гроші.

І ще я зрозумів, що економити на фундаменті – нерозумно. Дійсно, адже для себе строю! На чому економити? На міцності? Жити в криво-косому будинку з отваливающимся ганком, або розходяться в бік стінами? Хочете? Я – ні!

Штахетник для дачі.

У народі раніше говорили: «Потрібні дрова – починай будувати дерев'яний будинок». І дійсно, при виробництві оциліндрованої колоди до 50% деревини становлять відходи. На різних деревообробних підприємствах проблема деревних відходів вирішується по-різному: одні роблять дощато-стружкові плити, інші відправляють тирсу в північні країни, де вони перетворюються в пресовані брикети, які використовуються для опалення. Буває, що відпрацьований пиломатеріал просто викидають.

У відходи потрапляють і частини стовбурів, які мають сучкуватістю, або пошкодження. Деколи непридатним визнають велику частину дерева, але це і правильно – краще зайвий раз перестрахуватися, ніж втратити в міцності житла.

Природно, що чим раціональніше будівельна фірма використовує деревні відходи, тим нижче виходить підсумкова вартість будинку з оцилиндрованного бруса. І дійсно – пізніше, після закінчення будівництва, коли ми з сусідами, деякі з яких теж будували з дерева, ділилися думками і обговорювали ціни, з'ясувалося, що мій будинок обійшовся набагато дешевше, ніж, якщо б мені його зводили інші компанії, що будували сусідам.

Підприємство, яке будувало мені дачу з оциліндрованого брусу, досить оригінально підійшов до питання застосування ні на що непридатних, на мій погляд (крім топки), деревних відходів. Причому, мені навіть було запропоновано, або забрати дрова, або «ми з них сваяем що-небудь таке», як висловився директор цеху. «Хай ліплять», подумав я і дав «добро». Бачив я ці гори обаполів і кругляків, вони ніяк не додавали мальовничість пейзажу, що існував поки тільки в моїй уяві.

Я був дуже здивований, коли одного разу приїхавши на будівництво, виявив виріс по всьому периметру штахетник. Взагалі-то, ділянка охоронявся, і паркан повинен був виконувати більше декоративних функцій, ніж перешкоджати проникненню потенційних зловмисників на територію. Але, тим не менш, штахетник вийшов саме тієї висоти, яка не надавала йому вигляду масивності, але і не такої, яку можна переступити, або перестрибнути. Паркан представляв собою ошлифованные і збиті між собою дошки-«штакеты». Дивуючись, і не уявляючи, у що мені виллється ця краса (див. фото), я вже був готовий заплатити за штахетник стільки, скільки запросять будівельники. Кошторис мене приємно здивувала: у графі навпроти витраченого матеріалу стояв прочерк. За кошторисом, я заплатив тільки за виготовлення та встановлення паркану. Ось воно – раціональне застосування деревних відходів!

Проте приємні сюрпризи на цьому не закінчилися. Мені показали ескіз, на якому я побачив доріжку, викладену з дерев'яних кругляків різного діаметра. Виявляється, при доведенні оциліндрованих колод до потрібної довжини, залишаються колоди невеликої висоти. Саме з цих колод, розпиляних на п'ятаки і вколачиваемых потім в землю, мені було запропоновано зробити доріжки біля будинку. Наскільки це практично? Покаже час, але в будь – якому випадку це краще, ніж просто стапливать деревину у печі. Та й що заважає періодично проскабливать поверхню такого тротуару? Тим паче, що придбати відповідний електроінструмент зараз – не проблема. Або за помірну плату найняти ту ж будівельну фірму.

Отже, при пошуку компанії для будівництва дерев'яного будинку або дачі, не потрібно шукати «бонусні програми» і «накопичувальні знижки». Просто поцікавтеся, що вони роблять з деревними відходами, та самостійно робіть висновки. Може, вам пощастить як і мені, і буде і на вашій ділянці паркан з дерева, і садові доріжки, і дістанеться це все вам – майже задарма!

Як пробурити на дачі свердловину самому.

Не будемо вдаватися в подробиці, навіщо і яка вода вам потрібна на дачі, але якщо вона вам дійсно потрібна, то хочеш чи ні, але доведеться зробити вибір, яким способом її добути. Основних варіантів три: копати колодязь, пробивати бурити свердловину і її. Відкинемо лопату і «стук» на всю округу і послідовно розберемося, як пробурити свердловину самому.

В принципі процедура не складна, технологія свердління отворів і тут залишається звичайним свердлінням, ось тільки з матеріалом, з грунтом, таке різноманіття, що рідко обходиться без подолання труднощів. Вибираємо насос для викачування води, відповідний до розрахунковим параметрам, і по ньому підбираємо обсадну трубу, насос поміщається всередині, а сама труба є жорстким каркасом свердловині. Можна зробити і навпаки, підшукати підходящу трубу, визначаються з діаметром насоса. Діаметр бура повинен бути трохи більше діаметру обсадної труби, що дозволяє рівніше і акуратніше її встановити. Щоб пробурити свердловину самому можна використовувати навіть звичайний рибальський бур, використовуваний при зимовій ловлі, приваривши до нього перехідну муфту для нарощування довжини штока. Під бур можна модернізувати шнек старого комбайна, зварити свою конструкцію, саморобок багато, головне-забезпечити рівномірність заглиблення, необхідний діаметр «лунки» і транспортування обраного ґрунту на поверхню. Найбільш поширеним діаметром труби є розмір 300-350 мм, і якщо ви вирішили свої перші 3 невідомих – труба, насос, бур, приступаємо до буріння.

Знімаємо родючий шар ґрунту і самий перший метр буримо свердловини зазвичай, як ямку під стовп, витримуючи і задаючи вертикальність. Труднощі починаються, як тільки ви наростили штангу, прикрутивши до неї перше коліно труби. Для збереження вертикальності подальшого буріння та зручності підйому бура з глибини потрібна висока тринога – фарштуль, причому оснащення її лебідкою або поліспастом, дозволять прикладати менше фізичних зусиль при виїмці бура. Обертання штанзі передається навешиваемым на неї двох плечовим коміром, що переміщуються за нею по мірі поглиблення. Якщо ґрунт щільний і важкий, то навешиваемое на воріт обваження, наприклад, 2 спортивні гирі або сітки з камінням, також допоможуть зменшити фізичні навантаження на вас.

Обсяг вибраного грунту або на яку глибину заглиблюватися за один спуск бура визначається експериментально і типом ґрунту, оскільки надмірний обсяг буде дуже важким і можна обірвати трубу штанги, а вибирати «по чайній ложці» довго і трудомістко. Не рідкість закушування бура при роботі, наприклад, застряглим у самої стіни камінчиком. Для усунення такої ситуації сам бур намагаються прокрутити без підйому, підняти без обертання з пристукиванием, або обертати в протилежну сторону, не забуваючи, що надмірні зусилля можуть поламати конструкцію. Складнощів при бурінні виникає багато, але ще більше способів їх вирішення.

Якщо не все робити своїми руками, то можна застосувати при бурінні бур з електричним приводом. Ці машини вимагають надійної фіксації і грамотного поводження, т. к. та ж ситуації з закусыванием призводить вже до обертання машини з вами навколо бура. Обирану грунт розглядають і аналізують, вона інформує не тільки про близькість води, але і про тип прохідного шару, визначаючи швидкість буріння.

Пробуривши до води, бур доводиться міняти на желонки і пескоотсосы, т. к. земля змивається і не тримається витками шнека, тобто бур приходить мокрий і без ґрунту. Подальше буріння звичайно не потрібно, але якщо потрібен більш глибокий водоносний шар, то обсадну трубу просаджують далі, відсікаючи першу воду і роботи ведуть далі.

Автономне водопостачання дачі.

По мірі освоєння дачної ділянки і наситившись екзотикою походів за водою до криниці, а вирили ми його з сусідом на межі, як то единочасно розумієш, що пора проводити воду і в будинок. Слюсарна та будівельна практика хороші, досвід насосної подачі води для поливу теж був, тому взявся за справу я сам, ні краплі не сумніваючись в собі і не лякаючись труднощів, про які просто не здогадувався. Своїм досвідом створення автономного водопроводу я і хочу сьогодні поділитися в рамках цієї статті.

Довгий час хотілося зробити автономне водопостачання з мінімальними витратами, за схемою закачування води в накопичувальний бак і розливу до точок споживання самопливом. Вся автоматика полягала б у поплавковому відключення насоса при заповненні ємності і включення його на якомусь малому рівні. При всій простоті і доступності такої схеми, підключення газової колонки, так і інших побутових «помічників» неможливо, оскільки вони розраховані на подачу води під тиском. Установка насосної станції з запуском через реле тиску та іншими «прибамбасами» позбавлена цього недоліку, але зажадала від мене будівельних розрахунків і невеликий підготовки.

Самий зручний випадок, коли вода, свердловина або колодязь, знаходиться під будинком або поруч з ним, так як установка насосної станції вимагає сухого приміщення і неприпустима під відкритим небом. В моєму варіанті, віддаленого межового розташування колодязя, про встановлення обладнання в будинку навіть мріяти було марно, ні один насос не здатний працювати на всмоктування на такій відстані. Тому додавши до габаритних розмірів станції свої «габарити», запас місця на обслуговування агрегату, я зайнявся будівництвом невеликого сарайчика. Забетонував майданчик 1,5 х 1м і виклав стіни в півцеглини. Дах зробив односкатную, а двері вийшла звичайної на цвяхах. Забігаючи вперед скажу, що незабаром поруч з'явилося ще одне подібне будова, тільки сусіде замовив срубчик з оциліндрованої колоди і дах зробив подвійні, а мені, що б окультурити свій куточок, оббити і утеплити двері, стіни обробити набризком. Закінчивши будівельний етап і проводку електричної повітряної лінії, не зважився закопати кабель в землю, я зайнявся складанням та встановленням насосного обладнання, купленої станції.

Якщо ви вперше займаєтеся автономним водопостачанням, то краще купувати повний комплект обладнання, а не підбирати датчики і клапана окремо, за параметрами. Дешевше не завжди краще, хоча якщо ви впевнені в собі, комплектацію можна зробити самому. Я довго випробовував терпіння продавця консультанта, який докладно описав всі етапи роботи насоса і пояснив, чому зворотний клапан підключається після реле тиску, а не навпаки. Проводячи пальцем по схемі, він як добрий учитель «розжував» її мені, а потім «закріпив викладений матеріал» на вітринному зразку, отримавши свої чайові, а я - жаданий агрегат.

Сказати до слова, або техніка виявилася якісної, або консультант грамотний, але трирічна експлуатація пройшла без аварій і збоїв, чому я несказанно радий. Насос кріпиться на гідроакумулятор, там чотири болта під нього вварено, на насос захист від «сухого» ходу, розгалужувач на три штуцера (трійник), манометр, реле тиску і з'єднувальні шланги, все за схемою і як продавець пальцем водив. Всі поєднав добре, от тільки б якщо не пластик, який я боявся перетягнути і порвати різьблення. Пробний пуск дав текти по всіх з'єднань і довелося мені перепаковувати весь монтаж, змінюючи фумиксную стрічку на паклю і фарбу. Електричну схему той же трохи допрацював, правда на другий рік експлуатації, встановивши магнітний пускач на вході замість автомата АП і тепловик, захист від зниженої напруги і перевантажень. На другий рік наважився порушити заводські регулювання, підвищивши верхня межа в 3 атмосфери, на регуляторі тиску, і зменшивши нижній до одиниці.

Встановлене в колодязь обладнання сусіда сподвигло нас обох повніше використовувати міць гідроакумулятора, а пікові, поливні навантаження, ми устаканили значно раніше установки станцій. Зауваження когось із доброзичливців змусило мене відкрутити захисний ковпак редукційного клапана на гидроаккумуляторе, але регулювань я не чіпав, залишившись задоволеним його зовнішнім виглядом і наявністю фіксує мітки фарбою, значить клапан як то тарировался. Заливний отвір під воду, для першого пуску залишає бажати кращого, тут відразу було встановлено додатково кран, на нього заглушка, а у всмоктуючому патрубку зворотний клапан. Процедура заповнення системи водою є передпусковий і проводиться один раз, при першому пуску, подальшу працездатність забезпечує запор води зворотним клапаном.

Розведення водопроводу по дачі я зробив на металевих фітинги і металопластиковими трубами, заривши проте в землю поліетиленові, як не бояться замерзання. На зимовий період станція демонтується і заноситься в дім, моя дача ще не пристосована для цілорічного проживання, хоча якщо утеплити насосну будочку, не згадуючи «теплий» зруб сусіда, вважаю, що постійна експлуатація можлива без установки додаткових обігрівають систем. Невеликий термін експлуатації не виявило явних огріхів, але позначив проблему каналізації, загострилася після установки прального автомата. Думаю, що по весні і її вирішу.

Доріжки на дачі.

Побудувавши в дальньому кутку саду лазню, відразу виникла необхідність влаштування доріжки до неї, але то руки не доходили, чи то душа не лежала зробити по швидкому, але будівельний процес затягувався. Поштовхом до дій послужила замітка в журналі про пристрій декоративної доріжки, сподобалась мені своєю ідеєю, і творчий процес творення пішов. Зі своїм варіантом декоративної доріжки, стала особливою гордістю ділянки, я і хочу вас познайомити.

Сама ідея декоративних доріжок не нова, бо вже так влаштована людина, що обживаючи якесь місце, він починає його прикрашати і облагороджувати, висаджуючи квіти або декоруючи ландшафт. Мої доріжки на дачі вийшли практичними, дешевими - зроблені з непридатних матеріалів і красивими, правда вимагає невеликого за собою догляду.

Як зробити доріжку? Облаштування я почав з розмітки, визначивши ширину доріжки в 80см. Складність розмітки полягала в тому, що я відразу відмовився від прямих ліній і доріжка повинна була проходити серед садових дерев, нагадуючи звивистий струмочок, і ніяк не виходила паралельність кордонів. Підказку дав старший, який грав у пісочниці і чертивший що там своїми грабельками. Прив'язавши свій маркер, брусок з вбитими на потрібній відстані двома цвяхами, до садовим граблях я прокатав на них свою «музу», залишивши на землі помітні сліди.

Земля виймається строго по розмітці на глибину багнета, тобто штикова лопата вдавлюється в землю повністю, за ножні упори - «плечики», в метричній системі вимірювань це має бути 20-25см. Дно траншеї обов'язково вичищається і притаптывается, можна навіть трохи притрамбовать його, зберігаючи ландшафтний рельєф або спеціально роблячи невеликий ухил для відводу води. На цьому етапі я виключив окомір і ухил дна траншеї контролював будівельним бульбашковим рівнем.

Викопавши траншею, її дно засипають невеликим шаром 5-10 см, щебеню або піщано - гравійної суміші, облаштувавши таким чином дренаж - систему відводу дощової і снігової води. Працює дренаж пропускаючи воду через щебінь і відводячи її за рахунок ухилу, і механічно, як звичайний фільтр, затримуючи грунт. Облаштовуючи свою доріжку не один рік, щебінь я згодом замінив порожніми скляними пляшками, що укладаються в два-три шари з хорошим нахилом, горловинами вниз. Всі дренажні ділянки прекрасно працюють багато років, а «скляні» навіть взимку, мабуть за рахунок великих розмірів «щебеню» і не поглинання води склом.

Облаштувавши дренажну подушку починаємо укладання самої доріжки, але для цього необхідний ще один підготовчий етап. У мене старий сад, тому багато дерева обрізалися сильно - на омолодження, два спиляв повністю — подрібнювали плоди. Всі ці обрізи великою купою лежали і чекали поки руки дійдуть розібрати її. Саме ці деревні відходи і стали основою моєї дачної доріжки. Відпилюючи від стовбура спиляних дерев і товстих гілок шматочки довжиною не більше 15 см, я їх назвав «млинцями», я і заготовок наробив і з купою розібрався. Примітно, що розпил по косій лінії, тангенціальний рез, яскравіше виявляє текстуру і красу річних кілець. Не намагайтеся вибирати тільки товсті гілки, знадобляться всі, оскільки варіюючи лінією розпилювання можна наготувати «млинців» всіляких розмірів і форм.

Заготовлені пеньки укладаються на подушку і вирівнюються пристукиванием по горизонталі. У порожнечі, утворені при установці спилов, засипається наповнювач, який при усадці і ущільненні надійно зафіксує їх. Не намагайтеся зробити перше вирівнювання пенечков ідеальним, так як і наповнювач підсипається по мірі його усадки, а «неслухняні» чурбачки пристукують, до повної стабілізації всіх процесів. В якості наповнювача я використовував піщано - гравійну суміш (ПГС), куплену для облаштування подушки, але практика показала, що використовувати можна будь-сипучий матеріал. Якщо спіли укладаються щільно, то підсипка за рахунок малого обсягу довго залишається пухкої, а ущільнити її можна звичайним поливом з лійки, якщо не хочеться чекати дощу. Укладаючи доріжку, я зіштовхнувся з нестачею заготовлених спилов, але візит до сусідів, а потім за сушняком в гай здорово виручили мене.

З'явився на доріжці бур'ян, підказав ідею використання в якості верху наповнювача родючої землі і висіву на неї газонної трави, стійким до витоптування. Вже через місяць і першої підстригання, взуття відпала сама собою, як непотрібний елемент, дозволяючи ходити босоніж, скидаючи негатив і відновлюючи єднання з природою. Ефект лісової стежки і можливість босих прогулянок зажадали від мене додаткових витрат часу для стрижки трави і купівлі електричного тріммера, але одержувана радість вище опису її словами.

На цьому можна було б і закінчити, але хочеться відзначити, що доріжки на дачі обійшлися мені практично задарма, витрати виявилися мінімальними, а двір з роками весь опутался «лісовими» стежками, радуючи не тільки зовнішнім виглядом, але зручністю і практичністю. Сусід теж підхопив цю декоративну ідею, але маючи кам'яний будинок, вирішив зробити доріжку значно ширше і поклав в доріжку камені.

Посадка дерев на дачі: де брати посадковий матеріал?

Проблема отримання посадкового матеріалу, безумовно, хвилює кожного, хто є власником дачного або заміського ділянки. Сьогодні посадка дерев - це не тільки звичне висаджування саджанців, це ще і посадка крупномірів, тобто дорослих, цілком сформованих дерев. Так як вартість посадкового матеріалу може виявитися досить високою, кожного потенційного покупця хвилює не тільки питання, де придбати саджанці або крупноміри, але і як зробити це за оптимальною ціною.

Одним з основних джерел крупномірів до недавнього часу були в основному зарубіжні розплідники – польські, німецькі. Сьогодні до них приєдналися і білоруські, і російські розплідники. Можливо, асортимент у них не такий багатий, як асортимент зарубіжних розплідників, зате вся продукція є районированной, тобто гарантовано приживеться на вашій ділянці і буде стійкою до суворих зимових умов. На ринку вітчизняних крупномірів сьогодні діє велика кількість приватних розплідників, що пропонують досить якісну продукцію, ціна на яку набагато більш доступна, ніж ціна зарубіжних крупномірів.

Продаж дерев ведуть сьогодні і державні лісові розсадники. Очевидно, що вибір порід в них буде відповідати набору порід, характерних для середньої смуги Росії. Найчастіше розплідники пропонують саджанці дерев, а не крупноміри. Подібний спосіб придбання посадкового матеріалу характеризується доступною ціною і високою якістю саджанців.

Нерідко у продажу можна побачити і дерева, самостійно викопані з лісових посадок. Такі саджанці та крупноміри відрізняються найнижчою ціною, але про якість посадкового матеріалу в цьому випадку говорити не доводиться. Так як правила викопування дерев, особливо крупномірів, при самостійному викопуванні не дотримуються, коренева система дерев найчастіше сильно пошкоджується, і вони не здатні прижитися на новому місці.

Інший спосіб отримання садивного матеріалу, яким може скористатися власник ділянки – виростити його самостійно з насіння. Зрозуміло, що цей спосіб не завжди зручний з-за тривалих термінів вирощування саджанців дерев. Різновид цього способу – використовувати у якості посадкового матеріалу самосів порід, які ростуть в найближчому лісі або в парку. Зібравши однорічні сходи його цікавлять порід, власник ділянки може без праці пересадити їх на сонячне місце – такі сходи дуже легко приживаються. Звичайно, і в цьому випадку доведеться почекати кілька років, поки ландшафтний дизайн прикрасять дорослі дерева.

Як утеплити веранду зсередини на дачі.

Веранда – це прибудова до будинку, не призначена для постійного проживання. Однак веранда, на відміну від тераси, є закритою, тобто вона має стіни (можливо, з великою площею скління) і дах. Разом з тим, веранда є неопалюваній прибудовою, тому використовується, в основному, в теплу пору року.

Звичайно, приємно, посидіти річним вечерком на веранді, у відносній прохолоді, з освіжаючим напоєм в руках. Але не менш приємно було б посидіти тут довгим зимовим ввечері, у відносному теплі, з зігріваючим напоєм в руках. Зрештою, це не дуже раціонально, коли корисна площа використовується лише в певний сезон. Такий підхід може бути прийнятним для дачного будинку, але в будинку постійного проживання, веранду рекомендується утеплити.

Зовнішнє утеплення веранди можна зробити ще в процесі побудови: уклавши плити утеплювача на стіни перед тим, як виконувати обробку. А як утеплити веранду зсередини?

По ряду причин, зробити це складніше, ніж зовні:

• вам буде потрібно прибрати всі меблі і інші елементи інтер'єру;
• можливо, вам доведеться знімати обробку;
• працювати у приміщенні, в принципі, не дуже зручно.

Утеплення підлоги.

Будемо виходити з того, що веранда вже повністю побудована та оздоблювальні роботи завершені. Як правило, в якості підлогового покриття на веранді використовуються дошки. Якщо у вас якийсь інший матеріал суті справи це не змінює. Єдине з чим може виникнути складність – бетонний наливну підлогу. Однак такої на верандах зустрічається рідко.

Отже, підлогове покриття необхідно зняти. У просторі між лагами, з допомогою шурупів, необхідно закріпити дерев'яні бруски. Між цих брусків укладається панельний утеплювальний матеріал (у вигляді матів). Можна використовувати пінопласт. Прослідкуйте, щоб всі стики (як між плитами, так і між плитою і дерев'яними брусками) щільно прилягали один до одного. Не забороняється додаткова герметизація швів монтажною піною.

Бруски, між якими покладений утеплювач, підбираються таким чином, щоб підлогове покриття лягло на місце, маючи в зазор 2-3 мм від утеплювача.

Утеплення стін та стелі.

Як утеплити веранду зсередини, щоб приміщення довше зберігало тепло? Потрібно використовувати відображає тепло матеріал.

В цілому, для утеплення стін підійдуть плити пінопласту або будь-якого іншого плиткового утеплювача. Ми робимо акцент саме на такому матеріалі в силу його зручності.

Знову, нам необхідно зняти оздоблювальні покриття. Після цього, доцільно покрити стіну водонепроникним матеріалом (поліетиленом або фольгою). Далі, необхідно набити дерев'яні бруски, які будуть обмежувати периметр плит утеплювача (відповідно, спочатку їх потрібно заміряти).

Між брусками укладаємо утеплювач. А ось на утеплювач вже необхідно закріпити тепловідбивний матеріал. Як правило, це плівкові матеріали, одна із сторін яких покрита тонким шаром металу. Робота з ними великої праці не представляє, і в чомусь схожа на поклейку шпалер.

Після закріплення тепловідбивного матеріалу, можна повертати на місце обробку: сайдинг, гіпсокартон і т. д.

Утеплення стелі здійснюється так само, як і утеплення стін: по-перше, доцільно ізолювати утеплювач від вологи, по-друге, необхідний тепловідбивний матеріал. Ігнорувати утеплення стелі не варто. Так як тепле повітря піднімається вгору, при холодному стелі, веранда буде швидко остигати.

Укладання тротуарної плитки своїми руками на своїй дачі.

Думаю, що вже минув той час, коли потрібно було багатьох переконувати в практичності, краси та надійності тротуарної плитки, дивного матеріалу для облаштування не тільки пішохідних доріжок, дворових територій, але і автомобільних майданчиків, в'їздів. Виробники настільки наситили будівельний ринок цим товаром, що сьогодні можна задовольнити практично будь-який запит, як у колірному рішенні або особливій формі плиток, так і матеріалах, з яких ці плитки робляться. Проте вже тривалий час зберігається стримуючий фактор, багатьох зупиняє технологія укладання цієї плитки. А даремно. Повірте, це звичайна будівельна технологія, що вимагає трохи більшої уваги і терпіння. Укладання тротуарної плитки своїми руками – тема цієї публікації.

Насамперед необхідно, що б ваші уявні задумки знайшли реальну форму. Мало хто зможе розробити малюнок або схему укладання тротуарної плитки самостійно, тому свою задумку де ви побачили і вона сподобалася, запам'яталася. Беремо олівець, папір і нехай навіть схематично, без об'ємного моделювання, але фіксуємо задумку графічно. Це багато в чому полегшить ваші подальші дії і дозволить швидко підібрати необхідне.

Наступний етап так само паперовий, потрібно «прив'язати» намальовану схему до місцевості. Не думаю, що у всіх двори прямокутні, а доріжка ідеально вкладається в ергономічний мінімум – 90см. Якщо схема укладання проста, то загальну закривається площа ділимо на площу однієї плитки і отримуємо необхідну їх кількість. Якщо ж малюнок складний, то розбиваємо його на більш, геометрично прості ділянки, сума площ яких так само дозволить зробити необхідний підрахунок. Всю обрізку і підгонку постарайтеся вивести за фриз, туди зазвичай ніхто не дивиться, зберігаючи цілісність і точність укладання основної частини.

Планування потрібна в будь-якому випадку, навіть якщо ви не зберігаєте, а плануєте підняти рівень горизонту. Для цього додаємо кілочки, натягуємо між ними шнури і коригуємо геометрію і наявність природних ухилів. Полінувавшись прибрати, наприклад, старий пеньок або великий камінь, через деякий час можна отримати просідання плитки на місці сгнившего до того часу дерева, або навпаки, спучування поверхні, так як вся грунт усядет, а камінь підніметься вище. Тому подушку готують грунтовно, виймаючи проблемний і родючий грунт, замінюючи його щебенем і зернистим піском. Подушка повинна сприймати як точкове навантаження зверху і рівномірно її розподіляти на ґрунт, так і працювати демпфером в зворотній послідовності. У багатьох випадках бажано передбачити дренажну систему збору і відводу грунтової вологи, не забуваючи про комунікаційні люки і траси. Підготовка основи під плитку технологічно складний і відповідальний етап, так як доводиться не тільки вирівнювати грунт, забезпечуючи природний ухил, але і належну її щільність. На рухливих грунтах застосовують навіть технологію армованого бетонування, забезпечуючи тим самим стабільність підстави.

Остаточним шаром служить звичайний будівельний пісок з модулем крупності не більше 1,5 мм, що укладається товщиною 4-5см, ретельно утрамбовываемый вручну або вибромашинами. Завдання цього шару остаточно сформувати горизонт і рівномірну щільність подушки, тому ні ями, ні провали, ні інші дефекти поверхні тут вже не допустимі.

Саму тротуарну плитку укладають на суху цементно-піщану суміш, приготавливаемую у пропорції 1:6. Суміш викладається рівномірним шаром 3-4 см і трохи притрамбовывается. Перший ряд бажано укладати по упору, рейки, дає не тільки пряму лінію, але і горизонталь для орієнтира. Вирівняну і виставлену плитку пристукують гумовим або силіконовим молотком, що б не дуже шуміти, осаджуючи до потрібного рівня і контролюючи рівнем весь процес укладання. По мірі збільшення площі покладеної плитки, зручніше контролювати укладання, орієнтуючись вже на покладені, сусідні елементи, пристукуючи кілька плиток через рівний брусок. Зазвичай два натягнутих шнура, обмежують ширину укладання, є достатньою умовою, що б витримати задану прямокутність кладки. Якщо ж малюнок складний, то укладання ведуть аж до використання шаблонів, наприклад, при отриманні кола або радіусів, позначаючи основну лінію шнуром або розміткою по утрамбованому цементно-піщаної суміші.

Как и в работе с керамической плиткой, для получения равномерности швов, применяют крестообразные или другие вставки, зажимаемые между плитками. Использование вставок позволяет даже немного корректировать несовершенство геометрических параметров плитки, а так же получать требуемую криво линейность укладки.

После полной укладки или только определенного участка необходимо засыпать щели между плитками мелким песком, который необходимо еще и пролить водой. Затем мелкий песок вновь подсыпают и вновь проливают, добиваясь полного и равномерного заполнения швов.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)