Як утеплити свердловину на зиму і не залишитися без водопостачання

В приватному або дачному будинку, коли передбачається автономне водопостачання, багато хто воліє мати свердловину. Але взимку виникають проблеми з промерзанням в ній води. Тому утеплення свердловини дуже важливий аспект для власників приватних будинків.

Свердловина може розташовуватися в будинку, в підпіллі або поза домом. Якщо Ви ще тільки продумуєте її установку, то краще робити зовні будинку, щоб при неполадках буровики могли дістатися до неї. Наступне питання: як утеплити свердловину.

Починати роботи по утепленню треба в більш теплу пору року. Характер цих робіт буде залежати від кліматичних умов, де Ви проживаєте. Так само вплине на процес утеплення і рівень грунтових вод.

Свердловина утеплена пінопластом

Трубопровід

Спочатку звернемо увагу на утеплення трубопроводу, який йде від свердловини в будинок, так само не варто забувати і про те ділянці труби, який знаходиться на цокольному поверсі, якщо цоколь не опалювальний. Утеплити труби герметично не просто, адже система трубопроводу містить перехідники різного діаметра. Взагалі цю трубу краще закопувати нижче рівня замерзання, що вимагає виконання великого обсягу земляних робіт. Прямо в землю трубу не поміщають, тому що часто поруч з нею проходить кабель від насоса. Треба трубопровід разом з кабелем вкласти в кожух, трубу більшого діаметру, розміром приблизно 10 сантиметрів, і тільки тоді закопати. Це забезпечить доступ до трубі і кабелю насоса.

Утеплення труби водопроводу кабелем

Користуєтеся постійно

Якщо Ви користуєтеся свердловиною постійно, то рух води не дає трубах промерзнути. Але, тим не менш, підведення труб до будинку повинна бути укладена в футляр. В землю вкопується труба більшого діаметру, в неї вкладаються підводять патрубки, додатково утеплені ізоляцією. Як утеплювач використовують мінеральну вату вже готові циліндри з неї.

Використовуєте сезонно

Якщо Ви не користуєтеся артезіанською свердловиною взимку, то необхідно вимкнути насос і злити всю воду з трубопроводу назад, відкривши кран на злив. Не забудьте також переконатися у відсутності води в змішувачах і гидрозатворах в будинку.

Періодично

Якщо Ви використовуєте свердловину не постійно, а періодично, то одні утеплювальні матеріали не запобіжать промерзання і поява льоду. Тут потрібно монтаж нагрівальних елементів. Поруч із трубою прокладається нагрівальний кабель, який не дасть воді замерзнути. До такого кабелю можна придбати датчик, який спрацьовує на зміну температури. Він буде включати кабель, як тільки буде з'являтися лід. Датчики – це більш бюджетний варіант, можна і без них обійтися.

Кесонний колодязь

Якщо Ви живете в холодному кліматі, то утеплити свердловину рекомендують за допомогою кесонного колодязя. Кесон, це двокамерна ємність, укопана навколо артезіанської свердловини на глибину 2-2,5 метра. Кесон може быть6

• металевий, приварений до труби свердловини;
• пластиковий;
• може бути виконаний з бетонних кілець;
• можна зробити таку камеру з цегли.

Стінки кесона обгорнуті утеплювачем. Як утеплювач використовується пінопласт, мінеральна вата рулонами — її легше укладати, базальтова вата. Зовні робиться гідроізоляція від грунтових вод. Низ камери заливається бетоном. Камера кесона досить велика, в ній є сходи, і може спуститися людина. Зверху кесона є люк, так само утеплений. Кесонний колодязь абсолютно герметичний, у нього не повинні потрапляти талі і грунтові води.

Кесонний колодязь

Оголовок

Якщо глибина промерзання грунту досить велика, то всередині труби встановлюється оголовок. Це металевий фланець, приварений до труби свердловини. Він відсікає воду, яка не промерзає. Інша вода, зверху оголовка, викачується. Так само він захищає гирлі свердловини від попадання в неї сміття, талих вод і гризунів.

Ще кілька способів

Якщо Ви проживаєте в регіоні, де промерзання землі незначне, то утеплити свердловину своїми руками можна з допомогою укладання зверху тирси, торфу, соломи.

Наступний варіант, який використовується для утеплення, це побудувати зверху дерев'яний короб. Стінки короба мають утеплювач, наприклад ЕППС. Після того, як вода набрана, свердловина прикривається цим коробом.

Ще один спосіб. Зверху над свердловиною будується невеликий будиночок і опалюється електрикою, тоді свердловина не замерзає.

Зимовий утеплення свердловини.

Що потрібно для того, щоб грамотно і якісно зробити зимовий утеплення свердловини? Всі роботи по проведенню утеплення свердловини будуть ґрунтуватися на повній герметизації свердловини і залежать від кліматичних факторів і підходу до свердловині верхніх ґрунтових вод. Чітко знаючи всі необхідні показники, можна вибрати необхідний для даного випадку теплоізоляційний матеріал.

Якщо зимовий період у вашому регіоні досить м'який і з невеликими низькими температурами, то цілком підійдуть природні теплоізоляційні матеріали, такі як сухий лист і солома, а так само тирса і верховий торф. При наявності суворих кліматичних умов з холодними довгими зимами і низькими температурами, а так само наявність великої кількості ґрунтових вод, існує небезпека замерзання свердловини. У цьому випадку, для утеплення слід використовувати надійні сучасні теплоізоляційні матеріали, такі як полістирол, піноізол, базальтова вата та інші.

Всі ці теплоізоляційні матеріали чудово підійдуть для свердловини, в яку встановлюється електронасос. Роблячи утеплення, залиште невеликий повітряний зазор, близько 4 – 6 см, між теплоізоляцією і всієї поверхнею труби. А шар самого утеплювача, штучного або натурального – не менше 35 див.

Утеплення не постійно експлуатується взимку свердловини проводиться за допомогою установки невеликої обігрівача в самій трубі або підводку до неї гріючого кабелю. Маючи додаткові фінансові можливості, придбайте датчик замерзання. Плаваючи у воді, він автоматично включає обігрівач, якщо вода на поверхні свердловини покривається тонкою кіркою льоду. Такий прилад дозволить вам істотно заощадити на електроенергії.

Детально процес утеплення свердловини на зиму буде виглядати так: металевою сіткою обшиваємо всю поверхню стояка свердловини, після чого зверху надягаємо кожух з металу. Все утворилося вільний простір між сіткою і кожухом, слід заповнити сухими тирсою. Що б запобігти намокання теплоізоляційного шару з тирси, під вентиль слід підкласти зігнутий металевий лист з невеликим нахилом, виведений за край кожуха.

Найбільш вразливим для замерзання ділянкою водопровідної труби буде ділянку, що проходить від свердловини до підвалу будівлі. Для запобігання можливого промерзання цієї ділянки, візьміть трубу з більшим, ніж водопровідна труба діаметром. В таку трубу слід помістити водопровід і насосний кабель, і обмотати гріючою кабелем. Наявність кабелю, що гріє, дає гарантію виключення непередбачених аварійних ситуацій і дозволить уникнути незапланованого ремонту або будівництва в зимовий період.

Обдумуючи можливості утеплення свердловини на зиму, не забудьте про застосування кесонних колодязів. Кесон являє собою круглий і прямокутний у своєму перерізі металеву споруду. Зазвичай його розташовують трохи нижче рівня глибини промерзання грунту в землі перед тим як проводять бурові роботи. Верхній край кесонного споруди виходить на поверхню землі або трохи виступає над нею.

Всередині кесона роблять утеплення всієї стінової поверхні, а також утеплюють верхню кришку кесона. Якісна герметизація і теплоізоляція свердловини на зиму досягається шляхом виключення можливості будь-яких протягів. Розмір кесона роблять приблизно з ростом людини, який у разі потреби зможе здійснити технічний ремонт свердловини.

Як забезпечити будинок водою з колодязя в зимовий час.

Існує оригінальний спосіб водопостачання заміського будинку з колодязя в зимовий період. Якщо проблема промерзання водопроводу з свердловини на дачі вирішується облаштуванням кесона або монтажем свердловинного адаптера, то з водопостачанням з колодязя, де рівень води високий, можуть виникнути проблеми. Щоб виключити замерзання трубопроводу слід скористатися порадою професіоналів, які пропонують унікальну схему водопостачання з колодязя, коли подача води забезпечується двома насосами.


Сенс полягає в тому, щоб в прямій трубі вода знаходилася тільки в момент роботи насоса, а в інший час труба повинна бути опорожнена, тоді і замерзати буде нічому. Необхідно буде лише утеплити колодязь, щоб температура в ньому не опускалася до від'ємних значень. Підійде пінопласт, укопаний навколо колодязя на глибину близько півтора метрів, і будиночок з бруса над колодязем, що захищає колодязь від морозу і насос від злодіїв.

Вода з колодязя в будинок подається за допомогою заглибного відцентрового насоса (№1) і закачується в проміжну ємність, обладнану поплавковим клапаном, який в потрібний момент буде включати насос №1. Вода буде надходити з підвідної магістралі, змонтованої таким чином, щоб її ухил був у бік колодязя. Труба оснащується гріючою кабелем (на всякий випадок) і ізолюється пінополіетиленом.

Принцип роботи схеми з двома насосами:

• насос № 1 подає воду в будинок і наповнює проміжну ємність;
• після відключення живлення насоса відкривається зворотний клапан і вода стікає з підвідної магістралі назад в колодязь;
• клапан, яким оснащена проміжна ємність, не дає воді стікати з усієї системи;
• насос № 2 - підвищувальний - подає воду з проміжної ємності в систему водопроводу.

Таким чином, вода в магістралі знаходиться всього кілька хвилин, поки насос № 1 закачує воду в ємність, і не встигає замерзнути. Якщо ж трубопровід прихопить мороз, в гру вступає гріючий кабель, за допомогою якого ліквідується крижана пробка.

Якщо будинок призначений для постійного проживання, у приміщенні з проміжною ємністю температура повітря завжди позитивна. Якщо господарі взимку бувають в будинку наїздами, необхідно кожен раз зливати воду з проміжної ємності, щоб уникнути промерзання системи і розриву трубопроводів і резервуарів, заповнених водою.

Готуємо свій водопровід до морозів.

 Завершив підготовку водопровідних комунікацій міста до зими. Подбати про підготовку абонентського водопроводу до зимових холодів пора і мешканцям приватного сектора, які ще цього не зробили. Як правильно утеплити водопровід, розповіли у водоканалі.

На випадок сильних затяжних морозів водопровід, колодязь, а також водопровідний ввід в будинок потрібно обов'язково утеплити. Це запорука того, що вода в трубах не замерзне. Сумлінні господарі це знають і завчасно готують свої комунікації до зими. Про необхідність утеплення мешканців приватного сектору щорічно попереджають і в .

«Особливий ризик замерзання існує в тому випадку, якщо водопровід до будинку був прокладений з порушенням існуючих будівельних норм. – – Глибина промерзання грунту взимку в Донецькій області може сягати півтора метрів. Тому якщо водопровідні труби закладені на меншій глибині, то при сильних холодах висока ймовірність їх замерзання, можливий навіть порив». Щоб уникнути подібних неприємностей і аварійних ситуацій, фахівці водоканалу радять заздалегідь утеплювати водопровід.

Перед утепленням водопровідного колодязя важливо переконатися, що він сухий і чистий. Щоб всередину не потрапляла волога і бруд, на зиму можна встановити на колодязь дві кришки, між якими покласти утеплювач. В якості утеплювача підійде скловата, тирсу, стара верхній одяг типу фуфаек або пуховиків, поролон. Особливу увагу варто приділити також утепленню водопровідного вводу в будинок, який зазвичай розташовується в підвалі або технічному підпіллі будівлі. Якщо цього не зробити, великий ризик замерзання кранів на будинок, що досить складно розморозити, в той час як мешканці залишаться без води. Своїми силами розморозити труби абоненти часто не можуть і звертаються з претензіями в водоканал, в той час як підприємство не обслуговує приватні абонентські мережі: «Піклуватися про своє водопроводі повинні самі господарі. Водоканал може надати допомогу жителям тільки по можливості: якщо є вільні бригади і техніка, адже у аварійної служби під час затяжних морозів і без того вистачає роботи на міських комунікаціях. Крім того, з-за одного непідготовленого до зими абонента доводиться не тільки відволікати аварійну бригаду, але і відключати від водопостачання кілька вулиць, а то і весь селище, щоб відновити водопостачання одного тільки вдома»,

Крім того, готуючись до зими, власникам приватних комунікацій не зайвим буде провести санітарно-технічну профілактику своїх водопровідних труб, фільтрів і запірної арматури: почистити їх від іржі і бруду, замінити аварійні ділянки, адже все це зробити в зимовий період проблематично. Виконання цих нескладних рекомендацій мешканцями приватного сектору та сумлінна підготовка своїх водопроводів до морозів – запорука спокою взимку, як для них самих, так і для водоканалу.

Утеплення колодязів.

Колодязь у дворі дачі або заміського будинку – це дуже зручно і не менш вигідно. По-перше: у випадку необхідності можна вирити яму і самостійно. Головне, досконально вивчити всі тонкощі і обов'язково дотримуватися техніку безпеки! По-друге: ремонт і чищення колодязя теж можна здійснювати самим, не витрачаючи при цьому коштів. По-третє, насоси значно дешевше насосів для свердловин, тому водопостачання будинку обійдеться зовсім недорого. І останнє: в колодязі вода завжди є, а значить, при наявності звичайного відра воду завжди можна добути, навіть якщо в будинку відключено електрику.
Але у багатьох господарів виникають цілком слушні побоювання: не покриється взимку вода товстим шаром льоду? В яких випадках утеплення колодязів стане необхідністю? Таке явище можна спрогнозувати заздалегідь, якщо врахувати якість ґрунту, тип будівлі і використовується для неї матеріал. Наприклад, грунт з великим вмістом піску промерзає глибше, ніж інші види грунту.
Якщо яма виготовлена з дерев'яного бруса, то причин для занепокоєння немає. Дерево не дасть замерзнути воді, так як чудово тримає тепло.

Утеплення колодязів з дерева можна обмежити виготовленням захисної кришки. А ось з бетону або залізобетону вимагають більш ретельного утеплення. Бетон проводить температуру дуже добре, і при замерзанні грунту він замерзне рівно на ту ж глибину. Якщо рівень води в бетонній значно нижче рівня землі, то все в порядку, можна обійтися без глобального утеплення. В іншому випадку вжити заходів потрібно заздалегідь, не чекаючи зими.

Спосіб утеплення залежить від глибини колодязя і кількості бетонних кілець. Зовні можна обшити півкільцями з пінополістеролу. Потрібно тільки підібрати потрібний діаметр, в іншому все легко. Кожне півкільце має пази і шипи, що забезпечують щільне прилягання. Шви можна замазати герметиком, для вірності. Даний матеріал не пропускає вологу, інертний при низьких температурах. Єдина незручність, втім, цілком поправимо – це необхідність покриття пінополістерол фарбою або штукатуркою. Зробити це треба, що б уберегти його від попадання прямих сонячних променів, які надають руйнівну дію.

Так само для утеплення можна використовувати базальтову вату.
Деякі господарі виробляють обігрів колодязів за допомогою ламп розжарювання. Це не найкращий спосіб підтримки потрібної температури, так як підвищена вологість і електрика несумісні. А ось забезпечити достатню вентиляцію необхідно, особливо, якщо експлуатація колодязя в зимові місяці припиняється. Можна встановити спеціальну систему вентилювання, благо вибір зараз величезний. Якщо користування колодязем здійснюється цілий рік, додаткової вентиляції він не вимагає.

Виконавши буріння свердловини на воду і змонтувавши систему водопостачання, не забудьте утеплити свердловину на зимовий період експлуатації, що дозволить вам зберегти свердловину на воду для літньої експлуатації.

Для того щоб свердловина не замерзла, а точніше трубопроводи системи водопостачання, нам необхідно утеплити кесон (металевий колодязь), який встановлений над гирлом свердловини на воду. Для цього нам необхідно перекрити надходження холодного повітря до устя свердловини на води.

Для утеплення свердловини на зиму можна використовувати пінопласт або пенофол з фанерою.

Перший варіант вирізати з товстостінного пінопласту диск по діаметру кесона свердловини і встановити його всередину колодязя.

Другий варіант це зробити вирізати диск з фанери і оббити його пінофолом, далі також опустити його в кесон. Така конструкція вийде більш жорстка і прослужить вам довгі роки.

Диск утеплювач встановлюють у верхній частині кесона свердловини, відсікаючи вступник до свердловині холодне повітря, знизу свердловина буде прогріватися за рахунок позитивної температури землі.

Головне навесні не забути вийняти утеплювач з свердловини, щоб уникнути утворення конденсату всередині кесона свердловини.

Необхідність в утепленні свердловини на зиму.

Проблема утеплення свердловини вирішується задовго до приходу зими. А вона настає, часом несподівано, негадано, приносячи з собою небажані сюрпризи. Тому, проведення утеплювальних робіт дуже важливо, особливо, в регіонах з суворим кліматом.

Заходи оберігання від промерзання виправдані як постійно, так і сезонно функціонують джерел води. Недбале ставлення до питання утеплення може залишити власника наодинці з промерзлою системою водопостачання. І з настанням теплих днів, доведеться міняти труби і, можливо, бурити нову свердловину на воду.

Матеріал для утеплення свердловини на воду

Правильна, якісна робота по утепленню залежить від використовуваного матеріалу і рівня поверхневих вод. По суті, це процес герметизації свердловини і для цього слід підібрати необхідні ізоляційно-утеплювальні матеріали. При м'якою, не суворої зими, в якості утеплювача бажано використовувати природні відходи, такі як сухе листя і верхній пласт торфу, тирсу і солому.

У разі лютих морозів і можливості промерзання грунту, доцільніше використовувати гідроізоляційні засоби: піноізол і полістирол, базальтову і скловату. Матеріали гарантують ефект, якщо товщина ізоляції становить не менше 30 мм Надійне утеплення можна досягти, залишивши зазор між ізоляцією і трубою, хоча б 3-4 див. Це подоба термоса значно підвищує морозостійкість всієї системи.

Утеплення свердловини своїми руками.

Утеплення свердловини на зимовий період складаються з конкретних етапів. Обсадна труба, яка виступає із свердловини знаходиться в кесоні на деякій відстані від його днища, підлягає ізоляції в першу чергу. Спочатку труба обертається пластиковою сіткою (хоча, не виправдано, рекомендують металеву сітку). З проміжком 4-5 см встановлюється металевий кожух, який можна отвальцевать своїми руками, з тонкого, листового металу з замковим з'єднанням (зразок з'єднання бляшаної труби). Зазор, а точніше простір, між сіткою і кожухом рівномірно засипається тирсою. Потрібно передбачити всі нюанси, щоб виключити можливе попадання вологи в цей теплоізоляційний шар.

Досить легко провести попереджувальні роботи на обв'язку і ділянці між кессоном і будинком. Труби, фітинги, клапанну та запірну арматуру потрібно ретельно обернути в непотрібні, але сухі ганчірки. Зверху вони обертаються фольгою і акуратно зав'язуються м'яким дротом. Для повного виключення непередбачуваної ситуації, лінію і кабель насоса від кесона до будинку потрібно прокласти всередині сухий, 4-х дюймової труби. Для досягнення якісного результату, навколо труби можна обмотати гріючий кабель, який не дасть воді замерзнути. Це значно полегшить роботу в період їх заміни.

Джерело у вигляді колодязного споруди, побудований з дерев'яних зрубів, традиційно, не потребують утеплення. Конструкція з дерева відмінно тримає тепло. Але є необхідність підготувати саму кришку, оскільки вона виконує функцію захисту колодязя від атмосферних опадів і всякої живності.

Щоб зберегти колодязь від промерзання в люту зиму, вживаються запобіжні роботи на стадії його будівництва. На зимовий період, перед консервацією колодязя, його очищають, дезінфікують, повністю відкачують воду і закривають кришкою. Бажано дерев'яну кришку обтягти поліетиленовою плівкою, поставити на місце і засипати тирсою або листям. Наземну частину джерела слід захистити конструкцію у вигляді будиночка.

При цілорічної експлуатації проводяться роботи по його облаштуванню. Зокрема, проміжок між бетонними кільцями і дерев'яними брусами заповнюється керамзитом або листовим полістиролом. До речі цей листовий матеріал можна використовувати багаторазово. Перед утепленням, по круговому периметру навколо бетонних кілець викопується поглиблення не менше 1,5 метра. Теплоізолятор закладається в поглиблення і закривається утепленою кришкою. Цей матеріал не піддається деформації під тиском грунту, а теплоізоляційні властивості залишаються незмінними протягом десятків років.

При всієї трудомісткості, підготовлена до зими свердловина захистить власника від ремонту системи і додаткових витрат.

Як утеплити свердловину.

Морози і холоду можуть порушити систему водопостачання та власники дачних ділянок та приватних будинків досить часто стикаються з такими проблемами. Тому багато хто хоче дізнатися, як утеплити свердловину. Такі роботи слід проводити заздалегідь, а не чекати, поки станеться біда.

1. Якщо зими не суворі, то для утеплення підійдуть солома, торф, тирсу або сухе листя, тобто, натуральні матеріали. Спочатку обшийте металевою сіткою стояк, а зверху на нього надіньте дерев'яний кожух. Простір між кожухом і обшивкою заповнюєте тирсою або іншим матеріалом. Потім підкладаєте жерстяної лоток з невеликим ухилом і виведенням за кожух, щоб не змогла потрапляти вода в теплоізолюючий матеріал.

2. Слабке місце – це відрізок труби від свердловини до підвалу будинку. Потрібно придбати технічну трубу діаметром десять сантиметрів і помістити в неї кабель від насоса і водопровідну трубу. Якщо грунт промерзає більш ніж на 80 сантиметрів, то потрібно прокласти навколо технічної труби кабель. Такі дії допоможуть запобігти взимку будь-яку аварію водопроводу.

3. Термоізоляційні матеріали використовуються при глибокому промерзанні землі і великій кількості ґрунтових вод. Шар синтетичного або натурального матеріалу повинен бути не менше, ніж 35 сантиметрів. Щоб свердловина не замерзала, слід утеплити і металевий колодязь, який розташовується над гирлом. Для цього потрібно перекрити надходження холодного повітря до гирла.

Колодязь своїми руками.

Життєдіяльність людини завжди пов'язана з водою. Водопровід ведеться в житловий будинок, без води неможливо облаштувати всі зручності. Однак вода потрібна і для лазні. Якщо є центральний водопровід, то проблем не виникне. У випадках же, коли подачі води немає, доводиться розглядати інші варіанти. Найбільш поширеним варіантом є колодязь своїми руками. Для його пристрою необхідно передбачити декілька факторів, які в обов'язковому порядку повинні бути виконані.

В першу чергу визначаємося з місцем розташування. Як би не хотілося мати колодязь впритул до лазні, щоб легко було приносити воду, від подібного варіанту доведеться відмовитися. Стічні води можуть потрапити в колодязь, і вода буде зіпсована. Тому колодязь встановлюється на відстані близько 20м від лазні. З тією ж метою на таку ж відстань слід видалити його від туалету, стічної, помийній канави, гнойової, компостної ями, гаража, сараю. Тобто, територія довкола колодязя повинна бути максимально чиста.

Наступним етапом стане безпосереднє будівництво колодязя. Спершу готується яма, глибина якої буде залежати від відстані, на якому пролягає водоносна жила. Яму слід поглибити у водоносний шар на деяку відстань, щоб постійно була вода. Рівень заглиблення визначається кількістю води, яка буде потрібна, і зазвичай становить близько метра. Наступним етапом стане закріплення стінок, колодязь своїми руками нерідко обкладається цеглою, каменем, іноді стінки колодязя покриваються бетоном. Але найкращим варіантом буде використання залізобетонних колодязних кілець.

Вони здатні експлуатуватися тривалий термін, витримувати великі навантаження. Кільця встановлюються таким чином, щоб вийшло піднесення над рівнем землі приблизно в 70см. Це захистить колодязь від потрапляння сміття, поверхневих вод.

Здавалося б, колодязь побудований, і більше не буде потрібно додаткових робіт. На жаль, це не так. Влітку експлуатувати колодязь не складе проблем. Але як його використовувати взимку, якщо вода буде замерзати? Приймати лазневі процедури без використання води – це нонсенс. Для того щоб колодязь не замерзав, його потрібно утеплити. З цією метою колодязь своїми руками будується з закритим будиночком, який буде захищати від випадання снігу, і створить повітряний прошарок.

Додатково захистить від холоду люк для колодязя. Звичайно ж, при сильних морозах подібна конструкція не завжди може спрацювати. Бо у криниці над водою встановлюється лампочка. Нитку розжарення лампи не дає великого тепла, але адже і розміри колодязя не великі. Для економії електроенергії можна поставити датчик день-ніч.

Для максимальної зручності від колодязя можна провести трубопровід. Воду буде нагнітати насос, встановлений в колодязі. Захист труб від промерзання здійснюється з допомогою спіненого утеплювача, також можна додатково встановлювати гріючий кабель. Це дозволить забезпечити лазню водою, не виходячи з приміщення на мороз.

Проблеми з колодязями.

Хоча простий колодязь - і досить надійне гідротехнічна споруда, з ним можуть виникнути складності. Це може бути зсув кілець, іноді кільцях і швах утворюються тріщини, і текти брудної верховодки в колодязь. Вода в криниці, в результаті, стає брудною.

Відомо безліч випадків, коли колодязь з тієї чи іншої причини виходить з ладу. Це може бути як проста бічна текти, так і зсув кілець. Текти усувається з допомогою герметизації цементом. Зі зсувом або відривом кілець справа йде набагато складніше. Всі роботи по виправленню таких колодязів пов'язані з великим ризиком для життя і здоров'я робітників, і тому робляться без гарантій. Вартість робіт з чищення та ремонту визначають після огляду криниці.

Ми можемо провести ремонт колодязя, якщо відбулися серйозні механічні пошкодження склепінь верхніх кілець або порвались шви між кільцями. У цьому випадку необхідно провести терміновий ремонт колодязя. Відкрийте дверцята колодязного будиночка і визначте місце течі води. У зв'язку з тим, що грунт взимку тисне на стінки колодязя з великою силою, то частіше утворюються течі між другим і третім кільцем.

У зимовий час вода застигає в тріщинах колодязних кілець і розсовує їх, тому утеплення колодязя одна з важливих задач. Якщо ремонт колодязя неминучий, то його краще виконувати влітку, коли течі немає.

Ремонт колодязів проводиться наступним чином: Криниця зовні обкапывается до ремонтованого шва. Оглядається і очищається шов колодязя. Місце течі змащують гідроізоляційним матеріалом декількома шарами.

Яму наповнюють пластичною глиною, трамбують її, утворюється глиняний замок.

Колодязь обладнується вимощенням

Ремонт бетонних колодязів проводиться і за новими технологіями з нанесенням на пошкоджену поверхню захисних розчинів, які володіють великою стійкістю до різних впливів, високою механічною і хімічною стійкістю. Витрата матеріалів при ремонті колодязя складає зазвичай не більше 15 - 20 кг цементу або іншої будівельної суміші.

Будівництво, чистка колодязів, ремонт криниць, доставка кілець нашою фірмою організовується багато років. Про колодязях ми знаємо майже все.

Ремонт дерев'яних та трубчастих колодязів

Характер ремонтних робіт таких колодязів залежить від виду пошкодження і типу колодязя, але в будь-якому випадку це досить трудомістка справа.

Ремонт дерев'яних колодязів

Пошкодження дерев'яних колодязів найчастіше бувають викликані передчасним загниванням одного або кількох колод у зрубі. Для того щоб видалити прийшли в непридатність колоди і на їх місце встановити нові, необхідно насамперед зміцнити (підвісити) ту частину зрубу, що знаходиться вище підлягає ремонту ділянки.

Найпростіший спосіб підвішування проводиться наступним чином. З двох сторін від оголовка встановлюють на козли, на них кладуть чотири коротких колоди, до них з кожної сторони кріплять по дві міцні дошки, до яких за допомогою довгих цвяхів прибивають вінці зрубу. Замість дощок до колодах можна прив'язати троси чи канати з гачками. Після підвішування пошкоджені колоди виймають, за їх розміром готують нові і вставляють в зруб.

Зробити це важко, так як він повинен накриватися пазом верхнього старого колоди. Нижню частину у старого нижньої колоди треба акуратно зрубати, щоб вона опинилася на одному рівні з пазом. Колода вбивається за допомогою дерев'яного молотка і заклинюється. При заміні колод в вінцях, що перебувають у підводній частині зрубу, воду треба попередньо осушити. Згнилі деталі дерев'яного зрубу можна замінити бетонними, це значно підвищить ефективність ремонту.

Прийшли в непридатність ділянки надводної частини дерев'яного колодязя можна забетонувати, застосувавши ковзаючу опалубку. Для цього до стін прикріплюють арматурну сітку, встановлюють ковзаючу опалубку і утворився зазор заливають цементним розчином з дрібним заповнювачем. Одержаний після затвердіння армоцемент по своїй міцності не поступається бетону.

Ремонт здійснюється з дерев'яною майданчики, збитої з товстих дощок і опущеною в колодязь з допомогою ворота або вручну. Кріпиться майданчик тросами або мотузкою за балки, що лежать на оголовку. Після закінчення ремонтних робіт колодязь необхідно продезінфікувати. Якщо глибина шахти колодязя, що підлягає ремонту, занадто велика, то її можна засипати піском або м'яким ґрунтом і зробити на цьому місці трубчастий колодязь.

Ремонт трубчастих колодязів

Як правило, при ремонті трубчастих колодязів потрібно відновити обсипалася штукатурку або вставити цеглу на місце випав. Якщо стінки випав цегла, то залишки його треба вибити і поставити новий цеглу на цементний розчин. Перед оштукатурюванням цегельну кладку треба спочатку очистити від бруду і слизу сталевою щіткою, інакше в цьому місці утворюється пазуха, в якій буде накопичуватися вода. Сталеві скоби, призначені для спуску в колодязь, очищають від іржі і покривають подвійним шаром фарби. Щоб фарба не стікала в колодязь, над водою треба повісити піддон.

Для ремонту бетонних колодязів, крім традиційних, використовують нові сучасні технології. При пневматичному способі ремонт пошкодженої поверхні колодязя здійснюється шляхом нанесення на неї відновлюючого і захисного розчину Beton Protectiv, який володіє великою стійкістю до механічних впливів, високою ступенем зчеплення і стійкістю до температурних коливань. Витрата матеріалу на 1 м2 поверхні при товщині шару 1 - 2 см— 10 - 20 кг.

Комплексна система Fasi для ремонту й відновлення бетонних і залізобетонних поверхонь включає в себе антикорозійний захист арматури, гідроізоляцію бетонної основи і арматури, відновлення захисного шару бетону, гідроізоляцію верхнього шару відновленої поверхні. Антикорозійний захист полягає в нанесенні на очищену від іржі арматуру розчину полімерного матеріалу Kema armafix (на 1,5 л води 5 кг сухої суміші). Витрата матеріалу на 1м2 — 0,5 кг.

Гідроізоляція бетонної основи і арматури проводиться за допомогою водонепроникного полимерцементного матеріалу Fasi FM. При ремонті ділянок колодязя, що контактують з водою, можна використовувати Hidrotes VH. Перед проведенням робіт бетонну поверхню потрібно підготувати: очистити від бруду, розчистити выкрошившиеся місця і змочити їх водою. Бажано, щоб поверхня була злегка шорсткою: це забезпечить більш високу ступінь її зчеплення з покриттям.

Матеріал для покриття готують наступним чином: 5 л води, перемішують зі сполучною емульсією Fasi АС, додають 25 кг сухої суміші Fasi FM. Отриману суміш двічі з інтервалом в 15 хв ретельно перемішують і наносять на підготовлену поверхню. Витрата готової суміші на 1 м2 — 2 кг. Відновлення захисного шару бетону (закладення тріщин, вибоїн і т. д.) здійснюється з допомогою Fasi RM, яку наносять на поверхню, попередньо оброблену сумішшю Fasi FM.

Відновлюючий матеріал готують так само, як Fasi FM, і наносять на пошкоджену поверхню кельмою або шпателем. Якщо глибина пошкоджень перевищує 5 см, то необхідно нанести кілька шарів суміші. Причому кожний наступний шар наносять на незатверділий попередній і ретельно ущільнюють. Витрата матеріалу на 1 м2 поверхні при товщині шару 15 - 20 мм— 15 - 20 кг. Гідроізоляцію верхнього бетонного шару виконують за допомогою суміші Fasi FM. Одним з переваг такого покриття є те, що поверхня оброблена ним дихає. Водний розчин Fasi FM з доданою до нього емульсією Fasi AC у кілька шарів наноситься на уражену ділянку. При цьому кожен наступний шар наноситься у напрямку, перпендикулярному до попереднього, через 3~4 ч. Ремонт трубчастих колодязів полягає в заміні фільтрів і вийшли з ладу деталей насосів. Отже Ремонт і чистка колодязів робиться в тому випадку, якщо об'єм води у вашому колодязі з різних причин: затягнуло грунтом, глиною, піском б) рівень водоносного горизонту знизився.

Найчастіше це відбувається із - за розриву швів між кільцями колодязя. В них проникає грунт з - за стовбура і з часом корисний об'єм колодязя зменшується. Іншим фактором є нестійкий грунт (мергель, пісок). В цих грунтах зазвичай сильний водоприток і при відкачування води насосом до фільтра виходить гідроудар і грунт, з знову прибуває водою надходить у колону і займає вільний об'єм. Ремонт колодязів проводиться шляхом вибірки грунту з кілець, укладання фільтра, установки скоб на проблемні шви і закладенням швів.

Поглиблення колодязя. Колодязь можливо докопати, встановивши додатково в колону кілька кілець меншого діаметру, за умови, що колона не має явних викривлень і зміщень стовбура. Ремонт колодязя починається з установки скоб на нижні шви ремонтованого колодязя щоб уникнути згодом осідання кілець на стовбур меншого діаметру.

Далі прокапывается стовбур всередині основної колони меншого діаметру на 2-Цим самим створюється додатковий обсяг для наповнення води. У рідкісних випадках вдається прокопати більшу кількість кілець. По закінченню копки методом опускання кілець в прокопаного стовбур встановлюються кільця меншого діаметру. Кільця також скріплюються скобами. На місце стикування двох колон потрібно встановити кутові скоби, для того щоб основна колона не мала можливості при осіданні грунту опуститися на ремонтний стовбур. По закінченні проводиться засипка річкової гальки на дно колодязя, яка буде служити фільтруючим елементом. І здійснюється закладення швів.

Корисна інформація.

Якщо в результаті кліматичних змін рівень води в колодязі впав на 1-2 кільця, то цю проблему можна вирішити чи поглибленням на 1-2 кільця того ж діаметра (зазвичай це можливо в піщаних грунтах або у нещодавно викопаному колодязі). У разі ж, коли кільця неможливо зрушити з місця (давно викопані в глинистих грунтах) споруди заглиблюються кільцями діаметром 0.7 м. Зчленування їх з основною колоною засипається гравієм і цементується.

Забруднення колодязя в результаті розриву швів між кільцями виникають в результаті розмиву піщано- < wbr > цементної суміші під час весняного сніготанення, коли поверхневі води інтенсивно надходять у колодязь. Ця проблема вирішується шляхом повторної закладення швів цементним розчином з застосуванням клоччя в межах водоносного горизонту.

Чому не можна зробити більше стовп води у криниці.

Глибина колодязя визначається не бажанням Замовника або робочого, а гідрогеологічними умовами ділянки, де копається колодязь. Тобто від глибини залягання першого від поверхні водоносного горизонту і від величини водопритоку.

Якщо водоносний горизонт з'явився на глибині 25 м, то і буде глибина споруди 25 м плюс проходка по водоносному горизонту залежно від величини водотоку, тобто якщо вода надходить повільно в колодязь, то можна по ньому пройти 2-3 кільця, а якщо швидкість надходження води така, що неможливо її відкачати насосом, то в цьому випадку доведеться обмежитися одним кільцем. При глибині залягання води 2-3 м відповідно і глибина колодязя буде 2-3 м і плюс 1-2 кільця по водоносному горизонту.

Ще існує спірне питання про те, як повинен працювати колодязь: тільки через дно, або ж одночасно і через дно і через бічну поверхню колони в межах водоносного горизонту. Навіть у підручниках з гідрогеології є рекомендації авторів для збільшення швидкості та обсягів надходження води в межах водоносного горизонту в кільцях зробити невеликі отвори. Але це теоретично.

Практично в грунтах, складених дрібними глинистими пісками, а тим більше в пливунах, через пару місяців споруда просто запливе і доведеться його постійно чистити, тому краще щоб вода надходила в колодязь через дно, через шар гравію. У разі, якщо вона надходить через щілини між кільцями в межах водоносного горизонту і природним шляхом отфильтровалась до повного освітлення, то бажано цю щілину залишити.

Адже джерела течуть по грунтах без всяких кілець і, фільтруючись природним шляхом, постачають прозору воду. Якщо ж вода надходить каламутна, а це можливо в глинистих грунтах, то краще закрити щілину клоччям з рідким склом, щоб колодязь працював тільки дном.

Коли краще копати колодязі.

Сіл і селищ без сучасного водогону зараз дуже мало, але наявність його в кожному сільському або сільському будинку — рідкість: поки ще переважають колективні водорозбірні колонки.

А всім хотілося б, звичайно, мати воду якщо не в хаті, то хоча б на ділянці, особливо у поливний сезон. Ось чому багато хто мріє про своєму колодязі. Але вирити колодязь — складно. Найбільш простий і доступний варіант для сільського жителя — вирити на ділянці буровий колодязь.

Найкращий час щоб вирити колодязь – пізня осінь

Грунтові води пізньої осені опускаються на максимально низьку глибину, що дозволяє глибше і простіше вирити шахту для колодязя.

Професійно вирити колодязь в потрібному місці — завдання дуже непросте.

Що краще вирити колодязь або пробурити свердловину?

В питаннях облаштування ділянки це питання питань. Відповідь на нього неоднозначний і залежить від обставин. Відразу відкинемо варіант, коли у вас немає вибору: припустимо, у вас ділянка на горі, і до води не менше 70, а то і 100 метрів. Навіть якщо і 20: майте на увазі, що дуже важко знайти майстрів, які зможуть вирити колодязь глибиною 20 кілець і більше, а якщо ви таких все ж знайдете, то їх праця будете оплачувати за ;індивідуальним; розцінками. Або ж поверхневих вод, якими ;харчуються; колодязі, на вашій ділянці немає, і у глибокої свердловини немає альтернативи, причому глибина її може досягати 100-140 метрів. У цьому випадку, звичайно, кооперація з сусідами дещо полегшить ваші витрати.

Насправді вирити колодязь можна практично на будь-яку глибину.

Знайшовши воду і прийнявши рішення вирити колодязь, треба для початку визначити глибину залягання підземної води, її кількість та якість, а також характер вищерозміщених порід. Зазвичай породи (глина, пісок та ін) залягають в товщі землі пластами. Якщо пласт здатний віддавати воду при розтині шахтою (ямою), він водоносний.

Підстелює водоносний пласт водоупорная порода, вона не віддає воду і не пропускає її. Підземна (ґрунтова) вода утворюється за рахунок атмосферних опадів. Окрім цієї води, колодязі часто харчуються інфільтраційної водою, що надходить через товщу грунту з навколишніх річок, озер і ставків.

Колодязь облаштовують зазвичай на самому високому місці, як можна далі (але не менше 30 м.) від будівель для тварин, туалету і місць складування гною. Перш ніж приступити до будівництва колодязя, необхідно узгодити з місцевими органами влади і управління питання про його будівництво і отримати дозвіл санепідстанції.

Існують колодязі шахтні, трубчасті або свердловини. Вода в колодязі може бути артезіанської, ґрунтовий, надмерзлотной і т. д. Найбільш часто в середній смузі Росії зустрічаються ґрунтові води, що залягають зазвичай на глибині 10-20 м. Їх температура становить 7-;С. Питна вода повинна бути чистою та прозорою, не мати жодного присмаку і запаху. Колодязі можуть бути дерев'яними, бетонними, кам'яними. Розглянемо бетонні колодязі. Цей вид колодязя перспективний для сільської місцевості. Бетонні кільця можна придбати на базах будівельних матеріалів і виготовити самому безпосередньо на ділянці. Число кілець колодязя залежить від глибини розташування водоносного шару. На майданчику поблизу майбутнього колодязя кладуть настил з дощок товщиною 40 мм, розміром 2X2 м. З оргаліту виготовляють опалубку- < wbr > оболонку діаметром 920 мм по внутрішньому розміру і 800 мм по зовнішньому.

Оболонка зовнішнього кільця складається з двох половин, які кріплять до півкола, зробленої з дощок товщиною 40 мм Для скріплення використовують толеві цвяхи з великими капелюшками довжиною 40-50 мм. До кожного півкільцю оболонки прикріплюють два півкола вгорі і внизу. Зсередини оболонку покривають тонкою бляхою. Внутрішню оболонку по зовнішньому діаметру розміром 800 мм також виконують з оргаліту, зігнутого. Зовні кільце колодязя покривають тонкою бляхою. На щиті встановлюють коло з тесу діаметром 790 мм, який кріплять до настилу трьома шурупами. На коло ставлять оболонку малого діаметра (зверху оболонки кріплять сегменти з клинами), а потім оболонку великого діаметру, що складається з двох половин, з'єднаних з одного боку шарніром. Внизу її фіксують розпірками, а зверху на неї надягають роз'ємний обруч з отворами на кінцях (для стяжки його болтом). Кільцевий ніж роблять в опалубці кільця. < br / > Після укладання бетону в опалубку і його армування на окружності великий оболонки встановлюють оргалитовый обідок шириною 100 мм, діаметром 960 мм, при цьому укладання бетону доверху не доводять. Обідок повинен виступати за межі оболонки великого кільця по колу на 20 мм. Знизу встановлюють денце і заливають бетон з укладанням двох прутків арматури в ножову частину. Потім зсередини по колу кільця видаляють бетон так, щоб у крайки обідка утворилася гостра частина - ніж. Через 10 діб опалубку знімають, перекидають ніж в грунт і ще через 18 діб після зберігання його у вологому середовищі встановлюють на місці майбутнього колодязя. Приготування бетону для будівництва колодязя. Склад бетону на портландцементі 1:1,4:2,7 (за обсягом). Цемент марки 300. На 1 відро цементу беруть 1,4 відра піску і 2,7 відра щебеню з крупністю зерен до 25 мм. На щиті (бойку) перемішують цемент з піском, додають в отриману суміш щебінь і знову ретельно перемішують. Потім суміш зволожують водою з лійки до необхідної консистенції. Щебінь необхідно використовувати тільки гранітний. Води (у літрах) має бути не більше половини маси цементу (у кілограмах) Цемент має бути сухою, без грудок, з тривалістю зберігання не більше 1 місяця з дня його придбання.

Треба розуміти, що вирити колодязь – завдання далеко не проста, вимагає певних навичок і знань, під час виконання якої необхідно чітко дотримувати всі правила техніки безпеки, як і при будь-яких інших будівельних роботах.

Вирити колодязь можна, або використовуючи екскаватор або іншу будівельну техніку, або ручним методом, використовуючи відро, лопату і мотузку. Якщо ви самі збираєтеся рити колодязь, то не варто нехтувати власною безпекою.

Вирити колодязь – відповідальне завдання Вирити колодязь для питної води!

Часті питання тих, хто подумує вирити колодязь.

Скажіть, скільки коштує викопати колодязь у київській області? (цікавить підсумкова ціна)

Яку фірму наймати для риття колодязя ?

В якому місяці треба копати колодязь? весною багато води, а в посуху може не бути взагалі ?

Скільки потрібно кілець? і там кришку для колодязя яку робити зверху ? І взагалі все на цю тему.

Думаємо, все вже вирили собі колодязі, і всі знають!

Відповідаємо ВСІМ:

Звичайно будь-який нормальний чоловік викопав криницю і не один, ну, хоча б свердловину пробурив. Як не зовсім нормальна людина, в основному бурив свердловини, але зате штук п'ять і різними способами.

Як утеплити водопровід при сезонному або постійне проживання.

Багато жителів заміських будинків при будівництві свого будинку не замислюються над таким важливим питанням як утеплити труби водопроводу. Незалежно від того чи виконаний водопровід з металевих або металопластикових труб в сильні морози їх розрив можливий однаковою мірою.

Якщо труба замерзла, то існує тільки один єдиний вихід – її повна або часткова заміна. Ця робота, крім великих трудовитрат, пов'язана і зі значними фінансовими витратами.

Для виключення аварійної ситуації треба утеплення труб водопостачання виконувати безпосередньо в процесі прокладання водопроводу.

Утеплення водопроводу необхідно обов'язково виконувати в наступних проблемних місцях:

• утеплення труб в землі на ділянці від вводу в будинок до розподільного колодязя;
• утеплення труб водопостачання в місці введення в будинок;
• теплоізоляція водопровідних труб у неопалюваних приміщеннях.

Утеплення водопроводу при сезонному проживанні в заміському будинку

Якщо ви не проживаєте взимку в своєму заміському будинку, то для того, щоб вода в трубах не замерзла можна вдатися до методу ґрунтується на законах елементарної фізики.

Вода, що знаходиться під тиском рівним більше трьох атмосфер не замерзає. Для створення в трубах такого тиску у водопровід врізається невеликий ресівер.

Ще простіше це виконати, якщо водопровід функціонує від індивідуального водозабору у вигляді свердловини або колодязя. У цьому випадку, для створення тиску у всьому трубопроводі від водозабору до ресівера, необхідно відразу після заглибного насоса типу здійснити врізку зворотного клапана, закрити запірний кран перед ресивером і залишається тільки включити насос.

Більшість сучасних заглибних насосів розвивають тиск близько 5 – 7 атмосфер. Зрозуміло, ваш трубопровід повинен бути розрахований на такий тиск.

Тиск у систему нагнітається перед від'їздом із заміського будинку на зимову квартиру. По приїзду для літнього проживання потрібно буде лише стравити повітря, і ваш водопровід буде знову готовий до роботи.

Утеплення при постійному проживанні в заміському будинку

Перший спосіб утеплення трубопроводів

Прокладка труб на ділянці від розподільних колодязів до вводу в будинок на глибині нижче промерзання грунту. Спосіб хороший, але в російських північних зонах ця глибина становить більше 2,5 метрів. Але це навряд чи буде доцільно в більшості випадків, так як подібне рішення вимагає виконання великого обсягу земляних робіт і вкладення значних фінансових коштів.

Крім того, в разі аварійної ситуації через різного роду можливих причин, що для проведення ремонтних робіт потрібно розкопати траншею на всю глибину і знову її засипати з пошаровим трамбуванням.

Другий спосіб

Використання нагрівального кабелю. При цьому способі утеплення досить викопати траншею глибиною 0,5 м. Утеплення водопровідних труб відбувається комплексно на всіх ділянках магістралі: від джерела водозабору до вводу в будинок в землі, безпосередньо на вводі і в неопалюваних приміщеннях.

Гріючий кабель може прокладатися безпосередньо всередині труб водопроводу або зовні. В результаті забезпечується независящее від погоди регулярне опалення.

В даний час на нашому ринку можна придбати готові комплекти водопровідних труб зі змонтованим на них гріючою кабелем або без кабелю, але з встановленим на трубах кабель-каналом, для прокладки придбаного окремо гріючого кабелю. Кабелі забезпечуються саморегулюючими пристроями для роботи в автоматичному режимі.
До недоліків такого способу утеплення можна віднести додаткові витрати на споживану електроенергію і повну залежність від її можливих відключень, що досить часто трапляється в сільській місцевості.

Виникає необхідність придбання дорогих автономних джерел живлення та їх подальшого обслуговування.
Іноді цей спосіб утеплення використовується тільки на найбільш проблемній ділянці в місці введення труб у будинок, для чого використовується кілька метрів кабелю, що гріє з розташуванням його всередині труби.

Третій спосіб

Утеплення водопроводу з використанням повітряного прошарку. Теплоізоляція водопровідних труб у цьому випадку здійснюється за рахунок їх прокладки всередині недорогих пропіленових каналізаційних труб з прокладкою в останніх тонкого троса. Тросик необхідний для зручної заміни водопровідних труб і для забезпечення швидкого просування аварійного водопровідного шланга при виникненні непередбачених ситуацій.

Перевагою цього способу утеплення є можливість проводити заміну водопровідних труб без розкопки траншеї.

Четвертий спосіб

Застосування для утеплення різних теплоізоляційних матеріалів:

• Самий старий, але досить надійний спосіб це – обмотка труб мінватою, скловатою або клоччям. З часом теплоізолятор розбухає, герметизируя навіть подтекающие стики трубних з'єднань. Утеплення з клоччя справно прослужить протягом 8 – 12 років, а якщо виробляти її укладання з прокраскою олійною фарбою на натуральній оліфі, то таке утеплення прослужить приблизно в два рази довше. Утеплення з використанням мінвати більш ефективно.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)