Оформлення дверного отвору

У типових квартирах товщина стін може бути різною, оскільки частина з них - капітальні стіни (близько 20 см), інші - міжкімнатні перегородки (близько 8см) і, нарешті, стіни санвузла, які ще тонше (4-5см). У той же час основна маса дверей на нашому ринку продається в комплекті з коробками шириною не більше 8-9 див. Про те, як встановлювати двері в санвузлі і що при цьому робити з широкими лутками, вже говорилося вище. А зараз розглянемо ситуацію, коли товщина стіни, в отвір якої встановлюється двері, як мінімум, у 1,5-2 рази перевищують ширину дверної коробки.

У таких випадках поступають наступним чином - дверний блок поєднують з тією поверхнею стіни, яка вважається лицьового. Як правило, це коридор, куди виходять двері. Тоді на цій стороні дверей можна використовувати той же наличник, що і на інших. Правда, з іншого боку прибити такий же наличник вже не вдасться із-за недостатньої ширини цього отвору. У кращому випадку, з вивороту шов закривають вузької розкладкою. (рис.5.1 Ст.) Це саме просте, недороге, тому найпоширеніше рішення, однак і не найкраще, т. к. по-перше, розкладка абсолютно не поєднується з наличниками інших дверей квартири, якщо подивитися з глибини кімнати в коридор, це відразу видно, по-друге, отвір може і не мати потрібної прямокутної форми, отже, двері встановлена вертикально буде тільки підкреслювати його кособокість. І по-третє, кути цього отвору, оздоблені також як і стіни кімнати - фарба або шпалери, будуть самими повреждаемыми місцями.

Більш раціональним видається варіант із застосуванням "доборів" (розширювальних планок). З їх допомогою можна як-би збільшити дверну коробку, тобто зробити її ширину, що дорівнює товщині стіни. Тоді і з боку кімнати можна використовувати ті ж наличники, що і на лицьовій стороні.

Однак цю планку потрібно до чогось кріпити. Значить необхідно рівну основу. Тому укосів прорізу потрібно надати прямокутну форму, тобто щоб їх контур повторював контур дверного блоку, а внутрішня поверхня укосу була перпендикулярна зовнішньої. Як правило, для цього укоси штукатурять. (рис.5.1 A.). При цьому завжди існує ризик пошкодження декоративного покриття коробки нових дверей. Крім того, дерево може увібрати вологу, що міститься у штукатурної суміші, і тоді її майже напевно поведе, а двері взагалі перестане закриватися. Мокрих процесів можна уникнути і скористатися запропонованими варіантами розширення дверної коробки.

Якщо ширина отвору перевищує ширину дверного блоку як мінімум на 5-10 см, то можна застосувати варіант 1.
Для його реалізації можна використовувати товсту фанеру або ДСП. З листа обраного матеріалу випилюється панель, ширина якої дорівнює товщині стіни. Ще до початку установки дверей цей шматок шурупами прикріплюється до виворітної частини стійок і верхньої частини дверної коробки. Далі установка дверей вже з "розширеною по стіні" дверною коробкою відбувається звичайним порядком. Звичайно, установка такої широкої коробки значно ускладнюється, а отже, збільшується і вартість цієї операції, яка зростає майже вдвічі, але результат цілком виправдовує високу ціну.

Після установки розширеної таким чином коробки виходить отвір необхідної прямокутної форми. Залишається тільки закрити щілини між панелями і стіною, і після закінчення малярних робіт можна прибивати і приклеювати до їх поверхні будь-які декоративні планки і прибивати наличники.(рис.5.2.) Якщо ж використовувати для панелей фанерованный матеріал, покритий шпоною тієї ж породи, що і двері, можна обійтися і без "добірних" планок. (рис. 5.3.)

Дверна коробка може бути закріплена з краю панелі або посередині. Проте, якщо необхідно, щоб двері відчинялися повністю, тоді край коробки з петлями повинен знаходитися в площині стіни. Цей спосіб дозволяє оформити дверний отвір глибиною до 25 див. Якщо ж розміри отвору не дозволяють скористатися першим варіантом, то робити нічого, доведеться штукатурити укоси отвору, на які потім крепяться розширювальні планки, за допомогою клею або тонких цвяхів без капелюшків.

Для недорогих дверей, комплектованих струганими, нетонированными коробками, підійде варіант 2. (рис.5.4.)

На коробку встановленої двері прибивають брусок, який потім забарвлюється або тонується разом з коробкою. Брусок можна прибити врівень з поверхнею коробки (рис.5.4) чи з відступом близько одного сантиметра. (рис.5.4 А) Прибивається він, як правило, з боку, протилежного петлям. Хоча в деяких складних випадках доводиться "нарощувати" коробку з двох сторін - наприклад, якщо стіна або перегородка має спочатку нахил в один бік, а від якоїсь точки він змінюється на протилежний. Таке трапляється, як правило, з перегородками з цегли, гіпсових блоків або навіть у панельних будинках, наприклад, якщо будівельники поставили надломанную панель. У подібних випадках доводиться "нарощувати" коробку не по всій довжині, а тільки її частину, поступово зводячи товщину "добірного" бруска "на ні".

Роблять це таким чином - брусок змащують клеєм (ПВА), потім прибивають або пригвинчують до коробки, а після того, як клей схопиться, цвяхи або шурупи виймають і його зістругують "по стіні". З боку петель "добірний" брусок доведеться кріпити з відступом від краю коробки. Тоді він буде виглядати, як продовження наличника. Проте в цьому випадку двері вже не можна буде розкрити повністю - на 180о.

"Канадські двері" колись дуже популярні в нашій країні із-за своєї низької ціни подарували ще одну ідею оформлення дверного отвору (варіант 3) (рис.5.5.). До цього звична коробка, яка представляє собою брусок з чвертю, сприймалася у нас, як єдино можливий варіант. "Канадська" коробка складається з двох частин: широка дошка товщиною близько 20 мм і обмежувальна рейка розмірами - 10х20-30мм. Дошка відпилюють в потрібний розмір "по стіні", і далі двері встановлюється найбільш універсальним способом - за допомогою шурупів. Причому, можна не турбуватися про те, що кріпильні отвори будуть видні, т. к. обмежувальна рейка, прибиваемая на останньому етапі встановлення, закриє їх повністю.

Недорогі вітчизняні дверні блоки, нерідко володіючи полотнами досить пристойної якості, часто комплектуються сирими, сучковатыми і нешлифованными коробками. Ніж витрачати гроші і сили на доведення цих виробів до пристойного стану або на "розширення", наприклад, за варіантом 2, іноді має сенс відправити "рідні" коробки відразу на смітник і купити розбірну канадського типу.

Не біда, якщо ви не знайшли потрібного комплекту. Практично на будь-якому ринку можна знайти суху стругану соснову дошку потрібної ширини і товщини і поруч же купити обмежувальну рейку потрібного розміру. До недоліків цього варіанту можна віднести те, що двері, що відкриваються всередину кімнати, буде встановлена в глибині отвору. Тільки для стін товщиною 10-15 см такий варіант зазвичай не викликає заперечень.

Перераховані вище варіанти оформлення дверного отвору стосуються в основному тих дверей, коробки яких не мають пазів для лиштв або добірних планок, а також тих блоків, расширирительные планки яких не мають достатньої жорсткості. Такими коробками комплектуються в основному фінські, іспанські і деякі вітчизняні двері.
Для італійських блоків і частини вітчизняних дверей, які забезпечені коробкою з досить глибокими пазами для розширювальної планки, є можливість, використовуючи клеючі властивості полеуретановой піни, обійтися без небезпечних для дверей штукатурних робіт.

Після установки дверей расширетельная планка вставляється в паз коробки і висувається таким чином, щоб її зовнішній край збігався з площиною стіни. Потім вона фіксується розпірками і клинами в потрібному положенні, і відстань між стіною і планкою заповнюється піною. Щоб виключити викривлення додаткової планки, між розпірками і розширювачем вставляють стругану дошку. Виходить свого роду кондуктор, до якого раширяющаяся піна притискає декоративні планки. (рис.5.6)
Однак, незважаючи на простоту цього способу, для його реалізації потрібно теж чимало часу, більша частина якої витрачається на фіксацію розширювача у потрібному положенні.
 

Штукатурні роботи
 

Оскільки більшість ремонтів проводиться без повного вирівнювання стін і підлоги, після установки дверей нерідко дверні блоки, встановлені вертикально, виступають за поверхню стін. А значить, між лиштвою і стіною будуть щілини (рис.5.7), які необхідно якось замаскувати. Зазвичай невеликі щілини шириною в кілька міліметрів зашпаровують шпаклівкою, яка, щоправда, після першого ж бавовни дверима починає висипатися. Краще використовувати, наприклад, для пофарбованих стін герметик того ж кольору, що і наличники(рис.5.8.). Якщо ж розмір виступу більше 6-7 мм, то доведеться робити невеликі штукатурні роботи.

Спочатку для лиштви потрібно підготувати рівну площадку. Її слід зробити декілька ширше лиштви, а що утворився виступ поступово "звести" штукатуркою або шпаклівкою нанівець. (рис.5.9 А.) Зрозуміло, що виконати цю операцію з прибитим лиштвою, не пошкодивши його поверхню, дуже важко. Почасти тому вони і прибиваються в кінці ремонту. Ну а для того, щоб контролювати якість виконуваних робіт, потрібно час від часу прикладати лиштва на своє місце.

Для дверей, що знаходяться один від одного не менше метра відстані (санвузол), ширини простінка може не вистачити, щоб забезпечити плавний перехід від виступаючої майданчики під лиштву до площини стіни. В цьому випадку краще всього поштукатурити весь простінок цілком, тим більше, що виступають дверні коробки будуть дуже зручними "маяками". Тільки в деяких випадках, коли цей виступ занадто великий (2-3см, трапляється й таке), або він знаходиться в самому кутку і не буде помітний, слід прибити наличник і закрити щілину між ним і стіною так, як показано на (рис.5.9 Ст.).

Ну а раз штукатурні роботи будуть проводитись навіть в невеликих обсягах, то можна прибрати і інші дефекти - вирівняти стіни з хвилястою поверхнею, і інші найбільш помітні кривобокі елементи. Не можна забувати і про ті місця, де будуть кріпитися плінтуса, особливо ті ділянки, які будуть на самому увазі. Прикладіть до нижньої частини стін рівний брусок або рівень, і якщо щілини між бруском і стіною будуть досить великі (більше 7-10мм), то їх краще всього вирівнювати штукатуркою. Причому, штукатурити можна тільки невелику смугу висотою 10-15 см І якщо виступ цієї рівної площадки буде невеликим, то під час малярних робіт його можна згладити і "звести" шпаклівкою нанівець, точно також, як це робилося з лиштвою.
 

Штукатурні склади
 

Штукатурні роботи виконуються спеціальними складами на основі цементу або гіпсу. Суміші на гіпсовій основі швидше сохнуть і з ними легше працювати. Тому гіпсова штукатурка одержує все більше поширення. Однак у деяких випадках вибір складу слід робити більш обачно. Наведу один приклад: в одній з квартир замовник захотів зрушити двері на півтора метра в сторону кута кімнати. Відрізати частину гіпсової перегородки вдалося менше, ніж за годину. Вільну частину отвору заклали цеглою. На це пішло два дні, т. к. кладку в чверть цеглини (на ребро) доводилося вести у два етапи. Закладену частина отвору потрібно було обштукатурити, що і було доручено малярам. Ті, недовго думаючи, скористалися однією з гіпсових штукатурних сумішей і ,швидко все зробили. Ремонт пішов своїм шляхом, але через кілька місяців після його закінчення, по контуру заставленого цеглою ділянки на шпалерах з'явилася тріщина. А ще через деякий час після кількох ударів дверима штукатурка відійшла від викладеної стінки і сьогодні тримається тільки завдяки шпалер і прибитим наличнику.

У той же час, подібна завдання з перенесення двері вирішувалася і в іншій квартирі. Але на цей раз для штукатурки вирішили використовувати цементну суміш. Пройшло вже три роки після закінчення другого ремонту, і з другої стінкою так нічого і не трапилося.

З цього можна зробити висновок, що в тих місцях, де стіни піддаються інтенсивної вібрації (у нашому випадку цю роль успішно виконувало дверне полотно), гіпсову суміш краще не використовувати на цеглі або бетоні. У першому випадку частина перегородки з гіпсу була покрита тієї ж штукатуркою, але відшарувалася вона тільки від цегли.
 

Наличники
 

Це невід'ємна частина дверного блоку. Різноманітні по формі, вони можуть стати виразною деталлю будь-якого інтер'єру. Але їх основне призначення - прикривати кордон між дверною коробкою та стіною. Традиційно прийнято прагнути до того, щоб у всіх дверей у квартирі були однакові наличники. Однак дверні отвори і самі стіни в наших квартирах найчастіше розташовуються таким чином, що прибити з усіх сторін однакові лиштви навіть мінімальної ширини не виходить. Тоді намагаються зробити їх однаковими хоча б з однієї сторони, з боку приміщення, куди виходить кілька дверей, як правило, це коридор (традиційно вона вважається лицьовій). В той час, як на іншій стороні дверного блока вони можуть мати іншу форму і ширину.

Однак дверні прорізи в наших квартирах часто розташовані таким чином, що і для лицьової сторони дверей буває неможливо підібрати однакові лиштви навіть мінімальної ширини(50-55м). І доводиться розпилювати вздовж один або кілька наличників. При цьому врахуйте, що відпилювати можна 1-3 см, а ніяк не 3/4 ширини всього лиштви, щоб не виходило так, що з одного боку цілий наличник, а з іншого - вузька смужка в 1-2см хоча це все-таки краще, ніж повна відсутність наличника (рис.5.10.). Захоплюватися розпилюванням не варто, оскільки навіть якщо розпил зроблений сверхаккуратно, порушується пропорція співвідношень товщини, профілю і ширини наличника.
 

Вибір лиштв
 

Отже, вибір ширини і профілю лиштв в значній мірі диктується не тільки їх декоративними властивостями, але і місцем розташування дверей, розмірами отвору і товщиною стін. Навіть професіоналу буває важко заздалегідь визначити, якої ширини лиштви слід купувати. Тому має сенс робити це після установки дверей. У цьому випадку, якщо не вдасться уникнути розпилювання вздовж, можна хоча б звести до мінімуму цю необхідність. Тим більше, що ця робота звичайно не включається в ціну установки (принаймні, у кваліфікованого майстра) і вам доведеться оплачувати окремо - 2-5$ за кожен розпиляний наличник. Так що двері бажано купувати в тих місцях, де пропонують максимально широкий асортимент цих виробів, що розрізняються за профілем, кольором і ширині.

У тих квартирах, де з економії не вирівнюються стіни і товщина стін незначно перевищує ширину коробки, нерідко лиштви доводиться розташовувати під кутом до стіни, щоб прикрити розбіжність площин стіни і дверного блоку. Для таких випадків краще всього використовувати плоскі наличники, які легше стикуються, ніж фігурні і з вибіркою на виворітній частини.(рис.5.9.) Це поглиблення (чим більше, тим краще) дозволяє приховувати невеликі незбігу площин дверної коробки і стін (до 5 мм). Воно знадобиться для прокладання телефонного дроту, який не слід прибивати до дверної коробки, т. к. тесля запросто може потрапити в нього цвяхом, а відтягнувши наличники, закласти в утворену щілину.
 

Які лиштви купувати?
 

З хвойного масиву треба брати сухі, рівні, з мінімумом сучків. Але вибрати потрібну кількість цілісних лиштв із суцільного масиву, кожен з яких відповідав би всім перерахованим вимогам дуже непросто. Можна звернути увагу на відокремлюються/, інтимно з'єднані на зубчастий шип наличники, які ідеально підходять під фарбування. Соснові вироби можна не лише фарбувати, але користуючись різними лаками і фарбами, тонувати в будь-який колір. Однак приготуйтеся до того, що повної ілюзії дорогих порід дерева не вийде із-за того, що волокна сосни забарвлюється нерівномірно, а у зрощених лиштв відтінок навіть сусідніх ділянок вийде різним. Тому, щоб точніше уявляти кінцевий результат, спробуйте все це спочатку на його звороті.
Лиштви дубові краще брати цільні (несоставные) і однотонні. Однак остаточно судити про їх кольорі можна буде тільки після того, як вони будуть покриті лаком.
Для лакованих фанерованих лиштв із дерева або МДФ основними критеріями є якість поверхні, збіг їх тони з тоном дверної коробки і якість клейового шару між шпоном та деревом. Тому прибережіть кілька відпиляні шматків дверної коробки. Вони стануть у нагоді при виборі наличників, можна буде порівняти їх тон з вашим зразком.
 

Кріплення наличників
 

Існує кілька варіантів кріплення наличників - прибиваються цвяхами, приклеюються або, наприклад, у багатьох італійських дверей вставляються в наявній до коробки паз. Перший і останній способи мають перевагу, тому що дозволяють при необхідності зняти наличники (наприклад, на випадок чергового ремонту), в той час, як застосування клею або складу "рідкі цвяхи", таку можливість не передбачають.

Для лиштв використовують спеціальні т. н. паркетні цвяхи з дуже маленьким капелюшком або звичайні тонкі (1-1,5 мм) цвяхи, у яких откусывается капелюшок. Недолік цвяхів очевидний - пошкоджується декоративне покриття наличника і помітні місця кріплення. Правда, цих точок дуже небагато 3-4 шт. на кожній "палиці", так і зробити їх менш помітними не складе особливої праці. Поглибивши цвях у тіло лиштви, слід від нього можна закрити шпаклівкою під дерево потрібного відтінку.

Прибивають наличники, як правило, після наклеювання шпалер або фарбування стін (за винятком випадку, показаного на рис.5.9.), на відстані приблизно 5 мм від краю дверної коробки. Нижній кінець наличника упирається у підлогу, при цьому, незважаючи на те, що наличник значно тонше плінтуса, він повинен закривати щілини між покриттям підлоги і стіною. Якщо двері в санвузол розташовані поруч один з одним (від 10см до 1 метра) і при цьому їх низ знаходиться на більш високому рівні, ніж у решти, то наличник в цьому випадку роблять спирається на плінтус,(рис.4.9.) оскільки надто часте чергування лиштви і плінтуса виглядає не дуже добре. (Подібний випадок якраз наведено в рубриці

Робота над помилками)
У більшості випадків зістиковують наличники "на вус", запиливая їх під 45о. Але останнім часом італійці впровадили в практику, більш простий варіант, який, щоправда, може бути застосовний тільки для плоских наличників, або у комбінації їх з напівкруглими (рис.5.8.). А для виробів зі складним фігурним профілем усовое з'єднання залишається єдиним. Найлегше його виконати, якщо поверхня дверної коробки і стіни, в якій встановлена двері, збігаються. Але навіть невеликий кут нахилу або найменша відмінність у формі профілю і по ширині наличника створюють для установника певні проблеми. Т. к. звичайний "запив" (під 45о) вже не може забезпечити точне стикування, доводиться підбирати кут на око, роблячи новий зріз або підточуючи наличник. Але в будь-якому випадку вважається хорошим результатом, якщо зазору в місці стиковки лиштв немає зовсім, в крайньому випадку, він не повинен перевищувати 0,5-1мм.
 

Скла
 

Зазвичай скла для дверей доводиться купувати окремо. У великих магазинах вам можуть відразу запропонувати вже готовий комплект. При цьому мається на увазі, що якщо хоч одне з них виявилося не того розміру, ви завжди зможете його обміняти. Проте з власного досвіду знаю, що багатьох пропоновані відтінки і візерунок не задовольняють, і найчастіше покупець замовляє скла самостійно. А вже під час їх встановлення у двері виявляється, що частина з них виявляється велика або мала. Відбувається це тому, що комірки, куди вони вставляються, навіть у дорогих дверей розрізняються за розмірами (до 5мм), різання скла теж проводиться з певним допуском в 1-2мм. В підсумку сума цих неточностей призводить до того, що частина стекол доводиться повертати.

Щоб уникнути абсолютно непотрібних турбот, потрібно правильно їх замовляти, і т. до. майже половина скла має далеко не прямокутну форму то необхідно зробити шаблон. Для цього спочатку знімається рамка у клітинки кожного типу, і обводиться контур. З картону шаблон вирізається, причому його розміри повинні бути на 5-7мм менше отриманого контуру. І вже цим шаблоном перевіряються інші комірки. Для тих осередків, де цей шаблон виявляється великий чи малий, робиться новий.

Після цієї операції потрібно вставити рамку в ту ж комірку. Це особливо важливо для тих дверей, у яких рамок немає, а в осередку вставлені окремі штапики, що виконують ту ж функцію. Не виключено, що це навіть не вдасться зробити, тоді краще не докладати силу впихаючи рамки або штапик на колишнє місце з ризиком пошкодити поверхню дверей, а залишити цю проблему установникові. Але для нього важливо, щоб рамки або набір штапиків не були переплутані, тому відмітьте клітинку, рамку або комплект штапиків, щоб через два-три місяця після початку ремонту, коли справа дійде до установки стекол, знати з якої комірки їх діставали.
 

Установка скла
 

Вставляти їх треба в двері тільки в самому кінці ремонту, це дозволить вам не витрачати час на їх очищення від будівельного пилу, шпаклівки або навіть фарби, які неминуче потраплять на них в процесі ремонту, якщо вставити раніше. А очищати цю бруд, особливо, на травленой поверхні скла, досить трудомістке заняття.

У стекол, як і дверей, розрізняють лицьову і виворітну сторони. У стекол лицьовою стороною вважається рифлена або візерунчасте. А біля дверей - сторона, на якій рамки для скла закріплені намертво. Куди буде звернена ця сторона, вирішувати вам. Зазвичай це те місце, куди виходить більшість дверей, тобто коридор.
Кріплять рамки або тонкими гвоздиками (у фінських дверей зазвичай використовують прикладені для цієї мети спеціальні шурупи з білим капелюшком), або "садять" його на клей або герметик. Перевага цвяхів або шурупів полягає в можливості заміни розбитого скла без істотних пошкоджень рамки або штапиків. Прибитий штапик знімається наступним чином: спеціальним пробійником цвяхи, що кріплять рамку, пробиваються наскрізь, та звільнилася рамка виймається. Після подібної операції залишаться отвори діаметром 1,5-2мм, які закладаються спеціальною шпаклівкою під колір штапика і стають більш-менш непомітними. Якщо ж скла і рамки "посаджені" на герметик чи клей, то при заміні розбитого скла можуть виникнути проблеми. Правда, при вибірковому застосуванні герметика така можливість все ж залишається. Зняти ж приклеєну ПВА рамку, не пошкодивши її при цьому, просто неможливо.

Час, коли виконується установка міжкімнатних дверей, залежить від рівня ремонту. В його евроварианте, зі значним обсягом перепланування та зведенням нових стін, тобто коли є можливість підготувати ідеальний отвір, а всі поверхні вивести "в нуль" - двері можна встановлювати і в кінці ремонту, завдяки чому вони мають більше шансів залишитися неушкодженим. Однак більшість ремонтів проводиться без вирівнювання стін і підлоги, і тому двері доводиться ставити відразу після проведення сантехнічних та електротехнічних робіт, перед "маляркой" і "плиткою". Така послідовність дає можливість виправити або замаскувати частина нерівностей стін, які стануть добре помітні після установки дверей, а також "звести" шпаклівкою або штукатуркою виступи дверної коробки.
 

Врізка фурнітури
 

Петлі, лицьова планка замку (вона прикриває місце врізки механізму замка на торці дверей) і його запірна планка повинні бути врізані в дверне полотно і коробку "урівень", тобто врівень з поверхнею. Допускаються виключення для верхньої петлі, т. к. глибина її врізки визначається наявністю і величиною у неї так званого люфту. Крім того, вся фурнітура повинна "сідати" в вирізані під неї гнізда щільно без зазорів, у крайньому разі, вони не повинні перевищувати 0,5-1мм.

Вже за підсумками цієї операції можна судити про професіоналізм інсталятора. Повна відсутність зазорів, наприклад, між картою петлі і тілом коробки - ознака майстерності. Причому, такого результату можна досягти не тільки використовуючи спеціальним електроінструмент - фрезер, але і за допомогою звичайної стамески, молотка і дуже тонкого гострого ножа або скальпеля.

C їх допомогою робиться вибірка, межі якого в точності повторюють всі обводи врезаемой деталі. І карта петлі "сидить" в ньому щільно, без проміжків, в крайньому випадку, з одного з країв він буде не більше 0,5-1,0 мм (рис.4.2. показати). Причому, ручна врізка зазвичай забезпечує більш високу точність, ніж механічне (за допомогою "фрезера"). Однак тут є певні тонкощі.

Деякі проблеми виникають при врізанні деталей, контур яких має округлені ділянки. І чим менший радіус, тим важче виконати цю операцію з високою точністю. Таким чином, фурнітура, врезаемые частини якої мають прямокутну форму, краще всього підходить для ручного врізки, а з закругленими кутами - для механічної. Крім того, досить проблематична врізка фурнітури, пофарбовані по автомобільній технології, коробки з МДФ. Т. к. від ударів по стамесці фарба на сусідніх ділянках починає відшаровуватися, чіткої і рівної межі не виходить. Тому для таких дверей краще всього використовувати вже згадуваний "фрезер".
Однак продовжимо. Після того як будуть зроблені вибірки під петлі на торці дверного полотна і карти петель будуть закріплені в своїх гніздах шурупами, на них надягають залишилися половинки петель і зверху прикладається стійка коробки. Положення петель наголошується на ній, і весь цикл по врізці карт повторюється, але вже на стійці.

Зверніть увагу, що приміряється тільки стійка коробки, а не вся вона цілком. Деякі вітчизняні двері продаються вже зібраної коробкою, і тоді доводиться її розбирати. З однією палицею" зручніше працювати, а значить, з більшим ступенем імовірності можна гарантувати якісний результат.
Після врізання петель дверне полотно перевертається, врізається замок, ставляться ручки. Все знову ж таки з міркувань зручності, а значить, і зниження ризику пошкодження полотна під час цієї операції. Запірна планка врізається вже після установки дверей. Язичок замка змащується будь-яким барвником і легко видаленого складом. Як правило, це клей ПВА, який під час ремонту завжди є під рукою. Поворотом ручки язичок прибирається, двері закривається, язичок висувається (навіть у риму виходить), залишаючи відбиток на коробці, ну а потім - по цьому сліду робиться прямокутна вибірка і врізається запірна планка.
 

Вимоги

Говорити про якісній установці дверного блоку можна тільки при одній умові: якщо в будь-якому положенні полотно міжкімнатної двері залишається нерухомим. А це означає, що блок повинен бути встановлений вертикально в двох взаємно перпендикулярних площинах. Максимальна величина відхилення від вертикалі при установці міжкімнатних дверей не повинна перевищувати 1 - 1,5 см, інакше це стане помітно навіть неозброєним оком.

При установці кожної двері в квартирі з невыровненными стінами значна кількість робочого часу витрачається не тільки на врізання фурнітури і кріплення коробки, але і на вибір найкращого розташування дверного блоку в наявному прорізі. Крім того, необхідно враховувати і нахил підлоги, різні місцеві нерівності і багато іншого. Зокрема, деякі вітчизняні двері з-за спрощеною технологією виготовлення грішать тим, що дверне полотно не має прямокутної форми, а коробки виготовляються з цілісного бруса, та ще й з великою кількістю сучків. А це нерідко призводить до того, що вже після закінчення ремонту коробки починає "вести" і свежеустановленная двері раптом перестає закриватися.

Основні схеми установки дверей

З більшим чи меншим успіхом ці проблеми вирішуються майстрами, які використовують в основному два способи установки - "на піну" і спосіб, що передбачає наскрізне кріплення дверної коробки за допомогою шурупів. Кожен з них має свої плюси і мінуси. Для дверей категорії економ-класу (80-300$), до якого відноситься велика частина Російської продукції, Фінські та Іспанські двері, найбільш універсальним з точки зору автора, видається другий спосіб.

Суть його полягає в тому, що коробка міжкімнатних дверей збирається "по місцю", навколо висячого дверного полотна (рис.4.3.), це дає можливість встановити дверний блок в отворі з точністю до міліметра і зробити менш помітними деякі його недоліки.
Частину дверної коробки з врізаними завісами (стійка) та 3-4-ма наскрізними отворами діаметром 5-6 мм кріпиться до стіни на одному або двох шурупах. За допомогою клинів стійка виставляється вертикально, і на неї відразу навішується дверне полотно. Прикладаючи вимірювальний рівень до торця, перевіряють його положення і за допомогою шурупів і клинів домагаються вертикальності і нерухомості дверного полотна.
Але оскільки стіни в більшості випадків мають нахил, то можливі невеликий відступ від строгих вимог до вертикальності. Правда тільки до того моменту, поки буде зберігатися нерухомість дверного полотна. Гранична величина цього нахилу визначається дослідним шляхом і зі змазаними петлями. Інакше може виникнути ситуація, коли значна тертя в "сухих" петлях дозволить полотну залишатися нерухомим, а з появою мастила воно зменшиться, і двері починає мимовільно закриватися.

Далі перевіряють, чи вільно закривається або відкривається двері, не розгойдуються при цьому петлі (дверне полотно має вільно переміщатися трохи далі того положення, яке воно буде займати в установленому блоці - див. рис.4.4.. Переконавшись, що місце розташування стійки вибрано правильно, її знімають. І після того, коли по зроблених позначок просвердлять інші отвори в стіні, стійку встановлюють знову вже на всі шурупи і фіксують остаточно. Потім встановлюють другу стійку на тому ж рівні, що й першу. Її закріплюють шурупами таким чином, щоб дверне по-лотна прилягало до неї всією площиною без щілин, а між торцем полотна і коробкою залишався однаковий зазор в 3-4мм. Потім встановлюють верхню частину дверної коробки з тим же зазором між нею і вже верхнім краєм двері. У підсумку, враховуються і "люфт" у петель і навіть форма самого полотна. Тобто клинами можна при бажанні вигнути стійку так, щоб вона в точності повторювала контур полотна.

Крім необхідності дотримання всіх наведених вище вимог до вертикальності установки дверного блока і якості врізання фурнітури, є ще ряд ключових моментів, на яких хочеться акцентувати увагу читача. Наприклад, якою має бути відстань між торцем дверного полотна і поверхнею коробки. Чомусь прийнято думати, що чим менше цей проміжок, тим краще. Багато клієнтів вважають це чи не основним правилом і нерідко навіть змушують майстра зробити його мінімальним. Автор цих рядків не раз був свідком подібної ситуації, і кожен раз доводилося пояснювати, чому ж зазор зроблений більше.

Для початку давайте подивимося на рис.4.5 , на якому показана звичайна двері, що має в поперечному перерізі прямокутну форму. Очевидно, що в момент відкривання (це положення показане на тому ж рисунку пунктиром) відстань між краями полотна і коробкою зменшиться. В залежності від товщини дверного полотна різниця складе 1-1,5 мм. Додайте до цього можливість викривлення коробки або полотна і чималу ймовірність того, що під час малярних або паркетних робіт встановлену коробку можуть зрушити хай всього на 1-2мм. Тим не менше, цього може виявитися достатньо, щоб двері престала закриватися. Стало бути, до мінімально можливого зазору в 2 мм слід додати, принаймні, ще 1,5-2 мм. Що і у результаті складе 3-4 мм. до Речі, зайві міліметри будуть непоганий страховкою, наприклад, в новобудовах, де не варто скидати з рахунків можливість осідання будівлі. Тільки для дверних полотен, у яких торці не утворюють з поверхнею полотна прямий кут, а трохи скошені усередину, зазори можуть бути менше.

Для того, щоб двері вільно відкривалися і закривалися, необхідно встановити коробку таким чином, щоб її поверхня знаходилася перпендикулярно площини стіни. Можливо, трохи і розгорнути коробку, але тільки до тих пір, поки між нею і торцем полотна буде хоча б невелику відстань. Якщо полотно стосується коробки, то двері буде закриватися з зусиллям. Наслідки такої ситуації небезпечні, тому що кріплять петлі шурупи з часом будуть просто вирвані з коробки. (рис.2.12.)

Спосіб наскрізного кріплення має ряд недоліків, головним з яких вважається наявність отворів (діаметром 8-10мм) під настановні шурупи (їх зазвичай в кінці ремонту зашпаровують шпаклівкою під колір коробки (рис.4.6.) або закривають заглушками). Виникають також невеликі проблеми у тих дверей, коробки яких поставляюся в готовому вигляді з вже зрізаними під 45о стійками і поперечиною (деякі іспанські двері). Найчастіше поперечина виявляється кілька короткуватою. І щоб зробити зазор між торцем дверного полотна і коробкою хоча б у 2-3мм, доводиться залишати невелику(1-2мм) щілина в одному з верхніх кутів коробки. Використовуючи ту ж кольорову шпаклівку, що застосовувалася для закладення монтажних отворів, можна зробити щілину практично непомітною.
 

Установка дверей з "чорнової коробкою"
 

Фактично усіма проблемами, що виникають при установці дверей, ми зобов'язані нашим будівельникам і "високого" якістю будівельних конструкцій. Всі отвори, в яких доводиться встановлювати двері, не мають правильної форми: їх укоси не утворюють з поверхнею стіни прямий кут. Отвори можуть мати яку завгодно форму паралелограма, трапеції, але тільки не прямокутну. Для того щоб виставити дверну коробку, нерідко доводиться витрачати по годині робочого часу на кожну стійку, постійно перевіряючи її рівнем після кожного повороту викрутки. Завдання значно спрощується, якщо поставити "чорнову коробку" - так зазвичай називають вбудовується в проріз каркас з товстої широкої дошки. Якщо він виставлений строго вертикально, то процес монтажу дверного блоку значно спрощується. Капелюшки кріпильних шурупів можна сховати під петлі, хоча при цьому можливість регулювання сильно ускладнюється, тому що для цього кожен раз доведеться знімати і дверне полотно і самі петлі. Але якщо "чорнова коробка" виставлена точно, то регулювання може зовсім не знадобитися або, принаймні, буде зведена до мінімуму.

Для надійного кріплення дверної коробки, зазвичай вистачає трьох-чотирьох шурупів на кожну стійку. Якщо двері висить на трьох петлях, в деяких випадках, - це якраз дає можливість "заховати" під кожною з них по шурупу, однак на протилежній стійці це можливість з'являється тільки в її середній частині - під запірною планкою замку. Вкрай необхідні ще два шурупа "заховати" вже нікуди. Хоча, при значній товщині коробки (4-5см), можна, "зачепившись" за край чотирма шурупами, спрямованих навскоси, прикріпити її до дерев'яної дошці (рис.4.7 А.) надалі капелюшки шурупів і сам отвір закриє наличник. Чому цього не можна зробити в бетоні або цеглині без "чорновий коробки"? Просвердлити дуже точно отвір під гострим кутом у цих матеріалах дуже важко, а іноді й просто неможливо. Щоб не вдаватися в довгі зайві подробиці, розглядаючи негативні результати таких спроб, прошу просто повірити на слово.

Існує і інший варіант, коли дверна коробка закріплюється за допомогою куточків або пластин, прикріплених до її внутрішній стороні. (рис.4.7 Ст.) Зрозуміло, що в цьому випадку можливість регулювання сильно обмежена і зафіксувати стійки треба з першої або другої спроби.
Спосіб установки дверного блоку "з чорнової коробкою" найбільш складний і досить дорогий, оскільки, фактично, доводиться виконувати подвійну роботу: спочатку встановлювати і зміцнювати "чорнову коробку", причому з дуже високою точністю, і потім вже сам дверний блок. Його можна застосовувати в широких отворах, які дозволять крім дверного блоку розмістити в ньому ще й дві дошки товщиною не менше 2см. Має сенс скористатися цим варіантом при сверхкапитальном ремонті, коли зносяться багато стіни і споруджуються нові: знаючи наперед, які двері будуть встановлюватися, можна в процесі будівництва, під потрібний розмір, встановити в перегородках "чорнову коробку".
 

Установка дверей "на піну"
 

Цей тип установки використовує клеючі властивості поліуретанової піни, широко відомої під ім'ям однієї з торгових марок "макрофлекс", і її здатність розширюватися при висиханні (точніше вулканізації), заповнювати собою всі щілини і порожнечі. Після врізання фурнітури, коробка збирається на підлозі і разом з дверним полотном на клинах встановлюється в отвір. Щоб виключити деформацію коробки, у зазори між дверним полотном і коробкою вставляються прокладки. Далі піною заповнюють щілини, що утворилися, а після її висихання клини виймають, а надлишки піни зрізають ножем.

До переваг цього способу можна віднести те, що, працюючи з зібраними блоком, установник легко може оцінити його оптимальне розташування в прорізі до його остаточної фіксації. А також відсутність отворів під кріпильні шурупи у коробці і точність її складання.

Недоліками цього способу є високий ризик пошкодження, т. к. майстру часто доводиться витягати блок і вставляти його знову, наприклад, для того, щоб прибрати зайві нерівності в прорізі. Це, звичайно, не дуже зручно, враховуючи його габарити, а іноді і масу. Крім того, важко, а часом і неможливо, точно, аж до міліметра, "виставити зазори між коробкою і дверним полотном. Вставляються в ці місця прокладки "підтискають" петлі, прибираючи наявний люфт. Після їх зняття полотно повертається у своє природне становище, в результаті зазор між торцем полотна і коробкою у верхній частині зменшується, а знизу збільшується. Під час установки важко перевірити, наскільки вільно відкривається і закривається двері.

Розширювальні властивості піни можуть стати ще одним недоліком цього способу. Щоб не замикати себе в кімнаті, прокладки, що обмежують деформацію коробки, знімають після поверхневого висихання піни через два-три години. Але поліуретанова піна часто продовжує розширюватися, і цей процес може тривати, нехай і менш інтенсивно, досить довго (доба і більше). Це нерідко призводить до деформації коробок, володіють недостатньою твердістю, наприклад, в іспанських дверей. А як вже наголошувалося, достатньо всього на 1-2мм зрушити кожну стійку, щоб дверне полотно стало зачіпати поверхню коробки або двері взагалі перестане закриватися.Деякі установники "запенивают" дверну коробку без дверного полотна, ставлячи замість нього спеціальні розпірки, при цьому виключається ризик потрапляння піни на полотно, а головне, можна залишити розпірки до повного висихання піни. Але встановити їх з необхідною точністю не завжди вдається, знову ж таки, це залежить і від величини люфту у петель і прямокутності дверного полотна.

При невдалої інсталяції після висихання піни і закінчення малярних робіт двері з працею піддається виправлень. Існують деякі способи, але в більшості випадків доводиться пробігати до "наскрізного кріплення", тобто потрібно свердлити отвори в стіні через дверну коробку - спосіб фактично позбавляється одного зі своїх переваг.
Проблематична установка дверей тільки "на піну" в стандартному санвузлі. Оскільки із-за тонких стінок санвузла (4-5см) поверхня контакту занадто мала і без кріпильних шурупів не обійтися.
 

Закладення швів
 

Сьогодні їх, як правило, заповнюють піною. Ця операція займає всього кілька хвилин, а після висихання" піни, її надлишки зрізають ножем. При використанні піни у способу наскрізного кріплення з'являється ще одна перевага. Якщо навіть через рік з тих чи інших причин, частину яких вже згадувалася вище, двері престанет закриватися, то знявши наличники і прорізавши ножівкою залишилися після установки клини і висохлу піну, можна за допомогою тих же кріпильних шурупів трохи розсунути стійки.

Але незважаючи на всі зручності у використанні цього матеріалу, слід попередити і про деяких негативних моментах. Як показує досвід, в деяких випадках піна зберігає здатність розширюватися досить тривалий час, після висихання поверхневого, іноді навіть деформуючи дверні коробки. Причини цього явища можуть бути різні. Наприклад, велика кількість піни в шві, недолік вологи (вулканізація цього матеріалу відбувається завдяки хімічною реакцією з нею) або застосування неякісної продукції, що продається на наших будівельних ринках. І нарешті, піна не здатна запобігти деформації у гілковатих коробок.

Найбільш технологічно правильної представляється закладення швів цементним розчином. Він створить між стіною і коробкою як би єдиний опорний клин. Адже для того, щоб "вилізти" в одному місці, коробка повинна зігнутися в іншому. Піна цього вигину, природно, перешкодити не може, а ось схопився розчин

- так.
Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, велика вероятность того, что дверную коробу может "повести". Избежать этого можно, если, во-первых, наклеить с изнанки широкий "скотч" - изолировав тем самым коробку от влаги, а во-вторых, совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты, достаточно, чтобы глубина заделки не превышала 1-1,5 см. (рис.4.7.) Не испачкать коробку во время этой операции просто невозможно. Но на окрашенных и лакированных поверхностях следы раствора легко смываются. Для напівфабрикату, не має такого роду покриттів, їх захищають наклеюванням спеціального "малярного скотча". При короткочасному використанні цієї стрічки її склад не залишає слідів на незахищених поверхнях.

Чтобы высохший раствор не высыпалась при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники или же от хлопка дверью, нужно добавить в раствор немного клея ПВА - 1-2л на 10кг сухой смеси и прогрунтовать этим клеем очищенную от "набела"(слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены. Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине шва в 1-2 см без нее вполне можно обойтись, так как эти места все равно будут шпаклевать и проклеивать серпянкой. И уже только после окончательной отделки стен (обои или покраска) прибивают, приклеивают, одним словом, монтируют наличники. 

Нельзя заполнять швы алебастром, что сплошь и рядом стремятся сделать маляры. Он расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки. И никакие шурупы тут уже не помогут.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)