Сантехнічні роботи

Сантехнічні роботи, як правило, виконуються одночасно з електромонтажними. Проводяться зварювальні роботи, штроблення і розведення труб у відповідності з планом розміщення сантехніки. Готується підведення під радіатори опалення, встановлюються крани і кронштейни, самі радіатори встановлюються після оздоблювальних робіт. Види труб Труби, якими оснащується будинок, можна розділити на п'ять груп. Перша група — це подають напірні водопровідні труби. Друга група — каналізаційні труби, по яких видаляється брудна вода. Третя і четверта групи — опалювальні і газопровідні труби відповідно. В трубах п'ятої групи у будинках житлового комплексу прокладають електричні, телефонні та інші проводи (в тому числі і кабелі). Водонапірні труби сталеві

Вода в квартири подається по сталевих трубах, які розрізняються по діаметру умовного проходу Ду, тобто за номінальною величиною внутрішнього діаметра мм. Для квартирних водогазо-провідних труб внутрішній діаметр зазвичай становить 15 і 20 мм відповідно зовнішні діаметри таких труб дорівнюють приблизно 21,5 і 26,8 мм. На трубах з Ду, рівним 15 мм, нарізають різьблення 1/2" (такі труби називають полудюймовыми). На трубах з Ду рівним 20 мм, — різьблення 3/4". Подібні труби бувають не оцинкованими («чорними») і оцинкованими. На чорних іноді чітко виступає поздовжній зварний шов.

Краще купувати оцинковані труби, в яких оцинковується і внутрішня поверхня. В чорних трубах ця поверхня особливо іржавіє. Шар покриття завтовшки не менше 30 мкм в оцинкованих трубах надійно протистоїть корозії. Маса оцинкованих труб на 3 — 4 % більше не оцинкованих.

В залежності від товщини стінки труби діляться на легкі, звичайні і посилені. У півдюймових труб різниця в товщині стінок коливається від 2,5 до 3,2 мм. Велика товщина потребує великих зусиль при вигині, хоча противокоррозийная стійкість таких труб підвищується. Мірні відрізки труб поставляються заводами довжиною від 4 до 12 м з різьбленням на кінцях і однієї муфтою. Але трубна циліндрична різьба, як і муфта, може бути відсутнім.

У «Малий комплект труб» входить кілька півдюймових труб довжиною близько 1,5 м з різьбленням на кінцях, а також косинці, муфти, вентиль. Крім водогазопровідних труб, промисловість випускає ще і труби спеціального призначення. Так, безшовні холодно - і гарячодеформовані труби якісніше водогазопровідних.

При використанні труб спеціального призначення, слід враховувати той факт, що зовнішні діаметри таких труб відрізняються від відповідних діаметрів «звичайних» труб, що може викликати труднощі при нарізуванні на них стандартної трубної різьби.

Згинання сталевих труб

Без подібної операції не обійтися при установці умивальників та іншої сантехніки, мийок, раковин, опалювальних приладів, при обході» балок і т. п. Гнучка, крім того, скорочує число з'єднань, зменшує гідравлічні опору.

Вигини в одній площині грубо можна розділити на відводи, качки, скоби і калачі. В опуклій зовнішньої поверхні труби після вигину метал розтягується, і стінка труби тоншає. На ввігнутій частині вигину метал стискається. Шов, як найбільш ослаблену частина труби слід розташовувати в шарі між опуклої та увігнутої лініями зовнішньої поверхні труби, тобто площина, що проходить через шов і вісь труби повинна бути перпендикулярна до площини вигину.

Причому у труб діаметром в світлі 15 і 20 мм мінімальний радіус вигину повинен бути не менше подвоєного зовнішнього діаметра труби, а з діаметром понад 25 мм — не менше потроєного зовнішнього діаметра.

Види загинів труб: відвід; качка; скоба; калач

Труби Ду, рівним 15 і 20 мм, гнуть у холодному стані. Оцинковані труби для збереження покриття рекомендується згинати лише в холодному стані. Овальність перерізу труб у місцях вигину (відношення різниці між найбільшим і найменшим зовнішнім діаметрами до найменшого зовнішньому діаметру труби) не повинна перевищувати 10%. Підготувати заготовку для загину, можна використовуючи формули і таблиці.

Для відводів заготівельна довжина Л заг. відводу. Обчислюється за формулою: Л заг. відведення = Л1 + Л2 — X, де Л1 і Л2 — довжини сторін відводу, мм; X — скид (поправка), мм. Величина X залежить від діаметра труби, що звивається, радіусу вигину, кута вигину і визначається за таблицею 1.

Заготівельна довжина труби для качки Л заг. качки визначається за формулою: Л заг. качки = Лм + З, де Лм — монтажна довжина качки, мм; С — припуск, мм Розміри припуску З залежать від внутрішнього діаметра труби, форми качки і визначаються за таблицею 2. Для визначення заготівельної довжини труби під скобу необхідно до монтажної довжині скоби Лм додати припуск Т, тобто Л заг., скоби = Лм + Т. Припуск Т легко знайти за допомогою таблиці 3.

Для згину труби на 180°, тобто отримання калача, заготівельна довжина труби Л заг. калача = Лм + Лн + а — 2Х, де Лм і Лн — довжини сторін калача, мм; а — відстань між трубами, мм; X — скид, мм.

Таблиця. 1 - Значення знижка X в залежності від кута вигину

Примітка: В дужках подано стандартні радіуси вигину труб, мм

Таблиця. 2 - Основні розміри вигину качки і значення припуску З

 Таблиця. 3 - Основні параметри вигину скоби і значення припуску Т

Примітка: В дужках дано кут вигину огибаемой труби.

У деяких випадках є шлях простіший, але менш точний. Користуватися їм рекомендується на коротких ділянках монтажу трубопроводу. Дріт буде символізувати осьову лінію труби. Скопіюйте вигини цієї труби на дріт. На другому шматку дроту зробіть те ж. Один з шматків розпрямите. Його довжина і буде заготівельної завдовжки. Інший шматок дроту — зразок вигину.

Найбільш зручно згинати труби у верстаті Вольнова (рис. 2). Це пристосування з двома роликами. Пристосування кріпиться до масивного металевого верстата болтами з гайками. Під хомутик зазвичай закладають довгу сторону труби, гнуть — коротку. Радіус вигину зазвичай близький до радіусу ролика-шаблону. Тому пристосування оснащується декількома роликами-шаблонами з різними радіусами і відповідними їм рухомими роликами. На такому пристосуванні згинають відводи, скоби, качки і калачі. Набивання піском (про неї буде сказано нижче) не потрібно, хоча перетин вигину і набуває овальної форми.

Верстат Вольнова для вигину труб

Для зменшення зусиль при вигині можна наростити рукоятку обрізком труби, а изгибаемое місце змастити будь-яким маслом, щоб рухливий ролик краще ковзав. Щоб кожен раз не переоснащувати верстат іншою парою роликів, на необхідний радіус загину і на певний діаметр труби випускаються «піраміди». В них пари роликів розташовані в декілька поверхів.

І «піраміда» і пристосування розраховані на вигин у холодному стані труб з діаметром 15, 20 і 25 мм. Чим більше струмок ролика відповідає діаметру труби, тим більш плавний вигин і менше овальність. Пристосування можна виготовити самому при наявності токарного верстата, дрилі або вертикально-свердлильного верстата. Рукоятку до скоби слід приварити. Скоба і хомутик повинні бути зі сталі товщиною не менше 5 мм

Ролики потрібно виточити зі сталі, оскільки чавунні тріскаються. Осі діаметром не менше 12 — 15 мм фіксуються гайками, притискаючи скобу. Плиту вирізають газозварюванням (різаком) завтовшки не менше 12 — 18 мм на всю ширину роликів.

Простіше виготовити для вигину труб інше пристосування — плиту з безліччю отворів (рис. 3-а). В отвори вставляють штирі так, щоб отримати потрібний радіус вигину труби. Більш якісний вигин досягається на оправці (рис. 3-б), яку теж можна самостійно сконструювати. На таких оправах гнуть труби діаметром до 40 мм

Згинання труб у холодному стані

З меншим зусиллям вигин труб здійснюється на трубогиб з гідроприводом (рис. 4). Його порівняно невисока вартість виправдовується ще й можливістю використання для рихтування вм'ятин на кузові легкової автомашини.

Трубогиб з гідроприводом

Наступний спосіб вигину труб — вигин в притиску. У ньому труба схоплюється так, щоб трохи не доходила до місця загину. Не слід забувати, що шов повинен знаходитися вгорі труби або внизу. Якщо гнути в горизонтальній площині, на виступаючий кінець одягається труба більшого діаметру, в разі якщо він занадто короткий. Без додаткової труби цілком можна обійтися, якщо з притиску виступає труба довжиною більше 1м

Зігнути трубу можна і в лещатах. Затискати її краще не між губками, з яких вона може вислизнути, а під ними, застосувавши для цього, сталеві стрижні, обрізки труб з більшою товщиною стінок і т. п.

При наявності відра цементу, двох-трьох відер піску і двох-трьох обрізків труб діаметром 70 — 100 мм (або шматків рейок) можна сконструювати трубогиб, зацементувавши ці обрізки у вертикальному положенні в 40 — 50 мм один від одного. Труби для вигину просовуйте ближче до зацементированному основи, що обереже «елементи» від деформації.

Підігрів згинального місця зменшує овальність і полегшує роботу (рис. 5). Щоб уникнути пошкоджень, тріщин, випучіванія, трубу перед нагріванням набивають кварцовим річковим піском. Він не містить вигоряють органічні фракції, пристающие до стінок труби. Зовні важко відрізнити неспеціалісту походження піску, тому проведіть експеримент. Насипте трохи піску в обрізок труби і нагрійте трубку до вишнево-червоного кольору. Коли вона охолоне, висипте пісок і огляньте стінки.

Згинання труб у гарячому стані на притиску

Сам пісок теж попередньо підготовляють. Його необхідно просушити при температурі 150 — 500° С. Після цього просіяти через сито або дрібну сітку з осередками 1,5 х 1,5 мм, відокремивши від нього дрібні частинки, які при нагріванні обов'язково пригорять до стінок труби. Перед наповненням піском один з кінців труби забийте дерев'яною пробкою або замажте глиною. Дерев'яні корки по довжині повинні бути рівні 1,5 — 2 діаметрам труби, їх конусність від 1:10 до 1:25. З набиванням труби завдовжки 1,5 — 2 м впоратися одна людина.

Труба ставиться вертикально, пробкою вниз. Пісок засипається порціями. Після кожної порції труба підводиться і обстукивается молотком. Ці операції тривають до тих пір, поки не зникнуть порожнечі в трубі, про що сповістить глухий звук від ударів молотком. До верхнього краю труби пісок повинен не доходити приблизно на діаметр труби. Забивайте пробку. В ній обов'язково повинні бути отвори для проходу утворюються при нагріванні газів. У дерев'яній пробці засвердлити можна велике отвір, яке звузиться при забиванні. Можна проробити отвори в пробці, вже закриває торець труби. Чим більше пробка буде виступати з труби, тим легше її отримати по завершенні згинання.

З трубою довжиною більше 2 м одній людині не впоратися. На спеціалізованих підприємствах для цього встановлені вибростенды — вишки в 10 — 15 м. В домашній обстановці доведеться використовувати наявні «висотні споруди. Наприклад, засипку піску в трубу можна здійснювати з драбини і т. п. Спочатку, один зверху засипає пісок порціями. Потім обидва піднімають трубу і стоїть внизу обстукивает її молотком. Закупорка верхнього кінця проводиться, як і на коротких трубах. Розмітка труби для вигину полягає в тому, що наноситься крейдою кільце поперек труби в місці найбільшого вигину. Довжина нагрівається ділянки залежить від кута вигину. Радіус вигину повинен бути не менше трьох-чотирьох діаметрів труби. При вигині в 90° нагрівають ділянку, рівний шести діаметрам труби, при 60° — чотирьом діаметрам; при 45° — трьом діаметрам.

При інших кутах вигину користуються формулою: Л= а*Д/15, де Л — довжина нагрівається ділянки, мм; а — кут вигину, градуси; Д — зовнішній діаметр труби, мм

При нагріванні труби для подальшого її вигину слідкуйте за тим, щоб не перегріти губки лещат і затискні призми притисків, які в результаті цього можуть втратити твердість (обпектися). Тому, фіксуючи трубу, не розташовуйте місце нагріву близько від лещат.

З поверхні труби при нагріванні має відлітати окалина. Це доведе повний прогрів вагома. Забороняється перепал, коли на поверхні труби почнуть утворюватися іскри. Зігнути трубу слід за один прогрів. Повторні нагріви занадто погіршать структуру металу.

У господарських магазинах і магазинах інструментів продаються набори газових пальників, а також монтажні комплекти до них. Ці газові пальники можна застосовувати для пайки і для багато чого іншого. Головне, нагріває пристрій легко піднести безпосередньо до пристосування, де буде здійснюватися згинання труб.

Саме пристосування для гарячої гнуття труб обов'язково повинно мати шаблон. Без нього складно отримати потрібну конфігурацію вигину (рис. 6). Міцно схопившись в рукавицях за кінець труби, здійснюйте вигин, уникаючи перебувати проти забитої в трубу пробки. Після гарячого вигину труби витягніть пробки (підпаліть, вибийте) і витрусіть пісок.

Згинання труб у гарячому стані на пристосуванні

З'єднання труб

З'єднання труб бувають різьбові, зварні та фланцеві. Для зварного з'єднання потрібне складне обладнання. З допомогою фланців стикуються труби переважно великого діаметра. У квартирі ж найчастіше труби з'єднуються на різьбі з допомогою фітингів (рис. 7). Виготовляються останні з ковкого чавуну, сталі, пластмаси.

Фітинги для сталевих труб

Фітинги з ковкого чавуну мають буртики по торцях для міцності. На муфтах відливаються поздовжні виступи на зовнішній циліндричній частині, щоб загортати їх звичайним гайковим ключем, так і трубний ключ буде менше ковзати. На косинцях і трійниках такі виступи відсутні, так як сама конфігурація дозволяє закручувати їх гайковим ключем.

Сталеві фітинги — гладкі, без буртиков і виступів. Загортати їх можна тільки трубним ключем. У разі необхідності подібні фітинги завжди можна виточити на токарному верстаті, зі сталі, бронзи, чавуну або латуні. Не сталеві фітинги навіть краще, тому що вони менше піддаються корозії. Промисловість випускає та пластмасові шестигранні фітинги під гайковий ключ.

Перехідні муфти — рідкісні гості у магазинах. Їх теж чи виточують на токарному верстаті, або отримують зварюванням обрізків двох труб. Різьблення в цьому випадку на зварюваних трубах слід попередньо нарізати або використовувати обрізки з готової різьбленням. Зручно робити перехідник для труб з отворами діаметром 15 і 20 мм. Вони в місці зварювання майже без зазору входять один в одного.

Щоб правильно з'єднати труби з допомогою фітингів, важливо зрозуміти специфіку такого з'єднання. Як вже говорилося, випускаються труби мають довжину від 4 до 12 м. По кінцях труб може бути різьблення. Якщо прикласти до однієї з різьб відповідну їй муфту, то виявиться, що довжина різьблення труби менше половини довжини муфти. При з'єднанні двох труб цієї муфтою різьблення цих труб потонуть у муфті. Це обов'язкова умова при стикуванні труб на різьбі. Уважно розгляньте коротке різьблення труби. Зауважте, що там, де різьба закінчується і починається гладка зовнішня поверхня труби, останні нитки різьби мають меншу глибину, тобто там внутрішній діаметр різьби більше, ніж на решті різьбі. На цих нитках труба прийняла форму усіченого конуса. Завдання цього конуса, як і завдання звичайної дерев'яної заглушки з деяким конусом, «замкнути» краще отвір (рис. 8-а).

Нитки або витки різьби з меншою глибиною називаються стоком. Муфта навертається на трубу і «спотикається» на сбеге, який заклинює різьблення. Тепер в цю муфту вкручується різьблення другої труби: Якщо різьблення труби виявиться довшим, ніж решту різьбове простір в муфті, стік різьблення труби опиниться поза муфти і заклинювання не відбудеться. Вода потече назовні по канавках різьби. Отже, після укручування труб в муфту між їх торцями повинні залишатися вільними дві-три нитки різьби муфти. Це правило обов'язково дотримуйтесь, самостійно нарізки різьблення. Краще на трубі мати довжину різьби на нитку коротше, ніж довшим.

Звичайно, з'єднуючи труби, треба передбачити і можливість їх роз'єднання. Припустимо, у вас є садовий ділянка площею 6 соток, іншими словами, прямокутник 20 х 30 м. Труби різної довжини, сполучених муфтами, пролягли по ділянці. З-під муфти, скажімо, у 6 м від магістрального трубопроводу, розводящого воду по всіх дільницях, раптово почала фонтанувати. Дефект на вашій ділянці, вам і усувати. Якщо всі труби до дефектного ділянки «пов'язані» муфтами, то, щоб усунути цей дефект, доведеться або обертати всі труби до потрібної муфти (не завжди буває можливість), або послідовно розбирати коли зібрані труби. Щоб полегшити ремонт, періодично між трубами встановлюють згони.

Згін — це коротенька труба, наприклад, для півдюймових труб її довжина дорівнює 110 мм. Зганяння на кінці має коротке різьблення для з'єднання труб муфтою. Зате на іншому кінці згону довжина різьблення в декілька разів більша. На цій різьбі вмістяться і муфта і контргайка, які сюди «сгоняются», щоб роз'єднати труби (рис. 8-б). Розміри зганянь наведені в таблиці 4.

На довгій різьбі згону краще мати більше ниток різьби, ніж менше. Адже якщо муфта і контргайка не вміщаються на сгоне, то доведеться збільшити відстань між сполученими торцями труби і згону, що, звичайно, послабить міцність з'єднання. При самостійному виготовленні згону розміри їх запозичте з таблиці. Часто довгу частину різьби нарізають безпосередньо на кінці труби, що заощадить зганяння і муфту.

З'єднання сталевих труб

На довгій різьбі згону або труби до моменту з'єднання повинні перебувати муфта і контргайка, яка розташовується з боку збігу різьби. Чим точніше будуть збігатися при з'єднанні осі згону і труби (або осі труб), тим легше навернути частину муфти на різьблення труби. Не дарма на різьбі труби залишаємо без ущільнення перші витки (нитки) різьби (про ущільненні різьблення буде сказано нижче). Саме ці витки ловиш нитками муфти, яку «зганяєш» з згону. Якщо осі згону і труби надто розходяться, то недовго і зірвати різьбу. Практично збіг цих осей — це контактування зовнішніх діаметрів торців.

Контргайка відіграє особливу роль на сгоне. Без неї не створити ущільнення проти просочування води між різьбами.

Закрутивши муфту на трубу, підверніть до неї на відстань 2 — 4 мм контргайку. Утворилася між муфтою та контргайкою канавку заповніть пасмами льону, пеньки, намотуючи їх у бік обертання контргайки при затягуванні. На пасма ущільнювача «наїде» контргайка і заклинить проміжки в з'єднанні, між якими вода вже не проникне. Краще всього контргайку закручувати гайковим ключем, тому що її вузькі межі. Зазначимо також, що контргайка не тільки сама заклинює різьблення ущільнювачем, вона ще й основну частину ущільнювача заганяє, немов клин, в фаску муфти. Ці фаски обов'язково повинні бути з обох сторін муфти біля виходів різьби. Подібні ж фаски є і на інших фітингах, в тому числі і на контргайках. Коротка різьблення на трубах при укрученні в фітінг сама виконує роль контргайки завдяки втікаю різьби.

При з'єднанні двох труб муфтою може виявитися, що на одній трубі або на обох трубах є більш довга різьба, ніж потрібно. І знову на допомогу прийде контргайка. Наверніть її на довгу різьблення. Після чого вкрутіть трубу трохи менше, ніж на половину муфти, і «підганяйте» до її торця контргайку, залишивши проміжок у декілька міліметрів. Вкладайте в цей кільцевий проміжок ущільнювач і доворачивайте контргайку. Без контргайки, скільки не будете намотувати ущільнювач, все одно виникне текти. При відсутності контргайки укоротіть просто різьблення, відрізавши ножівкою зайвий її шматок. Пам'ятайте, що, поєднуючи труби, дозволяється тільки загортати труби і фітинги. Відвернення, «задній хід», веде до течі.

Тепер трохи про ущільненнях. Ні стік, ні контргайка не забезпечать герметичності, якщо між різьбами не вкласти пасм ущільнювача. При короткій різьбі, відступивши від торця труби, слід навернути пасма ущільнювача за годинниковою стрілкою, «від себе», якщо тримати трубу лівою рукою. Потім пасма можна змочити водою, щоб вони не розпустилися, взяти трубний ключ і загорнути трубу в муфту або косинець.

Можна смолити ущільнювач і олійною фарбою, але розбирання такого з'єднання в майбутньому ускладниться. З'єднання труб фітингами (жорстка підводка) вимагає застосування для свого виконання фітингів, інструменту і значних зусиль, не кажучи вже про вміння. Тому, якщо виникає необхідність з'єднати труби, що знаходяться на відстані менше півметра, використовуйте гнучку підводку. Вона складається з пластмасової трубки і двох накидних гайок. Останні бувають пластмасовими, сталевими, латунними. Пластмасові гайки, як і гайка горизонтального пластмасового поплавкового клапана змивного бачка, замість граней маю г розташовані по колу виступи. На кінцях трубки є буртики, завдяки яким накидні гайки утримуються на трубці. По діаметру цього буртика з гуми товщиною 1,0 — 1,5 мм вирізують прокладки. В них робляться отвори, трохи більші, ніж у трубці.

Таблиця. 4 - Розміри зганянь, мм.

Накидну гайку зсуваєте так, щоб буртик трубки опинився на її дні. На буртик кладете прокладку. Рукою накручуєте накидну гайку на різьбову частину, припустимо, корпусу поплавкового клапана. Остаточно докручиваете гайку пасатижами або трубним ключем. Не перекрутіть! Якщо це станеться, то гайка стане обертатися вхолосту, тобто скрутиться різьблення гайки. Якщо різьблення гайки зіпсована зовсім, то намотайте трохи льону на різьблення корпусу клапана і знову обережно накрутіть гайку. Однак це надзвичайно небезпечне з'єднання. Адже при збільшенні тиску у водопровідній мережі пластмасову гайку може зірвати, що часто і відбувається на практиці. З-за цього деякі заводи приступили до виготовлення гнучких підводок зі сталевими шестигранними гайками. Але аварії повторювалися, коли сталеву гайку наворачивали на різьбу пластмасового поплавкового клапана, не дозуючи своїх сил. Крім того, сталева різьблення іржавіла, слабшала. І накидні гайки сталеві замінили на латунні. Додали і іншу форму буртику трубки.

Раніше герметизація з'єднання досягалася тим, що буртик з прокладкою упирався в торець труби пли корпусу поплавкового клапана. Зараз на буртике роблять кільцевий виступ у отвори. При наворачивании латунної накидної гайки, скажімо, на латунний корпус клапана цей виступ заходить в клапан, а частина, що залишилася буртика впирається у торець корпусу. Так як буртик пластмасовий, його настільки втискає, що можна обійтися в більшості випадків без прокладки. При зрив різьби в накидної гайки нову гнучку підводку не завжди придбаєш. Як же бути? Самий трудомісткий шлях — це гнучку підводку зняти і на її місце встановити жорстку. Знову потрібні труба, фітинги... Простіше ножівкою відрізати, буртик, зняти дефектну гайку і на її місце встановити правильно придатну гайку з будь-якого матеріалу зі старою, відслужив свій термін гнучкої підводки пли виточити нову гайку на токарному верстаті, якщо є така можливість. На гнучких підводках різьба у гайках трубна циліндрична, така ж, як на водогазопроводцых півдюймових трубах.

Кінець трубки з відрізаним буртиком потримайте над полум'ям. Коли пластмаса розм'якшиться, розплющить кінець і надайте йому форму буртика, розширивши, отвір. Звичайно, розміри нового буртика повинні збігатися з початковими. Насуньте гайку і перевірте це. При можливості виточуть собі роз'ємну прес-форму. Тоді з її допомогою отримаєте точну копню буртика. Так як форма саморобного буртика все-таки буде відрізнятися від форми заводського, перед затягуванням гайки на корпусі поплавкового клапана намотайте трохи льону в місце опорного контакту гайки і буртика.

Якщо натискна гайка вийшла з ладу і не можна нову гайку виточити на токарному верстаті, стандартна муфта для півдюймової труби і обрізок цієї труби з різьбленням — вихід з положення (рис. 9). Наверніть муфту на обрізок труби, пропустіть у нього трубку підводки і сформуйте на кінці трубки буртик. В якості відрізка труби підійде, і стандартний бочонок — відрізок труби з короткими різьбами на кінцях.

Гнучка саморобна підводка

При ремонті прийнято фарбувати водопровідні та газові труби. Для труб це не шкідливо, але спробуйте після цього зрушити контргайку на сгоне. Справа це майже марна. Тому врахуйте, що різьблення зганянь «від сили» можна забарвити один раз. Промажте різьблення зганянь будь консистентным жиром.

Якщо ж потрібно розібрати труби з багаторазово промазанным фарбою сгоном, попередньо паяльною лампою спаліть фарбу на різьбленні або зчистите її ножем, шилом, а решту ущільнення біля торця муфти розгорніть і видаліть.

Трудомісткість розбирання в значній мірі залежить від матеріалу муфт. Муфти з ковкого чавуну менше «зростаються» зі сталевими трубами. Завдяки припливам на муфту з ковкого чавуну можна впливати гайковим ключем, сталева ж муфта не завжди «підкориться» трубного ключа. В цьому випадку не підсилюйте трубний ключ додатковими важелями. Зіпсуєте його.

Нагрів — самий радикальний засіб, що допомагає при розбиранні труб. Для нагріву можна використовувати паяльну лампу або газовий пальник. В залежності від діаметру труби для прогріву місця з'єднання фітингу з трубою буде потрібно від 15 — 20 хв до 1 ч. Періодично повертайте трубу, щоб ущільнення вигоріло між фітингом і трубою з усіх боків. Потім кілька разів вдарте молотком по фітинга і по трубі, видаляючи окалину і підгорілі частинки ущільнення. Якщо труба з загином, покладіть її на землю і трубним ключем постарайтеся відвернути фітінг. У випадку прямої труби і при відсутності притиску або лещат застосуйте другий трубний ключ для утримання труби.

Для захисту труб використовуйте тільки олійні фарби, наносячи їх на попередньо очищену поверхню труб. Предпочтигельнее оцинковані, труби. На них обов'язкової фарбування (не більше рази) підлягають тільки відкриті мосту різьби, з яких знято шар цинку.

Монтаж систем водопостачання.

Зростання числа приладів тягне за собою зміну вимог до проектування і монтажу систем водопостачання.

1. В першу чергу необхідно подбати про виключення перепадів тиску в різних точках водоспоживання. Щоб позбутися від таких сюрпризів, слід збільшити діаметр підвідної труби і використовувати паралельну розведення (колекторну, або віялову, схему), коли до кожної точки водоспоживання веде окрема труба від роздавальної гребінки-колектора. Без цього тривала якісна робота сантехприладів неможлива.

Сьогодні розводка найчастіше виконується металопластиковими трубами, що добре зарекомендували себе при різних умовах експлуатації. Їх можна змонтувати відкрито або замурувати в стіни або стяжку. Надійність труб особливо висока, якщо вони прокладаються єдиним відрізком (без з'єднань) від точки водорозбору (колектора) до точки водоспоживання (сантехпрібора). Замуровувати в стіну можна і роз'ємні з'єднання металопластикових труб, якщо з'єднувальні елементи кріпляться до труби не з допомогою накидної гайки, а за допомогою обтискного патрубка.

2. Стабільна робота сантехніки та побутових приладів неможлива без регулювання напору води і забезпечення її очищення від механічних забруднень. Для цих цілей застосовують запірну арматуру, фільтри грубого очищення і редуктори тиску.

Редуктори тиску дозволяють не тільки уберегти дорогу сантехніку від гідроударів і підвищеного тиску (більше 5 бар), але і встановити однаковий тиск холодної та гарячої квартирних магістралях. Редуктори розташовують після фільтрів грубого очищення. Як правило, початковий тиск коливається в діапазоні від 0,5 до 6-7 бар. Оптимальні для роботи сантехніки показники (3-4 бар) виставляються за допомогою вбудованого манометра. Регулювання здійснюється за допомогою маховичка або гвинта, наявного в корпусі редуктора. Деякі редуктори встановлюються в один корпус з фільтром.

Установка насоса вимагає узгодження у відповідних інстанціях.

3. Правильна робота каналізаційних ліній не вимагає використання додатково го обладнання. Однак треба пам'ятати, що труби, що відводять стоки, необхідно укладати з нахилом (1,5—4 см на метр труби) у бік стояка. При достатньо довгій трубі це може викликати труднощі: адже непомітно її не проведеш і під стяжкою не сховаєш.

Дуже складно створити відступ на каналізаційному стояку (його місцевий злам). Така міра іноді потрібно, щоб «втиснутъ» який-небудь прилад в сантехнічний короб. Неприпустимо, щоб будь-які ділянки відступу вийшли горизонтальними. При цьому велика небезпека засмічення стояка у вашій квартирі і зриву гідравлічних затворів приладів у нижніх сусідів. Рекомендується створювати ухил на ділянках відступу стояка не менше 4 см на 10 см

4. Для монтажу сантехнічних приладів все частіше стали застосовуватися спеціальні каркасні конструкції з необхідними фітингами. Ці пристрої прискорюють монтаж, гарантують якість роботи систем, але головне — дають можливість розміщувати прилади не тільки на стінах або в безпосередній близькості від них, але і в будь-якому іншому місці, а в результаті з'являється свобода у виборі планування ванної кімнати і туалету.

Монтаж системи водопостачання. Вибір комплектуючих та матеріалів

Комплектуючі та матеріали водопровідної мережі — це труби, роз'єми, фітинги, крани, фільтри, манометри, лічильники. Тиск у квартирних стояках холодного та гарячого водопостачання може досягати 10 бар при температурі (у гарячих трубах) до 70-80°С (зазвичай ці цифри менше). Так що все обладнання повинно бути розраховане на параметри, характерні для мережі вашого будинку (уточнити їх можна в РЕУ).
Краще придбати комплектуючі з розрахунком на високий тиск.
З метою уніфікації та уникнення помилок при монтажі можна (хоча, звичайно, не обов'язково) купити однакове обладнання для холодної і гарячої магістралей.

Металопластикові труби зазвичай розраховані на робочу температуру 95°С при тиску 10 бар. Вони є універсальними, тобто можуть застосовуватися як для холодного, так і для гарячого водопостачання, для опалення. Але деякі фірми випускають труби окремо для кожної області застосування. Ці вироби відрізняються за кольором. При покупці такої труби необхідно знати, для якої мети вона буде використовуватися.

Виробники пропонують повний асортимент фітингів для металопластикових труб, включаючи гребінки (колектори). Колектори випускаються як з вбудованими запірними кранами, так і без них, можуть мати відводи на дві, три і чотири лінії. При більшій кількості ліній можна згвинчувати колектори один з одним.

В якості запірної арматури найчастіше використовують кульові крани. Зазвичай вони розраховані на тиск не менше 35 атм при максимальній робочій температурі 95°С.
При виборі фільтрів зверніть увагу на діаметр комірок сітки (картриджа). У квартирах небажано ставити фільтруючі елементи з розміром вічка більше 100 мкм.

Лічильники витрати води можна використовувати будь-які розраховані на застосування в системах або холодного або гарячого водопостачання, лише б вони були дозволені до застосування Держстандартом. Обов'язкова умова — наявність у супровідному паспорті приладу друку з датою перевірки.

Придбання насоса для підвищення тиску (якщо він необхідний) краще доручити фахівцеві, роблячи покупку самостійно, зверніть увагу на такий параметр, як натиск, створюваний насосом (вимірюється в метрах) для довідки: 10 м напору еквівалентні тиску в 1 бар. Так само з'ясуйте діапазон робочих температур насоса.
І нарешті, потрібні гнучкі підводки для підключення санприборов.

Монтаж системи водопостачання. Порядок монтажу

Заміна стояків. В процесі монтажу системи в обов'язковому порядку замінюються стояки гарячого і холодного водопостачання, а при необхідності і каналізаційний стояк.
Не можна забувати, що будь-яке втручання в інженерні мережі будинку вимагає обов'язкового погодження з відповідними житловими службами.

Відрізки труб нових стояків, як правило, готуються завчасно, а потім монтуються за 12 годин. У міських квартирах нові стояки зазвичай виготовляються із сталевих оцинкованих труб вітчизняного виробництва. Стояки бажано замінювати повністю, від підлоги до стелі. Всі відводи краще робити зварними. При якісній зварюванні забезпечується висока герметичність з'єднань і термін служби всього виробу не менше 25 років (така вимога стандарту).

Кульовий кран води на вводі в квартиру необхідно ставити безпосередньо на відвід від стояка, а не після старого вентиля вітчизняного виробництва з гумової про кладкою і набивним сальником. Нерідко цей вентиль не зрізають, а ставлять кульовий кран після нього, намагаючись уникнути клопоту з відключенням води. Але згодом старий вентиль як ненадійний елемент конструкції обов'язково дасть про себе знати протіканням на сусіда знизу. І вже тоді клопотів та фінансових витрат буде незмірно більше.

Складання різьбових стиків краще робити на льоноволокно (у просторіччі — льон або клоччя) з використанням ущільнювальної пасти. Зараз у продажу подібних паст досить багато. Можна так само використовувати спеціальні ущільнювальні нитки. Ці нитки виготовлені з матеріалу типу ФУМ і продаються в контейнері того чи іншого розміру, з якого можна витягати пити, як павук випускає з черевця пити павутини. Перевага таких ниток перед клоччям полягає в тому, що нитка не потрібно укладати в канавку різьби. Її довільно наливають не під великим кутом до різьби.
Олійна фарба чи паста непотрібні. Деяка тренування, безумовно, знадобиться.

Після закінчення монтажу стояків зварні і різьбові стики необхідно загрунтувати і потім одягнути в теплоізоляцію. Теплоізоляція перешкоджає утворенню конденсату на трубах, тим самим, запобігаючи корозії. Конденсат з'являється з-за підвищеної вологості повітря, в основному на холодному стояку. А влітку, в період відключення гарячої води, і на гарячому.

Проблема складніше — заміна каналізаційного стояка.
Чавунний каналізаційний стояк з розколотими фасонними частинами і разгерметизировавшимися стиками — не дуже приємний подарунок, до того ж інколи не дозволяє здійснити перепланування санвузла. Звичайно чавунний стояк замінюють поліпропіленовим. Старий треба видалити повністю, від підлоги до стелі, причому у по толку залишають відрізок довжиною близько 10 см, на який надівається спеціальний перехідник «чавун — поліпропілен». Він включає в себе поліпропіленовий патрубок і комплект з двох ущільнюючих прокладок спеціальної форми.

Заміну каналізаційного стояка потрібно робити відразу ж після монтажу стояків холодного та гарячого водопостачання, поки вони ще не заповнені водою. Це дозволить уникнути зливу великого обсягу каналізаційних стояків з верхніх поверхів.

Переважний час робіт — з 10 до 15 годин, це період низької завантаженості каналізаційного стояка. Зрозуміло, потрібно поставити до відома мешканців, які користуються цим стояком.

Монтаж системи водопостачання. Розводка труб до кожної точки водоспоживання

При розведенні за колекторної схемою зручно користуватися модульними або модульними комбінованими колекторами (колектор з вбудованими запірними кранами). Це дозволяє вводити сантехприбори в експлуатацію по мірі їх установки, а також перекривати воду окремо для кожного приладу (наприклад, при його виході з ладу), не впливаючи на роботу всієї системи.

Розведення каналізаційних труб необхідно виконувати з дотриманням ухилів у бік стояка, по можливості уникаючи різких поворотів. Для пральної машини треба встановити сифон (гідрозатвор), який виключить проникнення каналізаційних запахів в машину і приміщення.

Підключення до електрики

Значна частина сучасних приладів вимагає підключення не тільки до води, але і до електрики. Це гідромасажні ванни і кабіна, пральна і посудомийна машини та інше. В таких випадках повинен використовуватися електричний кабель, призначений для застосування у вологих приміщеннях (наприклад, у тришарової ізоляції NYM) і має необхідне (вказане в інструкції до обладнання) перетин.

Всі прилади слід підключати через УЗО (пристрій захисного відключення) з струмом спрацьовування не більше ЗО мА і обов'язково заземлювати. Лише виконання цих умов гарантує безпеку і якісну тривалу роботу техніки.

Зрівнювач потенціалів. При витоку струму з електропроводки житлового приміщення може виникнути різниця потенціалів між корпусом ванни і заземленими водопровідними трубами, полотенцесушителем або трубами і радіаторами водяного опалення. В результаті з'являється реальна небезпека ураження електрострумом для людини, яка перебуває у ванні, якщо він торкнеться одного з перерахованих вище заземлених елементів водопровідної або опалювальної мережі.

Для того щоб виключити такий перепад потенціалу, необхідно влаштувати зрівнювач потенціалів, іншими словами, забезпечити електричний контакт ванни з заземленими металевими елементами. До наявного на корпусі ванни спеціальним припливу приєднується (пригвинчується) металевий дріт. Перед цим місце з'єднання повинно бути зачищена до металевого блиску. Другий кінець дроту прикріплюється до труби водопроводу холодної води (місце з'єднання має бути зачищена до металевого блиску).

Провід слід брати мідний одножильний в пластиковій ізоляції. Він повинен бути цільним, без сращиваний, і прокладатися так, щоб його не можна було випадково зачепити.
Потім місця з'єднань повинні бути покриті шаром ізоляції (водостійка фарба або силіконова паста).

Подібна міра не тільки сприяє ізоляції, але і знижує ймовірність окислення дроти.

Монтаж гіпсокартону.

Гіпсокартон відомий будівельникам вже довгий час. Це один з кращих будівельних матеріалів,що застосовуються для обробки приміщень. Використовуючи його, можна не просто вирівняти поверхню стін або стелі, гіпсокартон – дуже гнучкий матеріал, якому можна додати безліч форм,багаторівневі переходи між площинами, форму купола. Монтаж гіпсокартону - це наша основна сфера діяльності. Ми виробляємо монтаж будь-якого рівня складності. Практично будь-яка криволінійна поверхня може бути втілена в гіпсокартоні. За допомогою гіпсокартону можливо:

• Ідеально вирівняти Ваші стіни, або зробити нові вигнуті, з нішами і т. д.
• За шпаклювати, пофарбувати поклеїти шпалерами.
• Вирівняти Ваш стелю, або спорудити навісні дворівневі та багаторівневі стелі.
• Зробити цікаві міжкімнатні арки.
• Спорудити міжкімнатну перегородку звичайну, криволінійну, з аркою і т. д.

Гіпсокартон відомий будівельникам вже довгий час. Це один з кращих будівельних матеріалів, що застосовуються для обробки приміщень. Використовуючи його, можна не просто вирівняти поверхню стін або стелі, гіпсокартон – дуже гнучкий матеріал, якому можна додати безліч форм – колони, багаторівневі переходи між площинами, форму купола.

Ми займаємося монтажем гіпсокартону. Ми виробляємо монтаж будь-якого рівня складності. Практично будь-яка криволінійна поверхня може бути втілена в гіпсокартоні.

Останнім часом попит на будівельну продукцію збільшується, тому з'явилося безліч підприємств-одноденок, що пропонують, в тому числі, і гіпсокартон. Для таких фірм важливо створити максимально дешевий продукт, який не є якісним. При виробництві такого профілю використовується найдешевша тонка сталь, оцинкована електролітичним способом. Після закінчення певного часу така сталь покривається корозійними плямами, видалити які не представляється можливим. Які зіткнулися з такою проблемою, доводиться починати ремонт знову. Ми ж використовуємо якісний гіпсокартон виробництва провідних фірм-виробників, які дорожать своєю репутацією. Профіль, який ми використовуємо, не піддається корозії, не осипається.

Якщо ви хочете приховати нерівності стін на кухні або у ванній, зробити ваш будинок більш теплим і забезпечити його необхідною шумоізоляцією, або ж приховати електричні комунікації – наша компанія швидко і якісно проведе монтаж стін з гіпсокартону. Даний матеріал дозволяє дуже швидко звести перегородки, вирівняти будь-яку стіну, забезпечити декорування приміщення арками та колонами.

З цього профілю виготовляють і стелі. Стеля з гіпсокартону – це вид підвісної стелі, який кріпиться на металевий каркас. Такі стелі дуже рівні, під них можна провести проводку, змонтувати світильник в поверхню гіпсокартону. Форма стелі може бути такою, як ви самі захочете – класичний однорівневий або багаторівневий стеля, у формі арки або куполоподібний – все обмежується лише вашою фантазією.

Ремонт квартир.

Квартира це те місце, в якому ми проводимо практично все наше вільний особистий час. Це місце нашого проживання, наш осередок. Для того щоб людина добре себе почував у себе вдома, в квартирі має бути красиво, затишно і комфортно.

З чого почати ремонт

Перш ніж почати ремонт квартир, Вам необхідно визначитися, який саме вид Вам потрібен: приміром, косметичний, капітальний, євроремонт квартир або поточний ремонт.

Визначившись, який ремонт квартир Вам потрібен, слід також визначитися з вибором будівельних і оздоблювальних матеріалів, елементи дизайну, які Вам знадобляться, щоб здійснити ремонт.

Поточний ремонт квартири

Поточний ремонт-це ремонт квартир, який проводиться без зміни початкового виду або вигляду квартири. Здійснюючи поточний, виробляються незначні усунення дефектів покриття стін, підлоги, стелі, замінюються елементи сантехніки (наприклад, змішувачі). Наша будівельна компанія готова надати Вам фахівця для оцінки масштабу поточного ремонту квартири і попереднього складання кошторису, а також плану, за яким надалі будівельна компанія буде здійснювати поточний ремонт квартир.

Косметичний ремонт квартири

Косметичний ремонт можна розділити на 2 види: косметичний ремонт при якому не відбувається заміни видом оздоблювальних матеріалів і косметичний ремонт з заміною будівельно-оздоблювальних матеріалів. Коли проводиться ремонт без заміни матеріалів, здійснюється лише перефарбування поверхонь, переклеювання шпалер, побілка стелі, фарбування віконних рам і інші роботи. В той час коли проводиться ремонт з заміною матеріалів, здійснюється, наприклад, заміна паперових шпалер на фактурну штукатурку або інший вид обробки стін, поклейка стельових шпалер, замість побілки і т. д.

Капітальний ремонт квартири

Здійснюючи капітальний ремонт квартир, будівельна Компанія готова надати Вам широкий спектр професійних послуг . Як правило, капітальний ремонт квартир здійснюється із зміною функціональних призначень приміщень, заміною інженерних систем, демонтажем міжкімнатних перегородок, заміною стінових, стельових і підлогових покриттів і інших робіт, що потребують грамотного професійного підходу. Наша будівельна компанія виготовить за Вашим бажанням індивідуальний дизайн проект, за яким буде здійснюватися ремонт, погодить дизайн проект з усіма необхідними інстанціями та інспекціями. Здійснюючи капітальний ремонт, перед замовником також постає проблема з вибором і доставкою на місце ремонту необхідних будівельно-оздоблювальних матеріалів. Фахівці нашої будівельної компанії готові взяти на себе і цю проблему. Сервер для локальної мережі - монтаж скс і побудова скс, прокладка. Монтаж комп'ютерних мереж. Наша будівельна компанія сама вибере і доставить матеріали на місце проведення ремонтних робіт, звісно, попередньо погодивши їх вибір, вартість і кількість з Вами.

І нарешті, євроремонт квартири. Сьогодні євроремонт отримав величезне поширення і користується гарним попитом на ринку надання ремонтно-будівельних послуг. Наша будівельна компанія гарантує Вам проведення євроремонту Вашої квартири на найвищому професійному рівні. Наші фахівці пройшли необхідну професійну підготовку і, здійснюючи такий ремонт квартир, професійно використовують високоякісні і сучасні будівельні технології та матеріали.

Ремонт офісів.

Офіс - це не тільки робоче місце, у якому сучасна людина проводить більшу частину свого часу, але і візитна картка вашої організації. Сучасний бізнес-офіс повинен виглядати гідно і відповідати всім відповідним вимогам
Вхід - це перше, що люди побачать прийшовши до вас в офіс. Це перше враження про вас і вашої організації. Не маловажну роль грає, хто зустріне при вході, але все одно людина прийшовши, оцінює очима місце, куди він прийшов, наскільки вона презентабельно, нехай навіть не дорого і не євроремонт, але стильно і естетично.

Косметичний ремонт офісів

Косметичний ремонт офісу виконується з незначними змінами в плануванні офісу і мінімальними витратами по реконструкції або заміні вікон, підлог, стін, сантехнічних пристроїв, інженерних систем - все залежить від Ваших уявлень і побажань. Ремонт офісів включає в себе наступний склад ремонтних і оздоблювальних робіт:

• фарбування стін;
• фарбування стель;
• заміна стелі;
• заміна лінолеуму;
• монтаж плінтусів;
• монтаж обладнання.

Капітальний ремонт офісів

Капітальний ремонт офісів— це високоякісна обробка офісного приміщення з застосуванням надійно зарекомендували себе технологій і матеріалів. Роботи проводяться з метою усунення фізичного і морального зносу його конструкцій і систем інженерного обладнання, а також підтримання експлуатаційних показників приміщення і його функціонального призначення. Офісний ремонт включає в себе наступний склад ремонтних і оздоблювальних робіт:

• демонтажні роботи;
• вирівнювання поверхонь;
• монтаж стін;
• перегородок;
• сантехнічні роботи;
• електромонтажні роботи;
• оздоблювальні роботи;
• монтаж вікон;
• монтаж дверей;
• монтаж обладнання.

Обробка офісів

Оздоблення офісів. Виконується з незначними змінами в плануванні офісу і мінімальними витратами по заміні вікон, підлог, стін, сантехнічних пристроїв і інженерних систем квартири. Косметичний ремонт офісу включає в себе наступний склад ремонтних і оздоблювальних робіт:

• несуттєві зміни в електропроводці приміщення;
• шпатлювання стелі;
• шпатлювання стін;
• забарвлення;
• обклеювання шпалерами;
• настил офісного лінолеуму;
• настил офісного ковроліну;
• настил іншого підлогового покриття;
• циклювання старого паркету, покриття лаком;
• фарбування радіаторів і труб систем опалення, водопостачання, газопостачання;
• монтаж підвісних стель;
• фарбування вікон, дверей, при необхідності - заміна стекол.

Стандартний ремонт офісів

Стандартний ремонт офісів— це сучасний високотехнологічний та висококваліфікований ремонт офісного приміщення згідно вимогам сучасних стандартів з використанням новітніх будівельних технологій, оздоблювальних матеріалів, і безумовно фахівців своєї справи. Такий вид офісного ремонту офісу включає в себе:

• монтаж стін;
• монтаж перегородок ГКП;
• шпатлювання;
• забарвлення;
• вирівнювання поверхонь;
• настил лінолеуму;
• монтаж підвісної стелі;
• монтаж електроприладів;
• проводка;
• монтаж вікон;
• монтаж дверей.

Наша компанія з радістю здійснить в Черкасах та регіоні за недорогими цінами якісний та швидкий Ремонт офісів

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)