Поширені помилки при закладенні стрічкового фундаменту.

Ви ще не встигли допустити цих помилок при закладанні фундаменту?

Цей матеріал не варто читати тим, кому не актуальні питання економії коштів при будівництві і хто може собі дозволити, побудувати досить дорогий, але надійний фундамент на монолітній плиті. Тих же, хто намагається заощадити, зробивши фундамент свого майбутнього будинку більш легким, хочу застерегти від дуже важливих помилок і звернути увагу на деякі поради.

Почнемо з того, що перш ніж починати копати траншею для стрічкового фундаменту необхідно по всій площі майбутнього будинку, спочатку зняти рослинний шар ґрунту, приблизно на 15 див. Якщо цього не робити, то згодом коріння рослин почнуть гнити і фундамент, уставлений на такий грунт, почне осідати. Крім того, фундамент можна укладати на чорнозем, його структура така, що він не може вважатися надійною підставою, тому грунт потрібно вибирати не тільки до глибини промерзання 1,5 метра, але і до повного вибору м'якого шару.

Пристрій піщаної підсипки. Щоб компенсувати шкідливий вплив поверхневого грунту, фундамент повинен мати знизу і збоку досить товстий шар піску. Якщо ж це стовпчастий фундамент, то тоді ростверк укладається по піщаній підсипці вище рівня землі, щоб на нього не впливало морозний пучение. Піщану подушку не менше 30 см роблять за спеціальною технологією з трамбуванням, щоб вирівняти поверхню.

Стрічковий фундамент, заглиблений на 1,5 м і шириною 40 см, досить надійний, якщо укріплений зверху і знизу не менше ніж 3-ма рядами арматури Ф12-16. Слід звернути увагу на те, що горизонтальні елементи треба армувати максимально близько до верху і низу фундаменту, відступаючи від країв не більше 3-4 див Це місця які відчувають максимальне навантаження на вигин. Розташувавши ж арматуру глибше, всередині стовпця масиву, ви просто знижуєте її несучу функцію. Арматуру треба розташовувати горизонтально, без провисання рівномірно по ширині, через 10-15 див. у 3 стрижня, але не в 2 тільки по краях.

Стрижні каркаса з'єднуються за допомогою зварювання чи в'язального дроту, пов'язувати стрижні по довжині треба так, щоб вони перекривали один одного на довжину не менше 20-30 див.

Одна дуже поширена помилка допускається в армуванні кутовий частини фундаменту, її не можна робити внахлест хрестом. Всі кінці необхідно відгинати на 90 градусів, для кращого з'єднання з поздовжніми стрижнями.

Але Вам здається, що масивний фундамент це занадто дорого, ви хочете заощадити?

Давайте розберемося, чи не допускаєте ви ще одну серйозну помилку.

Стовпчастий фундамент з незаглубленным ростверком дуже популярний і, звичайно, більш економічний, порівняно з стрічковим фундаментом і монолітною плитою. Проте, якщо головним несучим елементом є стовпи, то дуже важливо визначити, чи достатня їх опорна площа, щоб витримати власний вагу будинку. Справа в тому, що в стовпчастому фундаменті монолітний горизонтальний пояс зв'язує стовпи, званий ростверком, не може розраховуватися як несучий елемент, що передає навантаження безпосередньо на грунт. Основне навантаження несуть стовпи.

Зробимо простий розрахунок необхідної опорної площі для будинку і, відповідно, необхідну кількість стовпів у фундаменті.

Візьмемо для прикладу розрахунку будинок п'ять стін розміром 10х10 м. Довжина фундаменту по периметру і внутрішній перегородці 50м, крок установки стовпів 2,5 м. т. е. 20 стовпів. Розмір, підстави стовпа 40х40 див., перемноживши отримаємо площу опори стовпа = 1600 см2.

В центральному регіоні Росії більш поширений склад грунту у вигляді сухого і вологого суглинку або глини. Суглинок – це осадова порода, що складається з глинистих, піщаних і пилуватих часток. В Інтернеті або довіднику по грунтах не складно знайти характеристики ґрунту. Твердий суглинок або глина з піском мають розрахунковий опір від 2 до 3 (кг/см² ). Візьмемо 3 кг на см2 і помножимо на площу основи, тобто на 1600 см2, отримуємо, 4800 кг. тобто максимальне навантаження на один стовп, яку можна передати на грунт може бути не більше 4,8 тонни.

Проведемо розрахунок далі, для визначення загального навантаження від нашого будинку.

На пристрій фундаменту такого будинку необхідно близько 16 м3 бетону. Вага одного кубометра армованого бетону становить 2,5 тонни, множимо на 16 м3 і отримуємо 40 тонн.

Врахуємо, що нам потрібен цоколь із цегли, приблизно 5 тисяч штук. Один цегла важить 3 кг, помножимо на 5 тисяч і отримаємо 15 тонн.

Вага кладки з блоку одноповерхового будинку таких розмірів, з перекриттям з плит складе, приблизно 100 тонн, додамо вага покрівлі 20 тонн і снігового навантаження (розрахункова 250 кг на м2) це 30 тонн.

Підсумкова сумарне навантаження від ваги будинку з фундаментом і цоколем виходить 100+20+30+40+15 = 205 тонн.

І це не рахуючи оздоблення, обладнання та меблів!

Раніше ми визначили, що максимальна передається навантаження одного стовпа на грунт не може перевищувати 4,8 тонни, а це значить, що тримати наш будинок повинні не менше ніж 43 стовпа, притому, що периметр будинку з перегородкою 50 метрів, відстань між стовпами виходить 76 див. -J Як ви розумієте копати і бетонувати стовпи через кожні 70 см абсолютно недоцільно. І так само зрозуміло з приблизного розрахунку, що розміщуючи стовпи у фундаменті на загальноприйнятому у народі відстані 2,5 м, забетоновані 20 стовпів витримають дім вагою не більше 96 тонн, а це може бути, тільки дерев'яний каркасний будинок, але не той будинок який ми вважали 205 тонн!

Як ми бачимо, наші арифметичні вправи не дуже складні і звичайно не претендують на повноцінний розрахунок, але вони досить точно приводять нас до головного висновку.

Незаглиблений фундамент на палях з ростверком не можна використовувати для капітального кам'яного будинку.

Вийшло, що розглянутий фундамент на палях з ростверком, не відповідає основній вимозі, тобто не може передати навантаження від усього будинку на грунт без негативних наслідків.

Наслідки ж ці можуть бути самими несприятливі: тріщини в стінах від нерівномірного осідання будинку і можливі обвалення, як наслідок підмоканні кутів і внутрішніх стін, що приводить до руйнування внутрішньої обробки. Постійний головний біль, то робити? Як виправити?

Хтось може заперечити – стоять такі ж фундаменти і непогано. Згоден, таке може бути, виручає грунт, якщо він більш сухий і шорсткий. У такого ґрунту більш високий опір. Влітку навантаження від будинку частково сприймає стрічкова частина фундаменту, тому осідань немає. А взимку немає морозного пученія, тому що суглинок з великим вмістом піску практично не піддається цьому надзвичайно шкідливому явищу.

Але що робити, якщо вам не пощастило і ви будуєте на пучиністому, глиняному грунті з високими ґрунтовими водами?

Залишити фундамент на зиму щоб устоявся?!

Теж дуже поширена помилка!

Поясню, що ж таке морозний пучение? Вода перебуває в грунті, при замерзанні розширюється, і чужорідні тіла з неї видавлює назовні. Причому за законом Архімеда, сили ці досить значні, у водонасиченому глинистому або чорноземному грунті, особливо у верхньому його шарі, сили спучування діють на бічні поверхні фундаменту, можуть скласти 10-15 тонн на м2. З цього при таких грунтах ні в якому разі не можна залишати готовий фундамент, не завантажений вагою будівлі, на зиму.

Якщо такий фундамент залишається відкритим, восени він наповниться водою і піде в зиму. Сили морозного пученія, що діють знизу і збоку, його благополучно виштовхнуть або порвуть, що найчастіше і відбувається. Я думаю багато хто бачив, у що перетворюються недобудовані фундаменти, покинуті господарями на кілька років.

Як же цього уникнути? В першу чергу, підбором правильної конструкції фундаменту, згідно з ґрунтами під вашим будинком. Правильніше всього звернутися до фахівців, для розрахунку необхідного підстави, а ще краще, провести геологічні вишукування спираючись на які можна правильно спроектувати фундамент і будинок цілком. Це не так дорого, як вам може здатися.

Наостанок скажу ще про одну помилку, яка полягає в тому, що багато будівельники своїй заміській мрії намагаються прив'язати ганок до основного фундаменту. Цього категорично не можна робити. Фундамент і ганок це дві різні конструкції і вони повинні бути розділені осадовим швом. Інакше в місці примикання може статися розрив фундаменту з-за великої різниці навантажень діючих на ці елементи.

Тоже самое следует сказать о других легких постройках, например, верандах, навесах или гаражах, пристраиваемых к дому. Все эти сооружения и крыльцо желательно строить на отдельном фундаменте, в завершающей стадии, ближе к окончанию строительства.

Возможно, и скорее всего я не всё ещё рассказал. Более подробно о строительстве домов из газобетона вы можете прочитать в методических указаниях, которые вы сможете получить бесплатно, заказав их  по ссылке справа.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)