Штукатурка стін з газобетону

Що таке газобетон і які його особливості?

Стіни будинку з газобетону

Останнім часом стало дуже популярним будівництво будівель з газобетонних блоків, це зумовлено цілим рядом унікальних властивостей цього матеріалу. Газобетонні блоки набагато легше звичайних бетонних, під стіни з цього матеріалу не потрібно дуже масивних фундаментів. Найголовніше – стіни, складені з газобетонних блоків правильно, з дотриманням всіх тонкощів технології, набагато тепліше» стін з цегли при однаковій товщині кладки. Багато забудовників ще не знають точно, як обробляти стіни з цього матеріалу, і звертають увагу на найпоширеніший вид обробки – це штукатурка стін з газобетону.

Однак обробка може здійснюватися не тільки штукатуркою, і переслідувати мету не тільки естетичні. У цій статті ви зможете дізнатися основні прийоми остаточної обробки стін, складених з газобетону, та призначення цієї обробки.
Перед тим, як починати розповідати про способи обробки стін з газобетону, треба хоча б коротко знати, що це за матеріал. Газобетон – досить новий будівельний матеріал, що представляє собою особливий вид бетону, в якому по всьому об'єму блоку рівномірно розподілені кулясті порожнечі, діаметром від 1 до 3 міліметрів. На відміну від традиційного бетону в нього не додається наповнювач у вигляді гравію. Технологія виготовлення схожа на замішування хлібного тесту, тільки в якості дріжджів використовують спеціальні газоутворювачі. Замішане за звичайною рецептурою цементне тісто з допомогою цих добавок піднімається і застигає з порами всередині. Після цього готова виливок пиляється на блоки і плити.

Які практичні цілі переслідують, обробляючи стіни з газобетону?

Спеціальний клей для газоблоків

Одним із самих чудових властивостей газобетону є його здатність з великою ефективністю утримувати тепло в приміщенні і не допускати проникнення холодного повітря ззовні. Це все завдяки рівномірно розподіленим всередині нього пустотних сфер. Але винахідники цього будівельного матеріалу, а слідом за ними і виробники, трохи лукавлять, заявляючи, що стіни з такого матеріалу не вимагають додаткової теплоізоляції.

Справжня технологія мурування стін з газобетону вимагає застосування для кладки не цементного розчину, а спеціального клею. Причому товщина шару клею не повинна перевищувати п'яти міліметрів. По-перше, сам по собі цей клей надзвичайно дорогий, по-друге, щоб правильно «приклеїти» газобетонний блок треба дуже ретельно дотримуватися технологію. На наших будівництвах працюють звичайні люди, а не педантичні німці, здатні чайними ложками відмірювати необхідні порції, але навіть якщо змусити робітників це робити, то все одно нічого не вийде. Справа в тому, що для приклеювання потрібна абсолютно гладка і чиста поверхня, заполированная майже до нуля. Це для нашої будови абсолютно неприйнятна умова.

Тому для кладки стін з газобетонних блоків користуються звичайним цементним розчином. Застосування звичайного кладочного розчину на основі цементу знижує теплоізоляційні властивості стін з газобетону не менш ніж на 50 відсотків, це при умові, що всі шви повністю заповнені розчином і їх товщина скрізь рівномірна, приблизно 4-5 міліметрів. Якщо муляри не особливо вправні у своєму ремеслі, то теплоізоляція стін з газобетону знижується до рівня звичайної цегляної кладки. Товщина стін, складених з газобетонних блоків дорівнює товщині кладки в «два цегли», що зовсім недостатньо для того, щоб жити в будинку з цих блоків було комфортно, особливо в північних районах. Тому першою причиною необхідності обробки стін з газобетону є утеплення стін.

Ще однією причиною, що викликає необхідність таких робіт є пористість самого матеріалу і його здатність у великих кількостях вбирати воду. При будівництві стін з газобетону рекомендується вибирати суху і бажано теплу погоду, при великих перервах у будівництві обов'язково накривати верхній край кладки поліетиленом чи руберойдом, і після закінчення будівництва відразу приступати до обробки.

Після того як ми познайомили вас з особливостями матеріалу, і необхідністю остаточної обробки стін, складених з газобетонних блоків перейдемо до способів обробки таких стін і їх утеплення.

Які бувають способи обробки стін з газобетонних блоків?

Оштукатурювання газобетонних стін цементно-піщаними розчинами

Оштукатурювання поверхні стіни

Найпоширенішим і всім зрозумілим способом вкрити стіни з газобетонних блоків від проникнення в них вологи і одночасно їх утеплити, є штукатурка. Штукатурка стін з газобетону проводиться абсолютно по тій же технології, що і штукатурка цегляних стін. Для цієї роботи застосовуються штукатурні розчини виключно на цементному зв'язуючому та з використанням цементів підвищених марок, що мають стійкість до води. Для того щоб шар штукатурки був «теплим», треба другий, так званий шар грунтовки, замішувати з використанням шлакового піску, краще доменного, оскільки пори в ньому набагато дрібніше, і розташовані вони рівномірно, ніж в шлаку з кам'яного вугілля.

Перед початком штукатурення стін, складених з газобетонних блоків, треба підготувати стіни. Підготовка полягає в обробленні швів між блоками. Інструментів для такої роботи може бути багато, головне щоб в результаті роботи всі шви були рівномірно пройдені на глибину від 4 до 5 міліметрів і зачищені від пилу.

Адгезія цементного розчину до газобетонного блоку досить висока і, в принципі, можна наносити шар штукатурки прямо на стіну. Але якщо в цегельній кладці відстань між швами невелика і вони самі по собі можуть служити, як армуюча сітка, то стіни з газобетонних блоків така «сітка» виходить досить рідкісною. Це обумовлено розмірами блоків. Тому нанесений шар штукатурки може не занадто міцно триматися, особливо якщо при приготуванні і нанесенні штукатурного розчину були допущені відхилення в технології роботи з такими розчинами.

Одним способом виходу з такого становища є нанесення пересічних заглиблень прямо на блоки з пінобетону. Щоб прискорити роботу можна застосувати звичайну бензопилу. Ланцюг після такої роботи, звичайно, доведеться викинути. Газобетон сам по собі досить м'який матеріал, його можна пиляти звичайною ножівкою і забивати в нього цвяхи.

Тому другим способом створення армуючої сітки є саме закріплення сітки на стіні. На стіну з газобетону можна акуратно прибити металеву сітку рабицю». Обов'язково оцинковану, і з самими дрібними осередками. Крок кріплення сітки звичайними будівельними цвяхами завдовжки 120 міліметрів («сотки» може не вистачити, а цвяхи на 150 дуже товсті, їх загинати важко), повинен бути досить частим, щоб сітка не провисала. Цвях заколачивается в стіну з газобетону на дві третини довжини і загинається всередину до стіни. Всі стирчать проволочины на краях полотнищ сітки «рабиці» повинні бути ретельно загнуті або відпиляні «болгаркою», щоб після висихання штукатурного шару вони не вилізли назовні.

Після закріплення сітки на стіні приступають до нанесення першого шару набризку», метою такої роботи є заповнення пустот в сітці і створення шару, на якому наступні шари штукатурки триматися будуть дуже міцно. З цієї причини перший шар «набризку» не загладжують. Не чекаючи остаточного висихання цього шару, але давши йому трохи «схопитися», наносять шар грунтовки, замішаний на «теплому» шлаковому піску. Шар наноситься не товщі 5 міліметрів і обов'язково розгладжується.

Після підсихання шару ґрунтовки на неї наноситься фінішний шар, в якому використаний особливо дрібний пісок, щоб шар був найбільш гладким. Останній шар штукатурки розгладжується і наноситься особливо ретельно, щоб не зіпсувати зовнішнього вигляду будівлі. Для цього шару можна використовувати готові штукатурні розчини з вже доданими до них пігментами. Таких сухих готових розчинів, в які достатньо тільки додати води, на будівельних ринках досить велика різноманітність.

Облицювання стін з газобетону цеглою

Облицювання стін цеглою

Ще одним способом оздоблення стін з газобетонних блоків є їх облицювання цеглою. Облицювання цеглою газобетонної стіни — це дуже трудомістка робота, що вимагає великої майстерності і інженерного розрахунку, але якщо вона виконана якісно, то це найефективніший спосіб утеплення стін з газобетону.

Така робота повинна бути передбачена перед початком спорудження будинку, при пристрої фундаменту. Фундаментні блоки повинні бути на півметра ширше стіни з газобетонних блоків, робиться це для того, щоб облицювання і капітальні стіни мали один фундамент, а значить і єдині сезонні коливання. Стіни з газобетону зводяться по внутрішньому периметру фундаменту, а залишився виступ використовується для лицювальної кладки.

Лицювальна кладка ведеться в одну цеглину. Вона ведеться за тими ж принципами, що і звичайна цегляна кладка, з викладенням маяків по кутах і обов'язковою перевіркою вертикальності кладки. Для облицювання найкраще використовувати високоякісний облицювальна пустотіла цегла або силікатна. Облицювання звичайним червоним цеглою небажана з тієї причини, що зажадає додаткового оштукатурювання.

Облицювання з цегли може бути виконана, як впритул до стін з газобетонних блоків, так і з залишеними порожнечами. Якщо облицювання цеглою виконана без відступу від основної стіни, то її не можна жорстко скріплювати з газобетонними блоками цементним розчином з тієї причини, що ці матеріали мають різні коефіцієнти лінійного розширення. Під час літньої спеки або зимових морозів облицювання, жорстко з'єднана з капітальною стіною облицювання може зруйнуватися.

Для з'єднання облицювання з газобетонними блоками використовують два способи. За першим способом між газобетонними блоками, поперек товщини стіни укладають спеціальні «драбинки» з дроту, що застосовуються у звичайній кладці для її посилення. Кінці драбинок повинні виглядати назовні не менше ніж на десять сантиметрів. При кладці облицювання ці кінці закладають між рядами облицювальної цегли.

За другим способом використовують залізні штирі, які забивають у газобетонні блоки, на одному кінці такого штиря повинна бути металева шайба, діаметром не менше десяти сантиметрів. Штирі забивають у газобетонні стіни після ряду кладки облицювання, вирізавши в ній поперечні заглиблення до половини товщини штиря. Наступним рядом кладки ці штирі перекриваються, і виявляються міцно вмуровані в кладку. Дротові драбинки, так і залізні штирі, повинні бути достатньо часто розташовані, не рідше ніж через п'ять рядів облицювання не менше ніж на відстані одного метра по довжині стіни.

Увага! При кладці облицювання з відступом від стіни кожні 4 ряди в облицюванні повинні бути присутніми цеглини, покладені впоперек кладки з упором в капітальну стіну. Відстань між капітальною стіною з газових блоків зазвичай робиться рівною ширині цегли, щоб уникнути зайвої колки цілих цеглин і точно витримати відстань між стінами і облицюванням. При цьому утворилися в «колодязі» укладається утеплювач.

Утеплювачі

Утеплення стіни мінеральною ватою

Як утеплювач можна використовувати наступні матеріали:

• керамзит;
• пінополістирол;
• плити з мінеральної або скловати;
• пенофол.

Керамзит – будівельний матеріал, що представляє собою овальні, або рідше круглі гранули, червоного або червоно-коричневого кольору з численними порами всередині. Виготовляють шляхом випалу глини в спеціальних печах. В залежності від температури випалу гранули можуть бути різних розмірів. Використовується в якості утеплювача, наповнювача при виготовленні керамзитобетону і в декоративних цілях. Добре вбирає в себе воду і дуже погано віддає її.

Пінополістирол або будівельний пінопласт – це спінена пластична маса, основний обсяг якої займає повітря. Цим пояснюються його відмінні теплоізоляційні властивості. Коефіцієнт теплопровідності – 0.039. Будівельний пінопласт має досить жорстку структуру, він не дає усадки при укладанні, як на вертикальних стінах, так і на горизонтальних поверхнях. Практично не вбирає воду. До недоліків можна віднести низьку стійкість до нагрівання.

Плити з мінерального або скловолокна – будівельний утеплювач на основі вати з мінеральної сировини, наприклад базальтів, одержуваний шляхом їх розплавлення, або скловолокна. Скловолокно так само виготовляється з мінеральної сировини, але тільки з піску, який при нагріванні перетворюється в скло. Мінеральна вата просочується синтетичним сполучною, перетворюючись на плиту. Від кількості синтетичного зв'язуючого плита має різну щільність і жорсткість. Ці плити абсолютно не горючі, хімічно стійкі. Коефіцієнт теплопровідності такий же, як у пінополістиролу.

Пенофол – сучасний будівельний матеріал, що представляє собою шар спіненого поліетилену, покритого з однієї або двох сторін алюмінієвою фольгою. Шар фольги відбиває до 97 відсотків променистої енергії, це один з найбільш ефективних теплоізоляторів на даний час. Шар теплоізоляції пінофол дуже тонкий, тому його можна застосувати при облицюванні газобетонних стін, впритул примикають до капітальної стіни.

Пароізоляційні матеріали

Пенофол в якості утеплювача і пароізоляції

Між шаром теплоізоляції і капітальною стіною обов'язково повинен бути влаштований шар пароізоляції, для запобігання намокання теплоізолюючого шару. Крім застосування в якості пароізоляції вже згадуваного пінофол застосовують наступні матеріали:

• пергамін — спеціальна будівельна папір, практично не пропускає воду, проте це вже застарілий матеріал, не забезпечує в повній мірі захист теплоізоляційного шару;
• поліетиленова плівка – так само не найкращий варіант пароізоляційного матеріалу, але вона дуже доступна, і з нею легко працювати;
• парозащитные мембрани – сучасні будівельні матеріали, які базуються на мембранних технологіях та властивості матеріалу, коли через матеріал пари вологи можуть проникнути тільки в одному напрямку. При укладанні парозащитных мембран треба чітко керуватися інструкціями і не переплутати сторони – зовнішню і внутрішню. До таких матеріалів відноситься Ізоспан, Tyvek.

Процес утеплення

Перед початком кладки облицювання на стіни з газобетонних блоків закріплюють шар пароізоляційного матеріалу. Якщо в якості теплоізоляції використовують Пенофол, то можна вести кладку майже впритул до капітальної стіни, але краще залишити між утеплювачем і облицювальної кладкою зазор в 2-3 міліметра. На практиці це реалізується відмовою притискати укладається цегла шару теплоізоляції.

Відстань між стіною і декоративним цеглою утеплювача для

Утеплювач в колодязях між облицюванням і стіною з газобетонних блоків укладають по мірі нарощування висоти кладки. Мінераловатні плити і плити будівельного пінопласту закріплюються на стіні цвяхами з широкими капелюшками або з підкладкою широких металевих шайб. Керамзит засипається до рівня викладеної кладки і трохи утрясає. Застосування звичайної мінеральної або скловати не рекомендується з тієї причини, що цей матеріал дуже пластичний, і через деякий час знаходження у вертикальному положенні осяде, залишивши досить великі незахищені проміжки.

Весь утеплювач, крім керамзиту, укладається так, щоб не залишити щілин, а місця стиків у будівельному пінопласті заливаються монтажною піною. Місця примикання «колодязя» в лицювальної кладки до стіни з газобетону так само повинно бути ретельно утеплено і заизолировано. У кладці облицювання по самому першому і останньому ряду повинні бути передбачені отвори, за якими буде відбуватися циркуляція повітря, і віддалятися скупчилася волога. Для запобігання проникнення в простір між облицюванням і капітальною стіною мишей, птахів і комах, наприклад ос, треба зробити акуратні захисні ковпаки з досить дрібною сіточкою.

Особливу складність представляє кладка облицювання в районі віконних і дверних прорізів. У цих місцях облицювання обов'язково повинна бути з'єднана з капітальною стіною, і місця стиків стіни і облицювання по периметру віконного отвору ретельно загерметизовані. Застосування монтажної піни в таких місцях не рекомендується, оскільки вона має властивість розширюватися по мірі висихання і може просто вивернути цеглу облицювання із загального ряду.

Засипка керамзиту

Для герметизації краще всього застосовувати будівельні поліуретанові герметики. Це фактично «пластмаса», якщо говорити простою народною мовою. Застигання такого герметика йде під впливом вологи, що знаходиться в повітрі. Вони ніколи не застигають остаточно і мають дуже пружну структуру, тому сезонні коливання будівельних конструкцій не впливають на якість герметизації. Звичайно, при їх застосуванні треба уважно читати інструкцію. Як всякий сучасний будівельний матеріал, що ці герметики не виносять дилетантського до себе ставлення. До таких герметиків відносяться:

• Makrofix PU-15;
• Емфімастіка PU-15;
• АДВ-32;
• Den Braven Poliuretan — 15LM;
• Disbon Disbothan 221;
• Paraflex P200.

Оздоблення газобетонних стін вініловим сайдингом

Схема обробки стіни сайдингом

Дуже непоганий варіант остаточної обробки стін з газобетонних блоків – використання вінілового сайдинга. Його можна закріпити на газобетонної стіни звичайними шурупами саморізами з кінчиком у вигляді свердла і шестигранною головкою. Такі шурупи називаються покрівельними. Застосування шурупів із звичайним хрестоподібним шліцом може не вийде, тому що газобетон це особливий матеріал, шліци можуть бути просто зірвані, а шестигранна головка закрутиться без проблем. До того ж вона має гумову підкладку, що гарантує від надмірного притискання сайдинга до поверхні.

Під сайдинг можна покласти шар теплоізоляції. Тут можливі два варіанти – якщо використаний пенофлекс, то на стіни з газобетону не обов'язково закріплювати дерев'яні рейки, досить просто закріпити утеплювач на стіні і поверх нього покласти сайдинг. Знову ж таки, використовуючи покрівельні шурупи з гумовою підкладкою, під капелюшком ви можете не особливо турбуватися, що «пережмете» шуруп.

Чому постійно згадується якийсь «пережив», запитаєте ви? Справа в тому, що сайдинг під впливом тепла або холоду зменшує або збільшує свою довжину. Для компенсації такого руху його кріпильні отвори мають довгасту форму, якщо дуже щільно притиснути сайдинг до поверхні, то рухатися він не буде, його може вспучить влітку або розірвати взимку. Так само боїться «перетискання» і утеплювач. Його товщина повинна бути такою, якою вона виготовлена на підприємстві, інакше він втрачає теплоізоляційні властивості.

У другому випадку, якщо в якості утеплювача використані мінераловатні плити або будівельний пінопласт, то відстань між сайдингом і капітальною стіною досить велика. Всі покриття – сайдинг, утеплювач, якщо їх закріпити тільки на шурупи, може бути відірване сильним вітром. Тому в цьому випадку треба на стіни закріпити дерев'яні бруски. Перетин брусків треба вибирати 40 на 40 міліметрів, або 60 на 60 міліметрів. Таке переріз забезпечує укладання утеплювача без його деформації сайдингом.

Сайдинг на фасаді будинку

Використовувати дошки товщиною 40 і 60 міліметрів так само можливо, але вони ширші брусків і скорочують площу, захищену утеплювачем. Бруски або дошки «наглухо» закріплювати на капітальній стіні не варто. Треба зробити кілька вузьких пропилу, щоб капелюшок шурупа або цвяха з широким капелюшком там добре закріплювалася. Так само у цих брусків не повинно бути упору внизу у фундамент. Це запобіжить їх деформацію при усадці будівлі і сезонних коливаннях фундаменту при замерзанні і відтаванні грунту.

Перед закріпленням брусків на стіни закріплюють пароізоляцію. Закріпити її можна звичайним будівельним степлером. Довжини скоби достатньо 10 міліметрів, але краще запитати у продавця в будівельному магазині скоби загартовані, так як м'які скоби в газобетон можуть не увійти. Мінеральні плити утеплювача і будівельний пінопласт укладаються між рівномірно приколоченными рейками і закріплюються шурупами з широкими капелюшками або цвяхами. Знову ж, як тільки головка шурупа або цвяха дійде до поверхні утеплювача, треба одразу припинити забиття. А шуруп можна навіть відвернути на чверть обороту. Всі щілини між мінераловатними плитами і будівельним пінопластом треба ретельно залити монтажною піною. Це зробить шар утеплювача монолітним.

При укладанні сайдинга найважливіше значення має перша, стартова смуга, яка закріплюється абсолютно горизонтально. Після цього рівнем можна не користуватися, але іноді все ж варто. Закріплюються смуги сайдинга між собою не дуже жорстко, тому один край може трохи опуститися. На одній смузі це не помітно, однак якщо пропустити п'ять-шість смуг, то загальний вигляд будівлі буде безнадійно зіпсований.

Увага! При розкрої сайдинга зовсім не обов'язково використовувати електролобзик. Цілком підійде і звичайна ножівка по металу і хороші ножиці. При використанні електролобзика треба взяти полотно з самим дрібним зубом, інакше сайдинг буде кришитися. При використанні стикувальних елементів, в кутах і наличниках кінці сайдинга не повинні впритул примикати до них, щоб уникнути жолоблення і відриву.

На закінчення статті

У цій статті ми намагалися якомога детальніше описати способи обробки стін з газобетону, однак для вас залишається велике поле творчості у виборі матеріалів для обробки, тим більше що на будівельних ринках їх безліч. Особливу увагу звертайте на нові, незнайомі матеріали. Можливо, вони дозволять вам заощадити чималі кошти.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)