Як зробити будинок теплим повітропроникність і вентиляція

Будинок втрачає тепло двома способами:

• за рахунок теплопровідності матеріалів огороджувальних конструкцій (стін, вікон, дверей, перекриттів);
• через конвекція — перенесення тепла потоками повітря, що проходять через будинок (при рух холодного повітря з вулиці в будинок і нагрітого назад, з будинку на вулицю).

За рахунок цих двох процесів втрачається практично вся енергія, що надходить в будинок. Приватні забудовники, як правило, приділяють основну увагу утепленню будинку шляхом зниження теплопровідності огороджувальних конструкцій. Кожен добре знає, що збільшуючи товщину і ефективність теплоізоляції стін і перекриттів, можна зменшити втрати тепла.

Утеплення будинку цим методом широко висвітлюється у статтях і обговорюється на форумах Інтернету. Серію статей, присвячених утеплення стін і перекриттів приватного будинку Ви знайдете і в цьому блозі, наприклад
 

Шляхи переміщення повітря через зовнішні огородження будинку

Помітно менше уваги приватні забудовники звертають на зниження тепловтрат через конвекцію.

 

Багато хто не знають, що при переміщенні повітря з дому може несеться до 40% всієї енергії.

Повітря може проникати і залишати будинок різними шляхами.

Розрізняють організований, контрольований рух повітря в будинку — це система вентиляції,

і неконтрольовані шляху — це інфільтрація (надходження) і эксфильтрация (видалення) повітря через матеріали і конструкції.

Вентиляція в теплому будинку.

Хочу лише ще раз звернути увагу на те, що забудовники в переважній більшості досі використовують найпростішу природну систему вентиляції в будинку.. Систему, в якій не передбачено організований приплив повітря, відсутні спеціальні пристрої для подачі повітря в будинок, а найголовніше —немає можливості контролю і регулювання кількості подаваного і повітря, що видаляється з приміщень повітря.

В результаті, нерідко в будинку підвищена вологість повітря, випадає конденсат на вікнах і в інших місцях, з'являється грибок і цвіль. Зазвичай, це говорить про те, що вентиляція не справляється зі своїм завданням — видаляти, що виділяються у повітря приміщення, забруднення і надлишкову вологу. Кількість минає через вентиляцію повітря явно недостатньо.

В інших будинках взимку частіше навпаки, повітря дуже сухий з відносною вологістю менше 30% (комфортна вологість 40-60%). Це свідчить про те, що через вентиляцію витрачається занадто багато повітря. Вступник в будинок морозний сухе повітря не встигає насититися вологою і відразу йде в вентканал. А з повітрям йде і тепло. Отримуємо дискомфорт мікроклімату приміщень і втрати тепла.

 

Цікаво те, що традиційні для України будинки зі стінами з колоди або бруса не мають спеціальних пристроїв для вентиляції. Вентиляція приміщень у таких будинках відбувається за рахунок неконтрольованої повітропроникності стін, перекриттів і вікон, а також в результаті переміщення повітря через димохід при топці печі.

У конструкціях сучасного дерев'яного будинку все частіше застосовують різні способи герметизації — машинне профілювання сполучених поверхонь колод і брусів, герметики для межвенцових швів, і паронепроникні вітрозахисні плівки в перекриттях, герметичні вікна. У кімнатах, як правило, немає печей. Система вентиляції в таких будинках просто необхідна.

Теплий будинок повинен мати більш досконалу систему вентиляції — примусову з рекуператором тепла.

 

Повітропроникність, продувність теплого будинку.

Не організований і не контрольоване рух повітря через матеріали і конструкції будинку, а простіше кажучи продування оболонки будинку, в будівництві характеризується терміном і показником «повітропроникністю».

Повітропроникність — це кількість повітря, яке проходить через зразок матеріалу певного розміру в одиницю часу при різниці тисків на його протилежних сторонах. Зворотна величина, що говорить про здатність матеріалу перешкоджати руху повітря, називається опором повітропроникності.

Повітропроникність будівельних конструкцій визначається повітропроникністю складових цю конструкцію матеріалів та сполучень між ними. Наприклад, повітропроникність цегляної стіни складається з воздухопроницаемостей цегли, розчину і примикання розчину до цеглини.

Повітропроникність всього будинку, як єдиного цілого, залежить від повітропроникності огороджувальних конструкцій зовнішньої оболонки будинку.

Як повітропроникність впливає на теплові втрати будинку? А приблизно також, як в одязі. Якщо пальто продуває, задуває в рукави, під дувает знизу і зверху, то тепло не буде, якою б товстою не була підкладка. Так, збільшення товщини і ефективності утеплювачів в стінах і перекриттях виявиться марним, якщо не забезпечена мінімальна повітропроникність будинку.

Мінімальна повітропроникність оболонки будівлі — необхідна умова для того, щоб зробити будинок теплим. Чим менше повітропроникність будинку — тим краще. Але забезпечення високої герметичності конструкцій коштує недешево. Тому, будівельні норми обмежують верхню межу повітропроникності будівель на компромісному рівні — щоб було не дуже дорого і забезпечувався встановлений нормами рівень тепловтрат будівлі.

При проектуванні будинку повітропроникність окремих елементів і будинку в цілому визначають розрахунками, домагаючись того, щоб опір повітропроникності вкладалося в установлені норми.

Аэродверь

Після закінчення будівництва повітропроникність будинку можна виміряти за допомогою пристрою Аэродверь, див. рис.

Аэродверь ставиться на місце вхідних дверей будинку. Всі вентиляційні отвори і димоходи в будинку герметично заклеюються, вікна і кватирки закриваються.

Вентилятор аэродвери нагнітає повітря в будинок до певного тиску і постійно підтримує його. При різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря 50 Па. визначають кратність повітрообміну опалювальної частини будинку.

Кратність повітрообміну — це величина, значення якої показує, скільки разів протягом 1 години повітря в приміщенні повністю замінюється на новий.

В теплому будинку кратність повітрообміну при перевірці на герметичність повинна бути менше 0,6 од/год.

Повітропроникність (продування) — одна з основних характеристик якості теплого будинку.

 

Як зменшити повітропроникність огороджувальних конструкцій будинку.

Різниця тисків, яка служить причиною руху повітря через конструкції будинку, створюється, по-перше, тиском вітру, і, по-друге, зумовлена різницею температур зовнішнього повітря й повітря всередині приміщень. Холодний важкий вуличне повітря витісняє, виштовхує теплий — легкий повітря з приміщень.

Щоб зробити будинок теплим необхідно навколо опалювальної частини будинку створити дві оболонки.

Одну — з високим опором теплопередачі, використовуючи в огороджувальних конструкціях матеріали з низькою теплопровідністю.

Іншу — з великим опором повітропроникності. Можна звичайно поєднати ці властивості і в одній оболонці, якщо вийде.

 

Для зниження повітропроникності конструкцій будинку необхідно:

• Вибирати для елементів конструкції будинку матеріали з низьким показником повітропроникності.
• Застосовувати конструкції, які дозволяють використовувати матеріали з низькою повітропроникністю.
• Конструкції з високою повітропроникністю закривати захисним шаром з матеріалів з високим опором повітропроникності. Наприклад, газобетонні стіни і інші стіни з штучних матеріалів захищають шаром штукатурки з однією, а краще з двох сторін. Паронепроникні покриття, мембрани, плівки, застосовувані в багатьох конструкціях для захисту утеплювачів від зволоження, служать бар'єром і для повітря.
• Ретельно заповнювати шви кладки.
• Обов'язково виконувати герметизацію стиків, примикань, сполучень, місць проходу комунікацій герметиками, клейкими стрічками та іншими способами, зазначеними у технічній документації. Не нехтуйте цим.
• Захищати від продування необхідно не тільки приміщення, але і шар утеплювача. Наприклад, мінераловатні утеплювачі у всіх конструкціях зовнішньої оболонки будинку обов'язково закривають вітрозахисними паропроникними мембранами, плівками.

Пам'ятайте, маленькі струмки тепла через дефекти герметизації легко і непомітно перетворюються на річки тепловтрат, які довгі роки Вам доведеться оплачувати.

 

Як правильно утеплити зсередини будинок, квартиру, стіни балкона, лоджії?

При внутрішньому утепленні зовнішніх стін зсередини приміщення слід враховувати наступні особливості:

1. Розміщення утеплювача на внутрішній поверхні зовнішньої стіни створює дуже хороші умови для появи конденсату водяної пари під утеплювачем на кордоні стіни й утеплювача. Після укладання утеплювача температура стіни на цій межі знижується нижче температури точки роси.

    

   В результаті водяні пари, що містяться в теплому повітрі приміщення, проникають крізь утеплювач і конденсується на холодній поверхні стіни. Збільшується вологість стіни й утеплювача, знижуються їх теплоізолюючі властивості, на обробці стін з'являється грибок і цвіль.

   Замерзаючи, вода поступово руйнує матеріал стіни й утеплювача. Ризик такого розвитку подій хоча б в окремих місцях утепленій зсередини стіни дуже великий.

2. Утеплені зсередини стіни втрачають свої теплоакумулюючі властивості. Сонце в вікно, відкрита кватирка, зміна температури опалювального приладу, відключення кондиціонера — все це буде призводити до більш швидкого зміни температури в приміщенні, ніж було до утеплення.
3. Монтаж на стіни досить товстого шару утеплювача скорочує площу приміщень.
4. Зазвичай використовуються утеплювачі не відрізняються екологічністю.Практично всі виділяють шкідливі для людини речовини, нехай і в межах санітарних норм. Деякі горючі утеплювачі або під впливом вогню виділяють небезпечні гази.
5. Утеплення стін зсередини обходиться, як правило, помітно дешевше, ніж така ж робота зовні. Роботу з утеплення стін зсередини легко виконати своїми руками.

Стіни краще утеплювати зовні. Але старі будинки, квартири, гаражі, лоджії, балкони доводиться з різних причин утеплювати і зсередини.

 

Ймовірність появи взимку конденсату під утеплювачем на кордоні утеплювача і стіни залежить від розподілу температури в товщі утепленої стіни. Чим товще шар утеплювача усередині, тим нижче температура на границі шарів і тим вище вірогідність випадання конденсату.

Для утеплення стін зсередини використовують в принципі ті ж способи, що і для утеплення зовні, звісно, з деякими відмінностями.

Шар утеплювача зсередини приміщення обов'язково повинен бути герметичним (паронепроникним) і по можливості забезпечувати необхідний опір теплопередачі при мінімальній товщині.

Обов'язково утеплюють віконні і дверні укоси, розташовані в утеплюваної зовнішньої стіни. Якщо цього не зробити, то на укосах з'явиться конденсат.

 

Утеплення зсередини пінопластом, пінополістиролом.

 

На тильну сторону плит утеплювача наносимо клей коржами з кроком 40см.

Приклеюємо плити до стіни зі зміщенням швів у суміжних рядах

На приклееную до утеплювача скло- наносимо сітку вирівнюючий шар клею

Для утеплення використовують плити пінопласту, краще підвищеної щільності ПСБ-С-25(35), або екструдованого пінополістиролу (XPS піноплекс та ін). Останній утеплювач має кращі характеристики, але і вартість його помітно вище.

Плити утеплювача приклеюють до внутрішньої поверхні утеплюваної стіни. Для цього можна використовувати клей для керамічної плитки.

Поверхня стіни повинна бути міцною і досить рівною. Старі шпалери та інші вуються видаляють. Для зміцнення верхнього шару і підвищення адгезії стіну грунтують.

Плити утеплювача після приклеювання до стіни рекомендується додатково закріпити до стіни спеціальними тарілчастими дюбелями.

Після цього поверхню утеплювача покривають клеєм і вдавлюють в шар клею армувальну сітку зі скловолокна з отворами 3 — 6 мм. Полотнища сітки укладають з перекриттям не менше 10 див. Поверх сітки наносять вирівнюючий шар клею товщиною 2мм. Кути зміцнюють металевим профілем.

Після висихання клею на стіну можна приклеїти керамічну плитку, а можна просто оштукатурити тонким шаром під фарбування або обклеювання шпалерами.

 

Описаний вище спосіб утеплення і оздоблення стін зсередини є аналогом утеплення фасаду будинку зовні способом «мокрий фасад» (легкий мокрий метод). Прочитайте статтю, перегляньте відеофільм про цьому способі утеплення фасаду, і Ви дізнаєтеся подробиці монтажу плит утеплювача на стіну, армування склосіткою і нанесення штукатурки.

 

Слід попередити, що на відміну від фасаду, використовувати для утеплення зсередини описаним вище способом жорсткі мінераловатні плити не можна з-за їх паропроникності.

Для будинків і квартир, побудованих за старими нормами теплового захисту, рекомендована товщина утеплювача з пінопласту не повинна бути менше 7-8 див.

 

Герметизація утеплювача.

Плити утеплювача з пінопласту паронепроникні. При щільному укладанні плит і ретельної герметизації їх стиків додаткового шару пароізоляції не потрібно.

Особливу увагу зверніть на герметизацію стиків шару утеплювача до внутрішніх стін, стелі, підлоги (перекриття) вікнам, а також місць проходу труб і установки электровыключателей і розеток. Необхідно ретельно закрити всі шви і щілини, за яким повітря з приміщення може потрапити на кордон стіни й утеплювача.

Для герметизації стиків плит утеплювача і примикань використовують герметики, що утворюють після затвердіння еластичний шов. Великі дефекти утеплювача зашпаровують монтажною піною.

Заклейка стиків будівельним скотчем не рекомендується — він погано герметизує шорсткі поверхні.

 

Оздоблення стіни гіпсокартоном по утеплювачу.

Є ще один варіант обробки — коли замість армування склосіткою на плити утеплювача відразу наклеюють листи гіпсокартону.

 

В якості герметика і клею для плит утеплювача зручно використовувати з'явився у продажу поліуретановий клей — піну. Від звичайної монтажної піни склад відрізняється меншою здатністю збільшуватися в обсязі при твердінні та швидкої схватываемостью. Клей має високу адгезію до пінопласту, пінополістиролу, гіпсокартону і стіновим будівельним матеріалам.

Такий клей зручно застосовувати при використанні варіанту утеплення з наклейкою гіпсокартону безпосередньо на утеплювач. Клей наносять на тильну поверхню плит утеплювача для приклеювання до стіни, і на торці плит для герметизації швів. Потім цим же клеєм на утеплювач приклеюють листи гіпсокартону.

Можливе використання інших клеїв і герметиків, призначених для застосовуваних утеплювачів.

У продажу бувають термопанелі — листи гіпсокартону вже з приклеєним в заводських умовах утеплювачем. Такі листи просто приклеюють до утеплюваної стіни, наносячи на поверхню утеплювача коржі і валик клею по контуру.

 

Утеплення стін зсередини плитами з піноскла.

 

Плити піноскла товщиною менше 100 мм. приклеюють до стіни. З блоків товщиною 100 мм і більше виконують кладку блоків на клей паралельно утеплюваної стіни.

Останнім часом все більшу популярність набирає порівняно новий утеплювач — піноскло. Зокрема плити з піноскла можуть бути використані для утеплення стін.

Так само, як пінопласт, піноскло не боїться води — не намокає, плити з піноскла паронепроникні, матеріал добре пиляється.

Але, на відміну від пінопласту, плити з піноскла більш щільні і довговічні, матеріал не горить, добре сумісний з самими звичайними будівельними розчинами, відмінно штукатуриться і клеїться, екологічно безпечний, стійкий до вогню, його не пошкоджують гризуни.

Для утеплення стін будинків, побудованих за старими нормами, рекомендується використовувати плити товщиною не менше 100 мм.

Плити піноскла випускаються різної щільності 100 — 600 кг/м3. Чим вище щільність, тим більше теплопровідність. Для утеплення стін зсередини застосовують теплоізоляційні плити щільністю 100-150 кг/м3.

Плити піноскла товщиною менше 100 мм. приклеюють до утеплюваної поверхні стіни так само, як пінопласт.

З плит і блоків піноскла завтовшки 100 мм і більше кладуть самонесучу стіну вздовж утеплюваної стіни. Між стіною і блоками залишають зазор 10 мм Кладку ведуть на клей з товщиною шва не більше 2 мм Кладку з блоків прикріплюють до поперечним внутрішніх стін за допомогою зв'язків, встановлюючи їх через кожні 500 мм.

Герметизацію і обробку поверхні утеплювача з плит піноскла виконують тими ж способами, як для пінопласту.

Плити піноскла дорожче пінопласту. Але для штукатурки поверхні плит застосовують звичайні більш дешеві цементні або гіпсові розчини. Застосування анкерів для кріплення плит з піноскла не обов'язково. Поверхню утеплювача зміцнюють склосіткою і металевими куточками, аналогічно тому, як це робиться для пінопласту, тільки на кутах і в місцях, де можливе інтенсивне механічне вплив. Все це дещо знижує вартість утеплення піносклом.

 

Утеплення зсередини мінераловатним утеплювачем

Для утеплення зсередини стін мінераловатними плитами використовують пристінний каркас. Каркас може бути зроблений їх дерев'яних брусків або металевих П — подібних профілів. Конструкція пристінного каркаса аналогічна каркасу для влаштування гіпсокартонних перегородок.

 

Установка другого шару плит утеплювача між стійками каркаса

Нанесення герметика на місце примикання пароізоляції до підлоги

Примикання до підлоги пароізоляції по герметику фіксують скотчем

Утеплювач розміщують у два шари — між стіною і каркасом і між стійками каркаса. Або в один шар — тільки між стійками каркаса.

 

Наприклад, для утеплення стіни мінераловатним утеплювачем з загальною товщиною шару 100 мм (рекомендується для утеплення стін старих будинків) уздовж утеплюваної стіни монтують каркас з П — образного металопрофілю (або дерев'яних брусків) шириною 50 мм. Каркас розташовують на відстані 50 мм від стіни. Простір між стіною і каркасом плитами заповнюють мінераловатного утеплювача товщиною 50мм. Потім, плити другого шару утеплювача розміщують між стійками каркаса.

Для утеплення стін краще використовувати мінераловатні плити, а не рулонний утеплювач. Плити більш щільні, краще тримають форму і не схильні осідати на вертикальних поверхнях.

 

 

Пароізоляція мінераловатного утеплювача.

На каркас поверх утеплювача обов'язково закріплюють пароізоляційну плівку.

До дерев'яних брусків каркаса плівку кріплять скобами за допомогою степлера. До металевих профілів плівку приклеюють на двосторонній скотч або монтажний клей.

Плівку укладають з перекриттям полотнищ (не менше 100мм) і напуском на прилеглі стіни, стеля та підлога (перекриття), віконні та дверні прорізи. Стики полотнищ плівки розташовують на стійках каркаса і проклеюють будівельним скотчем.

Місця примикань плівки до будівельних конструкцій, труб, електроустановочних приладів герметизують за допомогою рідких герметиків. Герметик наносять на місце примикання, притискають до нього плівку і фіксують плівку від зсуву будівельним скотчем, до дерев'яних поверхонь прибивають дужками степлера.

Використовувати для герметизації тільки скотч не рекомендується, так як проклейка скотчем шорстких поверхонь не забезпечує необхідну герметичність.

 

Далі на каркас прикріплюють саморізами листи гіпсокартону і виконують обробку стіни.

 

Хотіли як краще, а отримали конденсат

Утепливши зовнішню стіну зсередини за всіма правилами господарі раділи не довго. У перші ж морози на стелі смугою вздовж кордону з утеплювачем, з'явився конденсат, а за ним грибок і цвіль. Такого не було до утеплення. Господарі в шоці — хто винен? і що робити? Зазвичай утеплювачем закривають зовнішню стіну на всю висоту — від перекриття до нижнього перекриття верхнього, і на всю довжину — від однієї внутрішньої стіни до іншої. Як було сказано вище, утеплювач перекриває надходження тепла до зовнішньої стіни і її температура різко падає. Але примикають до зовнішньої стіни перекриття, а також внутрішні перегородки і стіни. Їх температура поблизу примикання до зовнішньої стіни теж знижується, і може виявитися нижче температури точки роси — в результаті на поверхні таких перекриттів і стін з теплого повітря кімнати випадає конденсат. Поява конденсату на прилеглих до утепленій зовнішній стіні конструкціях відбувається не у всіх. Це залежить від теплотехнічних властивостей стіни і самих примикаючих конструкцій, від товщини утеплювача, від особливостей клімату зовні і вологості повітря усередині приміщення. При проектуванні будинку проводяться розрахунки температурних полів, що враховують всі ці фактори, і на основі розрахунків конструкції вибираються елементів будинку так, щоб виключити появу конденсату. Нашесамодельное утеплення змінює розподіл температур в будівельних конструкціях, і не завжди вдало. Що робити, щоб виключити ризик невдалого утеплення? Є три варіанти:

1. Перед утепленням відвідати фахівців — проектувальників і замовити їм проект утеплення. Роботи виконати згідно з їх вказівками. Якщо похід до проектувальникам Вас чомусь не влаштовує, то
2. Для гарантованого виключення конденсату на примикають до зовнішньої стіни конструкціях роблять так:

Утеплювачем закривають не всю зовнішню стіну. В місцях примикання до зовнішньої стіни перекриттів і внутрішніх стін, тобто вздовж кутів по периметру утеплюваної стіни, залишають смуги без утеплювача. У утворилися канали вставляють теплопровідні вставки товщиною, рівній товщині утеплювача. Як теплопровідних вставок використовують цегла, бетонні блоки, закріплюючи їх на розчині або клеї в каналах між утеплювачем і перекриттям (або внутрішньою стіною).

Завдяки відсутності утеплювача і наявності теплопровідних вставок, температура примикаючих конструкцій змінюється незначно, що виключить появу конденсату в цих місцях. Особливо рекомендується робити такі теплопровідні вставки у місцях, де перекриття прорізає зовнішню стіну наскрізь, наприклад, у вигляді балконної плити. Якщо віконні і дверні укоси в утеплюваної стіни не можуть бути утеплені з якихось причин, то по периметру таких укосів також слід розмістити теплопровідну вставку в шарі утеплювача.

 

Третій варіант.
Порівняно недавно з'явилася ще одна можливість позбутися від конденсатана примикають до утепленій зовнішній стіні конструкціях. Для цього необхідно пофарбувати примикають стіни, стелі і перекриття теплоізоляційною фарбою. Нанесення тонкого теплоізолюючого шару на місця, де випадає або може випасти конденсат, підвищує температуру поверхні стіни або перекриття буквально на кілька градусів. Цього часто буває достатньо для того, щоб конденсат не з'являвся.

 

Теплоізоляційна фарба — це обман!?

На будівельному ринку деякі продавці настирливо пропонують купити теплоізоляційну фарбу. Найчастіше цю фарбу називають приблизно так: рідке керамічне тонкоплівковий теплоізоляційне покриття, або коротше — рідка теплоізоляція. Продукт пропонують під різними торговельними назвами.

Продавці стверджують, що ця фарба розроблена на основі модних тепер нанотехнологій для застосування в космічних проектах, і володіє винятковими властивостями. Шар фарби товщиною 1 мм по теплозберігаючими властивостями нібито заміняє 50 мм пінопласту. Рекомендують її для утеплення всього, чого завгодно.

Можуть навіть показати сертифікати та інші документи. Уважний і допитливий читач не знайде в цих документах підтвердження видатних теплозберігаючих властивостей покриття в порівнянні з іншими утеплювачами. Вдалося знайти результати випробувань теплоізоляційних властивостей фарби однієї відомої торгової марки, які свідчать про те, що такий шар фарби товщиною 1 мм може замінити собою тільки 1,6 мм пінопласту.
 

Практика застосування також не підтверджує чудових теплозберігаючих властивостей цих матеріалів.
Тонкий шар рідкої теплоізоляції на стіні не принесе значної економії витрат на опалення, не призведе до помітного підвищення температури у квартирі.

Але часто таке завдання і не варто. Відомо, що взимку температура зовнішньої поверхні стіни завжди нижче температури повітря в приміщенні. Для підвищення теплового комфорту буває достатньо збільшити з боку приміщення температуру зовнішньої поверхні стіни або перекриття буквально на кілька градусів.

Нанесення на внутрішню поверхню зовнішньої стіни рідкої теплоізоляції товщиною 1-2,5 мм часто достатньо для усунення промерзання стіни або перекриття, ліквідації конденсату і цвілі на їх поверхні.

Рідка теплоізоляція легко колерується в будь-який колір, на шар фарби можна клеїти шпалери.

 

Який спосіб утеплення вибрати?

В цілях економії теплової енергії і підвищення температури в приміщенні зовнішні стіни утеплюють мінераловатним або полімерним утеплювачем. Утеплення з використанням каркаса не пред'являє особливих вимог до стану поверхні утеплюваної стіни. Можна утепляти нерівні стіни, стіни зі слабкими, розшарованими покриттями — шпалери, побілка, фарбування; з покриттями, до яких погано прилипає клей — плитка, олійна фарба і т. п..

У каркасної конструкції, за обшивкою каркаса зручно розташовувати труби комунікацій та електропроводку. Для заповнення каркаса краще використовувати мінераловатний утеплювач, а не пінопласт.Мінераловатні плити за рахунок своєї пружності щільніше прилягають до каркаса. Мінераловатний утеплювач не горить і не виділяє небезпечних газів при впливі вогню, на відміну від пінопласту. Пінопласт практично не вбирає воду — не боїться аварійного замочування при протіканнях труб, покрівлі.

Утеплення стіни з використанням каркаса обійдеться дорожче, ніж наклейка пінопласту на стіну. Кладка самонесущей стіни з блоків піноскла товщиною 100 мм з тонкошаровою штукатуркою може бытьхорошей альтернативою утеплення на каркасі. Такий спосіб утеплення піносклом також, як і утеплення на каркасі, не пред'являє особливих вимог до стану поверхні стіни. За вартістю кладка з піноскла буде трохи дорожче утеплення на каркасі, але і переваг у піноскла не мало. Якщо необхідно просто позбутися від промерзання зовнішньої стіни або перекриття, від випадання конденсату, відклеювання шпалер і появи цвілі на їх поверхні, то часто досить і вигідно використовувати рідку теплоизляцию зсередини приміщення.

 

Утеплення стін будинку з зовнішньої фасадною штукатуркою.

Утеплювач під штукатуркою — як зробити гарно і дешево!

Одним з економічних і популярних способів утеплення та оздоблення фасаду будинку є теплоізоляція стін з тонким штукатурним шаром. Спосіб іноді називають легкий мокрий метод або по простому - мокрий фасад.

Суть методу в тому, що до зовнішньої поверхні стіни кріпляться плити утеплювача, поверх якого наноситься шар штукатурки.

На будівельному ринку пропонуються комплекти матеріалів (штукатурні системи) для утеплення та оздоблення мокрого фасаду. До складу такого комплекту плити утеплювача часто не входять і їх доводиться вибирати і купувати окремо.

Для кожного виду утеплювача призначені свої різні комплекти матеріалів.

 

Вибір утеплювача для фасадної штукатурки

Для утеплення " мокрого фасаду з подальшою штукатуркою стін будинку найчастіше використовують полімерні або мінераловатні плити утеплювача.

Плити з мінеральної вати – утеплювач механічно досить міцний, не горить, паропроникний, плити більш важкі, ніж з пінополістиролу.

Краще використовувати спеціальні двошарові плити мінераловатні, у яких верхній шар більш щільний і твердий, а нижній м'який шар краще прилягає до нерівностей стіни.

Для мінераловатного утеплювача необхідно обов'язково використовувати паропроникні штукатурні склади.

Плити з пінополістиролу (пінопласту) – легкий і м'який утеплювач. Матеріал пожежонебезпечний, паронепроникний. Використовують плити підвищеної щільності пінопласту ПСБ-С-25(35). Плити пінопласту дешевше, ніж мінераловатні.

Плити з екструдованого пінополістиролу ЕППС (XPS) мають найкращі характеристики для застосування в фасадних штукатурних системах, але такий утеплювач помітно дорожче.

Для плит пінополістиролу паропроникність штукатурних шарів не регламентується.

Який вид утеплювача вибрати для мокрого фасаду – мінераловатні плити або пінополістирол?

При виборі утеплювача слід звертати увагу не тільки на вартість, довговічність, пожежонебезпека утеплювачів. Необхідно враховувати властивості несучих стін, які підлягають утепленню.

Який вид утеплювача краще вибрати для дерев'яних стін

При доутеплении газобетонних, газосилікатних стін (а також інших высокопаропроницаемых і мало теплопровідних стін — наприклад, дерев'яних, каркасних, з крупнопористого керамзитобетону) необхідно використовувати теж паро Проникний мінераловатний утеплювач.

Для утеплення зовнішніх стін, виконаних з матеріалу з високою теплопровідністю — з цегли, бетонних блоків, керамзитобетону, шлакобетону тощо, можна застосовувати як мінераловатні, так і утеплювачі з спінених полімерів.

Після вибору виду утеплювача вибираємо штукатурну систему, призначену для цього виду. З інструкції до обраної штукатурної системі, уточнюємо вимоги до параметрів плит утеплювача, які можуть використовуватися з цією штукатурної системою.

 

Штукатурні системи, комплектація

 

Плити утеплювача найчастіше приклеюють на стіну за допомогою спеціального клею і додатково закріплюють спеціальними тарілчастими дюбелями.

 

Для кріплення утеплювача до каркасних стін і стін з пустотілих блоків використовують дюбелі з завинчиваемым серцевиною, а для повнотілих стін – з забивається.

Перед нанесенням штукатурного шару, поверхня плит утеплювача попередньо упрочняют армуючої сіткою. Для цього, плити утеплювача покривають шаром спеціального клею, який вдавлюють армувальну сітку зі скловолокна. Поверх сітки наносять вирівнюючий шар клею. Армуюча сітка зі скловолокна має розмір комірок 3-6мм.

В штукатурних системах деяких виробників армуючий шар перед нанесенням штукатурки грунтують спеціальним складом.

Пропонуються штукатурні системи без шару штукатурки – з більш товстим армуючим клейовим шаром поверх сітки. Вирівняна клейовий шар відразу фарбують фасадною фарбою.

Крім зазначених вище матеріалів звичайно використовують стартові цокольні і завершальні карнизні планки, а також спеціальні кутові профілі для зміцнення кутів, фасадну фарбу.

 

Вибір штукатурки для стін будинку

Тонкошарова фінішна штукатурка фасаду після нанесення на армуючий шар має товщину не більше 3 мм

Виробники пропонують штукатурні склади чотирьох видів:

Акрилові – готові до нанесення рідкі склади.

Акрилові штукатурки: • стійкі до ударів і механічних пошкоджень; • легкість нанесення; • широке колірне розмаїтість (при цьому білі значно дешевше, ніж кольорові), мають насичений колір — насичені кольори на сонці бліднуть; • короткий період схоплювання; • стійкість до появи висолів та знебарвлення; • стійкість до змивання; • низька паропроникність, тому її не можна використовувати для стін, утеплюючи мінеральною ватою; • утворює еластичну плівку, яка не відводить електростатичні заряди, в результаті чого осідає пил, і фасад швидше забруднюється; • втрачає свої властивості під впливом УФ-променів; на стінах, що сильно нагріваються на сонці, штукатурка втрачає зчеплення і еластичність, і на ній можуть з'явитися тріщини;

Мінеральні на основі білого цементу – сухі суміші, які перед застосуванням розводять водою. Часто до складу включають мікрофібри, волокна якої підвищують механічну міцність штукатурного шару, а також гідрофобні і пластифікуючі добавки. Це, як правило, найдешевші склади для пристрою тонкошарової штукатурки.

Мінеральна штукатурка:

• дуже довговічна — міститься в ній сполучна з часом твердне, поліпшуючи властивості штукатурки; • паропроникна; • швидко схоплюється; • невисока вартість; • обмежена колірна палітра (білі і пастельні відтінки), тому найчастіше фасад додатково фарбують паропроницаемой фарбою; • без додаткового фарбування швидко забруднюється; • розчин необхідно витратити не пізніше, ніж за 4 години, інакше він почне схоплюватися.

Силіконові – продають в готовому до використання вигляді.

Силіконова штукатурка:

• стійка до механічних пошкоджень; • паропроникна; • має широку кольорову гаму, стійкість кольорів; • мало забруднюється і навіть має здатність до самоочищення під час дощу; • простота нанесення; • відносно висока ціна.

Силікатні (полікремнієві) – також пропонуються у вигляді готової до застосування маси.

Силікатна штукатурка:

• паропроникна; • багатобарвна, стійка до ультрафіолету; • силікатні штукатурні склади найдорожчі. • стійка до дії агресивних хімічних сполук; • висока еластичність; • природна стійкість до обростання цвіллю і водоростями; • обмежена колірна палітра, переважно пастельні відтінки, хоча деякі виробники пропонують більш широку колірну гаму; • складна для нанесення.

Оштукатурена поверхню стіни може бути як гладкою, так і фактурної – рельєфною. Вибираючи штукатурку подивіться, для якої фактури поверхні вона призначена.

Дешеві мінеральні штукатурки слід обов'язково фарбувати фасадною фарбою. Фарба зробить колір фасаду більш однорідним, захистить поверхню від впливу вологи і забруднень. Інші види штукатурок, крім акрилових, також рекомендується додатково фарбувати кольором, близьким до кольору штукатурки.

 

Як правильно виконати штукатурку стін по утеплювачу

При виконанні штукатурних робіт на складних ділянках фасаду штукатурні шари виконують у посиленому варіанті. Такі місця на фасаді вказані на малюнку:

1. На рівні цоколя встановлюють стартову планку. Стартова планка захищає шар теплоізоляції знизу. Зазвичай профільований край планки виступає за межі шару штукатурки і служить капельником, захищаючи цоколь від попадання води.
Стартові планки виробляють з кольоровим полімерним покриттям з оцинкованої сталі або алюмінію, а також з ПВХ – пластика різних кольорів.

2. Кути будинку. На кутах будинку плити утеплювача монтують з перев'язкою швів. На шириною півтора метра від кута збільшують кількість дюбелів, що кріплять плити до стіни.

Для захисту від механічних пошкоджень на кут накладають на клейовий розчин додаткову смугу армуючої сітки шириною не менше 20 см. від краю стіни.

Кращим рішенням є застосування спеціальних кутових профілів, які вдавлюються в розчин і зверху закриваються армуючої сіткою.

3. Кути і прорізи (укоси) навколо вікон та дверей. Плити утеплювача навколо отворів укладають так, щоб в кутах прорізу не було стиків плит. Інакше, в цих місцях виникають напруги, які можуть призвести до розтріскування штукатурного шару.

Кути по контуру отвору захищаються від механічних пошкоджень також, як кути стін — небудь додатковими шарами армуючої сітки, або кутовими профілями.

4. Примикання до утеплювача підпокрівельної підшивці. Місце примикання вимагає захисту від механічних пошкоджень і від попадання вологи під плити. Для цієї мети краю шару утеплювача упрочняют додатковим шаром армуючої сітки — аналогічно тому, як це робилося для віконних і дверних прорізів. Місце примикання заповнюють герметиком. Утеплюючий шар зверху в необхідних випадках захищають карнизної планкою – аналогом стартової планки (див. вище п. 1.).

 

Укладання армуючої сітки

Смуги армуючої сітки укладаються в стіну з нахлестом на ширину 10 див. Прослідкуйте, щоб сітка була втоплена в шар армуючої маси, а не кріпилася до утеплювача до її нанесення. Неприпустимо також приклеювання сітки до теплоізоляції на коржі з клею.

 

Потрібен теплу підлогу в приватному будинку.

Система опалення з теплими підлогами в приватному будинку володіє такими особливостями, перевагами і недоліками:

• забезпечує підвищений тепловий комфорт за рахунок оптимального розподілу температури по висоті приміщення і нагріву поверхні підлоги, з якою безпосередньо стикається людина;
• знижує витрату палива без зниження теплового комфорту;
• створює гіп алергенну атмосферу в приміщеннях, завдяки низькій температурі нагрітих поверхонь підлоги;
• є ідеальним опалювальним пристроєм для сучасних джерел тепла – забезпечує роботу з максимальним ККД конденсаційного котла або теплового насоса з-за низької температури теплоносія;
• не вносить спотворень в естетику приміщень, так як прихована в конструкціях будинку і невидима;
• уповільнює коливання температури в приміщенні, завдяки великій теплової інерції бетонної стяжки (акумулятор тепла), що підвищує комфорт, оптимізує і стабілізує роботу котла, особливо твердопаливного.
• не дозволяє швидко змінювати температуру в приміщенні з-за великою тепловою інерцією. Ця обставина може стати перешкодою для використання теплої підлоги в приватному будинку без постійного проживання;
• вимагає якісного виконання монтажних і будівельних робіт,виправлення дефектів вимагає серйозних витрат;
• може створювати труднощі в оформленні інтер'єру підлоги – не всі матеріали підходять в якості покриття теплої підлоги, тепловипромінюючі поверхні не повинні бути закриті великогабаритної меблями або товстим килимом — знизиться тепловіддача.
• має досить низьку величину максимальної питомої теплової потужності, що віддається в приміщення. З-за чого, в деяких випадках, потрібно установка додаткових радіаторів опалення.
• вимагає для управління режимом роботи обов'язкового використання циркуляційних насосів та електронних регуляторів. При перервах в електропостачанні робота системи порушується.
• створює додаткове навантаження на перекриття.
• вартість системи опалення з теплою підлогою помітно вище, ніж з радіаторами.

 

Тепла підлога в приватному будинку.

Максимальна температура теплої підлоги.

 

Теплий водяний підлогу в приватному будинку. Товщина вертикального теплоізоляції між стіною і стяжкою повинна бути такою ж, як і горизонтальній.

Максимальна температура поверхні підлоги обмежена 29°С. Більш висока температура є шкідливою для здоров'я.

 

Рекомендується, щоб у зоні постійного перебування людей температура підлоги не перевищувала 26°С.

Уздовж зовнішніх стін і поряд з вікнами підлогу можна нагрівати до 33°С, щоб компенсувати підвищені теплові втрати в цих місцях.

Таку ж температуру підлоги можна підтримувати у ванній, де люди перебувають нетривалий час, і часто без взуття. Обмеження температури поверхні підлоги, максимальна питома потужність системи теплих підлог становить 80 Вт/м2.

Максимальна потужність теплої підлоги в приватному будинку.

Потужності 80 Вт/м2 може виявитися недостатньо для приміщень з високими тепловтратами, наприклад, з дуже великими вікнами. Проблеми можуть виникнути також у маленькому приміщенні, наприклад, в тісній ванній, в якій після установки ванни або душової кабіни, інших санітарно-технічних приладів, залишається тільки невелика ділянка підлоги, де можна укласти систему теплої підлоги. Те ж саме може бути в невеликих спальнях, де велике ліжко і платтяні шафи закривають значну частину підлоги, тим самим знижуючи ефективність роботи системи теплої підлоги.

 

Наприклад, тепла підлога площею 10 м2 може видавати потужність 800 Вт. Таку ж потужність забезпечує панельний радіатор розміром 50 х 50 х 15 см, завдяки тому, що його температура значно вище, ніж температура підлоги (на практиці 70-80°С). Для кожного приміщення приватного будинку можна підібрати радіатор необхідної потужності, але опалити будь-яке приміщення в будинку з допомогою теплої підлоги вдається не завжди.
 

Міцність перекриттів приватного будинку.

Використання системи теплих підлог може мати обмеження через створення додаткового навантаження на перекриття, оскільки труби системи повинні бути покладені в досить товстому шарі важкої бетонної стяжки.

Приймаючи рішення про влаштування теплої підлоги в приватному будинку, необхідно переконатися, що навантаження на перекриття від ваги стяжки не буде надмірною. Врахуйте, що товщина теплої підлоги може помітно зменшити висоту приміщення.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

 

Тепла підлога забезпечить комфорт і здоров'я.

Розподіл температури по висоті, найбільш наближений до ідеального, забезпечує система теплих підлог, Рис.1.

Умови теплового комфорту — тобто такий стан, при якому нам не холодно і не жарко, — дотримуються, якщо температура обігріває поверхні не надто перевищує температуру нашої шкіри, а температура повітря не дуже відрізняється від середньої температури оточуючих нас поверхонь — стін, підлоги і стелі.

Це можливо тільки при використанні низькотемпературного поверхневого опалення, в даному випадку — теплої підлоги. Крім того, дуже великий вплив на відчуття теплового комфорту надає підлога, оскільки це єдина захисна поверхня, з якою ми безпосередньо контактуємо, — через ступні ніг, дуже чутливі до температури.

Особливо бажано використовувати систему теплої підлоги, якщо в якості підлогового покриття буде використаний матеріал з високим коефіцієнтом теплопровідності, наприклад, камінь або плитка, які здаються холодними на дотик.

 

Гіп алергенний тепла підлога.

Важливою перевагою системи теплої підлоги є відсутність явища пригорання пилу,обумовлене більш низькою температурою нагрівальної поверхні. При температурі 55°С (поверхня радіатора зазвичай має більш високу температуру) починається процес сухої перегонки органічних частинок пилу, які, піднімаючись вгору разом з теплим повітрям, подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів, викликаючи відчуття сухості в горлі.

 

Алергічні реакції на пил залежать не стільки від кількості вдихуваних частинок, скільки від їх виду — нагріваючись до температури 55°С, вони збільшуються в об'ємі і ще більше дратують слизові. Тому низькотемпературне опалення, яким є тепла підлога, на відміну від традиційного радіаторного опалення практично не викликає алергічних реакцій.

Потрібен теплу підлогу в приватному будинку – джерело комфорту і здоров'я? Відповідь, я думаю, очевидна.

 

Тепла підлога в приватному будинку економить теплову енергію.

Комфортна температура в приміщенні з теплою підлогою на 2°С нижче, ніж з радіаторним опаленням. Таке зниження температури може заощадити до 5% теплової енергії на опалення. Це пов'язано з явищем випромінювання нашим тілом тепла в напрямку холодних поверхонь — в даному випадку — полу.

Якщо підлога більш теплий, в його напрямку випромінюється менше тепла від нашого тіла,отже, необхідний комфортний тепловий баланс досягається при меншій температурі повітря в приміщенні. Це найважливіша перевага поверхневого опалення.

На можливість невеликого зниження температури в приміщенні без втрати комфорту також впливає розподіл температури по висоті. Якщо ногам тепло, температура повітря в приміщенні може бути трохи нижче, при цьому не відчувається дискомфорт.

 

Тепла підлога — акумулятор тепла.

Тепла підлога нагрівається в кілька разів довше, ніж радіатори — перш ніж тепло почне передаватися в приміщення, повинна нагрітися бетонна плита, на якій розміщені труби з теплоносієм. Нагріта бетонна плита буде віддавати тепло через довгий час після перекриття припливу теплоносія в систему.

Здатність теплої підлоги бути акумулятором тепла, уповільнювати процеси зміни температури в приміщенні,оптимізує і стабілізує режим роботи опалювального котла, особливо твердопаливного.

У той же час, тепла підлога складніше адаптувати до швидко мінливих потреби в теплі при різкій зміні температури зовнішнього повітря. Це може призводити до перегріву приміщень, тобто до непотрібних втрат тепла. Або навпаки, до недогреву і зниження теплового комфорту. Висока теплова інерційність також робить скрутним періодичне зниження температури на час відсутності мешканців.

 

Сучасні джерела тепла для теплої підлоги в приватному будинку.

Використання системи теплих підлог рекомендується у випадку, якщо джерелом тепла буде конденсаційний котел і, особливо, тепловий насос. ККД цих пристроїв найвищий, якщо вони нагрівають воду до не дуже високої температури. Тому, працюючи спільно з системою теплих підлог, вони будуть більш економічні, ніж при роботі з радіаторами.

 

Автоматичне управління теплою підлогою в приватному будинку.

Автоматичне керування роботою системи опалення необхідно для підтримки комфортної температури в приміщеннях, а також для оптимізації енергоспоживання. Відсутність можливості регулювання може призводити до перегріву приміщень і підвищеного теплоспоживанню.

На малюнку нижче наведена принципова схема управління змішаною системою опалення приватного будинку – з використанням теплої підлоги і радіаторів.

Для управління радіаторною системою досить автоматики, якою оснащений котел, доповненої термостатичними клапанами, встановленими на радіаторах. Підключення до системи опалення контуру теплої підлоги вимагає використання додаткових пристроїв, що знижують температуру теплоносія, що надходить в систему – змішувального насоса і триходового змішувального клапана.
 

Теплі підлоги з погодним регулятором

Враховуючи те, що система теплих підлог володіє високою інерційністю (повільно нагрівається і повільно остигає) для управління її роботою рекомендується використовувати погодну автоматику. Тоді температура теплоносія, що подається в систему, буде адаптована до зовнішньої температури. Завдяки цьому разом зі зміною зовнішньої температури змінюється температура теплоносія, циркулюючого в підлозі.

При регулюванні за допомогою кімнатного термостата температура теплоносія в системі не буде змінюватися до моменту, поки вона не почне підвищуватися в приміщенні (через потепління на вулиці). Тільки після цього температура теплоносія почне знижуватися, але із — за інерційності системи в приміщенні вже стане жарко (тобто нераціональне витрачання енергії).

Тому, щоб опалення будинку було економічним, системи теплих підлог потрібно використовувати для її управління погодний регулятор. При опаленні радіаторами задовільних результатів можна досягти, використовуючи більш дешеві термостати.

 

Естетика теплої підлоги в приватному будинку.

Система опалення, в першу чергу, повинна забезпечувати тепловий комфорт, а також безвідмовно функціонувати і при цьому дуже бажано, щоб вона не заважала мешканцям.

Одним з переваг системи теплих підлог є те, що її не видно. В системі теплих підлог нагрівальними елементами є труби, які прокладені в підлозі і не заважають при обробці приміщень.

Певні обмеження стосуються лише вибору підлогового покриття,оскільки не всі з них підходять для використання спільно з системою теплих підлог. Одні не призначені для експлуатації при підвищених температурах — виділяють шкідливі речовини, що деформуються, тріскаються, втрачають зовнішній вигляд, інші — є гарною теплоізоляцією, що утрудняє обігрів приміщень.

Краще всього використовувати для обробки підлоги матеріали з високим коефіцієнтом теплопровідності — камінь або кераміку. Це найбільш підходящі матеріали для підлоги з підігрівом, інші більшою мірою ускладнюють передачу тепла в приміщення.

Але це не означає, що в якості покриття підлоги не можна використовувати килимове покриття, панелі з ламінату або деревини. Слід лише дотримуватися рекомендацій, що стосуються їх монтажу на підлозі з системою теплих підлог.

Наприклад, на ламінат і лінолеум повинна бути спеціальне маркування, що вказує на те, що його можна укладати на підлогу з підігрівом. Покриття з деревини рекомендується застосовувати толшиной не більше 2 див.

Єдиним залишаються на увазі елементом системи теплої підлоги є розподільний шафу, в якій знаходяться регулювальні клапани окремих петель опалення. Зазвичай на поверсі будинку встановлюють один шафа, який розташовують в непомітному місці, — в передпокої, гардеробі або підсобному приміщенні.

 

Потрібен теплу підлогу в приватному будинку?

Теплі підлоги — досить дорога система і без неї можна обійтися, але створюваний комфорт варто того, щоб на її монтаж витратити гроші.

Що вибрати? Чи варто платити більше, щоб отримати щось краще? Це залежить від того, як сильно це бажання і скільки треба доплатити. Вартість визначається необхідністю укладання більш товстого шару теплоізоляції, більш товстого шару стяжки, використання більш складної системи регулювання. Під час її виконання існує більша ймовірність допустити помилки, а їх виправлення та усунення наслідків можливої аварії зазвичай є більш дорогим процесом.

При влаштуванні до будинку підлог по грунту теплу підлогу в приватному будинку є кращим рішенням – додаткові витрати будуть відносно невеликі і виправдані підвищеним тепловим комфортом.
  У разі опалення будинку твердопаливним котлом, доцільно використовувати теплу підлогу і в якості акумулятора тепла .
Досвід експлуатації теплих підлог свідчить, що система дуже надійна і з нею рідко виникають проблеми. Вона досить освоєний, і її монтаж не повинен викликати труднощів у фахівців. Більш висока вартість і більш високий ризик, що «щось буде не так», — це ціна, яку доводиться платити за можливість насолоджуватися комфортом, забезпечуваних системою теплих підлог.

 

 

 

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)