Скільки коштує побудувати котедж

 

У даній статті ви зможете знайти кошторис необхідну для будівництва вашого будинку. Сьогодні існує величезна різноманітність технологій, будівельних матеріалів і рішень, що не дозволяє привести до єдиного знаменника весь процес будівництва. У цій статті ми розглянемо головні етапи, пов'язані з підготовкою до будівництва. Скориставшись викладеними рекомендаціями, ви зможете без праці вибрати відповідний проект, який і ляже в основу майбутнього будинку.

Реалізуючи будь проект заміського будинку, необхідно дотримуватися одна важлива умова, яким є складання і грамотне управління бюджетом проекту. Сам процес будівництва також є проектом, тому, замислюючись про будівництво власного житла, в першу чергу, тверезо оцініть свій бюджет і майбутні витрати. Відсутність міцної причинно-наслідкового зв'язку і засобів, незмінно призводить до затягування моменту реалізації давньої мрії, а часом і повного заморожування будівництва. Тому не поспішайте вплутуватися в бій, не знаю точних перспектив.

 

Отже, з чого треба починати?

Ми не будемо зачіпати земельні питання, і перейдемо безпосередньо до насущною темі будівництва. В першу чергу слід визначитися з проектом будинку. Ви можете піти двома шляхами. Перший шлях – замовлення індивідуального проекту. Тут є два недоліки. Перший недолік – необхідність використання масштабного дизайнерського бачення об'єкта, яким володіють одиниці.

Саме через відсутність цього бачення, в більшості випадків всі вимоги зводяться до простих – «кімнати побільше, стелі вище, бажано, щоб був гараж, басейн, декілька туалетів». Природно, що при наявності такого технічного завдання розробка проекту фактично зводиться до коригування готового рішення. Втім, і потреби формату - великі кімнати, стелі вище, не є індивідуальними, у вигляді того, що реалізовані в 80 % готових проектів. Мінус номер два - це вартість. Авторський підхід до проектування будинку, як відомо, коштує недешево. Ціна такого варіанту обійдеться приблизно в межах від 200 до 300 тис. гривень.

 

На щастя, існує і другий шлях підготовки проектної документації. Ви можете вибрати готовий проект з числа представлених на ринку. Щоб відчути різницю, скажімо, що середня вартість такої проектної документації знаходиться в діапазоні 25 – 35 тисяч гривень. Здебільшого - це як раз таки ті індивідуальні проекти, над якими працювали дизайнери і архітектори. Навіть враховуючи широку амплітуду вимог сучасних замовників, представлений асортимент проектів, існуючий на ринку, покриває самі незвичайні домагання.

Тепер, коли ми визначилися з проектною документацією, необхідно взяти до уваги кілька важливих рекомендацій, які допоможуть в майбутньому оптимізувати будівельні витрати.

1. Одноповерховий будинок, розкинутий по ділянці, буде набагато складніше і дорожче побудувати, ніж аналогічний за площею, але витягнутий вгору. Це пов'язано з тим, що на будівництво покрівлі та фундаментної стрічки буде витрачено більше ресурсів. До того ж, витрати на утримання такого житла не будуть маленькими.

2. Фінансові витрати на будівництво одного квадратного метра будинку, має так званий цокольний поверх, вище, ніж удома, позбавленого підвалу. Це обумовлюється вартістю підземних робіт, необхідністю монтажу гідроізоляції, укладанням дренажної системи.

3. Вибираючи покрівлю необхідно розуміти, що дах, що має великий кут ухилу, відповідно має і велику площу. Такі елементи, як мезоніни, куполи, також додають площа покрівлі. У підсумку, це призводить до підвищення вартості робіт. Зведення покрівлі, її вартість, сьогодні вважається від площі і знаходиться в зразковому діапазоні від 1500 до 2000 гривень за один квадратний метр. Остаточні розцінки залежать від складності. Матеріали будуть коштувати приблизно 1300 гривень за один квадратний метр, якщо ви будете використовувати металочерепицю і приблизно 1700 гривень за квадратний метр, у разі монтажу м'якої черепиці.

4. Стінові матеріали можна вибирати на свій смак, ми лише наведемо якийсь рейтинг популярності, відштовхуючись від критерію вартості (від менш до більш дорогим). Ось цей рейтинг: каркасна стіна, далі - оциліндрована колода, після нього профільований брус, клеєний брус, і нарешті, піноблок, цегла, поризований камінь. Примітно й те, що вартість робіт зростає пропорційно вартості використовуваного матеріалу.

 

Що робити після вибору проекту?

Після цього необхідно підготувати кошторис. Багато компаній, в разі укладення з ними договору на будівництво та проектування котеджів, складають кошторис безкоштовно. Замовити кошторис без необхідності укладати договір коштує близько 7-10 тисяч гривень. Зрозуміло, що вартість кошторису залежить від складності самого об'єкта. В ідеалі, кошторис потрібно отримувати ще до придбання об'єкта. Може вийти так, що сума виявиться настільки високою, що проект буде лежати без діла. Наша компанія може провести попередній розрахунок кошторису.

Ідея впровадження даної послуги виникла, як відповідь на необхідність надання допомоги клієнту при виборі проекту. Не знаючи вартості будівництва, важко зупинитися на тому чи іншому виборі проекту. Звичайно, потрібно розуміти, що попередній розрахунок не може сходитися з остаточним, що називається копійка в копійку, але загалом, він буде максимально близький до шуканої суми. Розраховуючи попередній кошторис, ми використовуємо максимальний рівень деталізації, щоб замовник міг повною мірою розраховувати можливості власного бюджету.

Що потрібно робити після того, як кошторис є?

Далі постає питання довіри до тієї чи іншої будівельній фірмі. Можна вибрати самостійне будівництво, наймання місцевої бригади, або кваліфіковану команду великої будівельної компанії. Так, місцеві будівельники, виконують замовлення з перманентним успіхом, обійдуться дешевше, але чи варто ризикувати заради економії. Фірми враховують всі витрати, з урахуванням навіть накладних витрат, а місцеві будівельники, найчастіше, крім рук і бажання заробити нічого не мають, тому й виникають додаткові витрати. Матеріали, інструмент, спецівка, все це потягне на 20-30% додаткових витрат.

Втім, вірити всім будівельним компаніям, що називається беззавітно, теж не можна. Правда, як відомо, знаходиться десь посередині, тому розумніше використовувати змішаний підхід. Наприклад, можна найняти одну будівельну фірму для виконання робіт, а іншу для здійснення технічного нагляду. Вибирати потрібно фірму, не ту, яка будує будинки на потоці по 500 штук в місяць, а ту, що може дозволити собі збереження якості робіт при оптимальному темпі будівництва.

Це зможе гарантувати оптимальну вартість матеріалів, при виконанні якісних робіт. До того ж, такі фірми не зіпсовані увагою клієнтів, а значить, вони будуть намагатися показати себе.

 

 

Газосиликатная стіна

Порівняно з іншими стіновими матеріалами газосилікатні блоки автоклавированной обробки володіють значною і рівномірною по всьому об'єму структурою мікропор, що обумовлює їх видатні теплозахисні властивості, а також паропроникність.

При тому, що газобетонні блоки рекламуються, як надзвичайно зручний у роботі і теплозберігаючі стіновий матеріал, їх використання має сенс лише за умови придбання виключно брендового товару, типу Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess і пунктуального дотримання рекомендацій виробника, бажано з участю сертифікованих майстрів.

За теплоізоляційної здатності, звукоізоляції, пожежної безпеки блок з автоклавного газосилікату істотно випереджає звичайний цегла.

Зовнішня обробка ячеестобетонных стін не повинна заважати переміщенню водяної пари з внутрішніх приміщень на вулицю. З цієї причини, небажано ячеестобетонные стіни обробляти полістиролом, штукатурити цементною штукатуркою, фарбувати газонепроникними складами.

За існуючими нормами, для центральної області цілком вистачає однорядною зовнішньої стіни з згідно з нормами теплозахисту будинків газобетону товщиною 40 див.

Зараз на ринку представлені блоки з автоклавного газобетону («Аерок», «Стоунлайт», «Куп'янськ») з відмінною геометрією (±1 мм), які реально укладати на спеціально вироблений клеевидный розчин.

Така стіна відрізняється мінімальними тепловтратами, так як зникають „теплові щілини“, створювані межкірпічнимі швами з цементно-піщаної суміші, і, що важливо, витрати по укладанню газосилікатних блоків зменшуються орієнтовно на 30 відсотків.

Клей для газобетонного блоку продається за ціною вдвічі більшої вартості класичного піско-цементного розчину, при 5-6 разів меншому споживанні.

При монтажі газобетоноблочных стін необхідно врахувати велику кількість лімітуючих факторів і технологічних моментів, в іншому випадку, замість зменшення витрат по теплоізоляції, можна дістати намокає, доволі прохолодні, а трапляється і просто небезпечні конструкції.

• З метою встановлення прутів арматури, на поверхні стіни ріжуться болгаркою канавки в товщину і глибину 30х30 см, які при монтажі арматури заливаються клеючим розчином для газосилікату.
• До укладання першого ряду газобетонних блоків слід поставитися особливо серйозно, уточнюючи по нівеліру в ході роботи вертикаль і горизонт кладки.
• З технічного опису, чергові чотири-п'ять рядів кладки, а також майданчики під вікнами і площадки обпирання перемичок потрібно прокладати арматурними прутами.
• Газосилікатні блоки цілком реально свердлити, пиляти звичайною пилкою, фрезерувати, штробити, стругати прямо на будівництві.
• Надмірно випинає або нестандартний блок потрібно підігнати шпателем під необхідний рівень за місцем його встановлення.
• По верхньому ряду блоків газобетону, в дерев'яній опалубної формі, робиться армований з/бетонний пояс, товщиною 20 см. По зовнішній стороні бетонний пояс теплоэкранируется 50-мм вставкою з екструдованого полістиролу.

Спорудження зовнішніх стін виконується зразковим чином:

• Спочатку викладається несуча кладка з газобетонних блоків.
• З урахуванням організації продувається каналу, по зовнішньої поверхні кладки встановлюються дерев'яні рейки, заздалегідь антісептірованние, або сталеві направляючі, виступаючі на 30÷40 мм, через кожні 1/2 метра.
• На приготовані стійки кріпиться облицювання з сайдингового профілю.

 

Сайдингові оздоблення

Вініловий сайдинговий профіль не схильний до корозії, стійкий до кліматичних, механічних, билогическим впливів, має самозагасанням поза джерела полум'я.

ПВХ сайдинг під впливом відкритого полум'я тільки розплавляється, спалахуючи при температурах не менше 390°С (для дерева: 230-260°С), швидко затухаючи при ліквідації джерела полум'я, при цьому кількість шкідливих викидів не більше, ніж при горінні матеріалів з деревини.

Потрібно знати, що ПВХ сайдинг буде функціонувати багато часу і мати гідний екстер'єр, тільки із застереженням чіткого дотримання правил монтажу.

Зараз продавці вінілового сайдинга , наприклад, фірми: Nordside, Vytec, Mitten, Орто, Georgia Pacific, FineBer, АльтаПрофиль, Snowbird, Gentek, Holzplast, Varitek, Tecos, Docke, видають багату колірну палітру, що дозволяє кожній оселі виглядати самобутнім.

Так як полівінілхлоридний сайдинг досить значно варіюється в розмірах при коливаннях температурного режиму, то потрібно використовувати м'яке кріплення ПВХ - пластин.

 

Основні монтажні нюанси застосування вінілового сайдінга:

• Установка ПВХ профілів робиться знизу вгору, при цьому, спочатку прикріплюється прихована стартова рейка.
• Щоб сховати стики, укладання сайдинга правильніше починати з бічної стіни будови, переміщаючись до лицьовій стороні, при цьому кожна чергова панель сайдинга повинна насуватися на попередню в даному ряді, з нахлестом в 20-30 мм, з тієї ж причини, що формуються зчленування, для сусідніх рядів, треба розносити, відносно один одного.
• Не слід сильно загвинчувати саморізи в монтажних отворах, так як закріплені сайдингові профілі повинні без зусиль „ходити“ з боку в бік.
• Необхідно зберігати зазори, до 1 см, в місцях введення зовнішніх мереж (дроти, кронштейни, труби, кабелі), а також у вузлах спряження сайдінгових пластини та фурнітури: лиштви, Н-профілю, внутрішнього кута, зовнішнього кута і т. п., для забезпечення теплових стиснень або розширень вінілового сайдинга.
• Угвинчувати саморезные гвинти або забивати цвяшки в ПВХ профіль правильніше в центр готових кріпильних перфорацій, для того, щоб не перешкодити термічних переміщень і, відповідно, не провокувати хвилеподібний вигинання полівінілхлоридного матеріалу.
• При установці черговий сайдінгових панелі, пристикують її в замок з нижнім рядом і, без натягування, закріпіть шурупами.

 

Монолітний бетонний фундамент

Нижня позначка фундаменту вибирається з урахуванням діаграми промерзання землі в цій зоні. При низькому розташуванні ґрунтових вод і при будівництві на піщаних грунтах, можна розташовувати підошву підстави над точкою промерзання грунту, проте не вище, ніж на 50 см від поверхні. Ось, наприклад, в кліматичній зоні центрального району підошва фундаменту влаштовується на глибину 1,8-2,2 м .

Бетонний стрічковий фундамент ідеально підходить для кладки із цегли або блоків, а також у випадках влагонасыщенных геоподоснов. Перетин заливки робиться відповідно поперечному розміру кладки споруди.

 

• На дно траншеї закладається великий пісок висотою до 30 см - піщана підсипка, головне завдання якої - виведення в горизонт підстильного шару. Піщана підготовка звичайно виконується в глиносодержащих землях. Піщана подушка поливається водою, а потім трамбується.
• Так як бажано запобігти втрату вологи затвердеваемым фундаментом, піщана підготовка і стінки фундаментної ями закривається мембраною з поліетиленового матеріалу.
• Придатність цементного розчину в польових умовах визначається по його вигляду, нехитрим способом: бетонний розчин, при розвантаженні, зберігає форму і лежить купкою. Подібну перевірку рекомендується робити тому, що готовий розчин часто доставляється занадто слабким.
• На стадії виготовлення фундаментного пояса розумніше купувати бетонну суміш класу М-200,300.
• Звичайно перед розподілом бетонної маси, в приготовлену опалубку опускається закріплює пояс, виготовлений з арматури AII-AIII Ø10. Варто зауважити, що в наш час продається базальтопластиковаяая арматура з абревіатурою АБП, що демонструє чудове поєднання ціни та функціональних параметрів.
• У процесі бетонування бетонний розчин краще ущільнювати, пошарово через кожні 0,30 м, трамбовочной машиною.
• В процесі заливки приготовленої траншеї потрібно запобігти попадання частин грунту в неотвердевший розчин. У певних ситуаціях, при загрозі обвалення краю траншеї укріплюють дошками.
• В заданих місцях опалубки виконують пази під інженерні комунікації, установкою ПЕ труб.
• Спорудження опалубних щитів не викличе відчутного підвищення кошторису будівельних робіт, у зв'язку з тим, що опалубна конструкція у будь-якому випадку буде потрібна в ході пристрою цоколя, крім того, її використання знижує втрати бетону і покращує якість фундаменту. Щитова опалубка зазвичай переставляється по мірі вертикального росту фундаментної стрічки.
• Істотний вплив на міцність бетону надають дотримання технології трамбування, а також час твердіння та пору року.
• Тривалість твердіння бетонного розчину, коли слід проводити розпалубку, займає, на практиці, 28 днів у тепле сезон.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ БУДІВНИЦТВО ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА КОТЕДЖУ?

Навіщо мені задають такі питання?

- Скільки коштує у вас побудувати котедж?

- Скільки коштує у вас ремонт квартири?

- Скільки коштує замінити перекриття?

- Скільки коштує посилити фундамент?...

Відразу відповім на всі аналогічні питання...Я не знаю скільки буде коштувати будівництво вашого будинку, ремонт квартири, заміна перекриття або посилення фундаменту. Не знаю. І не можу знати. Цього ніхто не знає, крім вас самих. Але ось що я точно знаю, так це те, що ціна не вище тієї суми, яку ви готові заплатити.

Ні, не жарт. Ні, не сміюся і навіть не посміхаюся. Просто даю єдино вірна відповідь на таке питання.

Я прекрасно розумію бажання, швидко все дізнатися. Швидко прийняти рішення і не витрачати свого дорогоцінного часу на зустрічі з тими, хто свідомо доріг...

Так ви все ще хочете знати відповідь на це питання, добре! Відповідаю в камеру дивлячись вам в очі.

ПОМИЛКА 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ.

Ви чули щоб ціни на послуги або товари призначали для того, щоб їх ніхто не замовив, не купив? Може чули, що бізнес або магазин відкривають для того, щоб нічого не заробити? Абсурд? Відвертий.

Питання в іншому. Варто чи той товар або послуга, тих грошей, які ви заплатили за них?!

Є один парадокс будівельного ринку. Зверніть увагу. Ціни за одиницю роботи різні (іноді до 50%), а загальна вартість будівництва практично однакова! Різниця близько 10%! І чим більше досвід роботи Підрядників, тим менше ця різниця між ними. За умови, якщо ви дали для розрахунку всім претендентам однакову технічне завдання.

А насправді все просто. Є ціна спеціаліста на ринку. І від цієї ціни все відштовхуються. Просто формули розрахунку і скажемо по-модному, Маркетингові програми різні, а результат один! «Від зміни місць доданків сума не змінюється.

ПОМИЛКА 2. ЧИМ НИЖЧЕ ЦІНА, ТИМ МЕНШЕ ПЕРЕПЛАТИШ.

Але далі ще цікавіше. Величина заробітку фірми не залежить від ціни на її послуги. Це головне оману Замовників. І тут немає парадоксу. Дохід, це різниця між Вартістю і Витратами. А витрати Виробництва завжди можна відрегулювати більш низькою якістю, меншою кількістю технологічних процесів, більш дешевим матеріалом (за рахунок порушення рекомендацій виробника, технології), не виконувати зобов'язання по гарантії, скорочувати терміни будівництва не витримуючи технологічних перерв, робити те, що Ви ХОЧЕТЕ, а не те ЩО ТРЕБА і багато іншого.

 

Наприклад, зараз в моді гіпсова штукатурка. А чи багато знають всі процеси цього виду робіт? Мало хто. А хто бачив як повинна виглядати стіна після закінчення робіт? Я проходив навчання в Польщі за Кнауф. Бачив і знаю. І з повною відповідальністю вам заявляю... Суцільне порушення технології. Пропускають технологічні процеси. Не витримують терміни (поспішають, платять адже за м2). Погано готують поверхню до штукатурці. А яка відповідальність. Ніякої! Це не фінішна обробка. Трісне — ви самі пересушили, не витримали температурно-вологісний режим, пізно включили опалення, рано включили опалення. Відпаде — будинок новий дав усадку. Нерівності — так це ж під шпалери і тд...

Оцінити рівень виконання робіт може тільки професіонал. Ніякі блоги, форуми і консультації не допоможуть. Важлива практика, практика і практика. Хоча навіщо я це пишу...? Адже Ви самі Професіонали в своїй справі і всі прекрасно розумієте

ПОМИЛКА 3. КОШТОРИС — ЧЕК НА ОПЛАТУ.

Є і ще одна помилка. Графа РАЗОМ у Кошторисі. Багато хто вважає що це чек на оплату! Але це не так! Кошторис складається для того, щоб допомогти вам уникнути Боргової ями Будівництва. Розподілити ресурси. Спланувати свої витрати і навіть десь поміняти підхід до вибору матеріалів, технології будівництва, ремонту. Кошторис — це інструмент для роботи з планування Будівництва котеджу — Ремонту квартири.

Не слід забувати і про Акціях, програмах знижок. Вони є практично у кожної фірми. Так, для того щоб вибрати Підрядника одного дзвінка мало. Доведеться докласти хоч трохи зусиль. Провести кілька зустрічей. І краще це зробити ДО початку спорудження будинку або ремонту квартири, офісу. Адже якщо ви помилитеся з вибором, вам доведеться жити на будівництві...

ПОМИЛКА 4. БУДІВНИЦТВО, ТІЛЬКИ СФЕРА ПОСЛУГ.

Не забувайте, Будівництво це не продаж Готового Товару, а ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ! І як на виробництві, тут проблема НЕ ЗРОБИТИ, а ОРГАНІЗУВАТИ І ПРОКОНТРОЛЮВАТИ якість рішень, якість матеріалів, дотримання технології, обсяги робіт, безпеку, дисципліну, дотримання термінів.

ВИСНОВОК.

Є вилка вартості найчастіше ЗАМОВЛЕНИХ робіт. Про неї можна говорити. Приміром вартість коробки будинку з цегли, керамічних блоків 450-650уе/м2, каркасного будинку 350-500уе/м2. Будинки з піноблоку, газоблоку 380-550уе/м2 і тд. По обробці з інженерними мережами вилка ще ширше! від 400 і до1500уе/м2. А ще є зовнішні внутрішньомайданчикові мережі, роботи по підведенню інженерних мереж до ділянки, благоустрій з огородженням території і тд.

Для нас, професійних будівельників, важливо не ЗНАТИ СКІЛЬКИ, А ВМІТИ СКЛАСТИ КОШТОРИС! Під Ваше конкретне завдання. Тільки так Ви будите знати СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВАШ БУДИНОК, У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ РЕМОНТ ВАШОЇ КВАРТИРИ ЧИ ОФІСУ! І тільки ця цифра має ЦІННІСТЬ!

ЗИ: Так скільки буде коштувати 1м2 готового виробу? Все залежить від того, за що ви готові заплатити. Яку ступінь відповідальності ви візьмете на себе і скільки делегуєте Підряднику. За кого ви готові попрацювати, вибирайте: Архітектор, Конструктор, Інженери по мережах, Дизайнер, Майстер, Виконроб, Старший виконроб, Головний інженер, Постачальник, Вантажник, Водій...

Коли у нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога. Коли треба міняти масло в автомобілі — в автосервіс. А як вам ситуація... Ви йдете до юриста поставити пломбу в зуб з чіткими рекомендаціями автослюсаря?

Стоматолога треба лікувати зуби, а не мішки тягати на супер модному складі-магазині? Висококласному Автомеханіку зробити капремонт двигуна, а не з лопатою розчин заважати? Бізнесмену і Бізнесвумен провести переговори і укласти за пару місяців пару-трійку Договорів на мільйон інший, а не за підсобником на будівництві бігати?

Закон один для всіх. У будь-якої професії може заробити тільки Професіонал. Якщо за справу береться любитель, це завідомо програшна ситуація.

А вся справа в приказці: Хочеш зробити Добре, зроби це сам. Багато тлумачать неправильно. Сенс не в тому, що ви це зробите Краще, а в тому - що ви завжди собі Попадете!

До речі про професіоналів. Мені пора робити ТЕ автомобіля, поїду завтра на СТО. І не отговаривайте стоматолог мені зуби лікує...

Сміливості Вам в рішеннях і терпіння в досягненні своїх цілей.

 

Заміський будинок - мрія більшості міських жителів, які бажають бути ближче до природи. Свіже повітря, власний земельну ділянку, на якій можна виростити все, що душі завгодно - що може бути краще, щоб відпочити від міської суєти.

Замислюючись про заміському будинку, перше питання, яке виникає у будь-якої людини, це скільки коштує побудувати котедж?

Щоб зробити нескладні підрахунки, необхідно розбити об'єкт нерухомості на окремі складові, з яких складається котедж:

• Фундамент
• Несучі стіни
• Внутрішні перегородки
• Перекриття
• Покрівля
• Фасад

Правда, в нашому списку немає ще одного попереднього пункту: скільки коштує проект котеджу? На цьому пункті зупинимося трохи пізніше. А поки порахуємо, у скільки може обійтися споруда будинку найпопулярнішою за обсягом площі, в 150 кв. метрів, виходячи з середньоарифметичних московських розцінок.

 

 

Почнемо з фундаменту.

Фундамент може бути залізобетонний з подушкою, а може бути стрічковий. Для будівництва залізобетонного фундаменту вартість матеріалів разом з роботою зажадає приблизно 16000 у.е. Стрічковий фундамент обійдеться значно дешевше - 7000 у.е.

Несучі стіни

Які можливі варіанти для будівництва несучих стін? Чернової цегла, газобетон, дерево, брус.

Вартість матеріалів разом з роботою в кожному окремому випадку відніме у нас приблизно такі суми:

• Чернової цегла - 23500 у.е.
• Газобетон - 26500 у.е.
• Дерево - 18000 у.е.
• Брус - 29000 у.е.

Внутрішні перегородки

Порахуємо, скільки коштує котедж з внутрішніми перегородками з цегельної кладки, піноблоку, дерева або бруса:

Так само як і для попередніх складових вказуємо вартість матеріалів і вартість робіт разом:

• Цегляна кладка - 15000 у.е.
• Піноблок - 7000 у.е.
• Дерево - 5000 у.е.
• Брус - 7000 у.е.

Перекриття в нашому котеджі будуть дерев'яними і вартість матеріалів спільно з роботою становить - 13000 у.е.

Покрівля

Тут також можливі варіанти:

• Металочерепиця - 32000 у.е.
• Натуральна черепиця - 49000 у.е.
• Бітумна черепиця - 37000 у.е.

Фасад

Будівництво фасаду можливо з мінеральним утеплювачем, також роблять вентильований фасад з вініловим покриттям, можна виконати декоративну штукатурку із застосуванням пінопласту, також фасад штукатурять цементно-піщаним розчином. Порахуємо вартість матеріалів і вартість робіт для кожного окремого варіанту:

• Фасад з мінеральним утеплювачем - 24000 у.е.
• Вентильований фасад з вініловим покриттям - 14500 у.е.
• Декоративна штукатурка - 14000 у.е.
• Цементно-піщана штукатурка - 11000 у.е

А тепер, маючи вищенаведені ввідні дані, можна порахувати, скільки коштує побудувати котедж в самих різних варіантах і вибрати для себе найбільш оптимальний.

Звичайно, побудований своїми силами котедж обійдеться дешевше, ніж якщо купувати вже готовий будинок. Однак, тут треба ще врахувати, скільки коштує проект котеджу. Проекти складаються з декількох частин:

• Ескізний
• Архітектурний
• Конструкторський

Дешевше обійдеться купувати готовий проект, ніж замовляти індивідуальний. У готових проектах прораховано оптимальне використання будівельних матеріалів, проекти перевірені часом, а тому надійні.

За московським розцінками ескізний проект будинку площею 150-200 кв. метрів може обійтися в 12-15 тисяч рублів, архітектурний - в 35-40 тисяч рублів, конструкторський - 35-40 тисяч рублів. В той же час готовий проект для погодження обійдеться від 20 до 60 тисяч рублів.

Але коли будинок побудований і всі будівельні турботи давно позаду, тут же виникає наступне запитання: скільки коштує утримання котеджу?

Витрати на утримання будинку залежать від багатьох факторів, в першу чергу, наскільки організовано заміський селище. Експлуатаційні платежі впорядкованого селища, безсумнівно, будуть вищі, ніж ті ж платежі окремо розташованої будівлі, витрати по якому регулює сам власник. Багато в чому, витрати по будинку залежать від його наповненості, від того, яким способом опалюється будинок, від розміру і теплопровідності будинку і т. д.

Експлуатаційні платежі за змістом заміського будинку, що знаходиться в упорядкованому, організованому селищі включають в себе:

• Підтримання порядку на території селища
• Прибирання, вивіз сміття, охорона, забезпечення роботи інфраструктури
• Комунальні платежі, в які включено: водопостачання, газопостачання, опалення, електрика, обслуговування каналізації.

 

Два умільця вирішили своїми руками побудувати котедж. І пропонують подивитися знімки, зроблені з перших днів будівництва.
 

 

 

Ось такий будинок задумали побудувати. є 2 мужика - я і брат, 2,4 млн. грошей, 4 міс. на спорудження.

ескізний проект 1-го поверху. є ділянка в Медовке 12 соток зі стареньким дерев'яним будиночком. Пів року планували, вважали кошторис і робили розрахунки всієї конструкції

 

 

 

копаємо траншею під стрічковий фундамент шириною 40 глибиною до 80 див. розміри забудови 20.4 м. на 10.8 м обсяг викопаного ґрунту 25 кубів. встигли за 4 дні. копали в травні в 2 лопати. плюс день на розмітку і геодезію.

  

 

копаємо траншею під стрічковий фундамент шириною 40 глибиною до 80 див. розміри забудови 20.4 м. на 10.8 м обсяг викопаного ґрунту 25 кубів. встигли за 4 дні. копали в травні в 2 лопати. плюс день на розмітку і геодезію.

 

 

схема армування. арматура прокладалася в 2 ряди: нижній 3 жили у верхній 2 вертикальні прути ставилися через 1 метр Так як будинок 2-х поверховий кути були посилені палями і арматура в'язалася внапуск. пішло 5 кг в'язального дроту.

 

 

Бетон замовили, марка 150 фракція 5-20. ціна 3000 куб з доставкою. обдзвонили багато контор, вибрали оптимальну, оплата за фактом доставки.

 

 

2 години безперервної веслування на лопати і бетон в канаві. Мужики попалися добрі і у них були додаткові жолоби що полегшило нам роботу. всього за день прийняли 25 кубів. в 3 години дня закінчили. за бетон віддали 75 000 грн. фундамент обійшовся в 105 050 руб. Без матеріалу наймані робітники обійдуться: проект і кошторис 10% від вартості матеріалу геодезист 5 000 грн. земляні роботи 600 грн. куб бетон з в'язкою арматури 2 000 грн. за куб. разом: 225 000 грн. Так як ми з братом маємо досвід в будівництві, весь будинок будуємо самі і будемо наймати тільки транспорт.

  

Поки стигне бетон, одразу заклали контур заземлення. трикутна траншея з стронами 3 метри і глибиною 70см. в кути вбиті куточки 50х50 і довжиною 3 м. зварені між собою смугою

  

завозимо цегла. на цоколь необхідно приблизно 5 300 решта піде на труби і стовпи з привозом обійшовся 50 100 гривень шукати десь дешевше немає сенсу т. к. у нас один завод

 

 

поки розносимо цегла замовили бурову. свердловина вийшла дешево тому що вода в медовке дуже близько 20 м. вартість з фільтром рівно 30 000

  

додатково закупили трохи інструменту. зварювальний апарат 190А 7 100 маска 500, вібраційний насос занурювальний з шлангами 2 000. і плівку поліетилен 25м. потрібна щоб відсікти цегла від бетону. все по науці. по сумі зараз витрат 189800

  

розносили 1.5 дня але реально і за день. допомагав нам у цій справі чоловік нашої сестри. за що йому величезне спасибі. на ранок замовили розчин марки 100 1.5 куба

 

 

попутно зварили контур заземлення і закопали його. На швидку руку спорудили з підручних засобів ящик для розчину. не полінуйтеся укріпіть його гідно щоб не збирати потім весь розчин по ділянці)))

 

 

1 привоз розчину був невдалим. замовляли у приватників і залишилися дуже незадоволені якістю товару. з привозом 1.5 куба обійшовся 4 900 зробили не весь намічений на день обсяг т. к. довелося десь 0.5 куба викинути.

 

 

результати 2 днів кладки. 5 300 реально удвох укласти за 3 дня. якщо вміти це робити якщо матеріал хороший ну і погода не підкачає. розчину знадобиться близько 4.5 кубів. плануємо післязавтра добити нульовий рівень і почати прокладати комунікації

 

 

нульовий цикл закінчили. купуємо праймер або бітумну мастику і проходимо їм всі внутрішні стіни.(гидроотсечка) тепер приступаємо до системи каналізації

  

на всі труби пішло 6 300 при грамотному розрахунку збирати їх не складно. для з'єднання ПВХ труб купуємо спеціальну змазку.

  

ухил повинен бути не менше 3 мм на 1 метр. у цьому нам допоміг ландшафт нашого ділянки і особливо закопувати їх не довелося. всі труби укладають на піщану подушку (постіль) горловини труб ми вивели десь на 6 см. від підлоги

  

риємо яму під каналізаційні кільця. ми вирішували брати 1.5 м. діаметром. закапувати будемо 3 кільця. тепер замовляємо грунт і засипаємо нуль не доходячи до верху 15 див. залишаємо стільки під піщану подушку, водопостачання і чорнову стяжку.

 

 

отже, починаємо зливний ямі. використавши місцевість, ухилу труб більшого давати не треба. робимо на совість так щоб ніколи не викликати асенізаторів, риємо яму велику. закопуємо 3 кільця діаметром 1.5 метра і заввишки 1 метр. з кришкою, доставкою і люком обійшлося 14 200.

 

 

рили 2 дні. грунт був огидний майже всю глибину суглинок. глибиною треба викопати 3.30 м. на фото 2. 60 пекельна нора вийшла.

 

 

є 2 способи ритися зливних ям вручну. 1. коли ви проходите в схил всю глибину ями і потім монтуєте кільця. є мінус. не всі кільця відповідають своїми розмірами як в нас і вийшло. диспетчер (яка ні....я не знає) дала нам неправильні розміри що додало роботи нам на 2.5 години. суть ось у чому. рили під ЗОВНІШНІЙ діаметр 1.5 метра а за фактом діаметр вийшов 1.7 метра. а це значить, що кільця тупо туди не полізуть. тут застосовується 2 спосіб 2, коли ви копаєте 1 метр. монтуєте 1 кільце поверх нього ставите втричі опускаєтеся всередину ями і починаєте підкопувати їх. під своєю вагою вони самі опустяться. плюс в тому що ви не виймаєте зайвого грунту. мінус в тому що це дико не зручно і повільно трудовитрати при цьому максимальні. плюс до цього потім доведеться змонтувати кришку люка в ручну або викликати малу механізацію за що доведеться заплатити. так що 1 оптимальний

 

 

зверніть увагу, 2 кільце ми монтували на цеглу. це такий хитрий хід, щоб збільшити працездатність зливної ями.щоб нечистоти усмоктувалися в грунт не тільки через дно. деякі ще роблять шурфи (отвори в нижньому кільці) для збільшення ефективності ями але є в цьому способі мінус. це послаблює саме кільце. оскільки ми живемо в Росії, де практично все робиться на від**бись. надійність найголовніше. були випадки що кільця просто ламалися в ямі. це говорить про те, що на заводі їх погано проармировали, а перевірити це на місці практично не можливо

 

 

кільця змонтували. приступаємо до планування грунту. його піде дуже багато. крім того, що ми вийняли з фундаменту 25 кубів, 5 кубів зі зливної ями і куб з контуру заземлення нам ще знадобиться 45 кубів грунту. це на вагу близько 50 тонн під лопату. 5 машин грунту обійшлися нам 14 300 + забув додати 3 привозу розчину по 4 800 загалом з кільцями, грунтом і розчином вийшло 43 400 разом наш витрата на даний момент становить 241 400

  

зливна яма закінчена. щоб всі кільця працювали повністю, стічна труба повинна входити вгору кільця, тому довелося кільця посадити ще на 0.5 м. в землю. трубу підведемо пізніше, бо як буде по ділянці техніка ходити і може розчавити трубу.

  

завезли пінопласт і профіль для стяжки. за чеками вийшло: 8 400 пінопласт і 1 800 профіль і 420 ножиці по металу. разом 10 720 +5 00 на дод. пісок і транспорт. наші витрати всього 257 200

  

завезли пінопласт і профіль для стяжки. за чеками вийшло: 8 400 пінопласт і 1 800 профіль і 420 ножиці по металу. разом 10 720 +5 00 на дод. пісок і транспорт. наші витрати всього 257 200 а ця могутня зелена швабра. саморобний пристрій. але дуже корисне. стане в нагоді протягувати стяжку. пізніше покажу вам, як. утеплюємо підлоги: наш спосіб найпростіший. не потрібно вентиляції і додаткових можливостей утеплення купа. мінус один. грунту пішло нереальне кількість близько 110 тонн!!!!!!ділянка наш не дозволяє використовувати техніку так що розносили все вручну. це нереально важко. 2 спосіб. зміцнити фундамент і змонтувати плити. надійно зі всіма способами утеплення проблем не виникне, але є мінус грошей грохните на таку площу ще близько 100 тисяч. 3 спосіб. легке перекриття. беремо брус або крокви побільше і перекрываемся. грошей коштує мінімум. не треба стільки грунту але це не надійно, вентиляція і биозашита потрібна дуже серйозна. для таких площ не підійде є технологія заливки бетону на листовий профіль але її майже ніхто не застосовує. швидше за все, просто поки що не освоїли. але я таку технологію спробую застосувати коли буду лити балконну плиту. інтерес в тому, що за допомогою ребер профілю виходить чудова конструкція з мінімальними витратами матеріалу, мінімальною вагою і великою несучою здатністю.

 

 

тягнемо воду по дому. всі труби (Холодна вода ГВП,опалення) грамотні хлопці і зробили нам знижку, труби купили німецького і чеського пр-ва. на пам'ять не пам'ятаю скажу точно потім. вийшло рівно 20 000 + 2 700 зварювальний подача холодної (за порадами) зробили 32 діаметру. подачу і обробку ГВП 25 діаметра. обратку робити не обов'язково, але з огляду на довжину труб від котла. вона знадобиться. інакше відкривши кран гарячої води доведеться довго чекати поки вона піде. а у мене вона постійно буде біля крана.

 

 

подача холодної (за порадами) зробили 32 діаметру. подачу і обробку ГВП 25 діаметра. обратку робити не обов'язково, але з огляду на довжину труб від котла. вона знадобиться. інакше відкривши кран гарячої води доведеться довго чекати поки вона піде. а у мене вона постійно буде біля крана.

 

 

распаиваем опалення. труба зачисна. що це значить. труба армована шаром металу, який для пайки потрібно зчистити. для цього є така от "приблуда", що в руках у Максима.

 

 

воду розпаяли. опалення плануємо закінчити завтра. завтра нарешті прийде матеріал для стін. залити стяжку думаємо у вівторок і приступати до коробки.

 

 

встановлюємо профіль. він буде служити маяком, коли будемо лити стяжку. розчин під профіль потрібен крутіше.

 

 

продовжуємо. так виглядає точка водорозбору 1-го поверху в котельні. з опаленням довелося повозитися. всі труби опалення ми сховаємо у стіни. щоб потім не виникло проблем з підключенням батарей підпишіть всі труби звідки йде

 

 

завозимо гозсиликат на коробку. за кошторисом необхідно 145 кубів. це 4 фури. т. до фасад буде під фактурну штукатурку, газик треба брати хороший. знайшли оптимального постачальника, за прийнятною ціною. розповім детальніше: погода була отвратная. але робити нічого. силікат купили ліскінскій. багато позитивних відгуків про нього тим більше є тільки 2 виробника газосилікату, які за якістю підходять для кладки на клей (але про це пізніше.) ЛМР виробляють на німецькому обладнанні wehrhahn і якість відмінна. для порівняння: можна придбати х***ю місцевого виготовлення вона обійдеться 2 400 куб. але ви втратите на штукатурці з 2 сторін, розчині і теплопровідності. є інший - теж непоганий газик, але коштує дорого. 3 300 без доставки. ЛМР нам з привозом обійшовся 3 050 + маніпулятор 1 500 за годину. розвантажили за 3 години удвох. разом куб до об'єкта вийшов 3180. фура привезла 38 88 кубів. в піддонах - 27 штук. маніпулятор попався дуже хороший, що не мало важливо.

 

 

ллємо стяжку. замовляємо піскобетон М150 замовляли там же за розрахунками повинно вистачити 10 кубів. тут знадобиться нам та непоказна зелена швабра. повір'я, це найкращий інструмент. перевірено досвідом. рада. зміцніть краще розчином профіль інакше його струменем зіб'є або самі похапцем ногою зіб'єте. а без напрямних залити більш-менш нормальну стяжку важкувато, тим більше на таких площах. і чобітьми запасіться)))

 

 

розпочали о 10 ранку в 4 дні стяжка готова відхилення від горизонту в межах допуску. все буде фінішної вирівнюватися наливними підлогами. за стяжку віддали 29 100. завтра приступаємо до коробки. нуль повністю закінчений. найважче позаду. враховуючи що досвіду на двох у нас 15 років коробку плануємо закінчити за місяць.

 

 

приступаємо до коробки. 1 ряд необхідно пройти на розчин. поясню, навіщо 1 ряд кладуть на розчин: шов клею становить від 2 до 5 мм. і якось впливати на блок не вийде. таким чином 1 ряд - це остання можливість виправити всі недоліки нульового рівня, а саме висотні відмітки. коротше кажучи, щоб у вас стіни були всі рівні. + на 1 ряду ви ще раз виносьте всі діагоналі і розміри і це остання можливість зробити будинок рівним. якщо ви раптом десь на цоколі накосячили з розмірами.

 

 

пробуємо клей. є багато різних спосіб щоб стелити клей. значить є кілька інструментів для того щоб настилати клей: звичайний шпатель, спеціальна візок для клею і ківш для клею. спробували все крім каретки. (скажу що устройсво каретки і її здатності мало чим відрізняються від звичайного ковшика.) шпателем все просто взяв, накидав та розмазав.

Ківш не зовсім за розміром підходить а саме його кромки трохи менше розміру газика і його ємність оч. маленька. враховуючи що клей-дуже липка хрень він не дуже ефективно працює т. к. велика частина клею так і залишається в ньому. у каретки таж сама проблема буде. так що її тестувати навіть і не буду. всі побудується дідівським способом)))))))

 

 

робимо все по науці. звичайний каменцкий молоток не дуже підійде для кладки такого газика. у нього дуже велика поверхня. (розміри 400х600х250 мм маса 42 кг. офигеть які важкі. до порівняно звичайного розміру газ важить 27 кг)

  

1 ряд розклали. тепер тупо зводимо стіни. з розкладкою (для мулярів) морочаться немає сенсу т. к. через 4 ряди вікна, потім перекривати двері. і ви навряд чи потрапите в розкладку, яким би гарним не був би у вас газосилікат.

 

 

зводимо стіни до лісів скільки дістаємо. вигляд ззаду. я спочатку в шоці був від таких розмірів. але потім звик. їдемо далі.

 

 

розповім трохи про підключення радіаторів опалення. було прийнято рішення що труби по стінах пускати не будемо. чисто з-за естетики. не хочу я клеїти шпалери за трубами) так я вам скажу. тому в стіні відразу прокладалася штраба. пом обережно з стіни вийдуть 2 труби. Цільтеся уважніше, труби повинні вийти під вікном. Ми заздалегідь розмітили ще на нулі вікна. коли розпаювали опалення.

 

 

продовжую свою розповідь. торець будинку. 1 поверх за витратами. фура газика + метал на перекриття + пиломатеріали + кріплення на дах + обв'язку котла + ворота = 666 700

  

розповім трохи про перекритті. закладали куточок 100х100х7 мм загрунтували його і в стіну. куточок довелося ховати ось таким чином, тому що стіни штукатуриться не будуть, відразу піде фінішна обробка.

  

як-то так))))) завтра їдемо забирати палиці на дах.

 

 

зростає будиночок)

 

 

заради жарту вирішили подивитися правилом стіни і виявилося, що руки у нас більш-менш з правильного місця ростуть. відхилення на 3 метрів не більше 5 мм.

 

 

завіз половину пиломатеріалів. в якості вогні-біозахисту будемо використовувати мідний купорос з біхроматом натрію. перевірена дедовское засіб та й дешеве до того ж.

 

 

отже. привезли частину лісу. крокви, контр лати, мауерлати і опорні балки. весь пиломатеріал необхідно обробити. суміш застосовуємо перевірену але вкрай отруйний. основний секрет і пропорції не розкрию. оч. люба інфа))))

 

 

 

1 поверх готовий

 

 

розкладаємо крокви стелі. кожен кінець стропилы руберойдом обернули

 

 

кріпити його будемо шпильками по 50 см. для цього просвердлюємо пером деревину потім перфоратором проходимо ще 20 див. іншу довжину шпильки просто забиваємо т. к. газосилікат податливий матеріал.

 

 

склали на швидку руку косоури. ухил покрівлі вийшов 12 градусів. врахуйте що ухил не може бути менше 5 градусів а якщо ви крити надумали черепицею не менше 22 градусів.

 

 

кроквяна система закінчена. на дах пішло майже куб крокв. обрешітку і контр решетування ставити рано. т. к. не складена ще труба. завтра зробимо трубу і будемо натягувати паро-гідро ізоляції. про неї пізніше

 

 

між справою почали збирати водосенабжение насос "водомет" 60/72 60 див. його довжина і 7200 літрів цей насос здатний прокачати за годину. вартість потіхи 9 000руб. відразу після насоса ставиться зворотний клапан. а далі на фітинг прикручується труба

 

 

система подачі води з свердловини. опустили насос у свердловину. потім йде 5-ти ходової штуцер в нього вкручується гнучкий шланг на гідроакумулятор (синій бачок) реле тиску манометр і далі в магістраль.

 

 

під кроквами кріпиться опорна балка.

 

 

монтуємо вікно. нічого складного. спочатку виймаємо штапики дерев'яним бруском. знімаємо стулку. залишається тільки рама. робимо в ній декілька отворів під кріплення і вставляємо раму у віконний отвір. прошу прохання за непрофесійний інструмент просто пізно було а зайнятися вікнами ну вже дуже хотілося))) отже. затягнули дах ютафолом. тепер можна і вікна поставити. придбали ось такі вікна. з доставкою 13 вікон і 2 дверей вийшли 87 900

 

 

виставляємо раму за рівнем і кріпимо анкерами, потім запениваем і чекаємо приблизно годину. потім вставляємо скла, одягаємо фурнітуру і все.

 

 

сам монтаж вікна. по часу займає 30 хв. поки піна холоне вставили вхідні двері. але про двері пізніше. та й фото не зробив.

 

 

швиденько склали перегородку санвузла. насправді залишилося тільки повісити батареї, світло вже проведено. і можна жити. потихеньку займатися обробкою.

 

 

отже, залили перемичку під гаражні ворота, бетон вручну замішували десь 0,3 куба

 

 

по можливості займаємося обробкою. стіни досить рівні склали і особливо рівняти їх не треба. ціклюєм стіни і наносимо шпаклівку"

 

 

цегляні стіни необхідно штукатурити. виставляємо маяки і штукатуримо.

 

 

займаємося стелею. крутимо обрешітку з кроком 30 см. цього достатньо т. до ніякого навантаження на себе лати крім вати не прийме. кріпимо паромембрану ізоспан В вона необхідна для того щоб при перепаді температур конденсат не осідав на ваті.

 

 

укладаємо мін. вату на стелю. застосовуйте засоби захисту. інакше потім будете свербіти

 

 

розріз покрівельної системи

 

 

забув викласти. так виглядає дах зверху. залишилося тільки прикрутити обрешітку і метал.

 

 

встановили монтажні кільця. і поклали 1 шар шпаклівки взагалі-то треба спочатку прокласти проводку а потім вже і шпаклювати. але час підтискає

 

 

котел protherm 40 dlo. макс. потужність 32 кВт. коштує ця річ 53 000 з доставкою. просто так його не дістати. т. к. він знятий з виробництва але котел хороший багато радять. важкий пі*дець який. за паспортом 307 кг. під ним залита бетонна подушка 40 див. починаємо підключати.

  

 

підключення котла проводиться трубою діаметром 2 дюйми. труби оч серйозні і паяти їх потрібно тільки удвох. вкручуємо комбіновану муфту в котел попередньо змастивши її пастою для різьбових з'єднань. крутилося з працею. зламали 2 газових ключа)))

 

 

ось так виглядає будинок з боку городу. тепер можемо ламати старий будиночок бо на його місці пора закладати вхідну групу.

 

 

нарешті розібралися з установкою еб*чих воріт. по частині встановлення нас відразу ж обманулис висотою притолоки. тому винаходили.

 

 

власне кріплення воріт

 

перекриття 1-го поверху. крокви також обгорнуті руберойдом кінців.

 

 

бетон застиг, стовпи складені. завтра ставимо опалубку і ллємо підлогу балкона. лиття буде незвичайне. по Орловської технології

 

 

прошу вибачення з порядком фоп наплутав))))) отже. розламали частина старого будиночка. він нам заважає будувати вхідну групу. заливаємо бетон під стовпи. процедура таже. копаємо яму, в'яжемо арматуру і ллємо. нічого складного.

 

 

отже. розповім вам про "орловське" лиття цей метод ми вперше зустріли в Орлі у відрядженні. суть його в тому що замість того щоб збирати опалубку з дощок і фанери струбцин використовується профіль. річ ця досить міцна і здатна з мінімальною опорою нести не собі великі навантаження.

 

 

ще один Мені не вистачає уваги з боку оточуючих. Обійміть мене, кому не лінь., витрата бетону мінімальний. тим самим зменшується вага та навантаження на опори.

 

 

так виглядає балконна плита знизу. ціна питання такого виробу всього 4 000 роботи 2 дні. якщо збирати звичайну опалубку піде не менше 4 днів

 

 

фасад готовий)))))

 

 

вообщем колекторна група майже готова.

 

 

для знавців між справою підводимо електрику до будинку. живильний кабель брали з запасом. АВВГнг 4х25 промислові масштаби)))) кабель гильзуем і закопуємо до траншею. по науці засипаємо піском і прокладаємо тривожну стрічку.

 

 

другий поверх закінчений. починаємо франтоны

 

 

ставимо мітки натягуємо шнури виконуємо підрізування.

 

 

ставимо мітки натягуємо шнури виконуємо підрізування.

 

 

так виглядає труба її призначення пояснювати не буду.

 

 

фронтони закінчені. стовпи вхідної групи закінчені. вікна стоять батареї розпаяли.

 

 

коробку закінчили, вікна поставили труби з даху витягати не стали. на наступний сезон перенесли

 

 

звис даху вирішили зробити 50 див. оскільки довжина ската 6 40 вийшла а довжина стропилы всього 6 00 звис довелося нарощувати. Крокви ставили через 50 див.

 

 

пристрелили плівку. в цей раз спробували ізоспан. плівка набагато товщі і міцніше ніж мегафлекс.

 

 

двері купили так щоб не мучитися)))) метрові. будь-який шафа з роялем пройде)))))))

 

 

такі справи. з моменту початку, до цього стану у нас пішло рівно 4 міс.)))) і 2 млн грошей

 

 

весь фасад не виходить сфотографувати, але всеж. треба ламати старий будиночок але часу й сил нема))))

 

 

ось такий ось вигляд з 2-го поверху. його спеціально зробили нижче 1-го для затишку. распаиваем батареї

 

 

знову-таки всі комунікації ховаємо до підлоги і стіни

 

 

власне горищне приміщення. розпірки на крокви ставити поки не стали. матеріал є але треба затоплювати будинок щоб сушився а для цього треба постелити вату на горище

 

 

сезон підходить до завершення багато встигли, багато ще належить зробити, але це на наступну весну.

 

 

всі заґратували і встановлюємо лісу для монтажу покрівлі.

 

 

пускаємо опалення, з незрозумілих причин 1 насос не впорався довелося додати другий. пуск пройшов вдало, але так як котел твердопаливний і величезні площі, котел так зжирає дрова, перший час доведеться почергувати біля нього в якості качегара. палити дуже багато всього починаючи від піддонів і закінчуючи старим будиночком.

 

 

 

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)