Все про штукатурці

Якщо Ви вирішите відремонтувати, офіс або будь-яке інше приміщення, то неодмінно задумаєтеся про методи виконання майбутніх робіт. Дуже важливо, що для виконання якісної обробки насамперед необхідно попереднє вирівнювання всіх поверхонь, будь-то стелю або стіни.

Штукатурка-це густа паста для оздоблення стін, стель. Штукатурка може побут, як основою для інших оздоблювальних матеріалів, так і самостійним видом покриття.

Штукатурки використовуються для усунення сильних нерівностей і лягають шаром до трьох сантиметрів.

Серед штукатурок можна виділити дві основні групи — цементні і гіпсові. Цементна штукатурка дешевше, але гіпс зручніше при обробці. Він створює більш якісне покриття, якщо була гарна штукатурка то її можна не шпаклювати. Гіпс створює сприятливий мікроклімат усередині приміщення. Гіпс здатний регулювати вологість, створює гарну тепло - і звукоізоляцію, з чим цементні матеріали справляються значно гірше.

Штукатурка на дерев'яних поверхнях повинна бути не менше 20 мм, рахуючи від набитої вихідний драні. Тонкі шари краще не наносити, крізь них буде просвічувати дрань, а при її незначному викривленні штукатурка буде тріскатися.
Якщо цегляна кладка або бетонна поверхня виконані точно, то на них можна наносити тонкі шари штукатурного розчину, отримуючи таким чином тонкошарову штукатурку. На цегельних поверхнях від 5 мм і вище і на бетонних до 5 мм, Якщо штукатурка по цеглі буде тонше 5 мм, то крізь неї можливо просвічування швів кладки у вигляді клітин, які неможливо зафарбувати ні вапняної, ні клейовий забарвленням.

Штукатурка не вимагає соціально заданих або створених під неї обсягів, вона природним чином оформляє вже наявні, навіть найменші поверхні, максимально зберігаючи тим самим уже існуючий простір. Вона практична в експлуатації.

До безумовних переваг якісно виконаної штукатурки відносяться монолітність і відсутність неминучих при використанні будь-яких оздоблювальних панелей швів, стиків і порожнеч. Довговічність термін служби більше 25 років, придатність для нанесення практично будь-яких, навіть самих примхливих оздоблювальних матеріалів. Також достоїнствами є технологічна точність.
Якісна штукатурка вирівнює стіни та стелю з допуском в 1-2 мм на 2 м. і пластичність, що дозволяють виконувати складні дизайнерські проекти. Крім усього перерахованого вище, мокра оздоблення стін знімає проблеми кріплення, що виникають при навішуванні предметів і кріпленні меблів. До того ж штукатурка це екологічно чистий матеріал. При її виробництві використовують природні компоненти.

Зазвичай навіть при витоку води штукатурні покриття збережуть свої якості. А воду, яка вже встигла всмоктатися, штукатурка поступово віддасть, зберігши інтер'єр в колишньому вигляді, тоді як в оформленому гіпсокартоном інтер'єрі зробити цього не вдасться незалежно від вжитих заходів.

Ще одна незаперечна перевага штукатурки - вона економить простір.
Сухий спосіб вирівнювання стін і стелі з'їдає як мінімум 7-8 см від поверхні. З іншого боку, навіть якщо брати не мінімальний шар товщиною в 1 см, який дозволяє наносити технологія штукатурки, а середній шар в 2 см, то при тій же площі буде скорочення максимум 0,5 м2, або в три рази менше площі.

Але при всіх достоїнствах штукатурки у неї є і недоліки.

Це насамперед висока, порівняно з іншими технологіями, трудомісткість штукатурних робіт, особливо на стелі, і, як наслідок, істотне збільшення термінів ремонту.

Але і ця проблема легко вирішується за допомогою штукатурних станцій. І нанесенні штукатурки механізованим способом.

Різні методи і прийоми штукатурних робіт дозволяють використовувати їх для досягнення різних декоративних і конструктивних ефектів. Добре оштукатурена поверхня в поєднанні з декоративною штукатуркою дозволяє створити структурне покриття з потрібним ефектом. Виконання та імітація різних архітектурно-декоративних елементів (карнизів, арок, напівколон, ніш) створюють особливий внутрішній простір, в яке чудово вписуються найрізноманітніші стилі інтер'єру. Штукатурка дає прекрасну можливість оформити простір.

Штукатурка як водостійке підстава абсолютно незамінна в приміщеннях з постійною підвищеною вологістю.

Для штукатурки приміщення всередині будівлі можуть застосовуватися велика кількість різних розчинів, таких як з вапна, з глини, гіпсу і вапна, з глини і вапна, з цементу з цементу і вапна. Щоб штукатурка була кращої якості, всі складові розчину просіваються, або проціджуються. Розчин можна приготувати в якомусь ящику, який має глибину більше 10-20см, причому перемішувати необхідно спеціальним веслом, розмір якого більше 1 м. А, наприклад, мийка фасаду, вікон, вітрин дозволить зробити більш привабливим зовнішній вигляд будівлі.

Розчин у ящику повинен бути якісно перемішаний, тобто не має з боків залишатися окремих шматків, він повинен бути порівняно однорідний, а також мати структуру, яка необхідна для штукатурки.

Якщо правильно змішати всі компоненти, причому в необхідних кількостях, то ви отримаєте суміш, яка буде ідеальна по міцності і жирності. Жирність перевірити досить просто, необхідно лише використовувати весло. Якщо розчин дуже сильно прилипає до його поверхні, то розчин володіє підвищеною жирністю, він потребує доповнення заповнювача, якщо прилипає трохи, то ця жирність ідеальна. Якщо розчин взагалі не липне, то в такому випадку йому необхідні глина, або вапно.

Вапняний розчин готується за такою рецептурою: 1 частина вапняного тесту, а також 1-5 частин піску. Кількість їх буде прямо залежати від того, яка у вас вапно. Замішувати теж потрібно правильно. Для початку в вапняне тісто додати зовсім небагато води і частина піску, а потім, перемішавши, вже додавати всі компоненти повністю.

Якщо цей розчин в кінцевому підсумку буде мати потребу в гіпсі, то зробити його треба досить густим.

Розчин з глини не можна назвати міцним, у зв'язку з цим поверх нього кладуть інший, більш міцний, або ж додають у вже існуючий глинистий розчин, цемент або вапно.

Розчин, який включає і вапно, і глину, готується за такою технологією: береться 1 частина глиняного тесту, що приготувати дуже легко – замісити воду з глиною, додається 3-6 частин піску, а також вапняне тісто 0,4 частини. Спочатку слід змішати два тіста, а потім вже додавати пісок.

Розчин з вапна і гіпсу. Щоб вапняний розчин краще схоплювався, у нього переважно додають гіпс. Якщо користуватися чистим вапняним розчином, то це буде дуже сповільнювати роботу, так як сохне він дуже довго, хоч і шар дуже тонкий. Якщо ж вапняний розчин містить гіпс, то через 5 хвилин відбувається його початкове схоплювання, а повністю розчин твердне через 30 хвилин. Тому з таким видом розчинів дуже непросто, потрібна кваліфікація і досвід, щоб все дуже якісно виконати.

Щоб в кінцевому підсумку мати розчин вапняно-гіпсовий, необхідно спочатку взяти воду, потім насипати 1 частина гіпсу, все це ретельно замісити, щоб вийшло досить рідка маса. Потім беремо 3-4 частини вапняного розчину і додаємо в гіпсове тісто. Потім все перемішується, проте затягувати цей процес не можна, так як міцність швидко втрачається. Розчин переважно готується не більше 2-5 хвилин.

Так як цей розчин досить швидко схоплюється, то не слід готувати занадто багато, краще застосувати маленькі порції. Не слід додавати в даний розчин занадто багато води. Він має нагадувати густу сметану. Якщо води занадто багато, то розчин схоплюватися буде повільно, а якщо води мало, то дуже важко буде відбуватися сам процес штукатурки.

Розчин із цементу. Щоб дізнатися, скільки для цього розчину знадобиться цементу і піску, слід знати, наскільки якісний у вас цемент. Якщо він неякісний, то піску слід класти більше. Найбільш часто зустрічається варіант такого розчину – це використання піску в розмірі 2-3 частин, а цементу – 1 частині. Спочатку засипається в ємність цемент і пісок, і перемішуються в сухому вигляді, а потім додається вода і доводиться до необхідної консистенції. Розчин слід виробити за годину, адже постом він перестає володіти тією міцністю, яку дає відразу. Якщо такий розчин додають 4-5 частин піску, то він має дуже сильну міцністю, однак важко кладеться. Постійно відколюється.

Розчин з вапна і цементу дуже пластичний, є одним з найміцніших, а також добре ставиться. Необхідно перемішати ще в сухому вигляді пісок в розмірі 3-5 частин і 1 частина цементу. У цю суміш потім вже додається вапняне молоко, а воно готується легко – 1 частина вапняного тесту просто розводиться водою.

Розчини з вапна, гіпсу і вапна, глини і вапна, цементу і вапна в основному застосовують, коли йдеться про кам'яних поверхнях, бетоні. Розчин з цементу, вапна та цементу можна застосовувати для штукатурки виступних частин на стінах. Якщо ж поверхня, що вимагає штукатурки, дерев'яна, то слід застосувати розчин вапна та гіпсу або цементу і вапна.

Штукатурка з сухого гіпсу, звана гіпсокартон, застосовується частіше по цегляним стінам, головне, щоб це приміщення не було вологим.

Всі гіпсокартонні листи мають свої кольори. А кріпити їх можна як на каркас з металу, так і на спеціальну мастику.

Вибираємо штукатурку.

У цій статті мова піде про штукатурці. Цей матеріал використовується для покриття стін уже не одну сотню років. Але сьогодні штукатурка набула нові якості.

Цей матеріал відноситься до декоративних покриттів. Штукатурка істотно розширює можливості внутрішньої обробки, даючи можливість простору фантазії.

Сучасну штукатурку можна розділити на мінеральну, акрилові, силіконові і силікатну, або на фактурні і структурні.

Фактурні штукатурки містять різні мінеральні гранули, що надає їхній масі неоднорідність. З допомогою гранул досягається декоративність і фактурність на вкритій стіні.

Існує кілька видів декору оштукатуреної стіни. Розглянемо два варіанти малюнка: «короїд» та «шубки». «Короїд» досягається простяганням пластикової кельми по штукатурці, в результаті чого утворюються борозенки, які схожі на слід від жука-короїда.

«Шубки» можна отримати, коли матеріал наноситься на стіну за допомогою валиків. В такому випадку, завдяки вмісту в штукатурці гранулам, створюється рельєфність.

Структурні штукатурки є більш складними в плані нанесення. Вони пластичні та однорідні за складом. Це допомагає створювати різні рельєфи. Одержуваний рельєф залежить від інструменту, за допомогою якого наноситься покриття і техніки нанесення.

На сьогоднішній день особливо популярна венеціанська штукатурка. Вона здатна імітувати мармур. До її складу входить мармурова мука, хоча вона може бути і інших видів каменю. Декоративний ефект і якість покриття залежать від помелу. Чим менше будуть частинки породи, тим ближче до текстурою мармуру буде виходить малюнок.

Обидва види штукатурок мають багатий вибір кольорів. Вони здатні імітувати не тільки камінь, але і тканина, дерево. Можна домогтися відчуття старих стін – для цього є цілі серії настінних покриттів.

Штукатурку слід наносити тільки на підготовлену, рівну і чисту поверхню. Руху при нанесенні матеріалу повинні бути хаотичними. Матеріал наноситься тонким шаром, потім, після його вирівнювання до отримання рівної глянсової поверхні, наноситься другий шар. І так повторюється кілька разів, кількість шарів залежить від того, який результат ви бажаєте бачити. Коли робота завершена, створюється відчуття, що перед нами кам'яна стіна. Штукатурка мерехтить на світлі, і, здається, що вона світиться зсередини. Цей ефект досягається за рахунок заломлення сонячних променів, падаючих на безліч найтонших шарів штукатурки.

Тепер залишається покрити стіну захисним воском, і, після його висихання, помилуватися на результат.

Загальні вимоги по підготовці стін для подальшого нанесення декоративних штукатурок Derufa

Етап підготовки стін під декоративну штукатурку є найбільш важливим. Від того як ви підготували поверхню для подальшого нанесення декоративних матеріалів буде залежати результат. Недотримання умов і послідовності проведення робіт загрожує зіпсованими матеріалами та додатковою витратою часу і засобів на переробку.

Перед нанесенням декоративних матеріалів, що поверхні повинні бути рівними, гладко зашпатлеванными. Нерівності на поверхні надалі позначаться на якості декоративного покриття.

Підкладки повинні бути сухими, не містити забруднень та адгезивів. Всмоктуюча здатність підкладки повинна бути рівномірна по всій поверхні стіни. Підкладка повинна володіти достатньою несучою і всмоктуючою здатністю.

Метод визначення несучої здатності підкладки
1. Поверхня не повинна мелить. Потріть поверхню сухою серветкою (колір серветки підбирайте виходячи з максимальної контрастності до поверхні, що перевіряється). На серветці не повинно залишатися слідів матеріалу.

2. Поверхня не повинна розмиватися. Потріть поверхню мокрою серветкою (колір серветки підбирайте виходячи з максимальної контрастності до поверхні, що перевіряється). На серветці не повинно залишатися слідів матеріалу.

3. Поверхня должа володіти достатньою несучою здатністю. Для перевірки зробіть на поверхні надрізи лезом, таким чином, щоб у вас вийшов малюнок "хрест на хрест" із кроком 5 мм (як у шкільному зошиті в клітинку. На виконані надрізи наклейте скотч. Різким рухом зірвіть скотч. Площа відшарувались частин не повинна перевищувати 20% від загальної площі надрізів.

Визначення всмоктуючої здатності підстави
Вбирає здатність підстави визначається наступним чином. Нанесіть на проверяемую підкладку кольорову сильно розбавлену (розбавити потрібно в 5-6 разів) водно-дисперсійну фарбу. Колір фарби вибирайте за принципом максимальної контрастності до підкладці. Приблизно через 1 хвилину зітріть сухою серветкою фарбу з поверхні. На поверхні повинні залишитися сліди від фарби у вигляді незначних крапочок, впитавшихся в поверхню.

Якщо поверхня не володіє несучою здатністю
1. Спробуйте зміцнити поверхню за допомогою ґрунту "Mestica 2". Після висихання грунту, але не раніше ніж через 8-12 годин, перевірте несучу здатність за методикою, викладеною вище.

2. Якщо після обробки грунтом несуча здатність не піднялась до належного рівня, Вам необхідно зчистити весь неміцний матеріал механічним способом до підстави.

Особливості підготовки різних видів стінових поверхонь під декоративні штукатурки

Цементні штукатурки
Наносити акрилові матеріали на нові цементні штукатурки протягом 2-4 тижнів категорично забороняється. Протягом перших чотирьох тижнів в цементній штукатурці відбувається гидротация. Після візуального висихання, штукатурка вбирає в себе необхідну воду з повітря. Під час спроби пофарбувати цементну штукатурку акриловими водними матеріалами до моменту повного завершення гидротації, на поверхні штукатурки утворюється луги, що в свою чергу зруйнує акриловий матеріал.

Викиду лугу на поверхню може перешкодити "Mestica 2". Тому ми настійно рекомендуємо будь-цементні штукатурки обов'язково обробляти "Mestica 2".

Гіпсові штукатурки,
Гіпсові штукатурки з поверхнею спікання зашлифовывают, знепилюють. Потім наносять "Mestica 1".

Гіпсові будівельні панелі
На вбираючі панелі наноситься "Mestica 1".

Панелі з гіпсокартону
Попередньо сошлифовываются шпатлювальні задирки. Потім наносять "Mestica 1".

Бетон
Попередньо видаляються можливі залишки антиадгезивов, а також борошняних і піщано-сипучих субстанцій. Після чого вся поверхня покривається "Mestica 2".

Покриття на основі клейової фарби
Змити до основи, або спробувати зміцнити за допомогою "Mestica 2", потім перевірити несучу здатність.

Покриття, що володіють несучою здатністю і виконані силікатними фарбами, штукатурками:
Силікатні покриття видалити до підстави придатними для цього методами (сошлифовка, счистка щітками, зіскоблювання, змивка струменями напірної води). В залежності від всмоктуючої здатності обробити поверхню грунтовкою в відповідності з викладеними рекомендаціями.

Покриття, що володіють несучою здатністю і виконані дисперсійними фарбами, штукатурками:
Забарвлюються без додаткової підготовки.

Поверхні з нальотом цвілі:
Видалити нашарування цвілі або нарости грибка механічним шляхом (стиранням вологою щіткою, соскабливанием, обдиранням). Промити поверхні антисептичним засобом, і дати їм добре просохнути. Покриття залежить від виду і властивостей підкладки.

Поверхні з плямами нікотину, води, сажі або жиру:
Плями нікотину, а також сажі або жиру змити водою з додаванням жирорастворяющих побутових чистячих засобів і добре просушити. Висохлі плями води очистити сухою щіткою. Обробити "Mestica 2".

Деревина та деревні матеріали:
Можна наносити без будь-яких обмежень.

Невеликі дефекти:
Після відповідної підготовки закрити Акриловою шпатлівкою «DERUFA» згідно з вказівками щодо її застосування і, при необхідності загрунтувати.

Штукатурні роботи — невід'ємна частина практично будь-якого ремонту. Штукатурка дозволяє створювати ідеально рівні поверхні, при цьому вона сприяє поліпшенню шумозаглушуючі, теплоізоляційних і пожарозащитных властивостей приміщень.

Штукатурка буває сухий, вона виконується з допомогою послідовного з'єднання окремих аркушів, а також монолітною, остання виконується за допомогою нанесення вологої суміші на поверхню.

Що стосується монолітної штукатурки, то вона ділиться на декоративну, звичайну і спеціальну. При цьому звичайна штукатурка може бути покращеної, простою, а також високоякісною. Як правило, звичайна штукатурка використовується для зовнішньої і внутрішньої обробки приміщень. Будь-яка штукатурка складається з грунту, набризку, а також покрывочного шару. При цьому якість залежить від кількості шарів.

Якщо говорити про простій штукатурці, то вона представлена шаром набризкування і шаром грунту; високоякісна – кількома шарами ґрунту, шару набризку і покрывочного шару, а ось покращена — шаром ґрунту, шаром набризку, а також покрывочным шаром.

Що стосується самого простого варіанту штукатурки, то він використовується в процесі оздоблювальних робіт в допоміжних приміщеннях, підсобках, складах і підвалах. Покращена ж штукатурка застосовується під час ремонтних робіт на промислових об'єктах, а високоякісна — в громадських і житлових будівлях з особливими вимогами.

Декоративна штукатурка представлена такими видами:

• кам'яної цементно-вапняного і цементного;
• вапняно-цементної і кольоровий вапняної;
• з графіто;
• терразитовой вапняно-цементній.

Декоративна штукатурка представлена шаром набризку, підготовчим шаром, декількома шарами грунту, а також покрывочным шаром. До речі, якщо кольорова штукатурка, тоді покрывочных шарів має бути кілька. Найчастіше, декоративна штукатурка застосовується в процесі оздоблювальних робіт фасадів будівель.

Вам також варто знати, що спеціальна штукатурка не виконує естетичного функціоналу, вона може бути звукопоглинаючою, теплоізоляційної, рентгенонепроницаемой, термостійкої, газоизоляционной і т. д.

У завершенні нашої публікації залишилося згадати лише суху штукатурку, яка використовується виключно для обробки стель і стін всередині приміщень. Суха штукатурка — гіпсокартонні листи, що кріпляться до поверхонь за допомогою шурупів, цвяхів або спеціальної мастики.

Ось власне і все, про що ми хотіли розповісти вам про штукатурці!

Чим закрити тріщину в стіні з штукатурки.

Тріщини в штукатурці – це найпоширеніша проблема як всередині, так і зовні будівлі. На цементно-піщаній штукатурці вони утворюються практично завжди. В основному – це тонкі тріщинки з волосся товщиною, які розташовуються по всій стіні як павутина. Особливо видно їх після грунтовки штукатурки. В основному це відбувається коли порушена пропорція змішування компонентів розчину, неправильного його нанесення, витримування та догляду після оштукатурювання. Так само тріщини можуть з'являтися якщо штукатурка нанесена за один раз і відразу товстим шаром більше 2-3 див. чого робити не можна, тому що це є порушенням технології.

Тріщини на штукатурці з'являться і після шпаклювання, фарбування або обклеювання шпалерами, а що б цього не відбувалося стіну перед фінішною шпаклівкою треба армувати. Для цього можна застосовувати кілька видів матеріалів: малярний стеклохолст «павутинка», склошпалери або сітка зі скловолокна. Оскільки склошпалери коштують набагато дорожче всіх інших матеріалів, то ми не будемо на них зупинятися, скажемо тільки те, що принцип їх наклеювання такий же як і приклеювання склополотна.

Самим оптимальним варіантом для закладення тріщин в стінах є стеклохолст. Він приклеюється на спеціальний клей для склошпалер на сухе і заґрунтовану основу. Після чого може бути прошпаклеван фінішною шпаклівкою або пофарбований без нанесення шпаклівки. Склополотно або склошпалери завдяки своїй будові армують поверхню і через нього тріщини не проявляються.

Як закрити тріщину в стіні з цегли.

Тріщини в цегляній стіні зазвичай утворюються з кількох причин: усадка нового будинку, відсутність армування в стіні, порушення технології кладки і недотримання пропорцій розчину.
Тріщина «розшивається»- розчищається, поглиблюється і розширюється в усі сторони під кутом в 45 градусів і грунтується. Способів закладення кілька: тим же розчином на який клали стіну або яким небудь герметиком для швів. Герметик найбільш підходить для цього, тому що при висиханні він стає гумовим, а це допомагає йому розширюватися і звужуватися без появи тріщин, що не вийти у звичайного розчину. Герметик укладається в шов за допомогою будівельного пістолета, а надлишки забираються металевим або гумовим шпателем врівень зі стіною. Для цієї мети можна застосовувати герметики типу «силікон» так як він жирний і до нього не пристає фарба, шпаклівка, штукатурка. Закладення тріщин герметиком процедура не дешева, але виправдана. При замазуванні тріщин у цегляної стіни цементним розчином, підготовлену щілину зволожують водою, замазують розчином. Цементний розчин може бути замінений на подібний, але на цементній основі: клей для плитки, цементна штукатурка в мішках і подібні.

Як закрити тріщину в стіні з гіпсокартону.

Тріщини в стіні з гіпсокартону з'являються на швах з кількох причин. Основна з них – це порушення технології монтажу металевого каркасу і прикручування листів ГКЛ. Як це правильно робити, читайте в нашій статті Монтаж стін з гіпсокартону. Ще однією з найпоширеніших причин є порушення технології шпаклівки і закладення швів гіпсокартону. Але є й інші причини, які зустрічаються досить рідко: різкий перепад температури в кімнаті, вогкість або потоп. При контакті з водою листи гіпсокартону деформуються і після висихання залишаються у викривленій формі і виправити це вже ніяк не можна. Тому після затоплення стіни з гіпсокартону підлягати повній заміні.

Закрити тріщину в стіні з гіпсокартону можна кількома способами: розшити і замазати шпаклівкою для закладення швів гіпсокартону або акрилом. Або те ж саме, але поверх шва або поверх всій площині наклеїти стеклохолст, зашпаклювати, зашліфувати, пофарбувати або поклеїти шпалери. Другий спосіб більш витратний і трудомісткий, але і більш надійний. Обидва способи застосовні лише в тій ситуації, коли каркас для гіпсокартону не хитається і міцно закріплений за стіну

Самостійна штукатурка і закладення тріщин в стінці

Розрізняють два основних види штукатурки: штукатурку для зовнішніх і штукатурку для внутрішніх стін. Зазвичай і ту, і іншу наносять шаром товщиною 15 мм. Для оздоблення зовнішніх стін застосовують штукатурку на цементному розчині, а внутрішні стіни частіше обробляють більш м'яким вапняним розчином. На шорстку і гігроскопічність основу штукатурку наносять, як правило, в один шар. Однак, щоб ця обробка була більш міцною, іноді доводиться наносити її у два і навіть три шари.

Особливої вправності вимагає робота зі штукатуркою, що наноситься набризком. У цьому випадку розчин (для зовнішніх стін його готують в наступному співвідношенні: 1 частина цементу, 3 частини піску; для внутрішніх стін: 1 частину вапна, 4 частини піску) різким рухом кисті руки накидають на стіну так, щоб він щільно ліг на неї «млинцем». Якщо ж кидок буде слабким, розчин ляже на стіну грудкою, який швидко сповзе з неї. Також про приготуванні різних розчинів Ви можете прочитати тут

- Як своїми руками зробити розчини для кладки і штукатурки. Рецепти розчинів Набросанную на стіну штукатурку розгладжують дерев'яною теркою, працюючи нею в бічних напрямках знизу вгору. Можливі дефекти (поглиблення) усувають з допомогою кельми каменяра: розчин втирають в оштукатурену поверхню трикутної кельмою. При обробці стін великої площі до них на відстані приблизно 1,5 м один від одного кріплять так звані «маяки» (найпростіше — рівні дерев'яні планки).

Робота, пов'язана з установкою штукатурних маяків, мабуть, — найбільш відповідальна. Адже саме їх особові кромки будуть визначати становище поверхні нанесеної штукатурки, так як выглаживающий штукатурку інструмент буде переміщатися по цим кромок. У цьому випадку стіну штукатурять ділянками між маяками, а видаливши маяки, закладають і вирівнюють ці ділянки на стиках. Після усунення нерівностей оштукатурену стіну обробляють теркою, здійснюючи нею спіралевидні рухи. Нанесеною штукатурці дають витримку протягом приблизно півгодини і тільки потім приступають до її затірці — так буде простіше. На цей базовий шар штукатурки можна потім наносити різні види штукатурок. Зокрема, набрызгивать штукатурку за допомогою щітки чи спеціальної штукатурної машинки . Щоб отримати гладку оштукатурену стіну, шар фінішної штукатурки розгладжують сталевий кельмою або гладилкою .

Крім того, на штукатурку після розгладження іноді наносять ще й гіпсову штукатурку як накривки. А можна, навпаки, надати стіні грубий рустикальний вигляд, обробивши штукатурний шар кельмою каменяра. Існує багато способів штукатурення кладки. Але всі ці роботи вимагають терпіння і вправності. Перш ніж приступити до будь-якої з них, слід спочатку хоча б трохи потренуватися на якій-небудь ділянці підлягає обробці стіни. Як навчиться штукатурити – штукатуримо самі найпростішу стінку – інструкція Починаючому штукатурові потрібні такі інструменти та допоміжні засоби: бак для приготування розчину, велика і мала дерев'яні терки, сталева гладилка, трикутна кельма, штукатурна кисть, відро для води, щітка, малі кельми для затирання дрібних поглиблень. Штукатурну суміш можна приготувати самому. Однак у продажу є і готові штукатурні суміші для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт, які досить розвести водою.

Штукатурку набризком наносять за допомогою кельми, накидаючи її на стіну різким рухом кисті. Щоб штукатурка міцно трималася на стіні, вона повинна бути відповідної консистенції. Нанесену на стіну штукатурку розрівнюють великою дерев'яною теркою, злегка налягаючи на неї. Поглиблення і тріщини зашпаровують штукатурним розчином, розгладжуючи його трикутної кельмою. При обробці ділянки стіни поблизу від зовнішнього кута до суміжної стіни прикріплюють дошку в якості упору-обмежувача для штукатурки. Нанесену на стіну штукатурку обробляють дерев'яною теркою, здійснюючи нею руху по спіралі і притискаючи всією поверхнею до штукатурці. Працювати буде легше і простіше, якщо штукатурці дати трохи підсохнути. На злегка підсохлу штукатурку за допомогою сталевої кельми наносять і розгладжують фінішний шар штукатурного розчину.

І тут інструментом працюють знизу вгору. Щіткою, постійно окунаемой у воду, тільки що нанесену на стіну штукатурку можна обробити під «рустику»». При цьому щіткою не водять по штукатурці, а лише поплескують по її поверхні, яка поступово набуває вигляду штукатурки, нанесеної набризком. Штукатурну машинку заповнюють рідким розчином. При обертанні щітки розчин набрызгивается на оштукатуриваемую поверхню. Поверх штукатурки на стіни всередині приміщень додатково наносять гіпсову штукатурку як накривки. Останню наносять тонким шаром за допомогою сталевої гладилки. Підготовлені таким способом стіни можна пофарбував» або обклеїти шпалерами. Однак попередньо накривці дають грунтовно просохнути.

Також про штукатурку на нашому сайті можна почитати тут і тут - Як навчитися правильно штукатурити внутрішні стіни ЗАКЛАДЕННЯ І РЕМОНТ ТРІЩИН НА СТІНАХ СВОЇМИ РУКАМИ Тріщини не тільки псують зовнішній вигляд оштукатурених стін. Якщо вчасно не відновити потріскану штукатурку, це може викликати більш серйозні пошкодження як штукатурного шару, так і цегляної кладки. Насамперед це стосується зовнішніх стін, в більшій мірі піддаються впливу вологи і низьких температур. Через наявні тріщини в штукатурці волога може проникнути в кладку й замерзнути там. При цьому і штукатурка почне відвалюватися, і кладка руйнуватися. Своєчасна закладення тріщин не тільки призведе стіну в порядок, але і перешкодить її подальшому руйнуванню. Перш ніж приступити до оновлення оштукатуреної стіни, необхідно закрити всі наявні на ній тріщини і відколи, так як фарба, ні шпалери повністю їх не вкриють.

Найпростіше відремонтувати штукатурку з смуговими і усадочными мікротріщинами. У цьому випадку досить просто обробити пошкоджені місця фунтом глибокого просочення, який, проникаючи в штукатурку, зміцнює її. Старі шпалери і фарбу, природно, перед цим потрібно видалити. Давши фунту просохнути, тріщини зафарбовують густий дисперсійної фарбою.

Тріщини, що виникли внаслідок внутрішніх напружень, або більш великі тріщини, що утворилися при усадці конструкції, закладають. При ремонті зовнішніх стін слід застосовувати тільки атмосферостійкі матеріали. При ремонті бетонних стін, оброблених штукатуркою на цементній основі, добре зарекомендували себе спеціальні емульсії (наприклад, емульсія PCI), в які треба лише додати цементу і перемішати. Отриману суміш наносять пензлем на потріскану штукатурку.

Найскладніше відновити штукатурний шар, потрісканий в результаті нерівномірного осідання будівлі, яка може статися з різних причин. Тріщини, що виникли внаслідок осідання будівлі, закладають. Однак ці тріщини можуть виникати знову й знову, поки не припиниться процес осідання будівлі. Як самому закрити тріщини на стінах – інструкція для початківців Потріскану внаслідок статичних напруг і усадки стін штукатурку ремонтують так. Спочатку тріщину розширюють. Потім поверхні розширеної тріщини рясно зволожують за допомогою кисті або губки. Після цього кельмою або шпателем втирають ремонтний склад в тріщину. Поки ремонтний склад не схопився, поверх нього накладають та міцно притискають марлеву смужку або спеціальну стрічку-серп'янку так, щоб її краї виходили за краї тріщини. Шви між елементами конструкцій (особливо якщо вони побудовані з різних матеріалів) навряд чи вдасться надійно закрити штукатурним розчином. Для цього потрібен герметик, який залишається еластичним. Але в будь-якому випадку шов необхідно спочатку очистити від залишків розчину. Будівельний шов заповнюють спеціальним силіконовим герметиком, видавлюючи його з пластикового картриджа за допомогою пістолета так, щоб герметик проникав у шов як можна глибше. Відразу після заповнення шва поверхню герметика розгладжують великим пальцем руки, періодично змочуючи палець у водному розчині миючого засобу. Тріщини, викликані осіданням будівлі, зазвичай проходять на всю товщину стіни. Щоб точно визначити характер пошкодження, штукатурку в зоні тріщини збивають молотком.
 

Хиткі цеглу кладки зміцнюють, заповнюючи шви кладки цементним розчином. Звичайно, заздалегідь слід видалити з растрескавшихся швів старий розчин. На розчищений ділянка стіни накладають і закріплюють цвяхами армуючу дротяну сітку. На закріплену сітку наносять спочатку штукатурку для грубого вирівнювання, а потім — фінішну. Нанесену штукатурку розгладжують змочується у воді теркою, здійснюючи нею кругові рухи. Давши новій штукатурці висохнути, відремонтовану ділянку стіни грунтують або наносять відповідний захисний склад. Така основа придатна для фарбування стін або обклеювання її шпалерами. У будь-якому випадку залатанная тріщина в очі кидатися не буде.

Як закрити тріщину в стіні будинку, закладення тріщини в цегляною, бетонною, несучій стіні

Тріщини утворюються з різних причин, проте основною причиною виникнення тріщин на внутрішніх стінах є усадка. Якщо в процесі ремонту виявилися відколи штукатурки або тріщини, то безпосередньо перед обклеюванням шпалерами їх обов'язково необхідно зашпаклювати та зміцнити. Для цього ми рекомендуємо використовувати так звану армовану стрічку.

Тріщини на внутрішніх стінах, якщо вчасно їх не закрити, можуть розповзтися далі. Закладати їх потрібно з запасом, щоб не наразити на небезпеку утворення нових тріщин на сусідніх ділянках штукатурки. Як і чим закрити тріщину в стіні будинку своїми руками Кілька порад про те, як закрити тріщину в стіні своїми руками. Для початку необхідно розчистити пошкоджену ділянку стіни, звільнити від шматочків штукатурки і як слід пропилососити. Закладення тріщин у стіні – справа нескладна за умови, що ви скористаєтеся порадами професіоналів.

У більшості випадків шпаклівку слід розводити в такій пропорції: на одну частину води дві частини порошку наповнювача. Шпаклювальна маса наноситься за допомогою шпателя або так званого кельми шаром в 1-2 мм. Шпаклювати потрібно не лише саму тріщину, але й найближчий відділок штукатурки. Армована стрічка закладається в саму щілину і зашпаровуються до тих пір, поки зовсім не перестає бути видно. Через 90 хвилин шпаклівка повинна просохнути. Потім її необхідно злегка зачистити, а також очистити від пилу стіну. Після цього стіну можна фарбувати, наклеювати шпалери або обшивати іншими матеріалами.

Якщо щілина досить-таки велика, перед тим, як закрити тріщину в стіні, необхідно попередньо змочити її водою. Для заповнення тріщин своїми руками крім шпаклівки вам знадобляться наступні матеріали: ножиці, скребок, кисть, шліфувальний апарат або шліфувальний брусок. Закладення тріщин у цегляній, бетонній стіні,

усунення тріщин в несучих стінах З часом в стінах будівель з'являються тріщини, які, як правило, виникають в результаті осідання ґрунту. З'явилися тріщини підвищують проникність і знижують теплозахист огорожі. Закладення тріщини в цегляних стінах менш 5-6 мм здійснюється за допомогою цементного розчину, який складається з однієї частини цементу і трьох частин піску. Для усунення широких тріщин потрібно розібрати стару цегляну кладку і влаштувати нову. Закладення тріщини в бетонній стіні здійснюється найчастіше за допомогою клею ПВА і цементного розчину. Це найбільш простий спосіб закладення тріщини в бетонній споруді. Після очищення поверхні тріщини слід нанести клей ПВА і заповнити порожнину цементним розчином, а потім розгладити його з допомогою шпателя таким чином, щоб він був на одному рівні з іншою стіною. Закладення тріщини в несучих стінах здійснюється за такою ж технологією, що і в цегляних стінах, однак лише в тому випадку, якщо тріщина незначна і не збільшується. Адже тріщини в несучих стінах можуть призвести до серйозних аварій і поставити під загрозу життя людей. Тріщини в перегородках або, просто кажучи, на несучих стінах можуть призвести до локальних і менш небезпечним обвалень. Тому, якщо тріщина на несучій стіні помітно збільшується, слід звернутися за допомогою у відповідні служби.

Основні види пошкоджень, дефектів і тріщин

1. У процесі зведення конструктивних елементів цивільних і транспортних споруд, після укладання і витримування бетону, цим елементам слід надати товарний вигляд, що задовольняє вимогам нормативних документів. Забезпечення цих вимог в одних випадках полягає у виправленні тільки поверхневих дефектів і заповненні розчином отворів від болтів, очищення, фарбування та офактуровке поверхні, а в інших випадках необхідно ліквідувати великі і глибокі дефектні місця, що потребують значних витрат праці й матеріалів. У зв'язку з цим необхідно мати чітку класифікацію дефектів і тріщин.Характерні дефекти і причини їх утворення в споруджуваних об'єктах, наприклад, при будівництві тунелів встановлені при розробці «Керівництва по усуненню дефектів і лікування тріщин при зведенні великорозмірних залізобетонних конструктивних елементів транспортних споруд» і перераховані нижче. 2. Виступи на поверхні бетону утворюються із-за неправильної установки опалубки, недостатньої жорсткості опалубки або низької якості опалубки. 3. Напливи з бетону або розчину утворюються при недостатньої герметичності опалубки.

4. Недостатня товщина або відсутність захисного шару спостерігається при неправильній установці або зсуві опалубки, зриві захисного шару, відсутності прокладок-«сухарів» тощо (рис.1 і 2)

5. Раковини на поверхні бетону утворюються внаслідок нестачі розчину, скупчення води і повітря поблизу опалубки, недостатнього ущільнення бетону (рис.3 і 4). Велика щебенистость бетону виникає при розшарування бетонної суміші, невиправдано високої жорсткості бетонної суміші, витіканні цементного молока і т. п.

6. Порожнини в бетоні утворюються через зависання бетонної суміші на арматури і опалубки, а також у місцях пристрою технологічних швів, при передчасному схоплюванні раніше укладеного бетону і недостатню підготовку підстави при укладанні вищерозміщених шарів бетону (рис.5).

7. При недостатньому влажностном догляді за бетоном утворюються усадочні тріщини (рис.6).

8. При будівництві бетонних конструкціях виникають тріщини різного походження: конструктивні, технологічні та організаційно-технологічні.Основні види тріщин конструктивного і технологічного походження, виявлених при будівництві Волоколамського, Гагарінського і Лефортовського тунелів, їх класифікація та причини їх виникнення наведені у Додатку.

9. При виконанні робіт з лікування тріщин завжди потрібно враховувати, що всі наскрізні технологічні температурні тріщини, що виникли в зоні затискання, а також тріщини в зовнішніх стінах, що виникли в робочих швах, слід лікувати у весняний або осінній періоди року, коли температура зовнішнього повітря становить +6оС - +12оС, а температура бетону не перевищує +8оС - +10оС.

10. Тріщини конструктивного походження, викликані завищенням допустимих відстаней між температурно-деформаційними швами, слід лікувати в осінній або весняний періоди року.

11. Тріщини, що виникли в процесі будівництва і не змінюють величини свого розкриття при додатку температурних і будівельних навантажень без додаткових перевантажень, при використанні традиційних ремонтних матеріалів допускається лікувати по мірі їх виникнення у відповідності з необхідністю і можливостями будівельної організації при температурі бетону не нижче +5оС.

12. В експлуатованих конструкціях транспортних споруд пошкодження поділяють за характером впливу на несучу здатність на три групи. I група – пошкодження, практично не знижують міцність і довговічність конструкції (поверхневі раковини, порожнини; тріщини, в тому числі усадочні і враховані розрахунком, розкриттям понад 0,2 мм, а також ті, у яких під впливом тимчасової навантаження і температури розкриття збільшується не більше ніж на 0,1 мм; відколи бетону без оголення арматури тощо); II група – пошкодження, що знижують довговічність конструкції (коррозионноопасные тріщини розкриттям більше 0,2 мм і тріщини розкриттям більше 0,1 мм, в зоні робочої арматури попередньо напружених прогонових будов, в тому числі і вздовж пучків під постійним навантаженням; тріщини розкриттям більше 0,3 мм під тимчасовою навантаженням; порожнечі раковини і відколи з оголенням арматури; поверхнева та глибинна корозія бетону і т. п.); III група – пошкодження, що знижують несучу здатність конструкції (тріщини, не передбачені розрахунком ні по міцності, ні за витривалості; похилі тріщини в стінках балок; горизонтальні тріщини в сполученнях плити і прогонових будов; великі раковини і порожнечі в бетоні стиснутої зони тощо).

13. Пошкодження I групи не вимагають прийняття термінових заходів, їх можна усунути нанесенням покриттів при поточному утриманні в профілактичних цілях. Основне призначення покриттів при пошкодженнях I групи – зупинити розвиток наявних дрібних тріщин, запобігти утворенню нових, поліпшити захисні властивості бетону і оберегти конструкції від атмосферної та хімічної корозії.

14. При пошкодженнях II групи ремонт забезпечує підвищення довговічності споруди. Тому і застосовувані матеріали повинні мати достатню довговічність. Обов'язковою закладенні підлягають тріщини в зоні розташування пучків преднапряженной арматури, тріщини вздовж арматури.

15. При пошкодженнях III групи відновлюють несучу здатність конструкції за конкретною ознакою. Застосовувані матеріали і технологія повинні забезпечувати міцнісні характеристики і довговічність конструкції.

16. Для ліквідації пошкоджень ІІІгруппы, як правило, повинні розроблятися індивідуальні проекти.

17. При експлуатації мостів спостерігають пошкодження різних конструктивних елементів: опор, ригелів, прогонових будов, опорних частин тощо (рис.7).

18. При експлуатації маломасивних опор і ригелів найчастіше зустрічається руйнування захисного шару, оголення арматури і корозія арматури (рис.8).

19. При експлуатації масивних опор спостерігають значну кількість різних пошкоджень. Наприклад, при обстеженні групою фахівців Мііта опор недобудованого мосту через Волгу в районі Кінешмі, де не здійснювалося поточне технічне утримання конструкцій протягом 10 років, виявлено значну кількість різних дефектів: Поодинокі силові тріщини у контурних блоках; Групові силові тріщини в оголовках опор; Температурно-усадочні тріщини в оголовках опор, шафових стінах, задніх гранях засад; Усадочні тріщини в ростверку, контурних блоках, крилах засад; Відколи у контурних блоках і крилах засад; Відшарування захисного шару у контурних блоках; Вилуговування в ядрі тіла опор і оголовках, ригелях, опорних тумбах; Раковини і каверни у контурних блоках, опорних тумбах; Точкове світіння арматурних елементів у контурних блоках.

20. При обстеженні масивних опор і прогонових будов рекомендується складати карти дефектів (рис.9) з використанням умовних позначень (рис.10) на цих картах.

21. При обстеженні прогонових будов мостів і шляхопроводів спостерігається руйнування захисного шару бічних поверхонь балок, наявність тріщин на нижній і бічних поверхнях балок, значне пошкодження консолей.

22. При обстеженні конструктивних елементів мостів значні пошкодження бетону виявляють в зоні розташування температурно-деформаційних швів і в зонах, де порушена гідроізоляція і інше покриття.

23. При обстеженні бетону покриттів автомобільних доріг і злітно-посадочних смуг найчастіше зустрічаються ушкодження поверхневого шару і в зоні різних видів швів.На автомобільних дорогах, крім того, часто спостерігається прискорене руйнування бордюрного каменю.

24. На різних об'єктах можуть спостерігатися і інші види руйнувань. Всі вони повинні відображатися в дефектних відомостях і картах і по кожному з них слід приймати конкретне рішення по ремонту.

Ремонт тріщин у цегляних стінах

Чому тріскається цегла

На цегляних стінах можуть з'явитися тріщини з наступних причин: Фундамент деформувався внаслідок промерзання, близького розташування грунтових вод, або унаслідок недостатньої глибини розташування. Осідання ґрунту внаслідок неоднорідності. Природна усадка будови протягом першого року. Дуже великі навантаження на стіни, надані перекриттями. Порушення технології укладання. Це неправильна укладання цегли, при якій цегла покладений не замком, а як попало. Неякісний розчин для укладки. На практиці можна зробити висновок, чому тріскається цегла. Якщо тріщина має розширення знизу, то на стіну виявляється підвищений тиск перекриття. Якщо ж розширення тріщини помічено нагорі, то це свідчить про осіданні будинкового фундаменту на тій стороні будівлі, де знаходиться пошкодження. Закладення тріщин у цегляних стінах Ремонт тріщин у цегляних стінах можливо робити тільки після того, як щілина припинить збільшуватися. В іншому випадку всі зусилля будуть марними. Для цього на стіну наклеюють паперові маячки і стежать за їх цілісністю. Якщо тріщина невелика, до 5 міліметрів, то її можна закласти цементним розчином, попередньо очистивши щілину від сміття і змочивши її зсередини. Перед закладенням рекомендується збити молотком краю щілини для кращого зчеплення розчину з цеглою. Середні щілини, 5-10 міліметрів, закладають так само, але в розчин додають дрібний пісок. Тріщини, що мають ширину більш як 10 міліметрів, вважаються критичними і вимагають негайного втручання. Для їх усунення можна застосувати такі способи:

Ділянка пошкодженої цегляної кладки розбирається і замінюється новою кладкою. Нові, якісні цегли укладають по методу "цегляний замок". При цьому рекомендується включати до складу кладки металеві смуги або шматки арматури, щілину перекривають. Розбирання починається з верхнього ряду кладки. Якщо немає можливості розбирання кладки, то щілину заповнюється цементним розчином, а в декількох місцях, в залежності від протяжності щілини, прямо в неї забиваються Т-подібні металеві анкери, що закріплюються по обох сторонах щілини до стіни за допомогою дюбелів. Можна обійтися і без анкерів, але тоді необхідно зміцнити стіну зсередини будинку. Закладення тріщин у цегляних стінах може бути проведена і за допомогою монтажної піни. При цьому щілина заповнюється піною, а після її застигання виробляється підрізання піни на глибину близько 2 сантиметрів. Цей проміжок заповнюється цементним розчином.

Зміцнення цегляних стін Для забезпечення фортеці тріснутою цегляної стіни рекомендується зміцнити її зсередини будинку. Зміцнення цегляних стін має на увазі не тільки їх закладення, але і накладення на тріщину замку, що представляє собою металевий профіль. Замок кріпиться на стіну анкерами і перекриває тріщину впоперек, запобігаючи її подальше поширення. Можна також використовувати сталеві скоби, кінці яких заходять в стіну на глибину, що становить не менше половини товщини стіни. Під скоби в стіні заздалегідь висвердлюються отвори.

Якщо причина появи тріщин криється в неправильно залитому фундаменті, то буде краще зміцнити фундамент додатковим бетонним поясом. Для цього по периметру будівлі прокапывается траншея глибиною перевищує глибину залягання фундаменту, де і робиться додатковий пояс. Для недопущення появи тріщин на стінах фундамент повинен спочатку заливатися за відповідною технологією.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)