Штукатурні роботи робимо самі.

Напевно, найважливіша мета робіт штукатура — підвищити опірність будівлі вогню, руйнування дощем, снігом, вітром або градом, і утеплити його, наприклад, також повинні нас захищати від спеки та холоду. Проводити штукатурні роботи слід лише після повного осідання будівлі. Існують різні типи штукатурки. Їх відмінності один від одного полягають у способах. Мокрий спосіб підходить для монолітної штукатурки, а здійснення робіт тонкими обшивальними листами — для сухої штукатурки. Також штукатурку поділяють за призначенням, за якістю і по тому, як обробляється поверхню. Залежно від цього виділяють три види: декоративна, звичайна та спеціальна.

Звичайну штукатурку також можна розділити на кілька типів: проста, високоякісна і покращена.

Для здійснення робіт з використанням штукатурки необхідні наступні інструменти: тертку, напівтерки, сокіл і штукатурну лопатку.

Штукатурною лопаткою можна відміряти матеріал, заважати розчин, накинути, намазати або загладити його. Вона являє собою живець (120-150 мм) з ручкою (не більше 50 мм) і полотном приблизно 1 мм в товщину.

Сокіл зазвичай потрібен, щоб під час робіт тримати потрібну кількість розчину, крім того, щоб намазати розчин на поверхню і потім його розрівняти. Це щит з дощок, має ручку посередині, для зміцнення якої використаний подвійний шип.

Напівтерки служать, щоб наносити і розрівнювати розчин, натирати фаски, усенки, лузги. Напівтертка являє собою дошку 250-1000 мм завдовжки, 10-20 мм і товщиною 50-100 мм шириною, тобто полотно. По центру цвяхами прикріплена ручка.

Терка потрібна для того, щоб затирати штукатурку, вона зроблена з дерев'яного полотна, має ручку, прибиту до полотна цвяхами.

Бажано до того, як намазувати розчин на поверхні, скористатися пензлем, щоб змочити водою саму штукатурку, коли ви її будете затирати, і зволожити поверхні.

Молоток, ріжки, вагомий, щоб виміряти певний профіль поверхонь, правило-рейка, яку застосовують, щоб перевіряти і вирівнювати штукатурку, пристрій маяків для витягування цвяхів — все це використовується при штукатурних роботах.

Якщо штукатуримо будинку, слід застосовувати зазначені нижче розчини.

Вапняно-піщані — їх склад може змінюватись від 2:4 до 2:10. Це означає, що відповідно до жирності суміші, яку ви хочете отримати, на 2 частини вапняної суміші потрібно взяти від 4 до 10 частин піску.

Такі розчини застосовують при штукатурних роботах на поверхні з цегли чи каменю. Крім карнизів, цоколю та стін в приміщеннях з високою вологістю.

Готувати вапняно-гіпсові розчини слід маленькими частинами по 3-4 літри. Використовують їх в сухих приміщеннях, коли штукатурять цегляні, кам'яні або дерев'яні поверхні. Спосіб приготування наступний: беруть від 2 до 5 частин розчину вапна і 1 частина гіпсу, змішують. Перед цим треба розвести водою гіпс до консистенції сметани: спершу ємність наповнюють водою, а потім засипають гіпс та оперативно це змішують. Після чого вводять в цю суміш розчин вапна в необхідній кількості, змішуючи його з гіпсом. Зверніть увагу, що приготовлений розчин слід застосовувати відразу ж після того, як він змішаний, протягом 5-7 хвилин.

Залежно від ставлення один до одного частин, з яких складаються цементно-вапняні розчини, вони бувають різними - від 2:2:1^ до 2:4:18. Тобто, на 2 частини цементу ми беремо від 2 до 4 частин суміші вапна і 12-18 частин піску.

Є ряд варіантів приготування такого розчину. Спосіб №1 — спершу змішати вапняний розчин визначеного вами складу, потім засипати туди цемент, потім все добре перемішати.

Спосіб №2 — розбавити цемент водою до сметаноподібної консистенції, потім ввести вапняний розчин, після чого ретельно все це перемішати. Такий розчин слід використати протягом ...

Застосовують вапняно-цементний розчин, щоб штукатурити карнизи, цоколі, стіни зовні і частини будівель, які зволожують.

Розчини цементу відрізняються підвищеною пластичністю і міцністю, склад їх може бути від 1:1 до 1:3. Тобто, співвідношення 1:2 означає, що ця суміш складається з 2 частин піску і 1 частини цементу. Перш за все, потрібно з'єднати цемент з піском, потім влити в цю суміш стільки води, щоб вийшла потрібна вам консистенція. Застосовуйте розчин протягом 45 хвилин після того, як змішали його. Використовується такий розчин для штукатурення внутрішніх приміщень з підвищеною вологістю і деяких елементів будівель.

Розчини для накривки рекомендується проціджувати через сито, отвори якого розміром 1,5x1,5 мм, а для обризга отвори повинні бути 3x3 мм Слід звернути увагу і на те, що розчин для штукатурення витрачається відповідно до того, який товщиною ви накладаєте.

Штукатурку товстіший потрібно накладати на поверхні з нерівностями, а якщо ми штукатуримо стелю, то витрата розчину потрібно додати на 1 %.

Потрібно правильно приготувати використовувану поверхню для того, щоб розчин найбільш міцно з'єднався з нею. Для цього поверхню потрібно зробити шорсткою.

Робіть насічки на поверхні стін щітками із сталі або сокирою, щоб зробити шорсткою бетонну, шлакобетонную або цегляну поверхню, насічки повинні бути глибше 1 див. Закінчивши підготовку поверхні, її потрібно очистити від утворилася пилу і перед тим, як почати штукатурити, змити все водою.

Досить міцно лягає штукатурка на кам'яні поверхні, але щоб вона згодом не відвалилася зі стін, потрібно помістити в насічки дріт, розрізавши її на невеликі частини, потім зв'язати їх один з одним, повісити сітку або зробити плетіння з дроту.

Крім основної підготовки там, де штукатурка лежить товстим шаром, слід забити додаткові цвяхи, за яким прикріпити дротове плетиво (тип поверхні не грає ролі).

Комишитові, соломитовые і фібролітові поверхні абсолютно не потребують підготовки до оштукатурювання. Ті стійки з дерева, які потребують оштукатурюванні, слід затягнути сіткою, зробити переплетення з дроту або оббити дранню.

Поверхні з дерева необхідно затягнути сіткою або набийте на них дрань. Бажано, щоб дошки, з яких складається ця поверхня, мали невелику ширину, якщо все ж вони широкі, то необхідно зробити на них надколи і в проміжки, що утворилися забити маленькі клини. У цьому випадку штукатурка не буде розтріскуватися, бо дошки не будуть жолобитися.

Дрань для штукатурення повинна бути 15-20 мм в ширину і 3-5 мм в товщину. Замість драні можна використовувати прути верби, але їх необхідно ошкуріть, а якщо вони більше 10 мм в товщину, слід розколоти.

Прибивають дрань в два ряди. Простильную дрань 3-4 мм в товщину набивають в першому ряду, робити це слід від підлоги до стелі паралельно один одному, а кут до підлоги має становити 45 градусів. Вихідну дрань 4-5 мм в товщину прибивають на відстані 40-50 мм один від одного, кут залишається таким же, але спрямований повинен бути в противположную бік. Відстань між вихідною дранню, прибитої поверх простильной, і поверхнею має бути 3-4 мм. В цей проміжок потім намазують розчин.

Прибиваючи простильную дрань, рекомендується злегка закріпити кожну драницу двома цвяхами по краях. Потім необхідно прикріпити вихідну дрань: забийте цвяхи по краях, відступаючи по 2-3 простильные драницы на стінах і стелях. Після цього вийміть цвяхи з простильной драні.

Рекомендована довжина цвяхів, застосовуваних для оббивки дранню, - 25, 30 і 40 мм. В разі, якщо дрань буде розколюватися, коли ви почнете забивати цвяхи, промочите її водою, оскільки вона занадто суха.

Дрань можна також замінити сіткою, в цьому випадку слід перед тим або після того, як ви її прибили, її пофарбувати олійною фарбою і висушити. Робиться це, щоб вона не зруйнувалася мул не заіржавіла згодом.

Покрийте (до набивання) поверхню щільним повстю (підійде і рогожа) або пергаміном, щоб забезпечити звуко - і теплоізоляцію.

Спочатку потрібно продезінфікувати ці матеріали коштами від молі, після чого їх необхідно як слід просушити.

До того, як почати штукатурити поверхні з цегли, дерева, каменю або бетону, змочіть їх водою: це дозволить видалити з поверхні пил, а розчин у такому разі не буде так швидко віддавати вологу поверхні, унаслідок чого може стати менш міцним.

Якщо поверхня оббита повстю, рекомендується злегка побризкати на неї водою, проте категорично не можна її сильно мочити.

Нормальна товщина розчину, який ви наносите, оштукатуривая поверхню стіни з бетону, каменю або цегли, повинна становити 15 мм.

Якщо товщину штукатурки для стін з дерева розраховують від виходу драні, то вона повинна бути 20 мм, а якщо її вважають від поверхні, то 25 мм.

Нанесення розчину більш тонким шаром на поверхню не рекомендується, оскільки через шар такої товщини буде видно дрань, крім того, на штукатурці будуть з'являтися тріщини при самому невеликому зміну драні.


Зазвичай виділяють три стадії, з яких складається процес оштукатурювання поверхні, їх можна поділити як за складом розчину, так і за способами твори штукатурних робіт.


Початковий етап штукатурних робіт — обризг. Для нього рекомендується застосовувати розчин міцніше (консистенції сметани), який намазується шаром до 55 мм в товщину, без пробілів.

Здійснюється це так: розчин потрібно накидати на поверхню. Нерівності поверхні легко заповнюються розчином, він міцно прилипає до них і до всієї поверхні, а наступні шари міцно утримуються вже на ньому.

Наносити грунт слід, дочекавшись, коли цей шар стане злегка твердим або трохи схопиться.

Наступна стадія штукатурних робіт — нанесення грунту. Для цього використовується не такий міцний розчин, як для обризга: по консистенції має бути як тісто. Те, який тощины повинен бути грунт, визначається товщиною обрызга (штукатурки). Намазують грунт не більше 10 см завтовшки. Після того, як ви його накинули, потрібно розрівняти, поки поверхня не стане гладкою і рівною.

Складові частини ґрунту треба пропустити через велике сито, і нерідко у ньому знаходять піщинки побільше.

З-за цього потім виникають труднощі при розтиранні розчину. Щоб не залишалося шорсткостей, потрібно поверх грунту накласти накривку (більш дрібнозернистий і м'який розчин).

Третя стадія штукатурних робіт — накривка (третій шар). Цей розчин ще менш міцний, ніж грунт, по структурі як сметана. Можна його спочатку накинути, а потім рівняти поверхню, або відразу з сокола мазати і робити як можна більш рівно.

Коли ви ровняете тільки що оштукатурену поверхню, то її потрібно згладжувати полутерком або гладилкою, коли вам потрібно затерти поверхню, почекайте, поки розчин злегка підсохне або схопиться, а потім виконуйте цю дію.

До того, як почати штукатурні роботи, слід прибрати з підлоги все сміття, потім накрити його пергаміном, толем, щільним папером або руберойдом, щоб після закінчення робіт не довелося прибирати з нього затверділий розчин.

В першу чергу штукатурьте стелю, після чого стіни, а закінчите підлогою.

Коли оштукатуриваете стіни, відсуньте ємність з розчином на 1 м від оброблюваної поверхні.

У правій руці тримайте штукатурну лопатку, а в лівій — сокіл, потім покладіть на край ящика сокіл, а за допомогою лопатки наповніть його розчином, скільки вам потрібно.

Поправте порцію розчину на соколі, встаньте біля стіни. З сокола відокремте лопаткою необхідну кількість розчину, потім накиньте його на стіну. Потім соколом або полутерком потрібно розрівняти начерки.

Можете також штукатурити, безпосередньо з сокола наносячи розчин.

Притуліть для цього сокіл до поверхні. Потім помістіть його лопаткою під шпонку, потім, натискаючи з необхідною силою, ведіть соколом до верху. Це дозволить одночасно і намазувати, і рівняти розчин.

Можна намазувати розчин також полутерком, однак він застосовується в більшій мірі для того, щоб рівняти.

Після того, як ви ретельно розрівняли грунт, нанесіть накривку, вирівняйте її і загладьте. Коли розчин схопиться, візьміть тертку і, повертаючи її за годинниковою стрілкою, затріть поверхню.

Смотчите накривку, коли вона трохи підсохне, наносячи пензлем воду. Затирають поверхню ретельно, не пропускаючи, не роблячи раковин або горбків.

Коли штукатурите стелю, ємність з розчином розташовуйте по центру кімнати.

Намазуйте розчин, використовуючи лопатку, а домазывайте потім полутерком або соколом.

Зробити поверхню гладкою, якщо ви раніше не робили штукатурних робіт, досить складно. Щоб отримати хороший результат, слід поставити маяки — річки потрібної вам довжини, товщиною як штукатурка, а шириною близько 20-30 мм. Прикріпіть маяки або розчином з гіпсу, або цвяхами, відступаючи 1,5-2 м від одного до іншого.

На поверхні стін маяки потрібно закріпити чітко горизонтально в довжину і вертикально у висоту, а на стелі важливо поставити їх тільки горизонтально, але теж як можна точніше. На тих ділянках, де маяки не доторкаються до стін, слід підвести під них клини або нанести розчин.

Штукатурні роботи з використанням маяків відбуваються так: в першу чергу треба вирівняти розчин полутерком, а потім від низу до верху ведуть правилом.

Так потрібно наносити новий шар розчину і потім розтирати до тих пір, поки не зрівняється з маяками. Коли робота виконана, вийміть рейки, а в утворені порожні місця нанесіть розчин, потім знову затріть.

У місцях з'єднання стін і стелі отримані кути повинні бути ідеально рівними і гострими. Коли ви робите штукатурні роботи, не завжди вдається цього досягти, і щоб було простіше, у важких місцях слід натирати штукатурку напівтертками — звичайними або у формі трикутника, і як слід притирати, використовуючи тертку.

Усічений напівтерток використовується, щоб обробляти зовнішні кути, а лузговый призначений для внутрішніх.

Усічений напівтерток досить легко зробити самому будинку. Візьміть для цього пластини з металу, зігнуті під кутом 90 градусів, або дошки.

Потім ви можете навіть поліпшити свій напівтерток: зріжте з двох його країв полотно під кутом 30 градусів, потім прилаштуйте до цих краях ніжки із сталі. Це домашнє усовершествование інструменту дозволить легко видаляти зайвий розчин.

А ось як слід наносити штукатурку на кути. Після нанесення грунту на кут, потрібно полутерком пройти по ньому від низу до верху, а потім від верху до низу. Після цього накладається наступний шар, а потім знову полутерком проводять від низу до верху і в протилежному напрямку. Після всього цього повинна вийти рівна поверхня без шорсткостей.

Якщо будинок споруджено з цегли, каменю або бетону, то там необхідно буде штукатурити укоси — місце між коробкою і стіною. Там проводити штукатурні роботи слід лише після того, як ви обштукатурити стіни. Тому візьміть правила з однаковими струганими кромками і прикріпіть їх з верху та з боків стін — з трьох сторін.

Потім виготовити малку — дошку з вирізом. Проводите стороною, де виріз, по коробці, а гладкою просувайте за правилом.

Заповніть той простір, який виходить між коробкою і правилом, розчином, який потім необхідно вирівняти малкою. Ділячи це, проводите малкою по коробці і правилом. Коли ви вирівняє грунт, поверх нього намажте накривку і знову затирають.

В першу чергу слід штукатурити заглушину і укіс зверху, а потім — бокові відкоси. Зовнішній кут, який виступає, утворюючись штукатуркою стін і штукатуркою укосів, слід ретельно затерти полутерком: робіть це, поки кут не зробиться строго вертикальним. Бажано робити закругленими гострі кути, або робити плоску стрічку на них, оскільки вони досить швидко можуть перепаде.

Цементну штукатурку слід железнить: це робиться, щоб зменшити проникнення вологи через неї. Здійснюється це таким чином. Розчин з цементу невеликим і рівним шаром намазують на нещодавно нанесену штукатурку, потім ретельно вирівнюють і лопаткою ущільнюють.

Властивість штукатурки не пропускати воду пов'язано з якістю залізнення і тим, як покладений шар: чим більш гладким буде шар і чим краще він нанесений, тим менше вологи буде пропускати залізнення.

Коли ви проводите штукатурні роботи на різних поверхъностях, не виключені різні недоліки: наприклад, поверхня може роздутися, штукатурка може бути недостатньо міцною, спучитися, отлупиться або відшаруватися.

Поверхня може роздутися найчастіше з причини того, що в розчині залишились невеликі частинки непогашеной вапна.

Щоб уникнути такого дефекту потрібно протримати вапняний розчин до тих пір, поки вапно не буде повністю погашена. І тільки після цього ви можете заважати розчин, роблячи це як слід. У разі появи такого дефекту, відбийте і зачистіть ті місця, де здулася штукатурка. Після чого відбиті і зачищені місця замажте тим же розчином, що і поверхня штукатурки.

Якщо пісок був дуже брудним або в розчині було занадто мало в'яжучого компонента, штукатурка виходить недостатньо міцною.

Цей дефект можна виявити, постукуючи по штукатурці. Коли ви знайшли недостатньо міцні місця, відбийте там штукатурку від поверхні, потім нанесіть туди розчин поміцніше.

Штукатурка може отлупиться або спучитися у двох випадках: якщо поверхня постійно зволожувалася, або якщо ви наносили штукатурку на занадто сиру поверхню.

Щоб запобігти зазначені недоліки, вам слід ретельно сушити поверхні, а щоб виправити ті місця, де вспучилась штукатурка, потрібно відбити її там, очистити і нанести штукатурку заново приготованим розчином.

Відшарування штукатурки відбувається з наступних причин: або розчин був намазав поверх пересохлих шарів завданої до цього розчину, або він був покладений на брудну чи не змочену поверхню водою.

До того, як починати роботи, видаліть з поверхні весь пил і бруд, потім змочіть їх водою. Дочекайтеся, коли шар штукатурки схопиться, і відразу ж поверх нього потрібно намазувати наступний. Можна так робити тільки, якщо останній шар зроблений з вапняно-цементного, вапняно-гіпсового або цементного розчину, і тільки коли побілений попередній, що складається з розчину вапна.

Застосовуються для сухої штукатурки листи бувають двох типів: органічні, з деревних волокон, як щільний картон, і гіпсові — тобто, сердечник з гіпсу, оброблений щільним картоном з чотирьох сторін.

Листи для сухої штукатурки кріплять до стелі і стін цвяхами. Але також для цього можна скористатися мастикою (тобто, приготувати гіпс на клейовій воді). Щоб гіпс повільніше схоплювався, застосовується столярний клей — він уповільнює цей процес до 40 хвилин.

На підлогах шви повинні бути абсолютно горизонтальними, а на стінах — чітко вертикальними. Через деякий час слід замазати їх гіпсом. Втопіть на 1-2 мм листи капелюшки цвяхів так, щоб їх не було видно, а потім шпаклівкою їх замажте.

ТРАДИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТІН ЗНАЙШЛИ ГІДНИХ КОНКУРЕНТІВ У ВИГЛЯДІ СУЧАСНИХ ШПАЛЕР ПІД ФАРБУВАННЯ.

Сьогодні сучасним ідеальним інтер'єром вважається той, у якому стіни пофарбовані спокійними, світлими відтінками фарби. Однак, незважаючи на уявну простоту – пофарбувати стіни набагато простіше, ніж клеїти шпалери - на ділі виходить, що це затратно, важко і довго. Щоб виконати таку роботу на вищому рівні і отримати результат, яким залишишся задоволений, доведеться наймати майстрів і витратити на них чималі гроші. А самостійно потрібного ефекту домогтися практично неможливо. У підсумку шпалери найкращий вихід з положення, коли доводиться приховувати дефекти стіни.

У будь-який час були популярними шпалери з квітами і ажурними візерунками. Вони відмінно приховували ті самі дефекти і вносили нові нотки різноманітності в досить звичайну, нудну обстановку. Але і в цьому є мінуси – інтер'єр від такого фону лише програвав, втрачаючи можливість продемонструвати всі свої переваги.
Ніхто не захоче, сидячи в саду, розглядати зображення точно таких же кольорів, але зображених на картині. Та вона просто залишиться непоміченою, або здасться пересічною. Зате як вона зміниться, якщо помістити її на чистий і рівний фон! Усвідомивши нарешті це просте правило, багато людей відмовилися використовувати «веселенькі», квіткові шпалери.

ШПАЛЕРИ ПІД ФАРБУВАННЯ

Виходом з положення став синтез двох матеріалів – шпалери і фарби. І на ринку оздоблювальних матеріалів з'явився абсолютно новий продукт – шпалери під фарбування. Їх переваги очевидні – ціна невелика, працювати з ними зручно, а використовувати практично. І це зробило їх популярними серед покупців.

На сьогоднішній момент паперових фактурних шпалер під фарбування виділяють кілька видів.

З них самий звичайний, доступний варіант – шпалери, виготовлені з паперу і тирси. Тирсу розташовуються між паперовими шарами і забезпечують тим самим зернисту фактуру, рельєфність який може змінюватись – від ледь відчутною до сильно помітною. Це залежить від кількості та розміру використовуваних тирси. І клеяться такі шпалери дуже просто: точно так само, як і звичайні – у стик на простий клей.

ПРИСТУПАЄМО ДО ФАРБУВАННЯ
Після того, як ви поклеїли шпалери і вони висохли, пора починати саме основне – фарбування. І тут не принципово, яким інструментом ви будете користуватися – пензлем, пульверизатором або валиком. Але потрібно враховувати, що фарбу треба вибирати дисперсійну. Не варто лякатися, ви її зустрінете в будь-якому магазині, а асортимент вразить навіть самого виборчого покупця.

. До того ж шпалери під фарбування дозволяють робити додаткові прикраси - різні малюнки, перенесені на стіну за допомогою шаблону. Ви навіть можете знайти, якщо задатися такою метою, малюнки, розроблені професійними дизайнерами.

Чтобы еще больше облегчить работу покупателям, производители заранее окрашивают обои в разные цвета и уже в таком виде поставляют их на рынок. А если разонравится цвет, можно перекрасить их и самостоятельно, что очень удобно, когда стремление к чему-то новому заложено в человеке изначально и хочется изменить хотя бы окружающую обстановку Правда, здесь нужно учитывать один нюанс – следующий слой краски должен быть на тон темнее предыдущего.

«ЖЕСТКИЕ» ОБОИ

Помимо рассмотренных уже обоев есть обои с жесткой структурой. При изготовлении такого вида обоев применяют метод тиснения, и опилки не нужны. Обои представляют собой несколько слоев плотной бумаги, а ассортимент текстур материала такого метода гораздо шире. 

Помимо использования традиционных узоров(«елочка», «плетенка», «набрызг»»», «рогожка» и т.д.) выпускают обои с самыми замысловатыми орнаментами К тому же этому виду присущи глянцевый блеск и белоснежная поверхность.

Клея такие обои, не нужно применять какие-то особые технологии, особенность лишь в том, что клей наносится непосредственно на стену, а не на полотно.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)