Водопостачання в будинку. 

Пробурити свердловину, опустити в неї насос і змонтувати оголовок з зворотним клапаном, трійником і манометром - це лише частина шляху до забезпечення ділянки водою. Вона може виявитися непридатною для пиття, дуже холодною для поливу рослин, подаватися під слабким напором. Крім того, дебіту свердловини в окремі періоди року може просто не вистачати. Економна витрата наявної на ділянці вологи забезпечить автономна система водопостачання

Залежність якості води від її призначення

Вода в котеджі потрібна постійно: для миття посуду, прання, приготування їжі, для прийняття душу або ванни, в гаражі і в лазні, для поливу рослин у весняно-осінній період, для штучного ставка і фонтану. Від її призначення залежить і необхідну якість. Наприклад, для прання, миття посуду і душу або ванни потрібна вода з обмеженою кількістю сполук заліза, нейтральна і досить м'яка, що не містить вірусів і мікробів. Вода для поливу може включати пісок і мул, але її температура не повинна бути нижче 12°С, щоб не нашкодити рослинам. Штучний ставок є життєвим середовищем для риб та інших корисних мешканців підводного царства, але в ньому потрібно по можливості виключити поширення бактерій і мікробів. Тому воду тут час від часу частково оновлюють. Нарешті, до води для пиття і приготування їжі пред'являють самі високі вимоги, оскільки від її якості залежить здоров'я людей. Таким чином, із загальної кількості води, необхідної для життєдіяльності в котеджі однієї сім'ї (1,5-4 м³ на добу), за якістю розрізняють питну, призначену для господарсько-побутових потреб та для поливання.

Центральний водопровід дозволяє вирішити майже всі перераховані вище проблеми, оскільки постачає воду господарсько-питного призначення. Інколи, щоправда, її придатність для пиття викликає сумніви. У цьому випадку доводиться робити додаткову фільтрацію (особливо навесні). Зовсім інша справа - власний джерело, тобто колодязь або свердловина. В даний час вода навіть з артезіанської свердловини не завжди може виявитися питної. Найпоширеніший варіант - підвищена концентрація сполук заліза, а значить, підвищена жорсткість. Результатом стають чималі клопоти при використанні води навіть для господарсько-побутових потреб. Звичайно, можна її всю очищати до якості питної, але це обійдеться недешево і змусить знизити напір, що не завжди доцільно. Більш раціонально розділити загальний потік на різні за призначенням "струмочки" і кожен з них готувати певним чином. Фахівці навіть використовують відповідний термін - "водопідготовка".

Але спочатку поговоримо про автономну систему водопостачання, а простіше - про власний водопроводі, що дозволяє розвести по ділянці "струмочки" різного призначення, якими було б зручно керувати.

Тиск і натиск води.

Вода повинна надходити по трубах не тільки в необхідній кількості, але і з певним напором. Оскільки вона піднімається з-під землі, а витрачається і на дільниці, і на всіх поверхах котеджу, потрібно таке тиск у трубах, щоб з крана на самому верхньому поверсі витікала не тоненька ниточка, а струмінь з достатньою для користування напором. Мінімальну висоту, на яку необхідно підняти воду над рівнем землі при її русі до точки водорозбору (з урахуванням подолання опору труб), називають вільним напором. СогласноСНиПу 2.04.02-84*, для першого поверху його приймають рівним 10 м, а для кожного наступного збільшують на 4 м. Але виконання цієї вимоги ще недостатньо для нормальної роботи всього водопроводу. Щоб створити необхідний напір з крана, тиск повинен бути не менше 2 бар (атм), для посудомийної машини і газового нагрівача - 1,5 бару, для пральної машини - 2 бари, для системи поливу - 3-4 бару, а для гідромасажних приладів (душу або ванни джакузі) - цілих 4 бари. І це ще не все. Одночасно можуть включатися кілька споживачів, у тому числі значно віддалені від джерела (в гаражі, в лазні, в системі поливу). І напір води для кожного з них повинен мати вищенаведене значення. Тому тиск, що створюється у водопроводі, покликане підтримувати всі показники напору для окремих споживачів.

Дебіт артезіанської свердловини не обмежує добовий витрата води для всіх членів сім'ї, стримувати споживання здатна лише продуктивність насоса. Якщо ж насос дуже продуктивний, а споживачів (кранів) включено мало, може виникнути настільки високий тиск у трубах, що найбільш вузькі місця з'єднань стануть пропускати воду - підтікати. З цієї причини максимально допустимий тиск у водопроводі, згідно все тим же Сніпам, - 60 м, а тиск, відповідно, 6 барів.

Дебіт шахтного колодязя або свердловини в піщаній породі менше, ніж в артезіанській, і іноді може бути нижче фактичного добового витрати води. Це призводить до періодичного зниження її рівня в джерелі протягом доби. В такому випадку продуктивність насоса та періодичність включення необхідно узгоджувати як із витратою води, так і з дебітом свердловини. Однак витрата води протягом доби - показник випадковий, залежить не тільки від присутніх у будинку людей та їхніх намірів, але і від пори року: влітку він завжди вище. При виборі продуктивності насоса і тиску в трубах враховують дебіт свердловини і необхідний напір води, а також передбачуваний добовий її витрата в самий напружений літній період.

Важливо визначити два найбільш критичних режиму роботи водопроводу: підтримання необхідного напору води при її максимальній витраті і обмеження напору при відсутності витрати. Вони і впливають на вибір продуктивності насоса, максимальний і мінімальний тиск в трубах, на матеріал і діаметр труб, на необхідність у додаткових ємностях та їх розмір, на можливість ускладнення водопроводу в подальшому - збільшення протяжності труб і числа споживачів. Придбання насоса з запасом по потужності хоч і зажадає додаткових витрат при складанні водопроводу, але в підсумку обійдеться у 5-7 разів дешевше, ніж заміна насоса з-за недостатньої потужності при розширенні мережі.

Максимальний тиск, на яке повинна бути розрахована водопідйомна труба, залежить від глибини її занурення і приблизно становить: 6 барів - при глибині до 50 м, 10 барів - до 90 м, 16 барів - до 150 м і 25 барів - до 230 м.

Особливості монтажу автономного водопроводу.

Для виключення можливого промерзання оголовка і просочування поверхневих вод у свердловину її оточують заглубляемой підземної камерою (захисним колодязем). Дно камери заливають бетоном або виконують із сталевого листа не тонше 5 мм, При цьому колодязь розташовують на такій глибині, щоб водопровідні труби проходили нижче промерзлого ґрунту, а верхня частина обсадної труби виступала над дном як мінімум на 0,5 м. Сталеву обсадну трубу пропускають через манжету (гумову, гидростеклоизольную), вставленого в отвір у бетонній дні, або приварюють по колу отвори в сталевому дні. Стінки камери (що мають форму прямокутника або кола) виготовляють з бетонних кілець, цегли або сталевого листа. В останньому випадку немає необхідності додаткової гідроізоляції, оскільки лист просто приварюють до сталевого дну. Утворюється в результаті герметичну ємність частіше називають кессоном, і вона зараз стає все більш популярною.

Якщо джерелом води служить шахтний колодязь, а для її перекачування використовується струминний насос, останній можна розташувати на досить великій відстані, наприклад в приміщенні. Довжина всмоктувальної труби мало залежить від висоти рівня води в колодязі. Навпаки, при відцентрових насосах довжина всмоктувальної труби обмежена 30-40 м. Навколо колодязя при будь-якому типі насоса роблять глиняний замок глибиною 1,5-2 м і шириною 0,5 м - для виключення просочування поверхневих вод.

Положення свердловини або шахтного колодязя на ділянці з піщаної породою однозначно визначається заляганням поверхневих вод. А ось артезіанську свердловину бурять в найбільш зручному з точки зору загального планування місці. Найчастіше її розташовують так, щоб, по-перше, загальна довжина труб водопроводу була поменше, по-друге, свердловина не перебувала на перетині найбільш часто використовуваних маршрутів і, по-третє, підземна камера при нерівній поверхні ділянки не опинилася в низинці (для виключення скупчування навколо неї дощової і талої води).

Насос повинен включатися при відкриванні будь-якого крана водопроводу. Так що користування водою кількома членами сім'ї може призвести до занадто частим його пусків і зупинок, а це скоротить термін його служби. Щоб знизити кількість пусків-зупинок і підтримувати постійний тиск в мережі, встановлюють гідроакумуляторний бак. Він грає роль проміжної буферної ємності і служить малорозмірним аналогом водонапірної башти. Тепер при відкриванні будь-якого крана вода почне надходити до користувача під досить великим, заздалегідь налаштованим тиском. І лише після часткового спорожнення бака, коли тиск у ньому впаде до певної величини, электрореле включить насос. Після закривання крана насос деякий час продовжить качати воду з свердловини, заповнюючи бак і підвищуючи тиск у ньому до початкового значення. Будівельно-монтажна організація підбере обсяг бака і величину тиску у відповідності з продуктивністю насоса і планованим піковим витратою води. Виставлені при налаштуванні водопроводу верхнє і нижнє значення тиску фіксуються. Настроювальні гвинти пломбуються для виключення можливості їх мимовільного зсуву, здатного призвести до аварії. Самовільне порушення пломб позбавляє користувача гарантії фірми на працездатність мережі.

Можна передбачити єдину магістральну трубу, по якій вода спочатку надійде в будинок, а потім буде розлучена по ділянці. До речі, між її зовнішньою поверхнею і стінками отвору в стіні або фундаменті повинен лишатися зазор, який заповнюють еластичним водо - і газонепроникним матеріалом, оточеним жорсткою оболонкою. Жорстке закладення труби в кладці неприпустима. Гідроакумуляторний бак зручніше встановити до розгалуження водопроводу - прямо в кесоні або після вводу в будинок. На вході в бак передбачають зворотний клапан (якщо його немає в насосі), щоб вода не стікала назад у свердловину, а на виході - манометр для контролю тиску і автоматичний клапан для впуску і випуску потрапляє у водопровід повітря. Якщо ж вода зі свердловини, крім будинку, надходить і в інші гілки водопроводу - в гараж, баню, систему поливу, - то гідроаккумуляторні баки меншої ємності іноді можна передбачити в кожній з них. Зазвичай водопровід має дві гілки: цілорічного і сезонного використання. Труби першої закопують нижче глибини промерзання, а труби другий пускають або над землею, або в землі, на глибині понад 1,5 багнета лопати. Найчастіше наземну гілка роблять з оцинкованих сталевих труб, а річну, підземну, - з ПНД або поліпропілену (ці матеріали не схильні до корозії і прогріваються не настільки, щоб температурні зміни довжини були істотні). Річна підземна гілка обов'язково монтується з ухилом до 2° до горизонту - або в бік джерела води, або в бік споживачів. Завдяки цьому при відключенні на зиму вода самопливом видаляється з труб.

На яких трубах зупинити свій вибір.

При прокладанні водопроводу використовують труби з поліетилену низького тиску (ПНД), полівінілхлориду (ПВХ), поліпропілену, металопластику, міді і стали. Вироби з ПНД та металопластику поставляються в бухтах, тому можна нарізати фрагменти будь-якої довжини. Такі труби особливо зручні в монтажі, оскільки кількість сполук, а отже, і небезпека протікання зводиться до мінімуму. Інші труби мірні, довжиною 4-6 м. Вироби з поліпропілену можна прямо на місці монтажу швидко зібрати в трубу будь-якої довжини. Для цього чотириметрові секції скріплюються шляхом нагрівання проміжних фітингів. Розведення водопроводу по ділянці (зовнішній) найчастіше виконують більш дешевими трубами з ПНД або поліпропілену, а в приміщенні (внутрішній) - усіма видами перелічених труб. Найбільш престижні мідні труби з'єднують пайкою, але обійдуться вони набагато дорожче інших. Труби з металопластику можна значно гнути, що дозволяє легко змінювати конфігурацію водопроводу. Вони особливо зручні у важкодоступних місцях, при створенні тимчасової конструкції і в тих випадках, коли потрібно додати який-небудь елемент (наприклад, при приєднанні гидроаккумуляторного бака). Слід врахувати, що неметалеві труби мають обмеження на гранично допустимий тиск, наприклад, до 6, до 10 барів.

Для зовнішнього водопроводу зазвичай використовують магістральну трубу діаметром умовного проходу (Ду) 32 або 40 мм (11/4" або 11/2" відповідно), а для внутрішнього - 15 мм (1/2"). Маса водопідйомній труби повинна бути як можна менше. Крім того, необхідна значна жорсткість на скручування її протяжної конструкції, оскільки при пуску і зупинці електродвигун заглибного насоса розвиває досить великий крутний момент. Саме з цих двох причин зазвичай віддають перевагу монолітної труби з ПНД або поліпропіленової труби з зварених між собою чотириметрових секцій. Діаметр вибирають в залежності від використовуваного насоса і глибини його занурення, причому найчастіше це Ду 40 або 50 мм (11/2" або 2" відповідно).

Однорівневий і дворівневий водопровід.

Потреба однієї сім'ї в питній воді зазвичай задовольняється легко. А ось необхідну кількість води для поливу і господарсько-побутових потреб, особливо в пікові періоди, часом змушує задуматися про розміщення на ділянці додаткових ємностей для зберігання її запасів. Розрізняють однорівневий водопровід, при якому вся надходить зі свердловини вода відразу використовується за призначенням, і дворівневий, при якому вона надходить в додаткові резервуари і тільки звідти за призначенням. ємності циліндричної та призматичної форми виготовляють з поліетилену або полівінілхлориду. Гарантійний термін служби - до 10 років. Прикладом можуть служити вироби фірми "АНІОН" об'ємом від 560 до 4500 л з светостабілізірованного поліетилену різного кольору.

Фільтрація води перед надходженням в ємність для поливу зазвичай або не потрібна, або проводиться для видалення тільки хлор - або фторовмісних сполук. Адже велика частина сполук заліза через деякий час осяде на дно, а можливі сполуки сірки (в основному сірководень) поступово зникнуть самі собою. Такий посудину об'ємом 1-5 м³ з водою, яка використовується тільки в теплу пору року, доцільно встановити на вільному місці ділянки над землею. По-перше, вода у цьому випадку швидше прогріється перед надходженням у систему поливу. По-друге, у дні ємності або поблизу нього збоку можна передбачити кран для періодичного зливу утворюється осаду. Подаватися в посудину вода може через окремо передбачений електромеханічний вентиль, а в сезонну гілку водопроводу - самопливом або примусово, за допомогою додаткового відцентрового насоса. У будь-якому випадку повинен бути передбачений обмежувач рівня води, періодично включає і вимикає вентиль її подачі в резервуар. Цей обмежувач може бути поплавковим або електродним (двох - і трьохконтактні).

Потреба ж у воді для господарсько-побутових потреб, наприклад для миття (в будинку, лазні, гаражі), для басейну і т. п., в тому чи іншому кількості існує цілий рік. Тому додатковий резервуар, частіше об'ємом 3-5 м³, закопують в землю. Для виключення його видавлювання поверхневими і ґрунтовими водами взимку під дно перед установкою укладають бетонну плиту. ємність можна розмістити як на вільній площі ділянки, так і під будинком. Вода з неї необов'язково повинна попередньо прогріватися, але обов'язково - фільтруватися від піску та мулу, а також від залізовмісних сполук. Інакше потім доведеться відтирати жовті патьоки, особливо на початку білосніжних поверхнях сантехнічних виробів. Подачу води в труби буде здійснювати додатковий насос для перекачування. А координуватиме його роботу з дією вентиля подачі води з свердловини - обмежувач рівня, що розміщується всередині ємності.

Управління системою водопостачання.

При включенні або виключенні насоса вся вода, що знаходиться в автономному водопроводі, різко приводиться в рух або гальмується. Це викликає настільки ж різка зміна тиску в системі, зазвичай зване гідравлічним ударом. Він може стати причиною порушення герметичності місць з'єднання, що спричинить за собою протікання при пуску або відрив водяного стовпа в водопідйомній трубі і падіння його на насос при зупинці (зазвичай ці сили недостатні, щоб прорвати трубу або зруйнувати насос). Тому, монтуючи гідроакумуляторний бак, передбачають дросельну засувку з електроприводом, яку можна швидко відкрити при пуску і закрити при зупинці насоса. Її використовують і в аварійних ситуаціях, наприклад, для зливу води при прориві труби. Зручніше плавний пуск і плавну зупинку насоса здійснювати за рахунок зміни частоти змінного струму від 30 до 50 Гц протягом короткого часу (близько 30). Більш того, програмований контролер (наприклад, моделі EI-8001совместной корейсько-російської фірми "ВЕСПЕР") не тільки запобіжить гідравлічний удар, але і підтримає постійний тиск води у водопроводі, керуючи частотою обертання насоса. Таким чином, продуктивність приладу буде то знижуватися, то підвищуватися і, що більш важливо, набагато збільшиться ресурс його роботи. Варто контролер $ 350-600, в залежності від варіанту виконання.

Що стосується пристрою контролера, то будь-який подібний прилад являє собою частотний регулятор, який виконує кілька десятків команд при управлінні швидкістю обертання електродвигуна. Контролер забезпечить оптимальний режим роботи насоса в будь напруженої ситуації. Наприклад, різкі стрибки струму в мережі при користуванні апаратом ручного дугового зварювання не позначаться на дії двигуна насоса, а падіння напруги, що часто виникають в електромережі сільській місцевості, не призведуть до його зупинки.

В залежності від потреби у воді зі свердловини можна встановити найбільш раціональний режим роботи насоса, знижує перевантаження і виключає перегрів двигуна. Вибір такого режиму на пульті управління здійснюється вручну або програмується автоматично. Причому в будь-який момент можна протестувати насос і отримати основну інформацію про його працездатності. В шахтному колодязі з рівнем води не глибше 8 м при кількості споживачів не більше чотирьох і пікових навантаженнях не вище 4 м³/год зручно використовувати компактну насосну установку, наприклад моделі від GRUNDFOS Hydrojet ($ 300) або TJ Auto від TCL ($ 140). Її реле тиску і гідроакумуляторний бак ємністю 24 л (або 50 л) автоматично забезпечать найбільш економічний режим роботи всмоктувального насоса, запобігаючи його часті включення. Всі компоненти пристрою, в тому числі контрольна панель, можуть бути зібрані в одному корпусі і встановлені, наприклад, під мийкою на кухні. При недостатньому напорі води на вході автоматика відключить насос і буде намагатися запустити його протягом доби. При перегріві вона ж зупинить його, а після охолодження включить знову.

Технічне обслуговування системи водопостачання.

Містяться у воді частинки піску і мулу можуть призвести до зносу рухомих частин насоса, утворити відкладення на внутрішніх поверхнях горизонтально розташованих труб, а частки сполук заліза, марганцю, вапна і бактерії - ще й у щілинах свердловинного фільтра і в забірній частині насоса. Попадання з водою корозійно-активних вуглекислоти, солей або іонів міді сприяє корозії елементів водопроводу, особливо в місцях стиків, внаслідок чого порушується герметичність. Стрибки напруги з часом можуть порушити ізоляцію обмоток електродвигуна насоса.

Саме тому раз в 5-6 років всю систему повинен комплексно оглянути фахівець. В результаті огляду може виявитися необхідність заміни прокладок, фітингів або окремих ділянок труб і навіть ремонту заглибного насоса. Визначити термін огляду допоможуть дані, одержувані від контролера.

З настанням холодів у кесон на глибині близько 1 м від люка досить встановити теплу подушку з пінопласту толщиной20-30 мм. Ця конструкція, змонтована на дерев'яному каркасі, навіть в особливо люті морози запобігає падіння температури оголовка свердловини з вентилем нижче +4°С. Воду ж з ємності і з сезонного водопроводу, призначену для поливу, потрібно до настання холодів злити, просто відкривши крани.

Дуже зручно поставити автономний водопровід на сервісне обслуговування, що обійдеться в 8-10% вартості обладнання щорічно.

Кілька практичних рекомендацій.

1. При розробці схеми водопроводу як можна детальніше продумайте її можливі зміни в подальшому. Нехай будівельно-монтажна організація врахує ці ваші побажання при проектуванні, тоді збільшити протяжність труб або кількість споживачів можна буде без порушення заданих коливань тиску води в трубах.

2. Заземлення та блискавкозахист системи водопостачання повинні виконуватися самим ретельним чином, щоб досить чутлива електронна схема управління не постраждала в результаті можливого удару блискавки.

3. При більш дешевому нічному тарифі на електроенергію використання додаткових ємностей не тільки вирішить проблему перебоїв з водою, але і дозволить заощадити за рахунок її запасания в нічний час.

4. Слід врахувати, що будівельно-монтажна організація дає гарантію тільки при комплектації водопроводу арматурою (компресійні або цангові затискачі, фітинги, обмежувачі рівня води, клапани), яку запропонувала вона сама, а не яку купив замовник.

5. При роботі насоса не від електромережі, а від іншого джерела доцільно для економії енергії подавати воду з свердловини спочатку в накопичувальну ємність, а потім, самопливом або примусово, - у водопровід.

6. Щоб при недостатньому дебіт свердловини підтримати швидкість води, всасываемой заглибним насосом, на уровне0,15 м/с (це необхідно для нормального охолодження електродвигуна), можна оснастити насос водоприймальної камерою, монтируемой при опусканні насоса для штучного підвищення швидкості води в місці всмоктування.

7. Концентрація піску у воді з артезіанської свердловини, що перевищує 15 мг/л, не тільки різко підвищить знос труб, але і викличе необхідність частих зворотних промивок фільтрів. В іншому випадку скоротиться термін служби самої свердловини. І хоча допустима межа цієї концентрації для більшості моделей заглибних насосів в 3 рази вище, слід виявити причину зростання суспензії у воді як можна швидше, наприклад з допомогою телекаротажа.

Тепла підлога.

У холодну пору року хочеться, щоб у домі було тепло і затишно. Особливо це стосується статі. Можна назвати щасливчиками тих, у кого взимку в приміщеннях, тепла підлога. І можна лише поспівчувати тим, у кого це не так. Адже їм доводиться постійно ходити вдома у теплих шкарпетках або тапочках, і вони не можуть дозволити собі іноді просто полежати або посидіти на підлозі.

Сьогодні все більш істотну роль у підвищенні комфорту в приміщенні починають грати "теплі підлоги", або як їх ще називають - підлоги з підігрівом.

На сучасному ринку будівельних матеріалів пропонують два види теплих підлог:

1. Підігрів підлоги за рахунок тепла, що виділяється струмопровідним джгутом - електричні теплі підлоги;

2. Підігрів підлоги за рахунок циркуляції теплоносія по трубах - водяні теплі підлоги.

Вже з самого визначення типів теплих підлог видно, що різниця полягає тільки у вигляді енергії, яка використовується для підігріву. Комфорт при використанні теплих підлог досягається завдяки перерозподілу тепла в приміщенні.

Простежується принципова відмінність між класичним опаленням приміщенні радіаторами і опаленням за допомогою теплих підлог. Але при цьому варто зазначити, що використання теплих підлог зовсім не виключає застосування радіаторів для відсікання холодних потоків від вікон.

Система опалення «теплою підлогою» досить найпопулярніший продукт для реалізації в приватних будинках і котеджах. На це вказують сотні кілометрів покладеної труби під підлогове покриття. У зв'язку з актуальністю цієї теми, ми наводимо практичні аспекти розрахунку і монтажу підлогового опалення, виконаного нашими фахівцями для приватних будинків Республіки Башкортостан. Матеріали статті можуть бути цікаві власникам приватних будинків, які цікавляться системою опалення «теплою підлогою» і допоможуть відповісти на питання: чи дійсно підлогове опалення знижує споживання палива; - комфортніше чи опалення теплою підлогою; - реально опалювати будинок тільки теплою підлогою. Зазвичай бажання використовувати в своєму будинку опалення теплою підлогою викликається наступними причинами (за запитами клієнтів): - бажання заощадити на експлуатаційних витратах; - підвищений комфорт опалення теплою підлогою; - небажання бачити в будинку» радіатори опалення. Економічність теплої підлоги. Твердження про економічності теплої підлоги вже носить майже «аксіоматичний характер, особливо в устах продавців обладнання. Основний аргумент на користь економії – при опаленні теплою підлогою, температура котлової води 40° С, у той час як для системи радіаторного опалення - 85°С. тобто, котла не потрібно нагрівати воду до такої високої температури і, отже, досягається значна економія палива. Крім того, виключається непродуктивний нагрівання верхньої частини приміщення (у стелі), що також призводить до економії. Істинність останнього твердження легко перевіряється на практиці, яка показує, що подібний ефект («менший нагрів» зони приміщення біля стелі) спостерігається в перші декілька годин роботи системи опалення. Надалі температура повітря в приміщенні вирівнюється як при радіаторному опаленні, так і при опаленні теплою підлогою. Ніякого «розшарування» повітря немає, особливо враховуючи висоти стель у приміщеннях 2,5-3 метри. Відповідно, економії тут теж не спостерігається. Для оцінки істинності твердження про економію за температури котлової води не потрібно проводить спеціальні розрахунки, досить простого логічного міркування. Якщо по теплотехнічному розрахунку на покриття тепловтрат будівлі (будинку) потрібно, наприклад, 45 кВт, то саме це кількість тепла повинна забезпечувати система опалення. І не має значення, яка саме - радіатори, тепла підлога, теплі стіни, теплий плінтус або ще що-небудь. Тобто паливо на 45 кВт (газ, дизель, дрова і т. д.) буде спожито тепло генератором (котлом) і ніяких чудес тут не передбачається. Реально опалення теплою підлогою по економічності анітрохи не відрізняється від радіаторного опалення в звичайних умовах. Однак слід згадати про умови, за яких деяка економія палива може бути досягнута. У разі якщо опалення реалізується тільки на низькотемпературному контурі «теплої підлоги», створюється можливість використання конденсаційної техніки (котлів), яка саме в цих умовах (температура котлової води 40-45°С) дає заявлені параметри експлуатації – ККД 109%. Правда, є два «але»: - конденсаційні котли майже вдвічі дорожче за звичайні; - наскільки реально обійтися зовсім без радіаторів (описано нижче). Повышенность комфорту при опаленні теплою підлогою досягається за рахунок того, що тепло надходить рівномірно по всій площі приміщення. Саме такою є звичайна аргументація на користь цього твердження. Оцінити істинність даного аргументу реально проблематично. Це обумовлено тим, що поняття «комфорт» не має кількісного вираження і носить виключно суб'єктивний характер. Тому, пропонуємо кожному для себе робити висновки про комфортності опалення теплою підлогою самостійно. Відсутність приладів опалення. Теоретично це так – при опаленні теплою підлогою ніяких радіаторів немає. Тут все очевидно і зрозуміло. Практично ж, факт відсутності радіаторів «як класу» тісно пов'язаний з реальністю отримати від теплої підлоги тепловіддачу, повністю покриває розрахункові тепловтрати приміщень. Іншими словами – реально вистачить теплої підлоги для опалення будинку чи ні? Для відповіді на це практичний питання ми звернулися до нашого досвіду проектування та монтажу опалення теплою підлогою для будинків Республіки Башкортостан, має розрахункову температуру зовнішнього повітря,

-35°С и -40°С (наиболее холодная пятидневка). В результате, ни на одном из сделанных объектов не удалось обойтись только «теплым полом». Результаты наших расчетов показывают, что «теплого пола» обычно недостаточно для отопления дома в рассматриваемом регионе. Наиболее показательны в этом смысле деревянные дома, не использующие наружное утепление стен. Для них дефицит тепла при отоплении теплыми полами может составлять до 50%. Таким образом, полностью исключить радиаторы при отоплении теплым полом нам практически ни разу не удалось. Итог приведенные выводы основываются на нашем опыте и не претендуют на всеобщность.

  1. Экономичность системы отопления теплым полом не выше, чем у обычного радиаторного отопления. Экономия может быть достигнута только совместно с использованием конденсационных котлов.

  2. Практически, при расчетной температуре наружного воздуха от -30°С и ниже (Средняя полоса), отопление теплым полом не покрывает всех теплопотерь и дополняется другими типами отопления (радиаторное). Для деревянных домов дефицит тепла может достигать 50%.

  3. Обойтись совсем без радиаторов при отоплении теплым полом практически не получится.

  4. Решение в пользу комфортности отопления теплым полом каждый принимает для себя сам.

  Будьте уверены, что когда за окнами будут зимние морозы, вы с радостью будете думать о том, что установили в своем доме теплый пол. Кстати, домашние животные тоже по достоинству оценят ваш теплый пол. Возможно, они даже не будут больше пытаться залезть к вам на кровать или в другое теплое место.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)