Будівництво в зимовий період — як зберегти якість

Безперервність роботи круглий рік — необхідність, насамперед, малих компаній-забудовників і приватних майстрів, що будують будинки під замовлення або на продаж. Зимове будівництво представляє проблему, пов'язану з властивостями матеріалів, зокрема, рідких розчинів і бетону — вони ніяк не хочуть схоплюватися на морозі. Промерзлий вологий грунт не бере навіть екскаватор. Неправильне зберігання будівельних матеріалів взимку може обернутися неприємностями. Наприклад, обмерзла дошка, нерівномірно відтанувши в конструкції може перекосити, а мінераловатний утеплювач і зовсім боїться вологи. Про методи вирішення цих та інших проблем і піде мова.

Багато заходів для роботи в зимовий період приймаються в теплу пору року. Зокрема, підготовка грунту до зимової розробці проходить до заморозків, при плюсовій температурі. Дерево до зими готують (починають просушувати) і того раніше — в останній літній місяць. Але, про все по порядку.

Грунт

Способи зимової розробки непідготовленого влагонасыщенного грунту (суглинки, супіски) нагадують театр військових дій. Його бурять, довбають дизель-молотами, і навіть підривають — настільки міцною виявляється природна зв'язка.

Чому промерзає грунт

Замерзають не тверді частинки ґрунту, а вода, яка в ньому міститься. Під дією гравітації в середовищі утворюються капіляри (т. зв. «капілярний насос»), за яким в нижні (від 40 см) шари потрапляє волога. Змерзнувши, капіляри стають містками холоду. Відповідно, чим більше вміст вологи, тим сильніше він зв'яжеться при морозі. Методом «від противного робимо висновок, що чим менше вологи, тим менше зчеплення і податливі грунт. У цьому можна переконатися на прикладі купи піску (чистого), що лежить на морозі. Пісок проціджує воду і не затримує її, тому мерзлу купу можна розробити лопатою вручну, і вона буде пухкою навіть всередині. З іншого боку, намагатися копати мерзлу глину — заняття абсолютно марна.

Як підготувати грунт на ранніх стадіях

Якщо раннім літом відомо про майбутню необхідності роботи на ділянці в зимовий період, а заболочений ділянку або має вологий грунт, слід його осушити — обкопати ділянку траншеєю. Потім можна застосувати один з багатьох методів зміцнення грунтів.

У разі, коли підготовку до зими необхідно провести в стислі терміни, в останні теплі дні, зробити це можна одним з трьох простих способів:

1. Влаштування теплоізоляційного шару. Затримає промерзання на 2-3 місяці. Матеріалом можуть бути: тирса, мін. вата, пінополіуретан (у т. ч. рідкий) або спеціальні ковдри. Цей спосіб найбільш дорогий, оскільки вимагає додаткового захисту утеплювача від снігу, дощу і вітру. Матеріал найчастіше застосовується одноразово.
2. Оранка. Ділянку переорюють у двох напрямках на глибину 40-50 см і боронуется на 7-10 див. Це руйнує «капілярний насос» і містки холоду. Боронування верху потрібно для створення примітивної моделі утеплювача — матеріал (у цьому випадку грунт), перемішаний з повітрям. Такі роботи проводяться по закінченні сезону дощів, можливо у перші дні заморозків. Спосіб оранки — самий ефективний, але вимагає залучення техніки.
3. Засолення. Полягає в просочуванні грунту солями або їх розчинами. Сіль руйнує структуру водневих зв'язків і порушує природні властивості чистої води (зменшує теплопровідність і збільшує теплоємність). Цей принцип лежить в основі приготування «зимових» розчинів і бетонів. В кінці сезону дощів досить просто засипати сіллю ділянку. Можна застосовувати у комбінації з оранкою, навіть на малу глибину (мотокультиватори). Спосіб найпростіший технічно, але дорогою за умови придбання солі за ринковою ціною.

Увага! У всіх випадках слід обов'язково подбати і виїмці родючого шару.

У разі, коли грунт все ж промерз, застосовують різні способи відтавання — від прогріву багаттям до пропарювання в порожнистих палях.

Бетон

Як згадувалося вище, у бетоні проходять схожі з ґрунтами процеси. Але на відміну від них, у бетоні повинна пройти хімічна реакція, для якої потрібно три чинники: вода, тепло і час. Тобто вона повинна здійснитися в певному середовищі при заданій температурі відомий термін. Влітку все йде за планом — температура повітря дозволяє проходити реакції. Мороз порушує цей процес, «варварському» забираючи тепло з води.

У малому будівництві бетонні стіни — велика рідкість, але з нього масово роблять фундамент і різного роду бортики. Це дозволяє частково використовувати енергію ґрунту при збереженні тепла. Існують три способи продовження «життя» рідкого бетону:

1. Електропрогрів. Найефективніший і дорогий спосіб. Прогрівочне кабель вплітається в арматурний каркас, після укладання бетону підключається напруга. Споживання енергії — близько 10 кВт/год на 1 м³. Вимагає установки спеціальних прогревочных станцій. Забезпечити цей спосіб в змозі тільки великі фірми на будівництві висотних будинків.
2. Укриття «ковдрою». Якщо мова йде про фундаменті, розташованому здебільшого під землею, то залиті форми можна накрити суцільним щільним матеріалом типу брезенту, перекинувши дошки на всій площі. В цьому випадку достатньо один раз нагріти повітря в утворилася камері.
3. Протиморозні добавки. Це рідини на основі розчинів солей натрію, кальцію, кремнію та присадок (для пластичності і швидкої усадки). Розрізняються по робочій температурі і можуть застосовуватися в комбінації з іншими методами, підвищуючи їх ефективність.

Цегляна кладка

Кладка складається з двох компонентів — камінь/цегла і розчин. На відміну від бетону розчин має велику паузу між виробництвом (замісом) і укладанням. Основне навантаження в конструкції несе цегла (розчин її тільки розподіляє).

При належному зберіганні (без інтенсивного зволоження) камінь сам по собі готовий до укладання. Однак на морозі він набуває додаткову теплоємність — здатність поглинати тепло при контакті з менш щільним середовищем. Саме це є основним чинником швидкої втрати розчином властивостей. Тому вимоги до розчину пред'являються менші по міцності, але великі за теплоємності.

Існує ряд прийомів, які допомагають витримати якість кінцевого продукту при роботі в зимовий час.

«Народні» протиморозні добавки

До -5 °С додають рідке мило (10% води). Впровадження в розчин хлориду натрію, кальцію, нітрату натрію (сіль, сода і селітра — 5-10% від ваги води) уповільнює процес віддачі тепла. Їх застосовують при температурі до -15 °С. В мороз до -25 °С додають поташ (вуглекислий калій), який зберігає температуру, але прискорює схоплювання. У свою чергу, для збільшення тривалості життя» розчину з поташем використовують інгібітор реакції теплообміну — сульфітно-дріжджову бражку (від 1 до 2,5% маси цементу).

Заводські добавки з таблиці, наведеної вище

Більшість добавок підходять для розчинів і бетонів з-за однорідності реакцій, що проходять в них. Обидва прийоми вимагають води високої температури — не нижче -45 °С.

Електропрогрів

Ефективний метод при наявності хорошого напруги.

Як зробити електропрогрів цегляної кладки своїми руками

Порядок роботи:

1. У процесі укладання цегли випускати вусики кладочної сітки на 50-70 мм (через 2-3 ряди).
2. Загнути вусики у формі петлі і підібрати болт/гайки з шайбами.
3. Включити в побутову мережу регулятор потужності 3 кВт типу BM071 (вартість близько 100 грн.).
4. З кожного боку ряду приєднати проводи від BM071 таким чином, щоб вони припадали на одну сітку з обох сторін.
5. Подати напругу на регулятор в мінімальному режимі.
6. Поступово збільшувати напругу, проводячи спостереження. В залежності від обсягу кладки результат досягається при різній напрузі.

Рекомендована площа шва для обігріву з одного регулятора — до 2 м². Оптимальне розташування в кладці — через два на третій шов.

Увага! Обов'язково накривайте прогрівається кладку або іншим способом створюйте тепло. В цьому випадку час використання прогріву скоротиться в кілька разів.

Найбільшого ефекту (кращі якості при менших витратах) можна домогтися, комбінуючи обидва прийому — прогрівати розчин, що містить добавки. У всіх випадках після закінчення робочого дня кладку слід накрити тепловідбивним матеріалом.

Окремо варто спосіб кладки «на заморожування». Камінь (цегла, шлакоблок) укладається на теплий розчин, який потім просто замерзає. Цей метод «винайдений» у часи інтенсивного будівництва, коли відсутність якісних властивостей виробів компенсували масовістю. Міцність кладки низька? Робимо товщі стіни!

Метод з'явився завдяки унікальним властивостям розчину повністю відновлювати можливість проведення хімічної реакції після відтавання. При цьому повертається властива йому усадка, яка не встигла пройти в минулому сезоні при замерзанні рідкої суміші.

У наші дні цей метод цілком можна застосувати на терміновому будівництві невідповідальних споруд — сараїв, гаражів, вуличних санвузлів і заглушки отворів. Є кілька правил кладки «на заморожування»:

1. Не розбавляти розчин, який замерз, гарячою водою. Його слід розморозити і переробити (змішати зі свіжим).
2. Ущільнювати шви як можна швидше, щоб не було усадки при відтаванні.
3. Застосовувати заводські перемички із залізобетону.
4. Висота кладки товщиною в 1 цеглу — не більше 8 м, товщиною в 1,5 цегли — до 12 м.
5. Не проводити оздоблювальних робіт та встановлення дверей та вікон до стабілізації температури вище +5 °С (п'ять днів поспіль).

Дерево

Пило - та лісоматеріали можна застосовувати при будь-якій температурі тільки при правильному зберіганні в умовах природної вологості. Вода з зледенілій дошки при відтаванні може підмочити утеплювач або стати причиною появи незрозумілою вогкості.

Якщо дошки хвойної породи (з малою щільністю) зібрати будь-яку конструкцію і почати сушити її нерівномірно, то вона незмінно перекоситься. Так відбувається, коли «зимові» будинку поспішають заселити як можна раніше. Це стає причиною незрозумілих скрипів і тріска — дерево сохне. Тому взимку каркасні будинки після зведення стін і даху прогрівають (просушують) тепловими гарматами, закривши отвори плівкою. Коли конструкція сохне рівномірно, вона залишається рівною і твердою.

Матеріали, нечутливі до морозу

Без особливих незручностей (не рахуючи екіпіровки майстра) взимку зводяться наступні об'єкти:

1. Металоконструкції. На слюсарних («холодних») з'єднаннях або зварюванні. Зазвичай це ангари, супермаркети, гаражі. Потім їх обшивають сендвіч-панелями, також байдужими до температурі.
2. Будинки та котеджі, заздалегідь зібрані по готовому проекту. Це будинки з оциліндрованого бруса або СІП-панелей, матеріал для яких готують і зберігають у належних умовах. Після складання каркас не вимагає інтенсивної просушування.
3. Термоблоки. Бетонні стіни з незнімною опалубкою з пінополістиролу. Стінки опалубки утримують температуру до закінчення первинної реакції.

У будь-якому випадку зимове будівництво тягне додаткові витрати, якими можна поступитися, коли час дорого. Дотримуючись правила і використовуючи поради, наведені вище, ви зможете вести безперервний цикл робіт незалежно від пори року.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)