Утепляем другий поверх дерев'яного будинку

ЗМІСТ СТАТТІ:

1. Типи утеплювача і підрахунок матеріалів для другого поверху
2. Зовнішні роботи
3. Внутрішні роботи

Утеплення другого поверху будь-якого сучасного дерев'яного будинку зсередини вимагає не тільки технічно правильного виконання всіх робіт, але також і грамотного підбору утеплювача.

Типи утеплювача і підрахунок матеріалів для другого поверху.

Таблиця
Порівняльна характеристика теплопровідності різних теплоізоляційних матеріалів.

Мансарда втрачає тепло набагато активніше, ніж кімнати нижнього поверху. Причина проста – над нею розташовується дах, так що площа контакту із зовнішнім середовищем на порядок більше. Таким чином, потрібна якісна теплоізоляція, але не можна нехтувати і термоізоляцією, інакше в жарку погоду гаряче повітря буде проникати всередину.

Провести підрахунки можна за формулою розрахункового опору теплопередачі стіни – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). У даному випадку:

А1 – коефіцієнт теплообміну для всій площині внутрішньої стіни – 8,7 Вт/м С;
А2 – аналогічний коефіцієнт, проте відноситься до зовнішньої стіни – 23 Вт/м С;
L – товщина утеплювача (в метрах);
k – коефіцієнт теплопровідності.

Для визначення необхідної товщини шару утеплювача для другого поверху потрібно порівняти товщину стіни з отриманими розрахунками. Також варто врахувати і тип матеріалу, з якого побудована будівля. Далі рекомендується відразу розрахувати площу поверхні, що підлягає утеплення, виключивши параметри віконних і дверних прорізів.

Потім приходить черга вибору утеплювача. Так як мансарда буде житлової, то й теплоізолятор зобов'язаний бути екологічно чистим. Щоб у цьому переконатися, необхідно взяти у продавця гігієнічний сертифікат, в якому відзначені наступні моменти:

1. екологічна придатність утеплювача;
2. клас теплопровідності;
3. придатність щодо гігроскопічності.

Пінопласт.

В даному випадку пінопласт застосовувати не рекомендується по причині його токсичності. Особливо в тих випадках, коли мансарда будинку розташовується над лазнею – висока вологість і легка займистість суперечать вимогам безпеки.

ДВП.

Для другого поверху відмінно підходять деревоволокнисті плити, які часто монтують під дах. Утеплення ними гарантує хороші показники звукоізоляції, а також відсутність деформацій при різких перепадах температур. Монтаж зручний і не забирає багато часу – вирізати необхідні конфігурації шматки можна звичайним ножем, а для фіксації використовуються дюбелі. Лицьова сторона у ДВП гладка, що дозволяє клеїти на неї будь-які шпалери. Низька ціна утеплювача теж грає важливу роль.

Пінопласт

Так виглядає утеплювач пінопласт. 

 ДВП
Так виглядає ДВП.

 Скловата
Так виглядає утеплювач скловата.

Якщо ж ДВП використовується для утеплення підлоги, то попередньо зривається старе покриття, після чого укладається 2 шари руберойду, які і накриваються плитами ДВП. Поверх них вже монтується нове підлогове покриття.

Скловата.

Це найбільш дешевий утеплювач, підходить тим, чий бюджет строго обмежений. Сам матеріал володіє відмінними показниками стійкості до займання і теплопровідності. Серйозний мінус – незручність роботи, так як з вати сиплеться скляна крихта та пил, тому під час роботи необхідно бути одягненим в захисний одяг, окуляри і рукавички. Варто пам'ятати, що очистити одяг від крихт скла буде неможливо, так що її доведеться викинути.

Мінвата.

Мінвата
Мінеральна вата як утеплювач.

Ця вата, виготовлена на базальтової основі, вважається оптимальним варіантом для дерев'яного будинку. Її виготовлення відбувається з синтетичних волокон, які перемішуються з роздробленою кам'яною крихтою. Щільність утеплювача повинна коливатися в діапазоні від 18 до 45 кг/м3. Вона екологічно чиста, не псується шкідниками та гризунами, а ще відрізняється відмінними показниками звукоізоляції.

Утеплення 2 поверхи мінеральною ватою абсолютно безпечно. Мінус – більш висока, у порівнянні зі скловатою, вартість.

Незалежно від застосовуваного матеріалу, в процесі утеплення другого поверху необхідна пароізоляція – парозахисна мембрана або пароізоляційна плівка. Її завдання – не допустити утворення конденсату всередині теплоізоляційного шару під час виходу теплого повітря зсередини приміщення на вулицю. В іншому випадку характеристики теплоізолятора різко знижуються.

При використанні утеплювача волокнистого типу додатково буде потрібно вітрозахисна плівка, так як в умовах сильного вітру волокна не в змозі ефективно утримувати тепло. Якщо утеплювач монтується в декілька шарів, клеїти плівку між ними необхідності немає.

Зовнішні роботи.

Обов'язкова умова – утеплення будинку проводиться в теплу і суху погоду. Починається все з огляду поверхні. Далі усі дерев'яні компоненти потрібно обробити антисептиком, а металеві – антикором. Також необхідно ретельно висушити сирі ділянки. Якщо дерево зіпсовано комахами, його змінюють.

 Обробка деревини
Обробка деревини антисептиком.

 Схема утеплення
Схема утеплення будинку зі зрубу.

 Пароізоляція
Кладемо гідроізоляційну плівку.

У зрубі кроквяна система створена з дерев'яних балок. Так що гідроізоляційна плівка клеїться безпосередньо на ці лаги, після чого йде створення обрешітки і монтаж покрівлі. Утеплення зсередини відбувається за допомогою укладання матеріалу між кроквами з його фіксацією поверх пароізолятора, а також фінішної зашивання гіпсокартоном. Трамбувати утеплювач волокнистого типу не варто – необхідно вирізати шматки матеріалу з невеликим припуском і вставити їх між кроквами. Якщо належить монтаж м'якої покрівлі, то прямо на обрешітку укладаються ОСП-плити чи вологостійка фанера, після чого створюється покрівля.

Внутрішні роботи.

Стропилы
Схема пристрою наслонних крокв.

На даний момент є 3 найбільш відомих способу.

Перший – теплоізоляція укладається між кроквами. Матеріал має досить щільно примикати до димоходу, вікон і стін, а також зобов'язаний бути 2-сантиметровий зазор між шарами гідро - і теплоізоляції. Необхідно враховувати і розширення матеріалу, яке може досягти 10-30 см, як у мінеральної вати, для чого обов'язково залишається відповідний зазор. Якщо ширина лад зробити цього не дозволяє – на них набивають накладки. Головне – не допустити провисання матів утеплювача.

Другий – комплексні роботи. Вони передбачають використання матеріалів, володіють, поряд з основним властивістю – показниками гідрозахисту. Це обумовлює необхідність більш ретельного монтажу теплоізоляції, так як виникає питання щодо циркуляції повітря. Подібний підхід також «з'їсть» частину приміщення 2-го поверху, адже теплоізолятор з іншими матеріалами монтується за допомогою фальцевих з'єднань або над або під кроквами.

Третій – монтаж ізоляції над кроквами. Він дозволяє зберегти обсяг приміщення і забезпечити надійність гідроізоляції.

Робота з мінеральною ватою.

Утеплення 2 поверхи будь-якого з площі дерев'яного будинку можливо за допомогою мінеральної вати.

Для початку потрібно придбати мінеральну вату, привезти її на місце робіт і розкрити упаковку –no comments. Матеріал набере повітря і помітно збільшиться в об'ємі. Перед роботою необхідно одягти захисний одяг, саме приміщення слід добре провітрити.

Далі потрібно перевірити довгим алюмінієвим профілем розташування крокв 2-го поверху. Потрібно прикласти його до крайніх і подивитися, щоб всі крокви стосувалися профілю.

 Утеплення
Нарізаємо шматки мінвати для утеплення.

 Утеплення
Укладаємо мінвату.

 Утеплення
Утеплювач укладаємо знизу-вгору.

Після цього натягується пароізоляційна плівка з обов'язковим її вирівнюванням і фіксацією за допомогою степплера. Нахлест під час укладання повинен становити 10 см, а стики потрібно проклеїти спеціальною липкою стрічкою (але тільки не звичайним скотчем!).

Для обрамлення віконних прорізів будинку монтується решетування з кроком в 40-60 див. Вертикальні бруски фіксуються саморізами, тоді як під ними набивається брус-підстава, де і буде стик гіпсокартону і плівки. Весь каркас заповнюється теплоізолятором.

Каркас для набивання гіпсокартону створюється на торцевій стороні будинку з кроком в 50 див. Перша плита матеріалу затискається профілями. Зверху теплоізоляції наклеюється пароізоляційна плівка. Всі стики і периметр проклеюється тієї ж липкою стрічкою. Гіпсокартон фіксується саморізами. На цьому утеплення закінчується.

По закінченні цих робіт можна приступати до обробки будинку і встановлення опалювального обладнання.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)