Будинок мрії - своїми руками? Це можливо!

Будинок мрії ― своїми руками? Це можливо!

Будинок нашої мрії Яким бі він не був зовні, який бі вид обробки і планування мі ні воліли, є щось спільне в побажаннях усіх потенційних домовласників. Ми всі хочемо, щоб будинок був і нашої фортецею, і нашим вогнищем ― надійним, теплим, комфортним, безпечним.

У своєму прагненні досягти найкращого поєднання всіх цих якостей людина, не обмежуючись тімі матеріалами, які дала йому матінка ― природа, створює нові, які поєднували б всі кращі якості, притаманні різним природними матеріалами. Саме про такий винахід і піде сьогодні мова. Вірніше про те, як з його допомогою швидко і красиво побудувати Будинок нашої мрії.

Продаємо піноблоки, ціна за штуку у Вінниці пішла вниз!

Газобетон ― ідеальний будівельний матеріал

Цей матеріал поєднує в собі найкращі якості природного каменю та дерева. Крім того, завдяки застосуванню сучасних технологій, газобетон володіє масою найцінніших якостей, зокрема, ― міцністю, легкістю, прекрасною оброблюваністю, якими і пояснюється його мегапопулярность на сучасному будівельному ринку. Кажуть, вдома і стіни допомагають, але спочатку потрібно ці стіни звести! Як це правильно зробити?

Щоб допомогти газобетону повною мірою реалізувати всі свої чудові якості будівельного матеріалу, потрібно підійти до цієї справи з розумом. Почнемо з доставки. Здавалося б, у чому проблема? Взяли і привезли. Але тут потрібно пам " ятати, що газобетон при відмінній міцності на стиск, що від нього й потрібно в будівництві, має низькою міцністю на вигин. Іншими словами, блоки при необережної навантаження / розвантаження можуть просто тріснути. А тому почнемо ми з інструкції по їх доставці та складування.

Правила доставки та зберігання газобетонних блоків.

Щоб наш будівельний матеріал благополучно «дожив» до моменту кладки стін, дотримуємося таких рекомендацій:
• Газобетонні блоки повинні перевозитися на упакованих в термоусадочну плівку палетах, щоб захистити їх від атмосферних впливів, запобігти зсуву в процесі транспортування. Навантаження навалом заборонена;
• Віль палет і подальша їх доставка до місця кладки блоків повинна здійснюватися максимально дбайливо, тільки по одній палеті, ― вилковим навантажувачем або із застосуванням стрічкових строп. Неприпустимо застосування сталевих тросів, переміщення палет з порушеною захисною плівкою, скидання;
• Складати палети потрібно на рівній сухій майданчику, виключаючи можливість перекосів і намокання блоків;
• Якщо виникає необхідність тривалого зберігання палет, доведеться частково (з бічних поверхонь) захисну плівку зняти, матеріал повинен «дихати». На верхній поверхні плівка залишається.

Перший ряд ― найвідповідальніший

Перш ніж приступити до кладки блоків, слід виключити можливість капілярного підсосу вологи з фундаменту. Для цього виконуємо гідроізоляційну відсічення по всьому периметру фундаменту: очищаємо його від пилу і бруду, укладаємо спеціальні полімер ― цементні склади або гідроізоляційні матеріали, наприклад, рулонну бітумну ізоляцію. Остання повинна бути покладена з нахлестом в місцях стиків ― не менше 150 мм, бажано в 2 шарі.

Отже, все готово і можна приступати. Пам " ятайте: перший ряд ― найвідповідальніший! Від ретельності і точності його укладання буде залежати успіх усього подальшого будівництва.

Дотримуємося таких правил:

• По кутах виставляємо рейки з ризиками, які відповідають висоті ряду, з них натягуємо шнур;
• Перший ряд блоків кладемо поверх гідроізоляції на цементно-піщаному (1: 3) розчині товщиною не менше 20 мм, рівномірно покриває усю нижню поверхню блоків першого ряду. Це повинно нівелювати всі погрішності основи;
• Спочатку встановлюємо кутові (т. зв. «маячкові») блоки, між ними, на відстані 3 мм від бічних граней, простягаємо шнурчпричалку і потім укладаємо весь ряд;
• Встановлюючи кожен блок, контролюємо його рівнем або лазерним координатором і по шнура, при необхідності коригуємо, м яко постукуючи гумовою киянкою;
• У випадку, якщо в кінці ряду утворився зазор, з цілого блоку точно відміряє і акуратно випилюємо потрібний нам за величиною шмат (т. зв. доборний блок), укладаємо його, повністю промащуючи торцеві поверхні розчином або клеєм;
• Всі нерівності кладки ряду загладжуємо по периметру за допомогою рубанка, терки або шліфувальною дошки, потім повністю видаляємо всі забруднення і пил.

Потрібно пам " ятати, що всі блоки повинні бути абсолютно цілими, чи не битими, а в суху погоду перед кладкою їх потрібно попередньо зволожити.

Готуємо клей

До кладці наступних рядів можна приступати через 1,5 2 години після укладання першого ряду, ― потрібно почекати, поки «схопиться» цементний розчин. Оскільки газобетонні блоки відрізняються високою геометричною точністю виготовлення, класти на цемент всі ряди, крім першого, немає ніякої необхідності.

Досить приготувати клей СК, який зменшіть товщину стиків і витрата матеріалів для будівництва.
Клей набуваємо у вигляді сухої суміші, що складається з піску, цементу і ряду добавок -водоудержівающіх, пластифікуючих і гідрофобних. З настанням холодів використовуємо спеціальну клейову суміш з противоморозні добавками.

Сам по собі клей має меншу теплопровідність, ніж цементний розчин, а з урахуванням мінімальної товщини швів (1,5-2,5 мм) і низької теплопровідності газобетону, як основного матеріалу стін, отримуємо максимальну теплоізоляцію будівлі. Що стосується клею, його витрата складає до 30 кг (трохи більше стандартної упаковки) на 1 кубометр газобетонної кладки.

Готується клей так:
• У чисту (можна пластикову) ємність наливаємо воду, в неї при постійному помішуванні засипаємо суху суміш. Пропорції ― відповідно до рекомендацій виробника суміші СК;
• За допомогою дриль з насадкою ― мішалкою розмішуємо суміш до отримання однорідної (не дуже густий і не занадто рідкою) маси;
• Радимо відразу заводити клей з усієї упаковки ― так легше дотримуватися рекомендацій виробника. Зазвичай клей заводять в кількості, необхідній для забезпечення 1:00 роботи, безпосередньо перед початком кладки;
• Через 10 хвилин після процедури замішування, повторно перемішуємо розчин. Щоб надалі підтримувати його консистенцію, робимо це і періодично в процесі роботи.

Якщо вирішено виконувати всю кладку на розчині, потрібно пам " ятати, що товщина горизонтальних швів в цьому випадку повинна бути в середньому 12 мм, а вертикальних -10 мм.

Кладка несучих стін

Кладку всіх наступних рядів блоків починаємо так само, як і кладку першого ряду ― з закладки кутових блоків, вирівнюючи їх по вертикалі і горизонталі за допомогою гумової киянки, потім знову натягуємо шнур.
Не забуваємо про те, що кожний наступний ряд потрібно виконувати з «перев'язкою» швів, тобто всі блоки а значить, і вертикальні шви вищого ряду повинні зміщуватися відносно нижчих як мінімум на 10 див.

Укладання ведемо на клей, який наноситися рівномірним тонким шаром на всю відповідну поверхню блоку за допомогою каретки або кельмі, бажано, щоб їх ширина відповідала ширині самого блоку. Блок укладаємо, Придавлюємо, вирівнюємо гумовою киянкою по шнура, а надлишки клею на швах прибираємо шпателем.

На торці блоку клей наносимо кельмою, притискаючи її до нижньої частини блоку і переміщаючи потім вгору вздовж торця. Якщо передбачається оштукатурювання з двох сторін, а розрахункове навантаження не перевищує 70% від несучої здатності кладки, вертикальний шов моно виконати насухо. Зауважимо, що в блоках з паз-гребенем клей наносять тільки на вертикальні краї блоку.

Далі робимо так само, як і при укладанні 1 ― го ряду: поверхня вирівнюємо теркою, приділяючи особливу увагу стіках, весь пил і бруд ретельно видаляємо щіткою.

При будівництві будинку з газобетону для посилення його монолітності рекомендується виконувати армування 1-го ряду в обов'язковому порядку, шкірного 4 -го ряду, якщо його довжина перевищує 6 м, рядлв під і над віконними прорізами, ряду на рівні мауерлата (нижньої опори для крокв) , верхнього обріза кладки.

Для виконання армування рифленою арматурою, укладених в блоках штроборізи прорізаємо штроби 25х25 мм (на кутах кладки ― з заокругленням), які потім заповнюємо клеєм СК. В клей вдавлюємо прути арматури, так, щоб вони повністю в ньому потопали, виступаючі залишки клею акуратно видаляємо шпателем.

Кладка перегородок

Принцип кладки перегородок тією ж. Альо свої особливості є:
• На несучій стіні відзначаємо місце майбутньої перегородки ― строго перпендикулярно фундаменту;
• Перед укладанням встановлюємо тимчасові напрямні, по яких і будемо виконувати кладку перегородки;
• Перший ряд перегородкових блоків кладемо на приклеюємо до основи звукоізолюючу прокладку ― смугу з дрібнопористою бітуму, пінополіетилену, пінополістиролу, м'якого ДВП, пробки і т. п. повітронаповненим еластичних матеріалів. Таку ж смугу приклеюємо збоку до несучої стіни;
• Прорізи перекриваємо за допомогою дерев'яна яної опалубки.

Деякі нюанси

Будівництво будинку передбачає не тільки зведення «глухих» зовнішніх стін, потрібні відчини, годиною складної форми, підгонка стін під покрівлю, перев'язка зовнішніх стін з внутрішніми та ін. А тому ще кілька рекомендацій:
• По краю віконних і дверних прорізів довжина виступу блоків повинна бути як мінімум 120 мм. Прорізи складної форми вирізаємо ручною ножівкою по попередній розмітці безпосередньо на стіні;
• Торцеву частина кладки під покрівлю виконуємо з нахилом. Робимо це за допомогою ножівки, по напрямних, як правило, для подібних цілей застосовують рівну дошку;
• Прорізи складної форми вирізаємо ручною ножівкою по попередній розмітці безпосередньо на стіні;
• У місці перев'язки кладки внутрішньої і зовнішньої стіни, на кладці останньої усуваємо нерівності, видаляємо бруд. Перший ряд внутрішньої несучої стіни також укладаємо на розчин не менше 20 мм завтовшки. Ретельно перевіряємо збіг рівнів стін, вирівнюємо по вертикалі і горизонталі за допомогою гумової киянки;
• Встановлення перемичок в кладці виконуємо з U-блоків, розміри яких повинні відповідати розміру стінових блоків. Ставляться вони на клей так, щоб більша товщина бокової стінки припадала на зовнішню сторону стіни, що дозволить поліпшити теплоізоляцію будівлі. Перемічка повинна спиратися на стіну на глибину як мінімум 200-250 мм

І, нарешті, останнє ― при кладці в 2 блоки по товщині виконуємо «поперечикову» або «плашкові» перев'язку вертикальних швів. При цьому точкових ряди чергуємо з ложковимі, а опорний і верхній ряди кладки виконуємо тичковими. У випадку «плашкові» перев'язки її глибина повинна бути не менше 10 див. Виконуючи сполучення стін різних напрямків, використовуємо похилу штрабу з глибиною перев'язки мінімум третину довжини блоку.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)