Організація праці будівельних робіт

Організація праці будівельних робіт

Електропостачання

Сучасне будівництво безпосередньо залежить від електропостачання. Без електрики, звичайно, можна розпочати роботи зі зламу стін, зрубування штукатурки, винесення і вивозу будівельного сміття і т. П., Альо всі ці роботи можна буде проводити не повний світловий робочий день, який в зимову пору року значно коротшає. Зрозуміло, як я говорив на початку книги, такими темпами на будівництві можна буде заробити тільки «на хліб». Тому для подовження робочого дня (світло) і для можливості прискорити ручна праця із застосуванням електроінструментів потрібно підвести в ремонтовану квартиру або будівлю електроенергію.

Розподільні щитки на 220 В в новобудовах зазвичай надавати біля під'їздів і у горищного приміщення, тому потрібно підключатися до того щитка, який найближче до вашій квартирі.

Будівельний щиток звичайно являє собою звичайний великий трифазний вимикач (вимикач) з великими запобіжниками, в який підходить чотирьохжильний кабель: 3 токоподающіе жили, кожна по 220 В, кріпляться на 3 контакту рубильника і 1 робочий нуль, дуже часто прикріплений просто до металевого корпусу будівельного щитка.

Для того щоб підключитися до щитка, потрібен двожильний (заземлення немає), зазвичай найдешевший алюмінієвий дріт 2,5 мм 2 (локшина) потрібної довжини. Одну жилу дроти потрібно прикріпити до робочого нуля або до корпусу щитка (дивитися за місцем), а другу жилу прикріпити до одного з трьох контактів рубильника, на якому є фаза (перевірити пробником). Якщо вам потрібно підключити, наприклад, зварювальний апарат на 380 В, то потрібно підключатися до всіх трьох фазним жилах і робочому нулю.

Приєднати жилу до робочого нуля при включеному рубильнику (це завжди небезпечно) не складає особливих труднощів і небезпеки, якщо робітник нуль міцно приєднаний до клеми або до корпусу щитка. На клеми робочого нуля або на корпусі щитка завжди знайдеться місце для накидання з наступним обтиском плоскогубцями і навіть для прикручування додаткової жили.

Складніша і небезпечніша під'єднати при включеному рубильнику жилу до однієї з фаз, зазвичай зачищений кінець дроту згинають вдвічі і просто накидають на який-небудь фазний контакт у вигляді дроту, такий контакт завжди підгоратиме, тому його потрібно обжати плоскогубцями. Зрозуміло, якщо вам ще хочеться жити, всі ці операції треба проводити в гумовіх рукавицях і інструментом з електроізоляції, ще краще, в принципі так і належить, відключати рубильник при підключенні нового дроти, ще краще попросити електрика проробити підключення, але найкращий варіант ― попросити про це виконроба будівництва. Чому останній варіант найкращий? Тому що будівельна організація теж платити за споживану їй електроенергію, і чому ця організація повинна ділитися з кимось своєю електроенергією? Так що не ображайтеся на виконроба, якщо він накаже відключити ваш провід від будівельного щитка, ― це питання матеріально-економічний, який має вирішити замовник ремонту.

Перш ніж підключатися до щитка, потрібно спочатку прокласти підключається провід по під'їзду (на жаргоні електриків ― «кинути шморгаю») або зовні будівлі (віз - душка) і під'єднати подвійну, а краще потрійну розетку до кінця дроту в ремонтованої квартирі. І ще важливо прив'язана зв'язати дріт до щитка, щоб при випадковому його посмикуванні зусилля не передавалася на місце з'єднання єднання живий, на чонтакти. Якщо під час роботи у вас постійно змінюється яскравість світла, а потужні електроінструменти працюють упівсили і іноді відмовляються працювати, а в щитка є електрика (фаза), то це означає, що ви нікого погане з'єднання єднання в щитка, потрібно краще закріпити контакти.

Інший спосіб підключення, більш дешевий і менш небезпечний, підключення до вже існуючого дроту, що йде по під'їзду. Альо цею провід зазвичай вже комусь належить, тому потрібно зайти в квартиру, в яку підходить цей дріт, і попросити дозволу на підключення до нього. Раніше я дозволяв підключатися до мого дроту, альо пізніше ставши робити висновок-розетку з щитка (горищний), до якої і відправляв «новеньких» на підключення. До речі, не ображайтеся, якщо вам відмовлять, особливо в зимовий час, включені в одній квартирі електронагрівачі й електроінструменти можуть повністю займати ліміт потужності, на яку розрахований підведений дріт, в цьому випадку підключення через нього ще однієї квартири може призвести до його перегорання.

Після того як в квартиру (будинок) заведена електрика, до основної (бажано потрійний) розетці підключаються подовжувачі для подачі електрики в різні кімнати для включення в мережу електроінструментів і підключення подовжувачів з лампочками.

Організація режиму праці

Тимчасові рамки

Важливо на початку робіт з'єднання з'ясувати тимчасові рамки робочого дня. Якщо це квартира у вже житловому будинку, то тут вибирати не доводиться, всі особливо галасливі роботи потрібно робити не раніше 8-10 годин ранку і не пізніше 18 годин вечора. Короткочасні галасливі роботи потрібно закінчувати до 20 години вечора. Більш того, якщо у сусідів є діти, яким потрібен годину на денний сон, теж потрібно обумовити ці тимчасові рамки (зазвичай з 13 до 15 годин). Розклад галасливої роботи у вихідні дні, по суті, має бути більш жорстким, це неписаний, але все ж закон.

Цими організаційними питаннями більше винен займатися замовник, спираючись на технічну консультацію виконавця, але зазвичай мені доводилося знайомитися з сусідами замовника вже під час гучних робіт, яких замовник часто просто не знав і не бачив. Панове сусіди, повірте мені як виконавцю, робочим теж не подобається гучна і курна робота, тому будьте, будь ласка, взаємно ввічливі, знаходите компроміс і пам " ятайте завжди, що дану роботу все одно потрібно буде зробити, причому у встановлений термін.

У разі роботи на об'єктах, наприклад, будинок-новобудова, комерційне або офісне приміщення, які охороняються після закінчення робочого дня і до його початку, знову ж, якщо хочеться заробляти гідно, потрібно поговорити з начальником, або господарем приміщення, або з виконробом багатоквартирного будинку про можливість починати роботу раніше і закінчувати пізніше відкриття / закриття об'єкта. Зазвичай це питання вирішується позитивно комерційних і офісних приміщеннях, а у випадку з багатоквартирним будинком зазвичай відмовляють, якщо це будівництво державна і сторожем контролюється кілька будинків, але спроба ― не катування, особисто мені часто йшли назустріч прості сторожа і охоронці. Позитивними сторонами аналізованих об'єктів є: відсутність або мінімізація меблів, шуміти і ламати в них можна в будь-який час доби, тому робота виконується трохи швидше.
Облаштування побуту робітників і інше

Гардероб, роздягальня. Як театр починається з вішалки, так і будь-яка робота у будь-якого робочого починається з переодягання в робочий одяг. Переносна вішалка може бути виготовлена миттєво із знятого полотна двері, притуленого вертикально до стіни, і декількох угвинчених в нього саморізів або забитих цвяхів. Альо це часто тимчасова споруда, полотна старих дверей можуть знадобитися замовнику, з них можна виготовити козелки і т. П. Тому, якщо дверних полотен явно мало, краще зробити рейкову переносну вішалку, можна зі старої дверної обналічки. Вона складається з двох вертикальних і двох горизонтальних планок, можна доповнити діагоналлю для фортеці конструкції, хоча не обов'язково. Рейкова переносна вішалка просто тулиться до стіни, за вішалкою краще повісити аркуш паперу або клейонки, щоб не бруднити одяг об стіну.

Туалет на українських будівництвах дуже часто просто відсутній, тому будівельники ходять по маленькому і за великим де попало і як попало, і це вимушені дії через неорганізованість даного питання.
Якщо до об'єкта вже підведена і працює каналізація, краще під'єднати робочий дешевий унітаз. Що ж робити, якщо немає ні вуличного туалету, ні підведеної в квартиру каналізації? Самий цивілізований спосіб ― мочитися в будь-яку закривається ємність, потім виливати січу в потрібному місці. Випорожнюються за великим виховані будівельники в герметичний поліетиленовий пакет (не маленький), а потім викидають пакет в призначених місцях, а не на вулицю з балкона.

Козелки часто доводиться виготовляти прямо на об'єкті під певну висоту стель. Стільницею козелка може служити дверне полотно, альо іноді такої стільниці недостатньо. Висота козелка повинна бути менше висоти стель на 1,9-2,2 метра, вище краще. Наприклад, для роботи в приміщенні з висотою 5 метрів потрібний козелок висотою приблизно 3 метри.

Малий
Процес виготовлення стандартного козелка показань на рісСначала виготовляються дві однакові по висоті і ширині стійки: одна у вигляді східців, для легкості залізання на козелок, а іншу можна виготовити простіше, але обов'язково з діагоналлю і з товстою верхньою і не обов'язково потужної нижній поперечиною. Стійки повинні мати форму трапеції для додання козелку більшої стійкості: зверху вже, внизу ширше. Потім до верхніх поперечок стійок прибиваються або пригвинчуються дошки потрібної довжини і ширини, як показано на іншому малюнку. Це легше робити, поклавши майбутній козелок на бік. Для того щоб окремі дошки стільниці продавлюється під вагою людини окремо один від одного, їх потрібно з'єднання єднати посередині поперечним брусом, дошки до цього брусу краще кріпити саморізами.

Далі потрібно трохи розвести стійки назовні козелка для надання йому більшої стійкості і зафіксувати нижніми поперечками з обох сторін (не надто низько), при цьому козелок перевертати не обов'язково. Наживите майбутні поздовжні підсилюють діагоналі (з запасом матеріалу внизу), причому в різних напрямках з однієї й іншої сторони, і поставте козелок вертикально, якщо він на рівній поверхні стосується підлоги всіма чотирма ніжками, прибийте діагоналі остаточно, якщо ні, потрібно перебити діагональ (лекше знизу) трохи коротше або довше. Для особливо великих або кволих козелків потрібно додати ще одну, посилює діагональ на стійку зі сходами, прибивши її зсередини козелка. Остання операція ― спиляти всі зайві випирають частини.

Звичайно, такі козелки мають непрезентабельний вигляд, але зате можуть бути виготовлені за 0,5-2 години, причому будь-якого розміру і з підручного старого матеріалу. Недоліками таких козелків є їх неуніверсальність і відсутність здатності швидкого розбирання / збірки. Такі недоліки давно усунені в козелка, рідко, але продаються в магазинах дуже недешево. Я знайшов хорошу, часто безкоштовну альтернативу, це звичайний обідній стіл висотою 85 см з Відгвинчувати ніжками (на гайках-баранчиках). Такий стіл-козелок (рис) дуже гарний для роботи в житловому секторі з висотою стель до 3 м, і виглядає респектабельно, і обідати за них звично. Для триметрових стель ніжки потрібно подовжити на 30 см. Для одного робочого достатня одного такого столу на майже всі роботи, альо для одного робочого для обклеювання шпалерами стелі бажано мати два таких столу.
Їдальня зазвичай організовується в одній кімнаті з роздягальнею, поруч з розеткою для розігріву їжі і води.

Робочим можна дати кілька порад:
• будь-який замовник ремонту, особливо житлового приміщення, не любити, коли харчової сміття і тверді відходи валяються по підлозі і на столі, того: поїв ― прибери за собою в коробку для сміття, з якої не повинно погано пахнути;
• недопалки і запах від них також не вітаються, курити треба поза ремонтується приміщення;
• присутність на об'єкті тарі від алкогольної продукції або алкогольного запаху як мінімум насторожує замовника, і він частіше і прискіпливіше починає перевіряти якість виконуваних робіт.

Звичайно, приймати їжу краще сидячи на табуреті за обіднім столом, саме так і буде відбуватися, якщо ви прислухалися до моєї поради щодо столу-козелка. Однак столом може служити і пластікові відро з кришкою, і старе підвіконня, і різний плитний матеріал, покладений на 2 або 4 відра, і дверне полотно, укладене на мішки з сухими сумішами і т. П. Замість табуретки можна використовувати 2 пластикових відра з кришками , поставивши одне на інше, так само можна використовувати нерозпаковані мішки з сухими сумішами.

Ґрати на вікна (1-й поверх) і замок (ки) на двері необхідно відразу ставити або замовляти, оскільки без таких заходів не можна завозити ні матеріал, ні дорогий інструмент в неохоронюване приміщення, причому крадуть на будівництві набагато частіше в робочий час. Виходячи з того, коли будуть встановлені захисні пристрої, конкретизується годину завезення дорогих інструментів і матеріалів, а поки не раджу залишати на об'єкті інструменти дорожці лопати і брухту.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)