Як побудувати септик каналізація по-сільському

Як побудувати септик каналізація по-сільському

Є в приватному будинку система, яка не так поетична, як, наприклад, система опалення або Інтернет, але жити без якої вкрай важко. Так, правильно, мова саме про це. Зручності (слово то яке ...) на вулиці, звичайно, ніхто не відміняв, але ми ж, право, живемо в 21 столітті. Далеко не всі радгоспи і колгоспи нашої неосяжної Батьківщини оснащені сучасними центральними системами каналізації. Тому за старою російською традицією кожен вирішує проблеми свого побуту самостійно. Це тільки горілку п'є ють на трьох, а до вбиральні ходять, вибачте, окремо.

Септик, вигрібна яма, каналізація ― скільки яскравих синонімів існує в російській мові. У цій статті піде мова про утилізацію стічних вод. З досвіду скажу, що сім'я з 4 чоловік за місяць в середньому споживає близько 15 000 літрів води, яку потрібно кудись подіти. Добре, якщо по близькості є яка-небудь рівчак або яр, а навколо нікого. На практиці щільність власності забудови висока, а сусіди, як правило, дуже чутливі до всякого роду запахів, особливо, якщо вони виходять від прилеглої ділянки. Треба цю проблему вирішувати. А як?

Грубо існує два варіанти:

1. Накопичувальна ємність великого об'єднання єму з якої вельми часто (або рідше, але у великих кількостях) доведеться відкачувати стоки
2. Якась локальна система очищення стоків (ЛОС) з подальшою утилізацією, дренажем умовно чистої води в грунт

Перший пункт очевидний. Влаштовується ємність з чого завгодно і будь-якого обсягу з якої годину від години (залежить від умов життя і обсягу ємності) викачується вміст.

Другий пункт вимагає більш детального розгляду. Наше завдання полягає в тому, щоб найбільш комфортно і екологічно безпечно для себе і оточуючих повернути матінці природі воду, яку ми у неї взяли. Зрозуміло, що без попереднього очищення стічні води нікуди подіти можна. Скидання неочищеної води в канаву або в місто неможливий головним чином через запах. А якщо влаштувати дренаж у грунт, то він швидко замулиться і перестане працювати, не кажучи вже про екологію. Найбільш поширеними є два типи попереднього очищення води: аеробний (тобто за участю кисню) і анаеробний (без участі кисню). І в тому і в іншому процесі очищення ключову роль відіграють мікроорганізми, які, власне і переробляють всі відходи, очищаючи при цьому воду. Відповідно і різні мікроорганізми. Одним потрібен кисень, іншим ні.

Найбільш розкрученими комерційними системами очищення води є так звані аеробні реактори. Під цим вселяє повагу і навіть загрозливим назвою ховається, як правило, полімерна, пластикова ємність не дуже великого обсягу, але особливої конструкції, в яку нагнітається компресором кисень, необхідний для аеробного біологічного очищення стоків. Ті, що не припало до смаку мікробам випадає у вигляді осаду, а на виході ― умовно чиста вода. Ступінь чистоти залежить від багатьох факторів, у тому числі і від конструкції реактора. Існують багатоступінчасті системи очищення води, за допомогою яких досягається досить високий ступінь очищення. Таким чином, обслуговування аеробного реактора зводиться до відкачування годину від годині облогу. Варто відзначити, що для функціонування компресора необхідна постійна наявність електроживлення. Як правило, компанії встановлюють високонадійні мембранні компресори, такі як японські Hiblow. Такі компресори залежно від продуктивності споживають від 25 до 60Вт. Варто сказати про те, що, незважаючи на запевнення формуючий, компресори зовсім не є безшумними. Видаваний звук, а точніше навіть гул, хоча і неголосний, альо суб'єкта єктивно не дуже приємний, якщо знаходиться поблизу. Звук працюючого компресора помітний на відстані 5-6 метрів.

Однак поряд з комерційними системами широке застосування традиційно знаходять так звані септики, в яких протікає анаеробний процес. По суті септик ― це звичайний глухій колодязь, ємність, в якій вода, відстоюючись, також як і в аеробних реакторах переробляється мікроорганізмами, тільки іншими. Облог також випадає на дно. Вартість такого рішення значно менше комерційних очисних систем. Монтаж можна провести самостійно або із застосуванням не надто кваліфікованої робочої сили. Ступінь очищення, ймовірно, поступається готуємо очисним спорудам, проте для подальшого дренажу в грунт такого очищення цілком достатня. Зі спостережень скажу, що пахне від септика не сильніше, ніж від комерційного ЛОС.

Альо очистити воду ― це тільки половина справи. Тепер її потрібно кудись подіти. Влітку, звичайно, можна і місто поливати, а взимку? Воду якимось чином потрібно скинути в грунт нижче глибини промерзання (від 1,5 метра). Але перш, ніж робити якісь кроки, фірми, що займаються монтажем очисних систем, зазвичай вивчають склад грунту. Відомо, що піщаний грунт добре вбирає воду, тоді як суглинні або глинисті ґрунти погано. Альо підставі досвіду, довідкових таблиць і формул розраховується за який час квадратний метр того чи іншого типу грунту поглине воду. Від цього залежить яка площа контакту води з грунтом винна буті, щоб поглинути в собі розрахунковий об'єм води. Якщо ґрунт піщаний або супіщаний, то найпростіше і дешевий пристрій ― дренажний або поглинальний колодязь, який являє собою ємність без дна. Чиста вода, потрапляючи в таку ємність, буде йти відразу в грунт. Чим більше діаметр колодязя, тім більше площа поглинаючого підстави і вище ефективність такого колодязя. Обсяг колодязя залежить від коефіцієнта поглинання і розрахункової кількості стоків. Наприклад, якщо об'єм води, що поглинається колодязем становить 1500 літрів на добу, а максимальний розрахунковий обсяг стоків ― 2500 літрів, то немає сенсу робити колодязь більше 3000 літрів або 3 м3. Якщо ж грунт глинистий, то звичайно потрібно велика площа дренажу. У цій ситуації доцільно застосовувати так звані поля зрошення або дренажні траншеї. Дренажну траншею копають на глибину близько двох метрів. У неї укладають трубу з перфорацією (попросту кажучи, з дірками) і обсипають її щебенем. Трубу з'єднання єднують з септиком або іншим очисною спорудою. Площа поглинання дренажної траншеї більше, альо в глинистих ґрунтах доведеться перекопати весь місто. ;)

Коли у мене виникла необхідність в ямі, я вирішив, що застосую схему септика. Перш за все тому що він дешевший за будь готового рішення і не вімагає для функціонування електрики. Розрахунок обсягу проводився таким чином. Максимальні споживання води для сім'ї з трьох осіб 1200 літрів на добу. Існує уявлення, що вода в септика для ефективного очищення повинне знаходитися близько двох діб, значити робочий об'єм септика повинен бути не менше 3,6м3. За допомогою тадж-євро-ладу була підготовлена яма діаметром 1,6 м глибиною 4 метри, в яку були змонтовані 4 залізобетонних кільця діаметром 1,5 м і висотою 0,9 м. Випуск каналізаційний трубі з дому був у мене на глибині 1,2 м. Так вийшло, але правильніше робити випуск на глибині не менше 1,5 м (глибина промерзання). Трубу в місці проходу через залізобетонні конструкції будинку можна утеплити, хоча прийнято вважати, що теплі стоки не замерзають. ;) Ухил труби слід робити в районі 2 см на метр. Ні в якому разі не можна робити ухил більшим, тому що в такому випадку більш рідкі стоки будуть зливатися в яму швидше, а більш щільні осідати на стінках труб, що може призвести до небажаних наслідків, закупорці. З урахуванням ухилу і відстані до будинку, яке не повинно бути менше 8 метрів, низ труби опинився у мене на глибині 1,5 метрів від рівня землі. Значити робочий об'єм 2,5 кільця. У кубометрах порахувати просто: V = pr2 * h або 3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,9 = 1,59 * 2,5 ― отримуємо 4 м3. Цілком достатня, щоб вода встигла відстоятися. Важливий нюанс ― на трубу всередині септика краще надягти трійник, щоб стоки падали вниз. Так умовно чиста вода, яка знаходиться у верхньому шарі менше перемішується з брудною. Дно септика забетоновано.

Схема септика з дренажним колодязем

Далі на відстані 2,5 метрів (це мінімум, бажано не менше 3-4 метрів) від септика за допомогою тієї ж відомої організації з сонячного Таджикистану був викопаний дренажний колодязь. Глибину дренажного колодязя 6,7 метрів. Саме на цій глибині у нашій суглинним місцевості починається пісок, який значно краще поглинає воду, ніж найчистіша глина, яка розташована у нас на глибині від 2 до 6,5 метрів. Альо на відміну від першої викопаної ями, діаметр другий ― 1,7 метра, хоча використовувалися точно-таки ж залізобетонні кільця діаметром 1,5 метра. Справа в тому, що з боків нижніх 3 з 7 кілець я насипав щебеню, а потім зробив перфоратором безліч отворів діаметром 6мм. Я припускав, що в такому випадку буде працювати не тільки дно, але і стінки колодязя. Це не якесь ноу-хау. Так часто роблять компанії, що спеціалізуються на монтажі готових ЛОС. З однією лише різницею, що вони, як правило, використовують не ж / б кільця, а готові склопластикові колодязі. До речі, не шкідливо буде знати, що будь-які "легкі" очисні споруди з полімерів, пластмаси, склопластику необхідно якір, обважнювати бетонними плитами, інакше грунт їх просто виштовхне назовні як поплавок. Септик і дренажний колодязь булі з'єднання єднані каналізаційними трубами з трійниками на кінцях. Обов'язково потрібен трійник на виході з септика. Робиться це для того, щоб плаваюча кірка і інші легкі відходи не потрапляли в дренажний колодязь і не засмічували його. Багато некваліфіковані працівники будуть вважати це пустищами і примхою, але наполягайте на своєму!

Що стосується каналізаційних труб, то вони бувають сірого кольору для внутрішнього застосування і помаранчевого ― для зовнішнього. Помаранчеві труби, звичайно, дорожче сірих, альо самє такі труби слід застосовувати для відведення стоків в ЛОС. Я провів наступний експеримент. Шматок сірої труби залишив на всю зиму на вулиці. Зовні труба начебто не змінилася, але якщо спробувати натиснути на неї, то стане ясно ― труба втратила еластичність, задубів. Коли я натиснув на трубу посильніше ― вона лопнула. Другий шматок цієї труби був у теплому приміщенні, еластичності не втратила і спокійно поставився до знущань, що не луснувши. Помаранчеві труби більш стійкі до зовнішніх впливів, краще переносять навантаження грунту. При укладанні труб є ще одна хитрість. Після відпрацювання траншеї від будинку до септика, грунт під сурму необхідно ретельно утрамбувати і ущільнити. Якщо цього не зробити, грунт може просісти нерівномірно, ділянку трубопроводу може провалитися, що може призвести до зміни ухилу і до пошкодження труби. Помаранчеві труби випускають вітчизняні виробники (в наших місцях не знайшов), а також іноземні під марками Wavvin і Ostendorf. Я в різних місцях використовував обидві марки, хоча остання дешевше. Якість на недосвідчений погляд однакове.

Після монтажу септика і дренажного колодязя, я встановив ж / б кришки і чавунні люки. Люки бувають сталеві, чавунні типу Л (легкий), чавунні типу Т (важкий), полімерні. Полімерні не іржавіють, виглядають більш презентабельно, але занадто на мій погляд легкі. Маючи колодязь глибиною 7 метрів, я вирішив поставити важкі чавунні люки. За вартістю вони дорожці незначно, зате діти вісь так просто не відкриють. Вага важких люків в середньому близько 90-100 кг

Обслуговування простого анаеробного септика мінімальне. Рекомендується раз на рік відкачувати мул і неорганічний облог (головним чином це пісок). Ніяких бактерій додавати не потрібно. Дренажний колодязь при правильно спроектованій системі і зовсім багато років не вимагає ніякого обслуговування.

Минуло два роки нормального функціонування системи і використано 370000 літрів води. Наостанок хотілося б сказати, що в природі існують суворі Санітарні Норми на пристрій очисних споруд. У цих нормах, наприклад, вказано яку мінімальну відстань повинна бути від септика до житлового будівлі, межі ділянки, дороги і т. д. Вказано в яких випадках можна скидати воду в грунт, а в яких ні і т. д. Того щоб уникнути легких непорозумінь з сусідами і відповідною інстанцією рекомендую ознайомитися з цим документом.

Дякую ще раз! Ви торкаєтеся якраз всі проблемні точки :) Хотілося б ще напроситися на Вашу думку! Наступного літа (цім не встигну, будинок в процесі будівництва) буду будувати септик. Втім не просто септик ― внизу, на глибині, планую змонтувати арматуру і залити бетоном двокамерний септик куба на 3-4 (планував зробити 2 камери по кубу, герметичні з еврокуба, але ваша стаття повалила в збентеження ― ви рекомендуєте ближче до 4-м ― так що буду думати) поверх ― перекриття, на ньому: стелаж з пром акумуляторами (с-ма резервного живлення ― планується основну мережу в будинку зробити на 12 v, за винятком споживачів, яким не зможу відмовити в 220), резервний генератор ― включається при ТРИВАЛОМУ відсутності мережі, а також піч ― котел тривалого горіння + приміщення для зберігання палива ― тобто буде отакий будиночок, обвалованих землею ― як землянка.

Відповідно, з нього будуть виходити електрокабелі і труби з гарячою водою для обігріву будинку (теплі підлоги) і теплиці-оранжереї. Труби маю намір прокласти прямо біля будинку (до речі, довго шукав, альо таки знайшов труби з поліпропілену ― вони тримають температуру до +95 (до 105 короткочасно), на відміну від ПВХ (+65). Там конструктив складний (в силу внесення доповнень по ходу п'ятому п'єси): фундамент ― монолітна шведська плита з підкладкою з ЕППС на піщаній подушці. У районі вимощення буде розташований (поверх дренажу) монолітний фундамент ― на ньому буде стояти тонка (10 см) стінка з газобетону ― внутрішній шар вентильованого фасаду ― до нього примикає силова опорна арматурна стінка, за якою виконаний фасад з каменів. На цьому фундаменті вимощення планую зробити утеплений кожух, закритий ПСБ (з приямками для доступу), в якому і будуть розташовуватися комунікації. Там, до речі, планується ще труба з теплим повітрям для вводу в будинок ― приточна вентиляція). Вибачаюсь. що так багато букв :) Так от, ряд неясних для мене моментів:

1. Побоююся запахів ― всередині будинку баня, там стоїть зливний трап, але звичайний (що є якісь спеціальні, дізнався пізно), він поруч зі стояком. Вентиляція стояка звичайно буде, але є питання -буде Чи її досить (до речі, є думка одружити її з димовим каналом печі). Там, правда, буде ще канал забору повітря для лазні, альо його забірник можна розташувати нижче. Вісь думаю, може на виході труби з дому поставити запірний клапан, чи це невиправдане ускладнення конструкції?

2. Планую таки зробити зробити вентиляцію самого септика ― труба там буде достатня висока, знову ж таки можна одружити з димарем котла. якось Недовіряє думки що буде достатня вентилюватися настільки довга, полого розташована труба. Що скажете?

3. Самий антіресний питання. Я довго намагався у всіх цих промовах розібратися, альо якось недружітся у мене з ними голова :) У мене грунт піщаний і вода відносно високо (мабуть є десь підстильні шарі) + поруч (в центрі ділянки, а ділянка маленький) знаходиться колодязь, звідки збираюся налагодити водопостачання будинку ― і його треба буде якось захистити від стоків. У мене поруч з септиком планується досить складна споруда ― особлива теплиця-солярій, з опаленням для інтенсивного вирощування всього необхідного ― будинок для ПМП).

Хочу зробити під нею чашу з вологонепроникного геотекстилю ― щоб не забруднювати по можливості водозабір, розмістити там поле фільтрації ― з гравію і шунгітового щебеню ― правда воно не буде дуже велике, і прямо на ньому організувати посадки. Там же, до речі, у разі застосування теплового насоса водяного будуть проходити сурми його теплообмінника, а також грунтовий колектор з якого буде здійснюватися забір повітря у теплицю. Вісь тільки не знаю, на які ріфі тут можна напоротися :)

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)