Як побудувати гараж своїми руками

Як побудувати гараж своїми руками

А про ті, як побудувати гараж самому, і піде мова в цій статті. Звичайно, якщо ви молотка зроду в руках не тримали, побудувати гараж самостійно навряд чи навчить вас сама хороша стаття, але від надати вельми і вельми істотну підтримку в цьому починанні ― скільки завгодно. До того ж Ви завжди можете задати нам будь-яке питання і отримати вичерпну відповідь. У статті ми візьмемо певний проект будівництва гаража і будемо йому слідувати. Ви дізнаєтеся ряд корисних рекомендацій, які обов'язково знадобляться Вам у випадку, якщо ви прийняли рішення побудувати гараж своїми руками: що при будівництві необхідно враховувати, які тонкощі і секрети існують у цій справі ― все це ви дізнаєтеся з даного матеріалу.

ВИБИРАЄМО МАТЕРІАЛИ ГАРАЖА для самостійної споруди

У першу чергу необхідно буде визначитися з вибором типу гаража. Найбільш поширені на сьогодні два ― металеві та кам'яні яні. Приймаючи рішення на користь того чи іншого матеріалу потрібно керуватися будівельними нюансами, перспективою експлуатації майбутнього гаража, особистими уподобаннями і ще багатьма міркуваннями.

Почнемо з будівництва гаража з цегли. До кладочним камінню в будівництві відносять не тільки цегла, але ми обмежимося цим словом, маючи на увазі можливість застосування і інших кам'янської дерев'яних матеріалів: блоків з шлакобетону (шлакоблоків), пінобетону (піноблоків) та інших.

Прагнення побудувати цегельний гараж цілком виправдано. Він не тільки виглядає куди солідніше металевого, але і є таким насправді. Не дарма гараж, складений з цегли, називають капітальним. Звісно, спорудження такої споруди ― справа нешвидка і трудомістка, але і результат того вартий. Вісь що вам належить зробити, якщо ви вирішили побудувати гараж своїми руками.

Кам'яна яні, цегляні ГАРАЖ СВОЇМИ РУКАМИ. ЯК ПОБУДУВАТИ ГАРАЖ з піноблоків, ПІНОБЕТОНУ, цегла, шлакоблок

ПЕРШИЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА гаража своїми руками ― ПРОЕКТ

Початком будь-якого будівництва служити проект. Це не обов'язково повинен бути рулон креслень на пуд вагою, альо ті, що ви маєте намір створити, має бути попередньо намальовано і описано, нехай навіть на листку, вирваному зі шкільного зошита.

На стадії проектування в першу чергу визначаємо наступне.

Завдання. які покликаний вирішувати гараж. Чи буде він служити тільки місцем стоянки автомобіля, або в ньому передбачається і виробляти якісь ремонті цього автомобіля? Чи потрібна оглядова яма. Льох? Не полінуйтеся і запишіть всі ваші побажання на папері.

Розміри гаража в плані і по висоті визначаються: по-перше, виходячи з розмірів і характеристики майданчика, на якому ви гараж плануєте розмістити; а по-друге ― завдань, вирішення яких ви від нього очікуєте. Приміром, потрібно тільки місце для стоянки автомобіля? Відмінно! Вам достатня гаража розміром 3 х 5,5 м (звичайно, якщо ваше авто не «хаммер»). Коли ж у гаражі планується розмістити ще й верстат для будь-яких робіт, який не є льох, зрозуміло, розміри повинні бути збільшені.

ДРУГИЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА гаража своїми руками ― розбивка на МІСЦЕВОСТІ

На цьому етапі ті, що ви накидали на аркуші паперу, має бути перенесено на реальну місцевість (будівельники кажуть, «прив'язана язане до місцевості»). Для цього етапу вам знадобляться десяток кілочків довжиною сантиметрів 40 (зручні шматки арматури діаметром 10-12 мм); важкий молоток, а краще невелика кувалда; рулетка мінімум п'ять метрів завдовжки (велика довжина вітається); капроновий шнур метрів зо тридцять ― сорок.

Для прив'язки до місцевості нашого гаража необхідно знаті як мінімум точку, у якій буде розміщатися один з його кутів. Ну, і, природно, положення гаража в просторі щодо цієї точки.

У статті ми припускаємо найбільш поширений варіант, що гараж прилаштовується до вже існуючої лінії гаражів. У цьому випадку все, що потрібно зробити для розмітки свого гаража ― продовжити лінію стін існуючих будівель і відкласти необхідні розміри, як показано на малюнку вище.

На нашому сайті є інформація, яка допоможе вам і у випадках інших варіантів розміщення. Про це, i не тільки про це, ви можете дізнатися, прочитавши статтю про розбивці і розмітці будівель на місцевості.

ТРЕТІЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА гаража своїми руками ― ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

Як правило, земляні роботи при будівництві гаража виконують вручну. Але це якщо ви будуєте щось на зразок кам'янської трав'яного чохла для вашої «ластівки». А якщо ви плануєте в доброму погребі поставити кілька діжок з солоними огірочками, то без екскаватора вам не обійтися. Та й оглядова яма ― це свого роду льох, тільки невеликий.

У загальному вигляді погріб ― велика яма, обкладена зсередини камінням, проте зробити хороший льох не простіше, ніж весь гараж. Тому обмежимося варіантом простого стрічкового фундаменту. а якщо ви все ж задумаєтеся про будівництво льоху, то вам допоможе стаття, розміщена на нашому сайті, яка так і називається «Льох своїми руками».

Альо повернемося до наших фундаментам. Траншея під монолітний стрічковий фундамент гаража повинна бути шириною мінімум 40 см. Глибина, залежно від глибини промерзання грунту у вашому регіоні, вибирається від 60 см до 1,2 м. Як правило, метрової глибини вистачає позаочі. Якщо тільки ваш гараж не в зоні вічної мерзлоти, але це вже інша історія.

Дно траншеї не повинна бути пухким, Тобто Грунт повинен бути обраний до кулі з природною щільністю. Куля природної щільності ― це, наприклад, шар глини, який лежить вже 10000 років і його ніхто і ніколи не чіпав. Якщо глину викопали і знову засипали, то її щільність позначається як насипна. Стіни обробляються лопатою, щоб вони були якомога більш рівні й вертикальні.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА гаража своїми руками ― ФУНДАМЕНТИ

Варіантів фундаментів величезна кількість. У цій статті ми зупинимося на бутобетонном ― досить простим і відносно недорогому.

Бутобетонний фундамент для гаража своїми руками робиться досить просто: в акуратно вириту траншею рядами укладається бутовий камінь, і кожен ряд проливається цементним розчином до тих пір, поки траншея не закінчиться до самого верху.

Важливий момент: фундамент він і є фундамент ― основа всього. Від його міцності залежить, як буде себе вести все інше споруда, скільки воно простоїть, чи не буде-чи давати усадку і тріскатися. Тому для заливки бутових каменів беремо розчин не нижче марки 150. Він Робиться таким чином: цемент ПЦ» (портландцемент) марки 400 змішується з піском виходячи з розрахунку два з половиною відра піску на відро цементу. Води наливають до отримання необхідної рухливості розчину, орієнтовно близько відра (тут, як і скрізь за статтею, ємність відра не має значення; важливо, щоб вона була однаковою для всіх інгредієнтів). Докладніше про будівництво фундаменту для гаража Ви можете дізнатися в іншому матеріалі сайту.

ЕТАП П'ЯТИЙ будівництво гаражів ― ЦОКОЛЬ, СТІНИ І ВОРОТА

Для влаштування по периметру цоколя траншеї необхідно встановити опалубку з дощок. Краще всього, якщо дошки будуть шириною близько 10 см. Опалубку необхідно виставити по рівню. Якщо майданчик у вас нерівна, то за основу беремо її найвище місце, додаємо десять сантиметрів на рівень цоколя і вже від нього відзначаємо горизонт, як це показано на малюнку.

По цоколю влаштовується горизонтальна гідроізоляція з одного-двох шарів руберойду, покладених насухо. Гідроізоляція необхідна, щоб стіни не вбирали капілярну вологу з землі.

До початку зведення стін встановлюємо гаражні ворота. оскільки у світові зведення стіни смороду будуть закріплюватися в кладці. Для підвищення міцності з'єднання єднання зі стіною до ворітної рамі приварюються закладні деталі у вигляді круглих прутів діаметром 10-12 мм. При кладці ці прути зашпаровуються у швах. По висоті воріт стоїть вдіяти не менше чотирьох таких закладених з шкірного боці. Перед монтажем ворота слід ретельно забарвити, бажано два рази.

Встановлюються ворота строго вертикально, що перевіряється рівнем або схилом. Вертикаль перевіряється по рамі воріт праворуч і ліворуч. Рухаються ворота невеликим ломом, потрібний рівень закріплюється металевими пластинами або плоскими каменями, підкладають під куті. Виставлені ворота фіксуємо дерев'яна яними розкосами, як показано на малюнку.

Після установки воріт гаража приступаємо до кладці стін гаража. при ширині стіни 200 мм укладаємо шлакоблок (цегла, пінобетон) звичайної ланцюгової кладкою, коли наступний ряд перекриває шві попереднього ряду. Кладку починаємо з кутів. Виставивши куті, натягуємо між ними тонкий шнур і інші блоки кладемо з цього шнуру. Ві""клавши ряд, знову піднімаємо кути і так далі. Трохи пристосувавшись, куті можна буде викладати відразу на два-три блоки.

Вертикальність стін перевіряємо схилом, особливо звертаючи увагу на вертикальність кутів. Горизонтальність рядів перевіряємо рівнем.

Для нашого гаража перекриття одночасно є і дахом, тому при його пристрої необхідно подбати про відповідний ухилі для нормального стоку дощової води. З цією метою торцеві стіни гаража виконуються різної висоти, відповідно, верхній обріз бічних стін слід виконувати з ухилом. Ухил робиться виходячи з перепаду по висоті: у п'ять сантиметрів на кожен метр. Таким чином, при довжині гаража в шість метрів (наприклад) загальний перепад складі 30 см. Для того щоб ухил був рівним, натягують шнур, по якому і орієнтуються.

Для кладки вам будуть потрібні:

• кельму муляра «кельма»;
• кирочка;
• невелика кувалда «кулачок» або великий ― грамів на п'ятому п'ятсот ― молоток;
• рівень;
• схил;
• а також метрів зо тридцять товстої ― близько міліметра ― капронової нитки (муляри називають її «шнурка»);
• для замішування розчину знадобиться велика ємність, щось на зразок корита; ідеальний варіант ― роздобути на деякий час невелику розчиномішалку;
• кілька відер для подачі розчину, дозування піску, цементу, води;
• совкова лопата для навантаження матеріалів.

Крім того, потрібно подбати про риштованні. Про ті, як зробити підмостки. читайте в іншому матеріалі сайту. Для кладки стін вище ніж півтора метра без них вже не обійтися. Підмости можна зробити з чого завгодно: із дощок, старих дверних полотен, встановлених на козли, і т. П. З умовою, що вони будуть без праці витримувати вагу однієї людини плюс два-три відра розчину, і плюс п'ять-шість будівельних блоків ― тобто загальна вага близько ста сімдесяти ― двохсот кілограм.

Розчин для кладки стін гаража замішуємо з розрахунку відро цементу марки 400 на чотири з половиною відра піску. Розчин не повинен бути надто рідким, консистенція густої сметани ― саме те. Для того щоб розчин не розшаровується і був більш пластичним, не зайвим буде додати в нього з пів відра вапняного тесту або звичайної глини.

Висоту стіни з боку воріт зазвичай роблять близько 2,5 метрів, притому що ухил йде в бік задньої глухої стіни. Висота останньої складі порядком двох метрів ― для гаража цілком достатня. При необхідності висоту стін можна безбоязно збільшити до трьох, навіть до чотирьох метрів, але в цьому випадку кладку необхідно армувати спеціальною металевою сіткою через кожні чотири-п'ять рядів. Така сітка продається в будівельних магазинах, купити і за допомогою неї призвести кладку стін гаража своїми руками складі ніяких складнощів.

ШОСТИЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА гаража своїми руками ― перекриття та даху

Перекриття для нашого гаража ми виконаємо відносно просте і недороге ― з дощаній підшивкою по металевих балках.

Для перекриття необхідно запастися сталевими двотавровими балками висотою 100-120 мм. Такі балки забезпечать перекриття гаража шириною до шести метрів. Довжина балок повинна бути на 20-25 см більше, ніж обібрана вами ширина гаража, щоб у стіну вони заходили не менше ніж на 10 див. У місцях обпирання балок замість шлакоблоків укладають блоки з монолітного бетону.

Балки укладаємо поперек гаража, паралельно його короткою стіні, з кроком 80 див. Балки повинні бути укладені із закладенням в довгу стіну і повторювати її ухил.

Коли закінчено кладка стін, балки, покладені, приступаємо до зашивці перекриття. За нижніх полиць балок укладаємо дошки товщиною 40 мм, намагаючись зрушити їх якомога щільніше. Поверх дощок укладаємо руберойд, розгортаючи рулон поперек гаража таким чином, щоб краї загиналися вгору на 10 см. З руберойду, рівень із верхнім рівнем балок, засипаємо шлак. Шлаки найбільш дешевий з утеплювачів, але краще, звичайно, використовувати напівжорстку минплиту або керамзит. Втім, для гаража це не має особливого значення.

Спереду і ззаду дах повинен виступати за стіну гаража мінімум на 20 см для захисту стін від стікаючої води. Ці козирки також роблять з дошки 40 мм, тільки по обрізу перпендикулярно прибивають додаткову дошку. Закріплюють дошки козирка, запускаючи під верхню полицю крайньої балки.

Поверх шлаку робимо стяжку з цементного розчину. Розчин готуємо в тих же пропорції, що і для кладки. Товщина стяжки не менше 20 мм, краще 30-35. Стяжку необхідно виконати по можливості якісно, не допускаючи добрих западин і горбів, таким чином, щоб, приклавши рівну двометрову рейку в будь-якому місці даху, зазор під рейкою не перевищував 5-7 мм

Ми нікого дах гаража, але, будучи залишеної в цьому виді, вона буде вбирати вологу і протікати навіть при невеликому дощі. Щоб уникнути цього, необхідно покрити її водостійким матеріалом. Для цього використовуємо рулонні покрівельні матеріали типу руберойду. Руберойд і його модифікації (бікрост, рубемаст, акваїзол та ін.) Наклеюється на дах двома способами: за допомогою бітумної мастики або методом наплавлення. Детальніше про будівництво даху ви можете прочитати за посиланням.

Слід пам " ятати, що перед наклейкою руберойду, цементну стяжку слід обов'язково обробити так званим «праймером» або бітумною ґрунтовкою, інакше руберойд НЕ приклеїться. Праймер продається готовий, хоча й коштує недешево. Втім, його можна легко приготувати самостійно, змішавши розплавлений бітум з соляркою або з відпрацьованим моторним маслом в пропорції один до трьох (тільки пам " ятайте: розплавлений бітум наливають у солярку (масло), а не навпаки!). Обробку праймером проводять тільки за добре висохлої стяжці.

Руберойдовий килим наклеюють вдвох. Якщо клеять на бітумній мастиці або на розплавленому бітумі, то одна людина промазує покрівлю бітумом, другий розкачує руберойд, притискаючи і пригладжуючи його. При варіанті з наплавляються руберойдом організація робіт така ж, тільки замість намазування мастики перший працівник пропановим пальником, промисловим феном або паяльною лампою розігріває покрівельний матеріал, а другий розгортає і притискає його до основи.

Наклейку виробляють, починаючи з найнижчою частини покрівлі, і рухаються вгору по ухилу, клеї рулони впоперек з нахлестом мінімум 10 див. На початку і в кінці даху руберойд нахлестивать на торцеву дошку козирка.

Балки перед монтажем слід обов'язково забарвити два рази, дошки обробити антисептиком і теж пофарбувати з обох сторін.

СЬОМИЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА ГАРАЖА ― ПІДЛОГИ і брукування

Підлога в гаражі влаштовують зазвичай на рівні обрізу цоколя або трохи вище. Оскільки в гаражі будуть не тільки ходити люди, а й заїжджати автомобіль, до міцності гаражного статі пред'являються підвищені вимоги.

Матеріалом підлоги служити бетон. Товщина шару ― 8-10 див. Перед укладанням бетонної суміші земляни підставу ретельно зачищають і вирівнюють по горизонту. Якщо потрібно підсипка, її виконують дрібним щебенем або піском з наступним трамбуванням.

Бетон для підлоги замовляють готовий, М200. Або готують самостійно виходячи з наступних пропорцій: відро цементу, два відра піску і три відра дрібного щебеню. Води ― не більше відра.

Для того щоб підлога була рівний, натягують шнурки або за рівнем виставляють маяки з профільної труби. Бетон при влаштуванні підлоги укладають порціями, намагаючись це робити безперервно. Якщо у вас виставлені маяки, то бетон укладають смугами між маяками. Після укладання бетон ретельно затирають, а буде таке бажання, ще й железнят.

Зовні гаража влаштовують вимощення шириною 50 див Конструктивно вона виконується аналогічно підлозі, тобто спочатку влаштовують щебеневу основу і зверху укладають бетон. Товщини бетону на отмостке достатня 4-5 див. Вимощення повинна мати невеликий ухил, напрямлений від гаража, оскільки її призначення ― відведення дощових і талих вод від стін. Як це виглядає, дивіться на малюнку.

ВОСЬМИЙ ЕТАП БУДІВНИЦТВА ― обробка та утеплення гаража своїми руками

Особливою обробки гаражі, як правило, не вимагають. Хоча не зайвим буде хоча б затерти стіни цементним розчином, а то й заштукатурити в один шар і побілити вапном.

Утеплення гаража ― теж питання відкрите, взимку ніяке утеплення не врятує без хоча б примітивного опалення. Тім не менш, добре утеплений гараж при наявності невеликої печі цілком здатний тримати плюсову температуру притому, що піч ві будете топити не частіше, ніж раз на добу. Зрештою, в гаражі взимку +5 вже комфортна температура. Утеплення можна здійснити пінопластовими плитами товщиною 5 см або напівжорсткими мінераловатними плитами з наступною штукатуркою. Про опалення гаража читайте докладніше в іншому матеріалі.

Про внутрішню обробку приміщень у нас на сайті в запасі безліч статей, скористайтеся пошуком на сайті.

МЕТАЛЕВИЙ ГАРАЖ СВОЇМИ РУКАМИ

Привабливість металевих гаражів обумовлена тім, що, в порівнянні з кам'янко яними, вони коштують дешевше, а головне ― їх монтаж здійснюється хоч і не «по щучому велінню», але дуже швидко.

Типові металеві гаражі є у продаж, і співуче і у вашому місті існує магазин, де такий металевий гараж можна купити, в крайньому випадку ― замовити. Гараж з готового комплекту збирається за добу; як це робити, ви дізнаєтеся з доданою до комплекту інструкції. Підготовка майданчика і фундаментів також не позиці багато часу, і, як правило, також описана в інструкції, що додається до комплекту.

Побудувати своїми руками гараж з металу складно, оскільки основні роботи вимагають участі висококваліфікованого зварника, хоча сама технологія проста. Каркас потрібного розміру зварюється за місцем з профільної труби, а потім обшивається листовим металом 2,5-3 мм завтовшки. Всі конструкції фарбуються олійною фарбою два рази.

Для металевого гаража не обов'язковий потужний фундамент: ширина 30 см і глибина 30-40 см цілком достатня. Щоб прискорити роботи, підлоги і фундаменти металевого гаража виконують одночасно. Для ціх цілей по периметру майбутнього гаража викопують траншею під фундамент. Зовні траншеї виставляють опалубку, щоб залитий бетон виступав над рівнем грунту мінімум на 10 див. Укладають бетон відразу по всій площі.

Металеві конструкції гаража кріплять до бетону за допомогою анкерів. У найпростішому варіанті анкера виготовляють з арматури 12-14 мм, довжиною 15-20 см і забивають в просвердлені перфоратором відчини, по діаметру точно відповідні діаметру анкера.

До забитого стрижню електрозварюванням приварюється нижній пояс металевого гаража. Півтора десятка таких анкерів, встановлених по периметру, надійно фіксують гараж розміром шостій на чотири метри.

Розміри бетонної площадки разом з фундаментами приймають такі, щоб зовні гаража виступало 10 см бетону.

Для підвищення комфорту металевий гараж можна утеплити. Зазвичай для цих цілей використовують мінеральну вату товщиною 10 см або пінопласт, але у нього є недолік ― він горючий. Утеплюють гараж зсередини, попередньо змонтувавши по стінах каркас із брусів, а потім обшивають стіни листами ДВП або ОСП з кріпленням до дерев'яна трав'яного каркаса шурупами-саморізами.

Металевий гараж при акуратній і уважною експлуатації вірою і правдою служитиме своєму господареві довгі роки, не викликаючи нарікань. Але якщо вам хочеться чогось серйозніше і грунтовніше, то кам'яний гараж ― це якраз ваш випадок!

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)