Як виконати стовпчастий фундамент своїми руками

Як виконати стовпчастий фундамент своїми руками

Стовпчастий фундамент будинку своїми руками

Перше, з чого необхідно почати будівництво, це розмітка ділянки. Якщо ваш майбутній будинок розташований не на сильному ухилі, то для цього достатня всього лише довгої рулетки. У центрі планованих стобліков ставимо кілочки і обов'язково перевіряємо діагоналі, які вважаємо за теоремою Піфагора. Всі обраховуємо з точністю до сантиметра і пересуваємо кілочки поки не доб'ємося ідеального розташування всіх стовпчиків. Для зручності між кілочками можна натягнути шнури потрібної довжини, у підсумку всі вони повинні бути натягнуті. Тільки тоді у вас вийдуть удеально прямі кути.

Буріння отворів під стовпчастий фундамент Після розмітки можна приступати до буріння. Тут все залежить від ґрунту (твердість і щільність) і вашого клімату (глибина промерзання грунту). Так як ми робимо фундамент будинку своїми руками, то вдаватися до допомоги бурильних установок ми не стали і вирішили робити все вручну. Для цього ми використовували звичайний ручний садовий бур діамметром 30 см. Глибина промерзання грунту в нашому регіоні 1 метр, відповідно, нам необхідно заглибитися трохи більше ― 1,2 метра. Якщо стовпчики заглибити менше глибини промерзання, то навесні під вагою будинку смороду накренився.

На буріння всіх 11 отворів вручну у нас пішов цілий робочий день. Потім всередині отвір обкладається шматком руберойду для кращої гідроізоляції бетону. На дно мі занурювали великий кругляк приблизно такого ж діамметра як сам отвір і заливали цементним розчином. Розчин готували в пропорції 1 частина цементу, 3 частини піску, 1 частина дрібних каменів. У залите до верху отвір занурювали 4 прути арматури і обв'язували дротом. Арматура повинна стирчати над поверхнею для кращого скріплення підземної частини стовпчики з надземної.

Отже, підземна частина стовпчика готова. Потім ми прибрали дерен навколо стовпчика, відсипали навколо піском і щільно утрамбували. З дощок нікого опалубку навколо шкірного залитого відчини. Тут один важливий момент ― дно прямокутного стовпчика повинна раполагаться нижче, ніж поверхню вже залитого відчини, таким чином, щоб підземна частина як би була втоплена в надземну. На додаток до арматури це додасть більше зчеплення обох частин фундаменту один з одним.

Заливка стовпчастого фундаменту растворомНа дно надземної частини знову були покладені камені, а ближче до зовнішнього краю стовпчика додали ще арматури. Висоту кожного стовпчика регулювали по водяному рівню (не тільки з сусідніх, а й за протилежних по діагоналі) щоб поверхні всіх стовпчиків були в одній горизонтальній площині.

Майте на увазі, що розчин дуже примхлива штука, до того ж дуже важка. Тому опалубку необхідно укрелять всіма можливими способами, у тому числі робити додаткову обв'держспецзв'язку або ставити розпірки. Або ж заливати стовпчик у кілька підходів, що не рекомендується. Якщо заливати фундамент у кілька підходів, то обов'язково тромбована розчин щоб уникнути появи порожнеч.

Зробити стовпчастий фундамент ― не так вже й легко, тому що це досить довга і трудомістка робота. Фундаменти повинні бути масивними, з достатньою несучою здатністю, а для цього необхідно виконати пристрій фундаментної подушки, кладку стін фундаменту з каменю або їх монтаж з бетонних блоків. Правда, якщо ви плануєте будувати будинок з дерева, або хочете в тихій місцевості зрубати невелику дачу, можна виконати стовпчастий фундамент своїми руками, що значно легше і під силу навіть одній людині. Тім більше, з нашими найдокладнішими порадами.

Схема стовпчастого фундаменту своїми руками

Столбчато-фундамент палі має досить просту схему. Для того щоб забезпечити передачу навантаження від вашого майбутнього дерев'яна кам'яного будинку на грунт підстави, необхідно зробити буронабивні залізобетонні палі, оголовки яких зв'язку язуються в жорстку раму монолітним поясом. Буронабивні палі ― це невеликі свердловини, заповнені бетоном, в які вставлено арматурні каркаси. Глибина закладення таких паль залежить від несучої здатності грунту на вашій ділянці. Якщо грунт володіє достатньою несучою здатністю, тоді низ паль повинен знаходитися на глибині не менше 1,2 м, щоб перевищити рівень промерзання грунту. Якщо ж верхній шар грунту слабкий, але під ним на досить невеликій глибині знаходяться більш міцні породи, стовпчастий фундамент повинен спиратися на них.

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками

Спочатку споруди стовпчастого фундаменту ― земляні роботи. Після розмітки будинку по всьому периметру фундаменту прокопати траншею глибиною 150-200 мм, ширина якої дорівнює ширині майбутнього фундаменту. Після того, як траншея буде готова, розмічаємо розташування майбутніх буронабивних паль. Пристрій таких паль по кутах будинку і в місцях перетину стін є обов'язковим. На прямих ділянках фундаменту палі розміщуються з шагом 2-2,5 метра. Якщо у вас є ручний бур діаметром не менше 300 мм, можете сміливо використовувати його для буріння таких свердловин своїми руками. Щоправда, таку роботу можна виконати і механічним буром. Зазвичай діаметр таких паль становить від 300 до 500 мм. Дно свердловин ретельно ущільните щебенем. У викопану раніше траншею також потрібно укласти шар щебеню товщиною 70-100 мм

Виготовлення арматурних каркасів для стовпчастого фундаменту своїми руками

Відразу ж хочемо дати добру пораду: щоб бути впевненим у вашій фундаменті, необхідний точній розрахунок, краще замовити його у фахівців або проконсультуватися з нами в коментарях або пишучи листа на е-меіл на сторінці контакти. Для пристрою арматурних каркасів паль вам знадобитися арматура А-III діаметром 10-12мм ― в якості несучої. У палях вона буде встановлюватися вертикально. Каркас для палі складається з 3-4 стрижнів, які збираються в каркас за допомогою гладкої монтажної арматури А-I діаметром 6-8мм Довжина стержнів повинна перевищувати глибину свердловини на 200-250 мм, за допомогою цих виступів арматури каркаси паль зв'язку яжуться з каркасом пояса. У зв'язати арматурні каркаси потрібно в'їхати язальним дротом, її оптимальний діаметр діаметром ― 1,0-1,2 мм.

Найважче в цій роботі ― виготовлення своїми руками однакових поперечних рамок каркаса з арматури А-I діаметром 6-8мм, особливо при відсутності згинального пристосування, краще його все ж мати, але підійде і саморобний. Розміри рамок повиннівідповідати поперечного перерізу майбутнього каркаса.
Гибочноє пристосування своїми руками

Гибочноє пристосування можна змайструвати своїми руками. У нерухомому підставі, найкраще ― шматку бетонного блоку, просвердлите два відчини, відстань між якими дорівнює діаметру арматури, яку вам потрібно зігнути. Ще один просвердлите отвір на тій відстані, на якому має бути перший вигин арматури. Після цього забиваєте в відчини невеликі шматки арматури ― і найпростіший гинув готовий. Тепер вставляєте між двох вертикальних стрижнів арматури А-I ― і згинайте. Тільки не намагайтеся гнути рамки з цільного прута, набагато зручніше порізати його на шматки потрібної довжини, додавши до них ще 50 мм, для загину всередину. У готові рамки вставте вертикальні стрижні арматури А-III і закріпіть їх за допомогою в'язання язального дроту. Розрахунок кількості таких монтажних рамок проводитися з урахуванням того, що смороду встановлюються через 150-200 мм

Для каркаса пояса необхідна арматура А-III діаметром 12-14мм. Монолітний пояс у поперечному перерізі повинен бути прямокутним, притому більша сторона прямокутника є заввишки. Визначаючись з розмірами монтажних рамок каркаса, не забудьте про те, що арматуру каркаса з усіх боків повинен захищати 20 мм шар бетону. Встановлюються монтажні рамки з шагом 150-170 мм Горизонтальна несуча арматура діаметром 14 мм розміщується знизу, діаметром 12 мм ― зверху, на відстані 150 мм один від одного по горизонталі.

Пристрій опалубки для стовпчастого фундаменту і бетонування своїми руками

Тепер, коли каркаси готові, робота піде веселіше. Перш за все, забетонують свердловини. Для цього потрібен бетон М100. Готуватися такий бетон з цементу М500 в таких пропорції: 1 (цемент): 5,8 (пісок): 8,1 (щебінь). Води в бетон лийте стільки, щоб бетон був пластичним, але не рідким. Кинувши в кожну свердловину по дві лопати бетону, вставте в них вертикальні арматурні каркаси. Після цього свердловини можна повністю заповнювати бетоном, регулярно ущільнюючи його.

В якості опалубки для пояса, який одночасно є і цоколем вашого майбутнього будинку, краще всього використовувати фанеру 20 мм або OSB плиту. Для того щоб аркуші не прогиналися, з тільного боку на них можна закріпити поздовжні рейки перетином 50х50 мм Укладаючи в траншеї каркаси монолітного поясу, закріпіть їх до виступаючих частин арматури паль. При з'єднання єднанні двох горизонтальних каркасів внапуск напуск повинен становити не менше 250 мм Пристрій і розкріплення опалубки можливо різними способами, використовуючи ті, що є під рукою. Головне, щоб її вертикальні поверхні дійсно були вертикальними, інакше, коли справа дійде до обробки вами ж зробленого пояси, виправляти вашу недбальство все одно комусь доведеться, і добре якщо вам. Якщо ж ця благородна місія дістанеться іншій людині, вам, напевно, краще не слухати те, що він буде говорити про якість вашої роботи.

Бетонується пояс бетоном М200 (співвідношення бетону 1: 3,5: 5,6). Перед укладанням бетону обов'язково поставте на опалубці позначки його верхнього рівня, а саму опалубку намастіть чимось водовідштовхувальним, навіть відпрацьованим моторним маслом.
Стовпчастий фундамент з труб своїми руками

Для невеликих дерев'яна дерев'яних будиночків або альтанок столбчато-фундамент палі можна виконати з труб. Пробуривши свердловини діаметром, відповідним діаметру ваших труб, потрібно встановити азбестові труби в лунки і заповнити їх бетоном, попередньо вставивши в трубу арматуру. Для того щоб надійно закріпити дерев'яна яну або металеву обв'язку по верху таких стовпчастих фундаментів з труб, можна в свіжий бетон вставити металеву шпильку діаметром 12-14 мм, різьбленням ― вгору. Таке кріплення забезпечить надійне з'єднання єднання першого вінця зрубу зі стовпчастим фундаментом.

На ділі ж, картина виглядає так, що при будівництві не тільки будинків, а й навіть звичайних легких будівель, таких як гаражі, лазні та хозблоки люди облаштовують важкі фундаменти. Це стає абсолютно зайвим і не є раціональним. Для легких будинків і будов буде більш доречний і доцільний добротно виконаний стовпчастий фундамент. До того ж за ціною стовпчастий фундамент обійдеться значно дешевше, та й виконати його своїми руками набагато легше.

Надійність конструкції, яка здатна забезпечити тривалий термін експлуатації фундаменту.

• Можливість застосування даної технології зведення фундаменту практично на будь-яких типах ґрунту за винятком пухкого.
• Можливість зведення стовпчастого фундаменту практично на будь-якому, навіть самому доладного, ландшафті.
• Стовпчастий фундамент є найекономічнішим варіантом у фінансовому плані.
• Досить з'ємний обсяг попередніх підготовчих робіт з укладання фундаменту.
• Процес гідроізоляції стовпчастого фундаменту є мінімальним.
• Простота при монтажі фундаменту. Стовпчастий фундамент легко виконати навіть поодинці.
• Значна швидкість виконання будівельних робіт.
• Якщо говорити про недоліки стовпчастого фундаменту, то серед них можна виділити:
• Тип фундаменту не передбачає облаштування в будинку підвалів і погребів.
• Фундамент може бути використаний тільки при будівництві легких будинків і споруд.
• Основним завданням є розрахунок конструкції майбутнього фундаменту. Глибина закладки стовпів при цьому, безпосередньо залежить від складу грунту і зазвичай вона визначається глибиною його промерзання в даному регіоні. При проведенні необхідних розрахунків, потрібно враховувати вагу передбачуваного будови.

Перш ніж приступати до будівництва стовпчастого фундаменту, потрібно чітко визначити яка конструкція більше підходить для вашого конкретного випадку. В принципі, вибір варіанти залежить від фінансових можливостей забудовника, а так само від професійних навичок будівельників виконують зведення стовпчастого фундаменту. Стовпи для даного виду фундаменту можна виконати з абсолютно різних матеріалів. Приміром, для будівництва стовпів підійдуть дерево і цегла, альо краще і надійніше всього, якщо стовпи будуть виконані з монолітного бетону. При виборі для виготовлення дерев'яна дерев'яних колод, стовпів, необхідно потурбуватись про їх спеціальній обробці, яка допоможе уберегти матеріал від гниття і подальшого руйнування. Так само для захисту слід використовувати різні гідроізоляційні матеріали.
Серед стовпчастих фундаментів існують два найбільш поширених і часто використовуваних віді: монолітні і цегельні.
Монолітні фундаменти користуються у забудовників більшою популярністю і є кращим варіантом. Монолітний фундамент здатний забезпечити необхідну міцність на стиск, а при його армуванні і на розтяг.

Цегляні, більш доступні, а в порівнянні з конструкцією з дерев'яна дерев'яних стовпів, є більш надійними. На стовпчастих фундаменті з цегляним підставою можна зводити легкі будинку до двох поверхів. Проте ж цегляні підстави стовпчастих фундаментів мають і свої недоліки. Головним з таких недоліків, є занадто важка робота при закладці такого типу фундаменту, а так само занадто велика кількість земляних робіт. Іншим серйозним недоліком може стати придбання для кладки стовпів спеціального перепаленого увазі цегли, який не просто дістати, та й яка коштує не мало. Треба сказати, що розмір стовпів споруджених із цегли повинен бути не менше 500 * 500 мм. Так само стовпчастий фундамент може бути виконаний з плитняка або бутового каменю. У такому випадку, розмір опорних стовпів для такого фундаменту повинен стати не менш ніж 600 * 600 мм.

Для більш рівномірного розподілу навантаження на всі стовпи фундаменту, їх пов'язаність язують між собою облаштуванням ростверку. Наразі є дійсно важливим, так як перерозподіл тяжкості є основою для подальшого будівництва.

Роботи з підготовки до будівництва стовпчастого фундаменту повинні починатися з очищення території на ділянці будівництва. Відразу після цього починаються роботи з планування та підготовки ділянки. Проводитися вирівнювання нерівностей і підсипка ґрунтом присутніх на ділянці ямок. Наступним етапом відбувається розбивка ділянки під фундамент із закріпленням осей згідно з проектом. Необхідно тримати всі розміри під контролем. Періодично необхідно проводити звірку по діагоналях, а так само перевіряти кути фундаменту, які повинні відповідати прямого кута в 90 градусів.

Поглиблення під стовпи фундаменту або риються руками або використовуючи спеціальну техніку. Розташування заглиблень має строго відповідати осях. Якщо заглиблення стовпів менше метра, то можна і не використовувати ні які додаткові кріплення для стінок. Якщо глибина поглиблень складає більше метра, то, шурфи слід виконувати з укосами. Щоб запобігти осипання стінок, з дощок слід виконати спеціальне кріплення з розпірками. Важливо, щоб отвір під стовб було ширше необхідної ширини колони. Це робиться для того, щоб можна було легко виконати установку опалубки і розпірок без шкоди необхідної площі для стовпа.

Для виконання опалубки зазвичай використовуються дошки шириною близько 100-150 мм і товщиною до 40 мм. Монтаж дощок проводитися більш рівною і гладкою стороною в бік бетону. Крім дощок, для виконання опалубки, можна з успіхом використовувати такі віді матеріалів як ДСП, двп, вологостійка фанера або залізні листи. В якості незнімної опалубки для стовпчастого фундаменту, можна використовувати залізні або азбестові труби відповідного діаметру.

Для виконання армування стовпів фундаменту, застосовується ребриста арматура діаметром до 14 мм Для облаштування перемичок застосовується 6 міліметрова дріт. Щоб надалі забезпечити зв'язок стовпа і ростверку, вихід арматури роблять вище на 150 мм. Бетон необхідно заливати кулями, використовуючи ручні вібратори. Це робиться за тім, щоб забезпечити однорідність суміші і видалити з розчину знаходиться в ньому повітря. Обов'язковою умовою є забезпечення гідроізоляції фундаменту. На вологих ґрунтах необхідно виконувати гідроізоляцію в два шарі.

Після виконаних вище робіт, за допомога різніх обрізків арматури, між собою з'єднання єднуються перемички. За тім монтується опалубка, виконується каркас з арматури і конструкція заливається бетоном. Таким чином, виходить єдиний і монолітний пояс.
На завершальному етапі будівництва, коли бетон набере необхідну міцність, проводитися гідроізоляція і засипається в ямі грунт.

Щоб захистити простір, що утворився під будовою від опадів і холодного повітря, на відстані між фундаментними стовпами робиться спеціальна стінка ― закладення. Зазвичай, така стінка виконується з цегли. У ній облаштовуються спеціальні технологічні відчини для забезпечення вентиляції, а так само для прокладки ліній комунікацій. Закладень не варто пов'язаність язувати зі стовпами фундаменту. В іншому випадку, при осіданні будівлі можуть з'єднання явитися тріщини.

Фундамент ― найважливіша частина будівельної конструкції. Від його міцності залежить термін експлуатації будівлі. Існує кілька типів таких систем. Як показує практика, найбільш поширена стрічкова модифікація конструкції. Однак далеко не завжди її використання можна вважати повністю виправданим. Для досить легких будівель, таких, як каркасно-щитові, дерев'яна яні, каркасні будинки і т. п. цілком підійде стовпчастий фундамент своїми руками цю систему облаштувати досить легко.

Пристрій конструкції
Система являє собою опори ― стовпи, заглиблені в грунт, які на деяку відстань виступають назовні. Їх рівень повинен бути однаковим. Поверх стовпів обладнується ростверк, який об єднує опори і рівномірно розподіляє навантаження. В обов'язковому порядку опори розташовуються в місцях перетину стін, під кутами споруди та на ділянках з максимальним навантаженням. Матеріал для стовпів може бути різним:

Дерево. Цей матеріал сьогодні використовується вкрай рідко, що обумовлено його недовговічністю. Перед установки дерево обов'язково обробляється антипіренами і антисептиками. Для гідроізоляції конструкції застосовуються газу бітумні мастики. Діаметр опор вибирається в межах від 0,15 до 2,0 м. Монтуються під терасами або легкими дерев'яна яними спорудами.

Цегла-залізняк спеціального випалу. Застосовується для облаштування незаглибленного або мелкозаглубленного стовпчастого фундаменту. При установці такої системи потрібно враховувати, що ширина опори винна буті не менше 0,38 м.

Армовані Бетонні стовпи. Найпоширеніший і дуже надійний варіант. Розрізняють конструкції, зібрані з бетонних блоків, і монолітні. Ширина опор в такому фундаменті повинна складати близько 0,4 м. Як варіацію можна розглядати споруда, для якого в ролі незнімної опалубки використовуються металеві або азбестоцементні труби.

Глибина облаштування системи залежить від рівня промерзання грунту, глибини залягання ґрунтових вод і структури ґрунту. Розрізняють мелкозаглубленний фундамент, який занурюється в грунт не більше ніж на 0,4 м, і заглиблений, облаштовують на 0,15-0,5 метрів нижче межі промерзання грунту.

Відстань між опорами варіюється в межах від 1 і до 2.5 м, але не більше 3 м. Ростверк може бути низьким, лежачим безпосередньо на землі, або високим. Така конструкція підноситься на 0,35-0,75 м над рівнем грунту. Матеріал для ростверку може бути самим різним. Для дерев'яна дерев'яних будівель можна вибрати міцний брус, який виступить у ролі закладного вінця. Найбільш популярні рішення ― монолітний бетонний ростверк, який залито у дерев'яна яну опалубку.

Особливості системи
Стовпчасті конструкції мають деякі особливості:
Простата монтажу і невисока трудомісткість робіт.
Відсутність можливості облаштувати підвальне приміщення. Тому систему найчастіше вибирають для господарських, складських або виробничих будівель. Житлові будинки зводять на стовпчастих фундаменті тоді, коли ніякий інший вид підстави не підходить. Приміром, якщо водяні пласти розташовані близько до поверхні.
Невисока вартість облаштування, оскільки витрата матеріалів порівняно невеликою.
Можливість зведення конструкції на ділянках зі складним рельєфом, включаючи схилах.
Зручність ведення будівельних робіт. Ріті траншеї або котловану не буде потрібно.
Залежно від того, як розташовані опори відносно один одного, виділяють кущові і одиночні фундаменти. За типом установки виділяють «стійки» і висячі конструкції. Крім того бувають збірні і монолітні системи.

Нюанси підготовчих робіт
На підготовчому етапі проводитися розмітка стовпчастого фундаменту своїми руками її виконати досить складно, але цілком можливо. Оптимальний варіант, якщо існує проект з розміщенням на місцевості. Такий документ враховує всі особливості ґрунту, ландшафту і існуючі будівельні норми. Якщо ж на руках тільки типовий проект, доведеться співвіднести його з реальним ділянкою, що дещо ускладнює роботи.

Безпосередньо перед розміткою потрібно підготувати місце ― викорчувати кущі, прибрати сміття і скосити траву.
Починати розмітку рекомендується з кута, розташованого найближче до межі ділянки. Таким чином можна гарантувати, що вимоги СНиП будуть дотримані. Від першого кілочка паралельно фронтальній кордоні відкладається довжина фундаменту. Перпендикулярно цій ділянці від встановленого кілочка відкладається наступний відрізок. Одержаний кут повинен бути прямимо. Лазерний нівелір допоможе переконатися в цьому буквально за кілька секунд. Якщо ж такого інструменту немає під рукою, буде дещо складніше. Можна взяти кутник. Невеликий нюанс: його сторони повинні бути довжиною не менше метра.

Так само можна скористатися таким методом, заснованим на теоремі Піфагора. Береться шнур довжиною 12 м. На ньому робиться відмітка на відстані 3 м від його початку і ще одна на відстані 4 м від першої. Потім позначку 3 м потрібно зафіксувати кілочком. Початок шнурка закріплюється на одній з ліній розмітки, а на перпендикулярній їй ― позначку 4 м. Якщо кут вийшов прямимо, вільна ділянка шнура точно з'єднання єднається з його початком. Якщо ж це не так, необхідно внести коректування. Роботи з розмітки залишилися сторін проводяться аналогічно.

Для прямокутних фундаментів точність кутів можна перевірити дуже просто. Потрібно тільки виміряти його діагоналі, які повинні бути рівними. Конструкції складної форми доведеться подумки поділити на квадрати і прямокутники і кожен з них перевірити на точність кутів. По закінченні розмітки зовнішнього контуру системи потрібно намітити її внутрішні кордони. Для цього від зовнішніх кордонів всередину конструкції відкладають величину, рівну ширині системи і за допомогою кілочків намічають лінії. По закінченню робіт обов'язково перевіряється точність виконання кутів конструкції.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)