Як різати кахельну плитку

Як різати кахельну плитку.

Різка кахельної плитки. Перш ніж різати кахельну плитку, замочіть її у води. Витримавши її там хвилин 40-60, можна надрізати її роликовим склорізом. Потім, сумістивши лінію надрізу з краєм столу, ламайте плитку, вона розпадеться точно по лінії надрізу.Настінну скляний або кахельну плитку можна різати звичайним роликовим склорізом. Розмітка проводитися по емалі м'яка яким олівцем або маркером. Потім плитку потрібно покласти на дошку або фанерку, щоб склоріз не зміг пошкодити поверхню столу. Для того, щоб розламати плитку по лінії надрізу, потрібно підкласти під неї сірник або невеликий гвоздик і злегка надавити з двох сторін від лінії. Для різання підлогової кахельної плитки застосовують різак для плитки (плиткоріз).

Самостійно клеїти кахель, могли багато чоловіків старшого покоління. У кожного був свій "фірмовий спосіб". На що тільки не саджали кахель! Бітумний і бетонні розчини, саморобні клеї ... Часи змінилися, з'єднання явилися нові спеціалізовані склади, а кахельна плитка представлена в такому розмаїтті кольорів і форм, що змушує нас злегка розгубитися при виборі. Незмінним залишилося одне ― ще є любителі зробити ремонт своїми рукамі.Важливо: перед початком робіт, стіна, на яку буде накладатися кахель, повинна бути вирівняна і загрунтована.Починати клеїти кахель, слід з іншого ряду від статі. Бажано попередньо прикріпити (на годину) профіль від гіпсокартону або рейку. Час, що залишився над підлогою місце на стіні, ви викладете плиткою в кінці. Висота верхнього ряду плитки повинна складати приблизно 2/3 висоти однієї плитки, щоб не виникало відчуттів обрізання. Оптімальноерасстояніе між плитками ― 1,5 мм.

Технологія нанесення однакова для будь-якого розчину, що клеїть, незалежно від його складу і властивостей. Для цього вам знадобиться зубчасті гребінки, бажано V-подібної форми, ну і трохи терпіння. Який вибрати клей ― проконсультуйтеся у продавця. Розводимо Клей, відповідно до інструкції і не поспішаючи починаємо наносити на стіну. Спочатку наносимо клей на ту ділянку стіни, де почнемо класти плитку. Покривати клеєм всю стіну відразу ― не має ніякого сенсу. Плавними рухами верх-вниз проведення гребінкою по шару клею, шар якого повинен дорівнювати 2,5 мм, не менше. Борозни повинні бути однакової висоти, тому тримайте гребінку під однаково гострим кутом (45-75 градусів, в залежності від напрямку).

Різні плитки вимагають різні типи гребінок. Ця аксіома повинна виконуватися вами в точності. Якщо вирішили класти тонкі кахельні плитки, то краще використовувати V-подібні зубці, розміром в 3-5 мм. Якщо ви керуєтеся принципом «чим більше, тим краще», а кахель становити 15-20 см, то зубці вашої гребінки повинні досягати 6 мм. Ну а якщо ваш вибір зупинився на плитках в 30 см, то використовуйте гребінку з U-образними зубцями. Це дозволить робити борозни клею ширше і товщі.Можна нанести трохи клею і на зворотну сторону плитки, крім стіни. У цьому вам допоможе спеціальна прямокутна кельма. Але найкраще це робити, якщо зворотна сторона плитки нерівна.

Плитки великих розмірів вкрай вередливі в кладці.

Якщо для плиток меншого розміру практично не має значення, в який бік спрямовані борозни, то для великих бажано, щоб всі борозни були спрямовані в одну сторону. Це поліпшить їх зчеплення зі стіною і дозволить видалити надлишки клею. Щоб поліпшити стикування плит і забезпечити рівний зазор ― використовуйте будівельні хрестики. Для різання кахля, існують спеціальні пліторези. При покупці цього інструменту, обов'язково проконсультуйтеся з продавцем, пояснивши йому, яку плитку (керамічну, скляну і т. д.), ви збираєтеся їм різати. Перед облицюванням, бажано потримати плитку біля води пару годин.Існує кілька способів облицювання: розтяжка, шов у шов і діагональ.

Плитку прикладають до стіни, притискаючи і постукуючи ручкою кельмі. Розчин, товщина шару якого дорівнює 1-3 см, заповнює всі щілини і поглиблення, надлишки перуться ганчіркою. Клеїти кахель на підлогу можна з будь-якого місця, але бажано звернути увагу на самий оглядає кут. Бажано, щоб кахель там не був різаним. Ну ось і все, залишилося навести порядок на робочому місці. Через 2 доби, шви слід заповнити затіркою для кахлю за допомогою гумового шпателя. Випала глазурного плитку слід встановити на місце, використовуючи алебастр. Місце промивається водою, потім замішується алебастр до консистенції густої сметани і наноситися на стіну.

Перед різкою слід провести підготовку, а саме: підібрати поверхню і розмітити скло. Багато жителів нашої країни напевно неодноразово бачили в вагонах метро і в електричках продавців склорізів, які демонструють роботу інструменту "на колінах". У рекламних цілях такий спосіб різання може бути і прийнятний, але це тільки для реклами. Що ж стосується різання даних матеріалів професіоналами або домашніми майстрами, "на колінах" виконувати дану роботу не слід. Якщо говорити про поверхні, на яку слід покласти скло, то вона повинна бути максимально рівною. Для цього можна використовувати і стіл, і креслярську дошку, і плиту ДСП (ДВП). Дерев'яна яна поверхня робочого "столу" повинна бути покрита м'якою тканиною, наприклад повстю. В крайньому випадку, можна підкласти пакувальний картон. Як приклад візьмемо звичайне віконне скло.

Розмітку краще наносити олівцем. Приступаючи до розмітки необхідно переконатися, що кути матеріалу прямі. На жаль, так буває не завжди. У цьому випадку домашньому майстру належить додаткова робота. Спочатку йому доведеться відрізати "зайве", тобто вирівняти скло до прямокутника, і тільки потім приступати до різання фрагмента потрібної величини. Це стосується стекол квадратної і прямокутної форми, які передбачається вставляти у вікна правильної форми. Але буває і так: домашній майстер, бачачи порушення геометрії, вирізає скло у вигляді прямокутника, але потім виявляє, що кути віконної рами не дорівнюють 90 градусам. Щоб уникнути зайвої роботи і появи непотрібних відходів, домашній майстер, який вирішив вирізати скло, повинен перенести на нього внутрішні розміри рами і лише потім приступати до різання.Розмітку і подальшу різку вироби необхідно виконувати після того, як його оброблювана поверхня буде висушена і протерта чистою ганчіркою.

Під час розмітки слід враховувати, що відстань між паралельними сторонами матеріалу має бути на 3-4 мм менше відстані між паралельними фальцами. Якщо "скляний прямокутник" ( "квадрат") буде дорівнює "прямокутника" ( "квадрат"), який утворюють фальци, то вставити таке скло буде досить проблематично. Альо навіть якщо домашньому майстру це і вдасться зробити, дани скло може простояти не довго, оскільки віконна рама розширюється при нагріванні (влітку) і скло, встановлене "впритул" може лопнути.

Різання скла слід здійснювати з використанням товстої (8-10 мм) лінійки. Щоб уникнути ковзання, на неї можна приклеїти шматочки і матер'яної ізоляційної стрічки, і пластир, і інші тонкі матеріали, але зручніше використовувати лінійку (або будь-яку рівну планку) з нековзним покриттям. Не забувайте залишати припуск, що дорівнює товщині склоріза.Якщо домашній ви взялися за різку скляних матеріалів вперше, то буде незайвим трохи потренуватися на обрізаннях виробів. Пам " ятайте, що склом порізатися простіше простого, краще використовуйте захисні рукавички. Якщо "репетиція" пройшла успішно, можна приступати до основної роботи.

Різати скло слід у напрямку до себе, починаючи роботу з далекого краю. Важливо, щоб рух був максимально рівномірним по швидкості і зусиллю, а кут між інструментом і склом не змінювався. На перший погляд виконати всі ці вимоги важко, проте все набагато простіше. Головне один раз відчути. Ролик повинен "пройти шлях" від одного краю заготовки до іншого. Інструмент, обладнань роликом, слід тримати строго перпендикулярно поверхні скла. Важливо і ті, якими пальцями тримати склоріз. Він повинний знаходитися між великим і середнім пальцями, а вказівний палець повинен тиснути на інструмент, хоча, майстри, що працюють зі склом, радять пробувати різні чи утни і підібрати найбільш зручний для вас. Якісний надріз має темний колір. Білий колір нарізу говорити про те, що ролик недостатньо глибоко проник в тіло заготовки. Якщо таке сталося, не слід намагатися поглибити "старий" надріз. Краще зробити новий, відступивши від неякісного на 1-2 мм. Якщо мова йде про віконному склі, то "подряпина" першого різу буде закрита штапіком і на очі не попадеться.

Ламати скло потрібно, підсунувши його на край "столу" таким чином, щоб лінія розрізу виступала за край "столу" на кілька міліметрів. Перед тім, як зламати матеріал, потрібно простукати склорізом уздовж всієї лінії (зі зворотного боку виробу). У тому випадку, коли відрізаються під вузькі смужки (вирівнювання кута заготовки), для ломки матеріалу можна користуватися плоскогубцями, робочі поверхні яких ізольовані гумою або декількома кулями пластиру. Скло не великого розміру можна ламати двома руками, як плитку шоколаду.Весь цикл виробництва цього типу керамічних плиток відбувається за два процеси випалення: перший ― для створення основи, і другий ― для закріплення емалі.
Тіло керамічної плитки ( «печиво») виходить таким шляхом: Спочатку, в спеціальних формах пресується зволожена маса з червоної глини, потім, вона обпалюється при температури до 1040 ° С.

Така керамічна плитка вважається пористою, з показником водопоглинання до 10%. Товщина печива, як правило, становить 5-7 мм. Цей вид керамічної плитки поступається по міцності всім іншим, таким чином, може можуть застосовуватися виключно в інтер'єрі єрах.
Створення печива ― це окремий виробничий цикл, після закінчення якого керамічна плитка проходити контроль планіметричних параметрів і лінійних розмірів і, в разі невідповідності керамічної плитки заданим параметрам, відбраковані зразки автоматично знімаються з конвеєра і йдуть на переробку. До другої фазі випалення ― фазі нанесення емалі, відбраковані керамічні плитки не допускаються.
Емаль, що покриває керамічну плитку подвійного випалу, може бути глянсовою або матовою і не володіє високою поверхневою міцністю, як, наприклад у монокоттури, оскільки не передбачається, що ця керамічна плитка, використовувана в основному на стінах, піддаватиметься механічним і абразивним навантаженням, наприклад, по ній будуть ходити. Разом з тім емаль достатня стійка до дії побутових миючих засобів, що використовуються для чищення кераміки, а також до косметичних і гігієнічних засобів, які можуть контактувати з поверхнею керамічної плитки у ванних кімнатах.

Самостійно клеїти кахель, могли багато чоловіків старшого покоління. У кожного був свій "фірмовий спосіб". На що тільки не саджали кахель! Бітумний і бетонні розчини, саморобні клеї ... Часи змінилися, з'єднання явилися нові спеціалізовані склади, а кахельна плитка представлена в такому розмаїтті кольорів і форм, що змушує нас злегка розгубитися при виборі. Незмінним залишилося одне ― ще є любителі зробити ремонт своїми руками :)За установою стандартам ― кахель є є невід'ємною частиною інтер'єру єру ванних і кухонь. Завдяки своїм якостям, він ідеальний для місця з постійним перепадом рівня вологості і температури, а також виконує ще одну, основну свою функцію ― декоративну.

Оскільки процес нанесення емалі ніяк не впливає на геометрію керамічної плитки, ці параметри після закінчення виробництва вже не контролюються, а керамічні плитки перевіряються тільки на наявність дефектів поверхні.Бикоттура зазвичай виготовляється колекціями, що складаються з декількох квітів: світлішого ― частіше за все базового в серії, і додаткових темніших, і з великою кількістю декорованих елементів, що виготовляються двома різними способами:З додатковим третім випаленням ― заздалегідь зроблені керамічні плитки нарізаються під потрібний розмір ― якщо необхідний відмінний від основного формату розмір декору (наприклад, бордюр) і на нього наноситься ще один шар емалі з подальшим випалюванням для закріплення малюнка.

За допомогою гіпсу для виготовлення рельєфних декоруючих елементів великої товщини в заміс додається гіпс, що додає пластичність, потім відбувається формування з подальшим покриттям емаллю і випаленням (іноді просто сушка без випалення). Це більш трудомісткий, довгий і дорогий процес. (Monocottura) ― це емальована керамічна плитка, що підходить як для облицювання стін, так і для укладання на підлогу. Деякі її віді є морозостійкими і, відповідно, дозволяють застосовувати даний тип зовні приміщень.
Весь процес виготовлення відбувається за один цикл випалу. Спеціально підготовлена суміш, що складається з різних сортів глини з додаванням інших натуральних компонентів, перемішується в спеціальних барабанах і одночасно зволожується. Потім підсушується і перемелюється у величезних вертикальних силосах практично до стану суспензії, і подається через дозатор необхідними порціями на транспортну стрічку з наступним приміщенням у прес-форму, де відбувається рівномірний розподіл строго дозованої кількості цієї суміші по всій формі штампа. Треба відзначити, що розмір пресованих керамічних плиток на цьому етапі перевищує номінальний розмір приблизно на 7-10% (приблизно відповідає змісту вологи в замісі після преса), тобто керамічна плитка, що має розмір по каталогу 30х30, має поки що розмір приблизно 33х33. Все це відбувається тому, що в процесі сушіння і залишкового випалу керамічна плитка звужується, зменшуючись в розмірах, і це як раз пояснює наявність калібрів, що привласнюються керамічній плитці.

Після виходу з-під преса, керамічні плитки прямують у спеціальну камеру остаточної підсушування, і далі на ділянку, де на ще необпалену керамічну плитку наноситься емаль, яка після випалу захищає тіло плитки і надає задуманий спочатку дизайн.
Після нанесення емалі, керамічна плитка подається в печі завдовжки до 100 м. Поступово нагріваючись до температури до 1200 ° С, і потім плавно остигаючи, керамічна плитка проходити тієї самий одинарний випав невеликий, в результаті якого основа набуває виняткової твердість і на ній закріплюється емаль, утворюючи міцне єдине ціле. Весь процес випалу суворо контролюється за допомогою комп'ютерній ютерів на кожній фазі знаходження в печі. Після виходу з печі, керамічна плитка приходити на ділянку дефектоскопічного і візуального контролю тональності і калібрування, після чого сортується по партіях, упаковується, маркується та потрапляє на склад готової продукції.

Випробування на ділянці дефектоскопії полягають в тому, що кожна керамічна плитка потрапляє на так звані рейки, розташовані по краях керамічної плитки і по центру прокочується ролик, що впливає на плитку з певним навантаженням. Якщо керамічна плитка має дефект, то вона не витримує навантаження і ламається, автоматично не потрапляючи на подальші випробування.
Дефекти емалевої поверхні перевіряються візуально, одночасно з визначенням тональності плитки.

Основна відмінність цього приладу від склоріза полягає в тому, що коліщатко плиткоріз значно більше за розмірами (1,5 см у діаметрі). Ця особливість дозволяє різака робити прокол на велику глибину. Сам плиткоріз нагадує щипці , так як забезпечений механізмом, який дозволяє розламувати плитку після нанесення надрізу. Він складається з куточка на верхній частині щипців і металевого зуба на нижній.Для різання підлогової плитки куточок повинен бути виконаний з металу! Це важливо, тому що у продаж є плткорези з пластмасовим куточком. Вони призначені для різання більш тонкої настінної плитки.

Як правило, плиткорізи комплектуються металевою лінійкою-обмежувачем для так званої серійної різання, тобто коли необхідно нарізати плитку однакового розміру (наприклад, на бордюр). У продаж є стаціонарний варіант плиткоріз . Він дозволяє різати плитку з меншими втратами і більш точно.Технологія різання дещо відрізняється: плитка розмічається, встановлюється на підставу, щільно притискається до лінійки-упору, різання проводитися від себе в бік лінійки, ламається плитка на кінці зрізу легким натисканням на важіль за допомогою куточка, розташованого на важелі . Для свердління круглих отворів у плитці застосовують спеціальний інструмент (балерину). Отвір у кахельної плитці. Як зробити отвір в кахельній плитці і не розбити її? Простий спосіб полягає в наступному. Гострим кінцем мітчика або кутом леза зубільцем на місці майбутнього отвору видалите глазур, легко постукуючи молотком по інструменту. Якщо плитка приклеєна до стіни, то намічене отвір можна просвердлити ручним дрилем (у електричної великі обороти) із затиснутим в патроні або свердлом пробійником з побідитовими наплавленнями.У плитці, яка ще не встановлена на стіну, краще обробляти отвір, тримаючи свердло просто в руці.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)