Монтаж металопластикових дверей і вікна своїми руками

Монтаж металопластикових дверей і вікна своїми руками

Кілька років тому довелося мені працювати монтажником металопластикових вікон, з огляду на невеликий розмір мого міста монтажі проводилися в основному в квартирах - а тому про деяке потуранні в якості, які можна собі дозволити при монтажі на різних підприємствах, думати не доводилося. Та й коли у монтажної бригади виключно позитивна «бойова слава», її намагаються поставити на важливі «показові» монтажі (ну або коли клієнт слізно просити «нормальних» установників), а в такій ситуації під час роботи і над душею стояти ніхто не буде, і обідом смачно погодують. Це все до того, що якийсь досвід по установці вікон дверей і балконів у мене вже давно накопичений і коли моя рідна бабуся висловила бажання поміняти в нещодавно придбаної квартирі балконний блок, всю суєту по виміру - замовлення та встановлення оного я взявши на себе.

Під час виміру вироби

При вимірі майбутнього виробу укоси по кутах старого вікна були злегка зворушені перфоратором - це дозволив побачити в якому стані фундамент майбутнього вікна і наскільки можна збільшити майбутній виріб (в конкретному випадку ширину дверей блоку вдалося збільшити майже на 10 см). Також бабуся хотіла позбутися шалено-високого порогу, переступати який в її 83 роки завжди доводитися з острахом. Після нескладних маніпуляцій з рівнем і знаходження точок від яких власне і буде зроблений завмер, міряємо висоту вікна, двері; ширину вікна і загальну ширину блоку. Захід профілю в укіс я ділю 10-15 мм. Вікно було вирішено робити глухим, а двері з огляду на велику масу та й простоти використання літній людині - з пробачимо відкриванням, тобто без відкидання.

Блок замовив з трикамерні профілю KBE, а вісь фурнітуру вже вибирати довелося на - до KBE пропонували тільки WINKHAUS, не скажу що чогось поганого про неї, альо буває фурнітура та більш високої якості.

демонтаж проваджень

Ну вісь балконний блок досяг місця призначення і чекає своєї долі, а попереду сама ненависна мною частина роботи - демонтаж. Спершу знімаю двері і стулки вікна; потім ножівкою перерізую імпости і не церемонячись виламую всю раму. Далі йде ґрунтовна зачистка примикань укосів і майбутнього блоку, за допомогою перфоратора і молотка збиваю старий поріг до необхідного значення.

демонтований поріг

Старі укоси були зроблені з вапняного розчину і відверто погано трималися, особливо верхній: підставою для нього служила бетонна перемічка - природно адгезія розчину до бетону самі розумієте яка - практично ніяка: впавши він ледь я його зачепив перфоратором. Лівий укіс примикає до дверей я відразу не ставши прибирати, хотів подивитися скільки в підсумку він буде заходити на профіль. Сміття вийшло чотири мішки: три з вапном і цегляним кришивом і один з ганчір'ям, яку при совдепії використовували як-відмінний інкубатор для молі - ущільнювач.

Торець лівої стіни приніс досить очікуваний сюрприз - обраний в ньому паз ні замурований, як це часто роблять, цеглою.

Далі я загрунтував всі потрепание поверхні-пінка причепиться краще, та й пилку по ходу роботи буде помітно менше. Поки грунт висихає - займаюся підготовкою вироби до установки.

знімаємо штапик

Спочатку звичайно ж знімаю двері з навісу і виймаю склопакет з глухого вікна: штапик дістаю за допомогою шпателя, починаючи з середини. Штапики підписую для запобігання тупняк надалі (всі підписи роблю зсередини - олівець дуже погано стирається з пластика).

Силікон цокольний брус

Ставимо брус на місце і кріпимо

Також знімаю підвіконні бруси і наношу на них силікон (санітарний або універсальний, акриловий - ні в якому разі) для кращої герметичності, після цього ставлю бруси на місце за допомогою киянки і фіксую шурупами.

Сілінонім сполучну планку

«Силікон» місця примикання сполучної планки і глухого вікна з боку засувок (якщо зробити навпаки - потім одному з'єднати дверну та віконну рамі дуже важко-практично неможливо): насаджують сполучну планку на профіль вікна киянкою і фіксую шурупами. Нижній торець з'єднання єднувального профілю повинен бути врівень з зовнішнім краєм нижнього профілю рамі вікна, в іншому випадку при установці підвіконня виникнуть труднощі і матюки.

з'єднання єднуємо рамі воєдино

Далі з'єднання єдную воєдино рамі вікна і двері: скажу відразу начебто проста операція, але поодинці робив я її хвилин сорок з огляду на те, що рама заходити в паз сполучної планки дуже щільно (а вісь це дуже добре!).

Виставляю верхні профілю рам в одну лінію і міцніла шурупами всю конструкцію. Я роблю це з боку вікна - так шурупів не видно, знову ж шурупи потрібні певної довжини (близько 70 мм), інакше можна пробити наскрізь профіль рами двері.

Встановлюємо монтажні пластини

Наступна операція - установка монтажних пластин: викручую маленькі шурупи якими закріплений метал всередині пластикового профілю, встановлюю в цьому місці пластину і коротким шурупом альо вже більшого діаметра прикручують пластину до профілю. З навісній боку дверної рами (навісній називається сторона де на рамі петлі) встановлюю пластини частіше, чи не жаднічая - двері досить важка і запас міцності в цьому місці не завадить, а вісь на раму вікна вистачить і трьох пластин.

На верхніх профілях пластини не ставлю - у мене своя методика встановлення: у верхньому профілі рамі вікна по краях я роблю два наскрізних відчини діаметром 4 мм.

Через ці відчини я прикручу блок до бетонної ригелю, що спростить мені подалі горизонтальні і вертикальне виставлення вироби, але про це трохи пізніше. Блок готовий до монтажу, але не готовий паз в лівому схилі: потрібне хірургічне втручання.

Кріпимо у пазу брусок

В ідеалі, звичайно, можна взяти десять цегли, розчин и закрити паз, альо це розтягне установку на кілька днів, адже після закладення доведеться чекати поки розчин гарненько затвердіє, інакше вся робота піде на смарку після перфорації першого ж відчини під кріплення.

Як правило установники використовують для закладення пазів довгі фрагменти рамі, прикручуючи їх до стіни. Так само роблю і я: беру шурупи достовірніше і через напилення підкладки прикручують шмат колишньої рами до стіни.

Раму виставляю по центру паза щоб потім було зручно пропенівать зазори між дерев'яна яною рамою і стіною. Прикручують не шкодуючи шурупів - тому як на це місце буде доводитися найбільше навантаження.

Все на своєму місці

Ну вісь нарешті вже зібраний мною блок я ставлю на його заслужене місце. З усіх боків є зазор під запенка - відмінно. Тепер виставляю верхні кути рами на однакову глубіну - 25 сантиметрів (роблю мітки олівцем прямо на схилі), стежу що-б у місці з'єднання єднання рамі двері і рами вікна не утворився злам - це легко перевірити використовуючи натягнуту по зовнішній стороні укосу нитку і лінійку; якщо міряти від краю верхнього укосу можна допустити похибка через відсутність прямих ліній у укосу. Так було і в моєму випадку-верхній укіс був кривої як цибуля.

Тепер коли верхні профілю блоку є пряму лінію в горизонтальній площині і верхні кути блоку відстоять від крайок укосу на однакову відстань, через зроблені мною два відчини у верхньому профілі рамі вікна я тонким свердлом роблю позначки на бетонній перемичці; зрушую раму щоб не заважала і перфоратором роблю два відчини під дюбелі.

Підвішуємо рамі до перемички

Крізь раму закручую у вбиті дюбеля довгі шурупи так, щоб рама повисла на них не торкаючись при цьому підвіконним брусом нижньої основи.

виставляємо горизонт

За допомогою рівня виставляю раму у горизонтальній площині; після цього забиваю в верхній зазор рамі і підстави дерев'яна яні кліні. Потім приходити черга вертикальних профілів рами, їх потрібно виставити в поперечної і поздовжньої вертикальних площинах. Важливо знаті що профіль може не мати рівних ліній: приставляючи короткий рівень вгорі і внизу профілю можна отримати різні показники; я користуюся в такому випадку довгим правилом - приставляючи його до профілю, а до правилом вже приставляючи рівень.

Особливо це помітно при установці металопластикових дверей - довгі профілю рами завжди злегка деформовані і відхилення бульбашки рівня при пересуванні останнього за профілем виробляти «зелених» установників в замішання. Домігшись потрібних значень рівня Розклинювальні раму дерев'яна яними клинами.

Блок на клинах

Переходжу до рами двері, тут особливо ретельно виставляю вертикальні стійки - від цього буде залежати так звань притвор - зазор між трохи прочиненими дверима і рамою: притвор добре показує паралельність стійок, при їх неправильному положенні замкова сторона двері стосуватиметься рамі одним кутом раніше іншого при закриванні .

Знову ж стійки повинні бути вертикальні в поперечної і поздовжньої площинах. Розклинювальні клинами всі куті блоку: домагаючись повної нерухомості вироби і приступаю до кріплення.

Кріпимо пластини до стіни

Перфоратором засверливают відчини під кріплення намагаючись використовувати ближнє до профілю отвір у монтажній пластині, шурупами 4 * 60 прикручують пластини до стіни, при закручуванні видно коли шуруп починає тягнути профіль зменшуючи зазор: все це потрібно контролювати за допомогою рівня і не перестаратися. Ретельно закріп вертикальний профіль навісній боці рами.

кріпимо раму

Коли все закріплено і рівень показавши, що блок встановлений в отворі Рівне - навішують двері на місце, тім самим перевіряючи притвор і перевіряючи чи немає яких-небудь косяків.

Двері можуть язиком про раму частинами фурнітури - в цьому випадку треба дивитися не треба підрегулювати навіс, так як на заводі можуть накрутити чогось попало. Ну вісь двері встановлена, відкривається-закривається, нічого не тре - все в порядку.

Ставлю на місце склопакет і забиваю штапики.

забиваємо штапики

Тепер прийшов час моєї улюбленої частини роботи - запенка. Гарненько балакаємо балон, накручуємо на пістолет і акуратно пенім: в ідеалі запінити потрібно так, щоб вся площа зазору не заповнена монтажною піною, але при цьому після її висихання зрізати нічого не було потрібно.

Підвіконний брус на дверній рамі я не пеню, потім я там буду укладання плиткового поріжка і наявний зазор буде заповненості клеєм - так набагато надійніше.

Також підвіконня на піну я не встановлюю - на мій погляд це не є правильно, я встановлюю їх на гіпсову штукатурку роблячи це паралельно займаючись схилах, але це вже тема для іншого огляду.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)