Електромонтаж

Електромонтаж

У наш час жоден приватний будинок не обходитися без електропостачання. Правильний монтаж електропроводки в приватному будинку є складним процесом, який включає в себе кілька обов'язкових етапів.

Це розробка ідеї, визначення підходів і технічних рішень, які будуть використовуватися, створення проекту, підключення приватного будинку до електромережі, вибір необхідних електромонтажних виробів та матеріалів, проводів і кабелів, апаратів захисту, монтаж контуру заземлення, комплектація і монтаж вступного електрощита, прокладання електропроводки, правильне виконання контактних з'єднання єднань, установка розеток і вімікачів, підключення різних побутових електроприладів. Монтаж електропроводки в приватному будинку вимагає ретельного виконання всіх етапів.

У цьому розділі зібрані кращі статті, завдяки яким ви зможете досвідчено електрифікувати приватний будинок. У статтях зібрана тільки конкретна практична інформація, без «води». При цьому важливо пам " ятати, що монтаж електропроводки в приватному будинку можуть виконувати тільки професійні електрики в суворій відповідності з проектом.

Якщо ви не є таким фахівцем, то наведена у статтях інформація теж буде дуже корисна, тому що вона дозволить вам повністю розуміти як повинен проходити процес електрифікації будинку, яке обладнання і матеріали для цього потрібні, на що потрібно обов'язково звертати увагу, яких результатів чекати , тобто ві зі знанням справи зможете вести особистий нагляд і контроль за роботою найманих фахівців.

Отже, вибрані статті по темі «Електропроводка в приватному будинку»:

Що краще для приватного будинку — однофазне або трифазне введення?

У чому переваги і недоліки трифазного введення в приватний будинок? Чому переклад приватного будинку на трифазну мережу може стати причиною зайвого головного болю? У яких випадках доцільно виконання трифазного введення, а в яких можна обмежиться і однофазним?

Споживання електроенергії в житлових будинках безперервно зростає. Кожен житель нашої країни в перерахунку на душу населення щодня споживає кількість енергії в рази більше в порівнянні з даними, наприклад п'ятому ятдесятирічної давності.

У середині двадцятого століття в кожному окремому будинку за все ті і було електроприладів, що електроплита, кілька лампочок і, в кращому випадку, телевізор або радіоприймач. Сьогодні побутових електроприладів просто тьма в будь-якому житловому приміщенні, і у приватних будинках стали все частіше виконувати трифазні кабельні вводи. Від традиційної однофазної мережі багато хто відмовляється.

Але в чому ж переваги трифазної мережі? І чи варто безумовно віддавати їй перевагу?

Багато хто вважає, що трифазна мережа дозволить споживати більше потужності, тобто включати більше приладів. Це не зовсім так. Максимально дозволена потужність вказується в технічних умовах на підключення. Як правило, для трифазної мережі це 15 кВт на домогосподарство, а для однофазної — 10 або ті ж 15 кВт. Очевидно, що вигода по потужності невелика, а може і зовсім відсутні.

Однак слід не забувати, що при однаковій потужності для трифазної мережі можна використовувати вступної кабель істотно меншого перетину. Причина знаходиться буквально на поверхні: потужність, а, отже, і струм розподіляється по трьох фазах, в меншій мірі навантажуючи фазний провід окремо. Номінал ввідного автоматичного вимикача в трифазній мережі, відповідно, теж буде менших.

Альо ці переваги не мають істотного значення. Хіба так вже й важливо, яке перетин у ввідного кабелю і номінал у вступного автомата? Набагато важливішим є той факт, що вступної розподільний щит для трифазної мережі матиме великі габарити.

Останнє пов'язаність язано з тим, що трифазний лічильник свідомо більше будь-якого однофазного. До того ж і ввідний автоматичний вимикач буде займати три або чотири модулі (якщо нульовий провідник теж розривається).

    
Приклад одне і трифазного лічильника

Трифазні ПЗВ теж відрізняються підвищеними габаритами, так що ввідний розподільний щит на кілька ярусів для «трифазного» — звичайна картина.

    
Приклад одне і трифазного ПЗВ

Це недолік трифазного введення в приватний будинок для малогабаритних існуючих щитів. А вісь можливість безпосереднього підключення в мережу трифазних електроприладів — електричних котлів, асинхронних електроприводів — це безперечна перевага. Будь щасливий власник приватного будинку з трифазним введенням охоче користується цією «форою». Адже асинхронні двігуні, включені в трифазну мережу, працюють з кращими енергетичними та механічними параметрами. А потужні електроприлади — котли, електроплити, обігрівачі — не викликають «перекосу фаз».

«Перекіс фаз» в цьому питанні взагалі тема дуже делікатна. Оскільки магістральна мережа завжди трифазна, а забезпечити однакове навантаження у всіх трьох фазах практично неможливо, то напуга по фазах ніколи не буде однаковим. Виконання трифазного введення не допоможе змінити ситуацію на краще — адже крім вас у цій мережі ще дуже багато різних споживачів. Альо в своїй мережі після приладу обліку необхідно розподілити навантаження максимально рівномірно. Це покладає додаткову відповідальність на електрика, що виконує монтаж.

В однофазної електричної мережі «перекіс фаз» часто стає причиною того, що споживачі, підключені до невдалої фазі, змушені миритися з дуже низьким мережевою напругою. Власникам трифазного введення подібні проблеми невідомі, оскільки вони можуть підключати важливі, відповідальні однофазні електроприлади тієї фазі, яка не зазнала через просідання «перекіс».

Робоча напуга трифазної мережі становить 380 вольт. Це відчутно вище звичних 220 вольт. Тому при роботі і експлуатації трифазної мережі необхідно більше уваги приділяти електробезпеці.

позицій норм пожежної безпеки трифазне введення також є більш небезпечним, тому що струм короткого замикання при напрузі 380 вольт буде набагато вище.

Таким чином, до недоліків трифазного введення в приватний будинок можна віднести:

1. Необхідність отримання дозволу і технічних умов на підключення від місцевої енергозбуваючої компанії. Це справа досить клопітка і може попсувати нерві, а то і зовсім закінчитися невдачею.

2. Підвищена небезпека ураження електричним струмом та пожежна небезпека через більш високої напруги. Це підвищення небезпеки не дуже велике і помітно. Однак не зайвим буде встановити додатковий трьохполюсний автомат великого номіналу безпосередньо перед введенням у будівлю, особливо якщо будинок дерев'яна яний. Це врятує від короткого замикання на вводі.

3. Великі габарити розподільного ввідного щита. Для власників великих заміських будинків цей недолік не критичний — їм місця завжди вистачає. Іншим слід прийняти цей фактор до уваги.

4. Необхідність встановлення модульних обмежувачів перенапруги у ввідному щиті.
Взагалі-то такий захід і для однофазного введення буде не зайвою, але в «трифазне» це ще актуальніше. Адже ваш індивідуальний робочий нуль з великою ймовірністю може обірватися, а це буде закінчиться перенапруженням як мінімум в одній, найменш навантаженої фазі.

    
Обмежувачі напруги

Перевагами ж трифазного введення є:

1. Можливість перерозподіляти навантаження між фазами, уникаючи ефекту «перекосу фаз».

2. Можливість безпосереднього включення в мережу трифазних потужних споживачів. Це найважливіша перевага трифазного введення.

3. Зниження струмових номіналів вступної захисної апаратури і перетину ввідного кабелю.

4. У деяких випадках, при лояльному ставленні з боку енергозбутової компанії, — можливість збільшити максимальну дозволену потужність споживання електроенергії.

Таким чином, на практиці виконання трифазного вводу стає доцільним для приватних будинків з житловою площею 100 кв. метрів і більше. Тоді однофазних електроприладів буває дуже багато, і навантаження можна буде розподілити максимально симетрично. Також трифазний введення підійде для тих, хто планує включати в мережу потужні трифазні електроприлади.

Для інших перехід на трифазну систему — міра зовсім не обов'язкова, вона може стати лише причиною зайвого головного болю.

Як правильно зробити введення в будинок за допомогою СІП (самонесучий ізольований провідник)

У статті докладно розглянуто пристрій повітряного введення в приватний будинок за допомогою сучасного матеріалу і набірає популярність самонесучого ізольованого проводу. Чому саме СІП? як монтувати, як завести всередину? Відповіді на ці питання, а також основні моменти на які слід звернути увагу при монтажі повітряного введення в приватний будинок за допомогою СІП описані в цій статті.

Як правильно зробити введення в будинок за допомогою СІПВ взагалі, питання, винесене в заголовок, має дещо провокаційний характер. Навіть у техніці практично не буває нічого однозначно «правильного». Але зате існують відверто помилкові технічні рішення. Щоб їх уникнути, постараємося докладно розглянути пристрій повітряного введення за допомогою сучасного і набірає популярність сіпа.

1. Чому СІП?

Отже, СІП — самонесучий ізольований провід. Прийшов на зміну звичному неізольованому багатодротовому алюмінієвому дроту, який до цієї пори можна спостерігати в складі ВЛ приватного сектора в багатьох регіонах нашої країни. Неізольований провід застосовувався раніше просто через відсутність надійних ізоляційних матеріалів, здатних служити в жорстких умовах експлуатації під відкритим небом.

Через відсутність ізоляції проводів ПЛ, при її монтажі доводилося користуватися опорними ізоляторами. Лінії передач займали великий простір, тому що було необхідно витримати відстань між проводами. Але, незважаючи на це, нерідко дроти перехоплює між собою, наприклад, при сильному вітрі. Тоді відбувалися короткі замикання, обриви ліній ... Загалом, проблем вистачало.

СІП ж своєю появою разом зняв практично всі ці проблеми і питання. Ізоляція із зшитого поліетилену не боїться ні дощу, ні вітру, ні сонячного світла і здатна прослужити вірою і правдою цілих 25 років мінімум. Для таких умов значний термін. Монтаж ліній за допомогою СІП не займає багато часу і сил, оскільки для цього проводу розроблений широкий спектр різної кріпильної арматури. Продумано все до дрібниць: що не монтаж, а одне задоволення.

2. Як монтувати?

Перед пристроєм введення нового необхідно отримати технічні умови в місцевому підрозділі Енергозбуту. Можна, звичайно, діяти і без ціх умів, альо в перспективи можуть виникнути розбіжності, і щось, може бути, доведеться переробляти через «впертість» енергозбуваючих техніків.

Для введення в будинок застосовується СІП 4 без несучого тросу з жилами однакового перетину по 16 кв. мм. СІП — це алюмінієвий кабель, а використання алюмінію перетином менше 16 кв. мм. на поточний момент заборонено ПУЕ. Провід ж більшого перетину просто не потрібен, оскільки і 16 квадратів більш ніж достатня.

Кількість жив СІПу на введення — дві або чотири, в залежності від того, однофазний або трифазний введення ми організуємо. ( Див. малюнок.)

    
Відгалуження від магістральної лінії найпростіше влаштувати за допомогою штатних проколючих затискачів для СІПу. При використанні таких затискачів жили сипові не треба зачищати, а зусилля затиску регулюється зривною шестигранною головкою. Потрібне кількість затискачів визначається кількістю жил проводу.

Якщо відстань від магістральної ПЛ до будинку перевищує 25 метрів, то за технічними умовами, швидше за все, буде потрібно установка додаткової опори, на якій вступної кабель буде кріпитися за допомогою підтримуючого затиску. Альо таке потрібно вкрай рідко, оскільки розташування ліній електропостачання враховується ще до початку будівництва будь-якого житлового будинку.

    
На підводі до зовнішньої стіни будинку СіП можна закріпити за допомогою анкерного затиску на кронштейні. Це теж штатна арматура для сіпу і особливих проблем при її монтажі може виникнути. Тут теж кількість затискачів і анкерів відповідає числу вступних живий.

Якщо матеріал, з якого побудований будинок — негорючий, то кабель по зовнішній стіні можна провести відкрито. Правда, це не особливо естетично: чорний плетінь товстий СІП прямо на стіні. Особливо неприємно, якщо фасадна стіна. Тому зазвичай краще витратити час і сили на установку пластикового короба або монтаж гофротрубки. А якщо будинок дерев'яна яний, то це вимога і зовсім стає обов'язковим.

3. Як завести всередину?

Доводимо СІП до місця введення всередину будинку, і вісь тут-то і починаються розбіжності. Головне питання в наступному: чи заводити СІП прямо всередину будинку, або робити розрив і введення більш «домашнім» кабелем, в якості якого зазвичай рекомендується ВВГнг перетином 6 або 10 кв. мм.?

Більшість електриків заявляють, що СІП — кабель виключно вуличний, до того ж алюмінієвий, і заводити його всередину будинку не рекомендують категорично. На їхню думку, СИП і ВВГнг необхідно з'єднання єднати безпосередньо перед введенням за допомогою тих же проколюючих затискачів або звичайних «горішків».

З іншого боку, Енергозбут дуже болісно сприймає всякі розриви у вступному кабелі, оскільки в усьому бачить пряму можливість для розкрадань електроенергії. До того ж резонним виглядає зауваження, що СІП — провід, що витримує умови вуличної експлуатації — навряд чи буде менш надійним всередині приміщення. А «горішки» або проколюють затискачі — це додаткове слабке місце в проводці, що представляє собою підвищену небезпеку.

Тому навіть проектні організації нерідко пропонують заводити СІП безпосередньо на вступної автомат розподільного внутрішнього щита. І подібні проекти успішно здаються, не зустрічаючи ніякого опору з боку наглядових організацій.
Сама, мабуть, істотна проблема полягає лише в тому, що СІП — досить жорстку дріт, монтувати його всередині щита не дуже зручно. Альо, тім не менш, можливо.

І все ж найкращим видається такий спосіб організації введення: установка додаткового дво — або чотириполюсним автомата (в залежності від числа фаз) перед введенням в стіну. Автомат можна встановити в окремому пломбованого боксі. До автомата буде йти СІП, а після нього — ВВГнг в гофротрубці. Номінал автомату краще вибрати на один порядок вище автомата у вступному розподільному щиті, щоб при перевантаженнях і коротких замиканнях всередині будинку не доводилося лазити на зовнішню стіну будівлі.

Зовнішній автоматичний вимикач захистить кабель всередині стіни від короткого замикання і обереже весь будинок від пожежі. Адже хіба мало що може трапитися за роки експлуатації.

Отвір для ввідного кабелю в стіні треба армувати пластикової або сталевої заземленою сурму. Довірятися в цій справі однією лише гофротрубці не слід. Категорично не підходять для захисту введення шматки гумового шланга. Гуму з часом втрачає свої діелектричні і механічні властивості, вона стає крихкою і струмопровідною. Від такого захисту буде один тільки шкоду — вона підведе в найнесподіваніший момент.

Через всіх перерахованих тонкощів і розбіжностей настійно рекомендується попередньо узгоджувати план організації електричного введення в будинок з представниками Енергозбуту. Навіть в різних районах одного міста між енергетиками може бути відсутнім згоду з цих питань, а крайнім завжди буде домовласник.

Електропостачання сучасної кухні.

Вибір проводки та електрообладнання для сучасної кухні, заснований на практичному досвіді. Яка проводка на кухні краще? Підрахунок сумарної потужності електроприладів. Розрахунок електропроводки для кухні. Для чого на кухні потрібен електрощиток? Розетки і вимикачі для кухні та багато іншого.

Вибір проводки та електрообладнання для сучасної кухні, заснований на практичному досвіді.

Електропостачання сучасної кухні. Кухня в сучасному будинку, якщо господиня любити готувати, все частіше нагадує зал управління з кінофільму «Зоряні ворота». Щоб забезпечити комфорт у вашому будинку і не спалити проводку, при організації електропостачання кухні потрібно заздалегідь подбати про відповідність сумарної потужності електроприладів перетину проводів електропроводки, наявності правильно обраних апаратів захисту, кількість, місце розташування електричних розеток і вімікачів.

Тепер давайте обговоримо все по порядку. Як завжди, електропостачання кухні треба почати з проектом і подумати, що у вас є на даний момент і що ви хочете бачіті в перспективи. Завжди потрібно ставити розумні вимоги згідно бюджету.

Одна справа, якщо ви хочете зробити повний ремонт у квартирі, з заміною старої квартирної електропроводки і зовсім інше — це часткова модернізація електропроводки. У першому випадку гроші на проведення нівелюються на тлі загальних витрат.

Яка проводка на кухні краще?

Вважайте, що вам пощастило, якщо в квартиру або будинок заведена трифазна мережа. Це буває, наприклад, якщо у вас на кухні встановлена не газова, а електроплита. У цьому випадку енергії вистачить на все, навіть якщо всі прилади включені одночасно.

При однофазної мережі доведеться знизити свої потреби. Судіть самі, якщо максимальний струм вашого електролічильника 50 А, то максимальна потужність, яку ви можете собі дозволити — це 220 В х 50 = 11 кВт. При трифазної мережі ви можете дозволити собі в три рази більше.

Підрахунок сумарної потужності електроприладів.

Електропостачання сучасної кухні з досвіду модернізації проводки давно відомо, що на кухню краще тягнути окрему лінію від електрощита. Якщо хто пам'ятає, то так і робили на етапі масового впровадження на кухню пральних машин автоматів. Альо зараз зовсім інша епоха і енергоспоживання кухні різко зросла. Спробуємо порахувати середню потужність обладнання, враховуючи що все воно категорії А чи А + по енергоспоживанню (енергозберігаюче) і освітлення теж здійснюється за допомогою енергозберігаючих ламп.

Отже: тепла підлога 0,7 кВт, освітлення 0,15 кВт, телевізор 0,07 кВт, мікрохвильова піч 2 кВт, холодильник 0.1 кВт, посудомийна машина 1 кВт, електрочайник 2 кВт, тостер 1,5 кВт, електрогриль 2 кВт, праска 2 кВт, водонагрівач 2 кВт. Разом: 0,7 + 0,15 + 0,07 + 2 + 0,1 + 1 + 2 + 1,5 + 2 + 2 + 2 = 13,52 кВт. Я не хочу сказати, що всі прилади будуть завжди включені одночасно.

Але коли до вас несподівано приходять гості і господиня будинку починає нарізати кола між вітальнею і кухнею, як літак над аеродромом, вона або ви цілком можуть включити відразу все ... Крім того, не забувайте, що крім кухні від того ж лічильника заживлена і вся інша квартира . Там теж будуть включені світло, телевізори, музичні центри тощо Дуже неприємно буде, якщо ви і ваші гості раптово опиняться у повній темряві ...

Розрахунок електропроводки для кухні

Закругляемо максимальну потужність навантаження до 11 кВт, виходячи з того, що електролічильник розрахований на 50 А. У цьому випадку, буде досить мідного кабелю перетином 6 квадратних міліметрів (шість квадратів), наприклад кабель ВВГ НГ 3х6. Якщо встановити більш потужний лічильник і розраховувати на можливість підключення навантаження в 14 кВт, то необхідний мідний кабель перетином 10 квадратів (ВВГ НГ 3х10).

Якщо в загальнобудинковий щиток не перекладений на систему заземлення TN-S або TN-C-S (відсутній третій провід — нульовий захисний провідник), то можна використовувати кабель ВВГ НГ і 2х6 або 2х10, але краще заздалегідь передбачити в майбутньому модернізацію проводки і закладаті трьохпровідниковий кабель.

Для чого для кухні потрібен електрощит?

Для зручності роботи на кухні краще встановити електрощит. Альтернативою електрощит є розподільчих (розподільча) коробка, в якій поєднуються шлейф розеток і освітлення. Але пам " ятайте, що в цьому випадку у вас не буде можливості відключити окремо кола освітлення або розеток і не буде захисту за окремими колами. Це дуже незручно, якщо потрібно щось відремонтувати або підключити.

На вході електрощит встановлюється автоматичний вимикач на максимальний сумарний струм навантаження кухні. Наприклад, 50 А. Кожен шлейф розеток, тобто паралельне з'єднання єднання не більше 5 розеток, підключається до окремого автоматичного вимикача на 16-20 А. Шлейф розеток роблять кабелем ВВГ НГ 3х2,5.

Всі кола освітлення можна запаралелити і підключити до автоматичного вимикача на 6-10 А, а можна виділити окремо коло загального і місцевого освітлення і підключити їх до своїх автоматичних вімікачів на 6-10А. Кола освітлення роблять кабелем ВВГ НГ 3х1,5.

Так як кухня вологе приміщення, то в щитка краще замість звичайних автоматичних вімікачів (автоматів) ставити диференціальні автоматичні вимикачі (дифавтомати) на струм витоку 10-30 мА і зазначені вище струми короткого замикання (6, 16, 25). Замість них можна поставити звичайні автоматичні вимикачі та УЗО, але варіант з дафавтомати зручніше. Це захистить людей від ураження електричним струмом, у разі деградації ізоляції електроприладів. Дивіться: Автоматичний, дифавтомати, УЗО, проблеми вибору.

Розетки і вимикачі для кухні

Розетки для кухні і вимикачі необхідно правильно вибрати і правильно встановити. Правильність вибору полягає в тому, що розетки потрібно вибирати на струм не менше 16 А. Добре, якщо механізм розетки буде з нікельованими і пружними ламелями, на керамічному підставі. Це продовжить термін служби розетки.

Ті саме можна сказати і що до вімікачів, альо смороду можуть бути розраховані на менший струм. Краще брати подвійні розетки і вимикачі, механізми яких мінімально виступають за площину стіни. Це збереже їх від пошкоджень при перестановці меблів і дасть можливість резерву, при виході з ладу однієї з секцій.

При встановленні розеток і вімікачів зазвичай дотримуються правил, що розетка встановлюється на висоті 30-40 см від підлоги, а вимикач 80-90 див. Альо в разі кухні є деякі нюанси. Необхідно встановити розетки так, щоб довжини проводів від навантажень були мінімальні, але і кухонний гарнітур не загороджувати розетку.

Наприклад, розетка під витяжку можна встановити на висоті 180-200 см, розетки для тостера, МІКРОХВИЛЬОВІ печі, електрочайника на висоті 15 см від стільниці, тобто 85 + 15 = 100 див. Розетка для настінного телевізора може бути на висоті близько 200 см, розетка для посудомийної машини, холдільника 10 см, для проточного нагрівача 40см і т. д.

Вимикач загального освітлення надавати на відстані 10-15 см від одвірка. Щиток потрібно встановити в такому місці, щоб доступ до нього був легкий, зазвичай таке місце виділяють у прихожій. Вимикач місцевого освітлення встановіть у зручному для господарки місці, наприклад на бічній поверхні посудних шаф або на стіні поруч з розетками над стільницею.

Яка кількість розеток встановлювати на кухні?

освітлення для кухні завжди постає питання, яка кількість розеток потрібно встановити на кухні, щоб всім було зручно ?!в ідеалі буде додаткове освітлення по периметру робочої зони з низу верхніх кухонних шаф. Пам " ятайте, що багато розеток не буває. Напевно ніхто не хоче перетворити кухню в місце зберігання перекручених проводів і подовжувачів. В ідеалі потрібно ставити здвоєну розетку через 1,5-2 метра стіни. Частина розеток все одне буде закрито меблями і побутовою технікою.

Грамотно складений проект перед початком робіт — це половина успіху. Якщо ви заздалегідь вирішили що, де і на якій висоті буде стояти або висіти, то це спростить роботу електрикам, ремонтникам і оздоблювальникам і збереже вам час і гроші. Якщо ви самі не в змозі скласти проект, то підберіть грамотних дизайнера і інженера, вони, безсумнівно, допоможуть.

Резервне освітлення на кухні.

Так як кухня і туалет є приміщеннями «обов'язкового відвідування» членами всієї родини, то, можливо, ви захочете мати систему резервного освітлення. На даний момент це зробити досить просто. Беремо імпульсне джерело живлення 12 В струм 1 А з вбудованим акумуляторів і підключаємо до нього стельові світлодіодні світильники.

Такі джерела живлення використовуються в охоронно-пожежної сигналізації. Якщо вона вже є у вашій квартирі, то процес спрощується. Інший варіант — це використовувати настільні акумуляторні світлодіодні ліхтарі. Можливо, такий варіант більш вигідний, тому що влітку їх можна взяти на дачу або в похід.

Сигналізація від протікання води і витоку газу

У зв'язку з великим зносом газопроводів, водопроводів, будівель і споруд (за деякими даними до 80%) і Росії почастішали техногенними аваріями, стає актуальним датчики витоку води і газу. Це недорогі прилади з живленням 220 і 12 Ст.

Якщо ваша квартира знаходиться на верхніх поверхах будинку, то витік води на кухні може призвести до великих штрафів. Витоку газу призводять до вибухів і руйнувань цілих під'їздів. Тому, системи сигналізації стають все більш актуальним.

Багато сигналізації за допомогою стільникового зв'язку здатні оповістити власника про аварію в квартирі. У комплект цих систем вже входять необхідні датчики. Наприклад, це сигналізація H11 або сигналізація Астра РІ-М.

Це основні правила і технічні рішення, яких необхідно дотримуватися при організації електропостачання сучасної кухні. Будемо радиі вислухати ваші зауваження і пропозиції по темі статті! Залиште свій коментар!

Електропостачання і освітлення ванної кімнати

У статті описані правила безпечного пристрою і монтажу електропроводки у ванній кімнаті. Який кабель використовувати, як його правильно укласти, де розташовувати відгалужувальні коробки, вимикачі і розетки? Які світильники найкраще використовувати для освітлення ванної кімнати? Для чого обов'язково потрібно встановлювати пристрій захисного відключення далі скорочено ПЗВ і створювати систему зрівнювання потенціалів? Як правильно це зробити?

За класифікацією, прийнятою в ПУЕ ванна кімната в будь-якій квартирі є якщо і не особливо небезпечним, то, принаймні, приміщенням з підвищеною небезпекою. Це означає, що ймовірність того, що людина буде уражена струмом у ванній, висока, а наслідки в разі такого ураження будуть важчими.

Більш висока небезпека передбачає велику відповідальність і вимагає від нас прийняття додаткових заходів безпеки при влаштуванні та монтажі електропроводки ванної кімнати. Для приміщень з підвищеною небезпекою рекомендуються такі заходи:

— Застосування захисного заземлення, введення третього, захисного РЕ провідника;

— Використання апаратів захисту від струмів витоку — ПЗВ або диференціальних автоматичних вімікачів.
Відносно ванних кімнат обидві заходь є обов'язковими. Багато хто також вважає обов'язковою вимогою пристрій прихованої електропроводки у ванній кімнаті. Однак в ПУЕ на цей рахунок є одне застереження, згідно з якою відкрита проводка у приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається, якщо застосовується спеціальний кабель, який пройшов особливу сертифікацію.

У будь-якому випадку улюблений усіма електриками кабель ВВГнг для відкритої проводки у ванній не підходить, тому краще зупинити свій вибір на проводці прихованої. Тім більше що вона і виглядає естетичніше.

освітлення ванної кімнати отож, проводка — прихована. Мережа освітлення — кабель ВВГнг 3 * 1,5, розеткова мережа — кабель ВВГнг 3 * 2,5. Для укладання кабелю стіни можна проштробити, а можна просто закріпити кабель на стіні перед обробкою кахлем. Використовувати для цього можна звичайні дюбель-хомути. Шар клею для кахельної плитки зазвичай буває досить товстим, щоб приховати під собою плоский кабель.

Якщо у ванній передбачається рейковий або натяжна стеля — це, звичайно, нам тільки на руку. По-перше, можна встановити гарні точкові світильники, зробивши освітлення максимально рівномірним. А по-друге, не особливо обтяжуючи себе, можна прокинути кабель для цих світильників на стелі в гофротрубці, закріпивши її на кліпси або монтажні смуги.

До речі, різноманітні короби, часто монтовані у ванній для приховування сантехнічних комунікацій, теж цілком згодяться для монтажу в них кабелю все в тій же гофрі.

Розташовувати відгалужувальні коробки у ванній кімнаті не слід, за винятком коробки, що входити в систему зрівнювання потенціалів, (скорочено КУП)

    
про КУП розповімо трохи нижче.

Вимикачі у ванній кімнаті, по можливості, краще теж не розташовувати. Однак, якщо дуже потрібно, то вимикач у ванній повинен:

— Мати ступінь захисту не менше IP44;

— Розташовуватися на відстані від ванни або душової кабіни (в ідеалі — на відстань не менше трьох метрів);

— Управлятися за допомогою шнура або пульта (тоді його можна розмістити під стелею).

Розетки у ванній кімнаті були б небажані, але сьогодні без них не обійтися ніяк. Необхідно подати живлення до пральної машинци, залишити розетку для електробритви і хіба мало що ще. Тому одна-дві розетки потрібні завжди. Їх теж розміщуємо подалі від ванни або душової кабінки і неодмінно включаємо в мережу з ПЗВ. Ступінь захисту розеток та ж — IP44, вологоозахисний кришка на пружині обов'язкова.
Регулятори теплої підлоги, при наявності таких, маємо на рівні розеток по висоті біля входу всередині ванної кімнати. Не забуваємо, що САМОНАГРІВАЮЧИЙ кабель розташовувати можна тільки в тій частині підлоги, яка не буде закриватися ніякими сантехнічними пристроями і нічим взагалі.

Освітлення ванної кімнати.

Світильники для ванної кімнати краще вибирати низьковольтні. І вже у всякому разі, краще утриматися від застосування світильників на 220 вольт без штатного контакту для заземлення. Поодинокі світильники часто розташовують над входом, щоб уникнути попадання крапель води на плафон або лампу. Точкові світильники розташовуються в довільному порядку над вільним простором.

Про ПЗВ, так необхідне в ванній кімнаті, знає багато хто. Однак далеко не всі знають, що ПЗВ бувають різні. Зокрема, ПЗВ з характеристикою АС буде ефективно тільки від поразки змінним струмом. Альо ті ж пральні машини сьогодні — це мікропроцесорні пристрої, що використовують постійний струм, отриманий за допомогою напівпровідникових випрямних пристроїв. Для захисту від такого струму слід застосовувати ПЗВ характеристики А. Оптимальний номінал ПЗВ для ванної кімнати — 30 міліампер.

Система зрівнювання потенціалів має для ванної кімнати особливого значення. Стиснуте простір і підвищена вологість призводять до того, що ймовірність одночасного дотику з хорошим електричним контактом до двох металевих конструкцій, які нормально не перебувають під напругою, дуже велика. А якщо на цих двох конструкціях виникне різниця потенціалів, то такий дотик запросто може стати останнім у вашому житті.

Тому створюємо додаткову систему зрівнювання потенціалів для ванної кімнати, яка включити у собі:

— РЕ Провідник, з'єднання єднаний з заземлення корпусу апарата в квартирного щитка;

— Металеві корпуси приладів — пральної машини, радіатора опалення, бойлера і тому подібного;

— Металеві труби — стояки — гарячої і холодної води;

— Металеву ванну і раковину.

Все це повинно бути пов'язаність язане з провідником РЕ, спеціально установою для цієї мети у ванну кімнату. Причому не грає ролі тієї факт, що, скажімо, пральна машина вже заземлена через відповідні контакти розетки. Робиться це, перш за все, для зрівнювання потенціалів, а не для заземлення.

З'єднання єднання системи зрівнювання потенціалів можна здійснити за допомогою гнучкого дроту ПВ -3 1 * 6кв.мм. в жовто-зеленій ізоляції.

Електропостачання і освітлення ванної кімнати монтувати цей провід можна також як і всю іншу проводку. При підключенні до ванни, раковини, пральної машини провід можна зеклемити за допомогою кабельних клемників. Використовувати для цього можна штатні місця для заземлення або просвердлити спеціальні відчини діаметром 6кв. мм.

Для підключення до труб необхідно використовувати спеціальні хомути з гвинтовим затискачем для проводу. Тоді в наконечнику потреби не буде. Трубу перед установки хомута потрібно зачистити до чистого металу.

Провідники додаткової системи зрівнювання потенціалів слід з'єднання єднати в єдиній відведеній коробці ванної кімнати, яку можна розташувати в будь-якому місці, де вона не буде кидатися в очі. За раковиною, наприклад.

Труднощі при створенні системи зрівнювання потенціалів виникають, якщо лінія, в якій монтується проводка — двопровідна. Адже тоді тягнути головний провід РЕ просто нізвідки. В цьому випадку з'єднання ясовуємо, чи має окреме заземлення наш квартирний електрощит. Таку інформацію можна отримати в організації, яка відповідає за експлуатацію та ремонт будівлі, де знаходиться ваша квартира. Далі можливі два шляхи:

1. Якщо заземлення щита є, то провід РЕ тягнемо від нього. Можна і зовсім переробити проводку квартири на три дроти, підключивши шину РЕ до металевого корпусу квартирного щита.

2. Якщо окремого заземлення немає (а це, на жаль, досить часта ситуація), то повноцінної системи зрівнювання потенціалів виконати не вдасться. Однак у цьому випадку все ж не зайвим буде з'єднання єднати корпусу електроприладів, ванну, раковину і стояк гарячої води до стояка холодної води за допомогою того ж дроту і хомутів з наконечниками. По-перше, таким чином потенціал цих провідників зрівняється і одночасне дотик стані безпечним. А по-друге, трубопровід холодної води все-таки має досить хорошою з'єднання єднання з землею і в разі небезпеки може зіграти роль заземлювального пристрою.

Електропроводка на гори і в підвальних приміщеннях

У цій статті розібрано як правильно провести монтаж електропроводки у підвалі і на горищі приватного будинку, які вимоги пред'являються до електропроводки в таких приміщеннях і як ці вимоги виконати.

Пройшли вже давно ті часи, коли підвали і горища залишали порожніми або, в кращому випадку, використовували їх як технічні приміщення, де здійснювався монтаж різних комунікацій — каналізація, вентиляція, опалення.

Альо все ж трапляються ситуації, коли необхідно провести монтаж електропроводки на гори, у підвалах, льохах. У цій статті ми спробуємо розібратися, як правильно провести монтаж електропроводки.

Отже, перш ніж почати монтаж, необхідно визначити до якого типу приміщень відносяться підвал і горище. Почнемо з підвалу. Підвальні приміщення відносяться до приміщення з підвищеною вологістю, отже, до електропроводки в даному випадку, пред'являються підвищені вимоги.

Так, напуга у приміщеннях з підвищеною вологістю повинно бути не більше 48 В, проводь повинні відповідати навантаженні, з урахуванням зниженої напруги.

Електропроводка на гори і в підвальних помещеніях при використанні понижувального трансформатора, висота прокладання проводів не регламентується. Але дуже часто трапляється так, що в силу специфіки приміщення або обладнання, що використовується в даному приміщенні, напуга винна буті більше 48 В, то в даному випадку висота прокладання проводів повинна бути не менше 2500 мм.

Монтаж проводів найкраще виконати прихованим способом, під шаром штукатурки, товщина шару штукатурки поверх проводів повинна бути не менше 10 мм. Також допускається виконання електропроводки зовнішнім способом: на роликах, захищеними проводами, розрахованими на монтаж зовнішніх способом; в металевих трубах, товщина стін яких не менше 2 мм.

Електропроводка на гори і в підвальних помещеніях при монтажі електропроводки в металевих трубах, необхідно стежити за тим, щоб ухил труб був достатнім для того, щоб в трубах не накопичувалася вода. Всі металеві частини, для запобігання ураження електричним струмом у разі пробою ізоляції, необхідно заземлити або занулити. Всі з'єднання єднання проводів виробляти в герметичних розпаячних коробок, що виключають потрапляння вологи всередину.

Світильники, призначені для монтажу в підвалах повинні бути герметичними, що виключають потрапляння вологи всередину. Вимикачі, розетки, знижувальні трансформатори повинні бути розташовані за межами підвалів.

Далі, до якого типу приміщення можна віднести горищні нежитлові приміщення. До приміщень горищного типу пред'являються підвищені вимоги, в плані пожежної безпеки, так як на гори, як правило, збирається велика кількість пилу, яка, при недотриманні правил монтажу електропроводки, може легко спровокувати пожежу.

Електропроводка на гори і в підвальних приміщеннях того ж, більшість конструкцій горища дерев'яна яні, а дерево, навіть якщо його просочити протипожежними складами, все одно легко піддається впливу вогню. Що ж необхідно знати, для того, щоб електропроводка, прокладена в горищних приміщеннях, відповідала вимогам?

Отже, дроти можуть бути прокладені двома основними способами. В обох випадках проводка виконується відкритим способом. Перший спосіб-на ізольованих роликах. Висота прокладання проводів від рівня підлоги повинна бути не менше 2.5 метрів. Відстань між роликами не більше метра, відстань між проводами не менше 5 см, висота роликів не менше 3 див.

Другий спосіб розводка електропроводки в металевих трубах або в пластикових трубах, що не підтримують горіння. У разі застосування металевих труб, їх (труби) необхідно заземлити або занулити.
Як і в разі монтажу електропроводки в підвальних приміщеннях, світильники повинні бути герметичного виконання, для запобігання попадання пилу всередину. Вимикачі, розетки та інше обладнання необхідно також розміщувати поза горища.

Управління освітленням в будинку

Пропоную Вашій увазі ще одну «вхідну сторінку» на сайті з посиланнями на вибрані статті. На цей раз це добірка статей за такою цікавою і дуже багатьма потребуючій темі, як «Управління освітленням в будинку».

Бурхливий розвиток світлотехніки та електроніки останнім часом призвело до створення не тільки великої кількості нових типів джерел світла, але і різних пристроїв, які джерелами світла управляють. І якщо ще зовсім недавно для управління освітленням в квартирі або будинку застосовувалися тільки звичайні вимикачі, то тепер один перелік всіх можливих всіх елементів управління освітленням позику не одну сходинку.

Я сподіваюся, що дана сторінка допоможе відвідувачам сайту краще орієнтуватися в разнообразнообразіі всіляких технічних рішень, які використовуються для управління і автоматизації домашнього освітлення.
Отже, добірка найцікавіших статей сайту за тематикою «Управління освітленням в будинку».

Розміщення розеток і вімікачів.

Кожен, рано чи пізно, замислюється про ремонт у будинку, квартирі. Плануючи ремонт, постає питання про розміщення розеток, вімікачів, світильників. Як правило, під час ремонту, відбувається повна заміна старої електропроводки на нову. У цій статті ми розглянємо варіанти найбільш оптимального розміщення розеток і вімікачів.

Яких-небудь єдиних правил, стандартів і формул для визначення кількості розеток не існує. Кожна квартира, кожен будинок зі своїми жителями індивідуальний і вимагає індивідуального підходу до визначення місць для розташування розеток, вімікачів.

Звичайно ж, існують міжнародні, точніше євростандарти, яких ми намагаємося дотримуватися, альо смороду визначають лише висоту і тіпі приміщення для безпечного розташування електроустановочних виробів, до яких безсумнівно належить і розетки з вимикачами.

Отже, перш ніж намітити місця розміщення розеток, вімікачів, ви повинні ретельно скласти план розміщення меблів по кожному приміщенню. Причому необхідно врахувати можливі перестановки меблів у майбутньому. Цілком можливо, через пів року — рік, Вам захочеться змінити обстановку як в окремо взятій кімнаті, так і в усьому будинку-квартирі в цілому.

Почнемо з вімікачів.

Вимикачі розміщують на висоті 90-95 см від рівня підлоги. Саме це висота найбільш оптимальна, і до того ж відповідає євростандартам.

Виключателі. що до кількості, тут теж НЕ дуже «пофантаузєшь». Якщо коридор або хол великий або прохідний, якщо в це приміщення виходять кілька дверей, то має сенс встановити прохідні вимикачі або імпульсні реле, для управління основним освітленням цього приміщення.

Вимикачі для додаткового освітлення, при наявності такого, можна сконцентрувати в одному місці, або ж, зробити для шкірного світильника індивідуально свій, окремий вимикач безпосередньо за місцем установки світильника.

У разі якщо в будинку кілька рівнів, тобто присутні сходові марші, довгі коридори, також є сенс в установці прохідних вімікачів. Деякі прохідні приміщення, можливо, варто обладнати датчиками руху, що встановлюються замість звичайних вімікачів, благо останнім часом їх з'єднання явилося досить багато і є з чого вибрати.

Багато обладнають спальні кімнати світильниками в узголів'я ліжка, хіба мало, раптом ввечері виникне бажання на ніч почитати книгу. Кожен з світильників обладнають своїм, окремим вимикачем. Мають такі вимикачі, як правило, в 10-15 см від поверхні тумбочки біля ліжка. Для верхнього світла (люстри), є сенс зробити управління з трьох місць-входу в кімнату, і з кожного спального місця, тобто плюс ще два вимикача. В одну рамку з вимикачем (Двоклавішний) варто встановити і розетку.

Далі розглянємо розташування розеток. Як вже писалося вище, розетки варто встановлювати в таких місцях, що б у разі перестановки меблів, доступ до них був завжди.

Одним з таких місць є місце під вимикачем. Це, мабуть, єдине місце в кімнаті яке ніколи не заставляється меблями. І, крім того, до цієї розетки завжди є доступ, що дуже зручно при користуванні пилососом.

Що стосується кухні. На кухні, скільки б ви не встановили розеток, багато їх ніколи не буде, благо кожен день з'єднання являється, щось нове, в плані обладнання для кухні. Розглянємо приблизну кількість, необхідна для щоденного користування.

Є прилади, які постійно включені в розетки, до таких приладів можна віднести холодильник, мікрохвильову піч, кавоварку (при наявність такої), посудомийна і пральні машини, духова шафа і т. д, це, що стосується стаціонарного обладнання.

Розміщення розеток теж варто передбачити 3-4 розетки для тимчасово підключаються приладів — соковижималки, блендера, кухонного комбайна, міксера ... Разом, на кухні набігає 12-15 розеток.
Вітальня кімната, хол, зал ... Багато це приміщення називають по-різному. Це кімната, де зазвичай збирається вся родина, де приймають гостей ... Дани приміщення також досить насичено-якої технікою - телевізор, DVD, музичний центр, ресивер супутникового телебачення, комп'ютер з усією периферією ... Разом, близько 10-15 розеток.

Для дитячих кімнат буде цілком достатня 7-10 розеток - бра, комп'ютер, телевізор ...

У всі місця, де можлива майбутня установка телевізора, комп'ютера, є сенс «закласти» на перспективу «віту пару», для проводового інтернету. Кожен день з'єднання являється щось нове, і це варто враховувати.
У будь-якому випадку, перш ніж намітити місце для майбутніх розеток, все ретельно продумайте, порадьтеся з людьми, що знаються на цій справі. Довіряйте професіоналам, і буде Вам щастя.

Чому алюмінієвий кабель не можна використовувати в електропроводці?

Чому алюміній поступово вилучають з обігу при монтажі електроустановок? Чим він поганий і небезпечний?

Згідно з вимогами 7-го видання правил улаштування електроустановок (ПУЕ), алюмінієві дроти та кабелі перетином менше 16 кв. мм не допускаються до використання при монтажі. Але з чим це пов'язаність язано? Чим же такий поганий алюміній, протягом багатьох років вірно служив електромонтерам?

Щоб відповісти на ці питання, потрібно згадати дещо з фізики і трохи зі шкільного курсу хімії. Які властивості є у алюмінію, як у стані?

Перш за все, він, звичайно, легкий. Це безперечна перевага: адже зручніше розгортати бухту або котушку з легким кабелем, а якщо мова йде про монтаж ЛЕП, то легкість і зовсім стає найціннішою якістю.

Але, крім того, алюміній як провідник, в порівнянні з міддю має більш високий питомий електричний опір — 0,0271 Ом х кв. мм / м проти 0,0175 Ом х кв. мм / м. Різниця майже у два рази!

провід з жилою з алюмінію а саме високий питомий опір і зводить нанівець перевагу легкості алюмінію. Виходить, що для того, щоб забезпечити одну і ту ж провідність, доведеться взяти набагато потужніший, а, отже, і важкий алюмінієвий провідник, ніж якби ми використовували мідь.

Але це-то ще півбіди. Подумаєш — мідний провідник буде тонше! Якщо підбирати перетин правильно, — то і використовуй алюміній на здоров'я, тім більше що він ще й набагато дешевше міді. Але не все так просто.

Всі чудово знають, що алюміній — стійкий до корозії метал. Альо з курсу хімії відомо, що це не зовсім так. Сам алюміній окислюється на повітрі дуже швидко. А вісь що утворилася тонка плівка оксиду і оберігає його від подальшого хімічного руйнування.

Але у захисної плівки вже трохи інші властивості, ніж у самого металу. Зокрема, провідник з неї вже зовсім не такий хороший. Це означає, що в місці електричного контакту з плівкою з оксидом алюмінію може утворитися підвищений перехідний опір. А це призводить до нагрівання контакту, який в свою чергу призводить до ще більшого збільшення електричного опору ніж кабель з мідними жилами, вісь таке замкнене коло. Підсумком стає розплавлення контактів, поголила ланцюга, або ненадійне електропостачання. Проблемний контакт доводитися шукати, підтягувати його, або міняти затискачі, а підданий тривалому нагріванню алюміній, і без того не володіє особливою пластичністю, може обламати від будь-якого необережного руху. Тоді і зовсім потрібно заміну кабелю, яка технологічно навіть не завжди і можлива.

З міддю подібних неприємних історій не відбувається, тому останнє видання ПУЕ та рекомендує її до використання при монтажі кабельних ліній малих перетинів. Що стосується потужних провідників, перерізом 16 кв. мм і більше, то тут алюміній поки допущений до використання тільки з міркувань економії. Все-таки мідь набагато дорожче, і перейти виключно на мідні дроти і кабелі поки неможливо.

Які дроти та кабелі краще всього використовувати в домашній електропроводці

У статті описані проводи та кабелі, які можна використовувати в електропроводці в приватному будинку (ВВГ, NYM, ПУНП, ПВ та інші), наведено їх переважні області застосування, описані вимоги ПУЕ за забарвленням ізоляції проводів та кабелів.

В даний час для монтажу домашньої електропроводки використовуються проводи та кабелі виключно з мідними жилами. Провід й кабелі з алюмінієвими жилами для внутрішньої електропроводки використовувати не можна.

Провід й кабелі бувають одножильний і багатожильними.

Багатожильні проводи і кабелі мають в загальній оболонці дві і більш надійно ізольовані один від одного жили. Приклад багатожильного дроту — провід марки ПРТО (провід з мідною жилою з гумовою ізоляцією в оплітці з бавовняної пряжі, просоченої протигниючим складом).

Жили одножильних і багатожильних проводів і кабелів можуть виготовлятися жилами і багатодротовими.

Кабелі й провідники відрізняються один від одного видом оболонки і назвами. Оболонка проводів і кабелів служити для захисту ізоляції жив від впливу світла, вологи, різних хімічних речовин і запобігання їх від механічних пошкоджень. До складу кабелю може входити броня, а оболонка дозволяє прокладати їх у більш несприятливих умовах навколишнього середовища.

Провід можна прокладати тільки прихованим способом, при відкритому прокладанні — тільки в трубах і коробах. Кабелі можна прокладати відкрито.

Найпопулярніший кабель для використання в домашній електропроводці — ВВГнг, рідше використовується кабель NYM і провід ПУНП.

Для підключення до поверхового щитка найкраще використовувати кабель NYM. Цей же кабель використовують для з'єднання єднання поверхового щитка з квартирним або кімнатними щитками (за умови, що такі є). Зазвичай такі щитки організовуються у приватних котеджах. Його ж можна використовувати для індивідуального підключення потужних споживачів. Таким кабелем можна робити і все силове розведення в квартирі або будинку, альо так як він коштує дорожче кабель ВВГнг й проведення ПУНП, то для ціх цілей його використовують рідше.

ВВГ — неброньований захищений кабель з мідними жилами, полівінілхлоридною ізоляцією в полівінілхлоридній оболонці. Кабель може можуть застосовуватися в сухих і вологих приміщеннях. Кабель ВВГ не розрахований на розтягнення. Ізольованість жили кабелю ВВГ скручені і мають відмінну забарвлення. Внутрішня оболонка не містить заповнення в між жильного просторі.

Кабель ВВГнг

Позначення «нг» в назві кабелю (ВВГнг) позначає, що він не поширює горіння при прокладці в пучках (використовується склад на основі вогнетривкої пластикату). Якщо замість кабель ВВГнг буде використаний кабель ВВГ, то в разі загоряння одного з кабелів полум'я пошириться і на інші кабелі, замість локалізації вогнища пожежі.

Кабель ВВГнг відрізняється великою різноманітністю форм. Найбільш зручно використовувати плоский кабель ВВГнг. Крім цього він буває ще круглий, квадратний, секторний, і навіть трикутний.

Кабель НУМ (NYM) — випускається по німецькому стандарту DIN 57250. Кабель може можуть застосовуватися всередині приміщень при прихованій і відкритому прокладанні. Кабель NYM можна застосовувати на повітрі, тільки поза прямого впливу сонячного світла. Кабель NYM має знижену горіння і газовиділенням, що особливо важливо для житлових приміщень.

Кабель NYM

Кабель NYM складається з мідних жив, проміжної оболонки з мелонаповненої гумі і оболонки з Непітримується горіння полівінілхлоридної ізоляції. Використання в конструкції кабелю проміжної оболонки дозволяє легко і зручно обробляти кабель при монтажі, підвищує його пожежонебезпека і збільшує гнучкість.

ПУНП — інсталяційний пластовий провід. Це найбільш дешевий провід з усієї кабельно-провідникової продукції, яка застосовується для монтажу електропроводки в побуті. Провід ПУНП випускається з двома або трьома мідними жилами жилами і полівінілхлоридної ізоляції в оболонці з ПВХ-пластикату. Жили можуть бути пофарбовані в різні кольори.

Провід ПУНП

Провід ПУНП випускається тільки плоским. Ці кабельно-провідникові вироби використовують як для силових, так і для освітлювальних мереж. В іншому випадку беруть дроти менших перетинів.

Я не рекомендую при прокладці домашньої електропроводки використовувати провід ПУНП, так як ізоляція цього проводу виконана з дешевих матеріалів і дуже швидко втрачає свої властивості при нагріванні. При виборі кабелю для монтажу електропроводки віддавайте перевагу кабелях марок ВВГнг або NYM.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)