Відкрита електропроводка — популярні спосібі прокладки

Відкрита електропроводка — популярні спосібі прокладки

Переваги і недоліки відкритої електропроводки, доцільні області застосування. Спосібі прокладки, варіанти комбінування різних способів. Матеріали, використовувані при монтажі відкритої електропроводки.

Спосібі прокладки і матеріали, що використовуються при відкритій електропроводці.

Відкрита електропроводка — популярні спосібі прокладки відрізняють два типи електропроводки — це прихована і відкрита. Як правило, прихована електропроводка краще відкритою з точки зору дизайну приміщення і за енергетичними показниками, тому що дроти під шаром штукатурки охолоджуються краще, ніж на відкритому повітрі і їх траси і розпаєчних коробки не заважають розстановці меблів і устаткування.

Однак, крім достоїнств у прихованої проводки є свої недоліки. Це необхідність штроблення стін і їх подальшого відновлення, трудомісткість виконуваних робіт, будівельне сміття, необхідність зупинки технологічних процесів всередині приміщень, складності наступних діагностики та модернізації і т. д. Особливо складна така проводка всередині дерев'яна дерев'яних будівель, звичайно якщо дотримуються рекомендації ПУЕ.

Відкрита проводка часто робиться всередині будівель при зміні власника, тому що це набагато швидше, дешевше і можна в подальшому легко додати або видалити її сегменти. У будівлях і спорудах, зроблених з горючих матеріалів, відкрита проводка є кращим і найбільш поширеним способом монтажу освітлювальних і електромереж.

Існує кілька способів прокладки відкритої електропроводки. Розглянємо послідовно кожен з них.

Прокладка відкритої проводки скрученим дротом на ізоляторах

Історично найпершим способом є прокладка скрученим проводом, підвішеним до стін і стелі на керамічних ізоляторах. Такий спосіб проводки можна побачити в сільських будинках початку минулого століття. Але, як не дивно, зараз він знову входити в моду (відкрита проводка з використанням крученого дроту або, по іншому, проводка в ретро-стилі).

Будуються репліки, як старовинних автомобілів, так і старовинних будинків. Людям хочеться автентичності і прапор їм в руки. Альо з матеріалами досить складно. Вельми важко дістати керамічні ізолятори для відкритої проводки. Можна порадити тільки, згорнути їх у покинутих будинках або пошукати серед товарів Made in China.

Скручений дріт теж доведеться виготовляти вручну. Для цього підійдуть мідні багатожильні дроти, бажано, з подвійною ізоляцією і з поперечним перерізом не менше два з половиною квадратних міліметра. Якщо ви вибрали такий спосіб, знайте що мода приходити і йде, а проводка залишиться з вами ...

Прокладка відкритої проводки на скобах

При інших способах прокладання краще використовувати жорсткі одножильні кабелі в подвійній (ВВГ НГ) або навіть потрійний (NYM) ізоляції з мідними жилами. Перетин проводів 2,5 квадратних міліметра для розеток і 1,5 квадратних міліметра для освітлення. Такі кабелі кріплять електротехнічними скобами безпосередньо до поверхні, якщо перетин жили не перевищує 6 квадратних міліметрів і прокладка ведеться одним кабелем.

Якщо ви, з якихось міркувань хочете застосовувати більш дешевий кабель, наприклад ПУНП, то під нього необхідно встановити негорючу прокладку. Зазвичай це метал або азбест. Прокладка ставиться так, щоб вона виступала на 10 мм з кожного боку від кабелю. Інший спосіб — це забезпечення повітряного зазору не менше 10 мм від підстави. Останній спосіб нагадує установку кабелю на керамічних ізоляторах.
Досвід показує, що при виготовленні відкритої проводки азбест краще не застосовувати, тому що це токсичний матеріал. Якщо ви використовуєте для відкритої проводки ВВГ НГ або NYM належного перетину, то можна відмовитися від прокладок. Такий спосіб найдешевший, але з точки зору естетики вельми спірне питання. Особливо це впадає в очі в місці проходження декількох паралельних кабелів.

Прокладка відкритої проводки в гофрованої труби

З естетичної точки зору це більш кращий спосіб. Крім того, спеціальні гофровані електротехнічні труби не підтримують горіння і захищають електрокабелі механічно. Труби до стін кріплять спеціальними кліпсами або пластмасовими і металевими стяжками. В одну гофру можна затягнути відразу кілька кабелів, альо при цьому, у разі модифікації проводки, доведеться міняти всі кабелі, протягнуті в цій гофрі.

Гофрована труба добре лягає на нерівні стіни з циліндрованного колодій і виглядає краще, ніж окремий кабель. Така труба, крім того, забезпечує повітряний зазор між стіною і кабелями відкритої проводки. Варіантом гофрованої труби є жорстка труба ПНД. Слід зауважити, що якщо ми говоримо про відкриту проводку в дерев'яна дерев'яних будинках, то при проходженні стін потрібно використовувати металеві втулки. Вони захистять проводку в разі усадки деревини.

Відкрита проводка в кабель — каналах і електротехнічних коробах і плінтусах

У цьому випадку кабелі укладаються в заздалегідь встановлені на стіни і стеля пластикові короби. Кабель — канали виготовлені з пластику, який не підтримує горіння. Красиво встановити короби досить складно, тому що якщо стіни не рівні, то вони це підкреслюють. Потрібні навик, вправність і хороший інструмент. Провід, укладені в каналі, закриваються защипувальними кришками.

Важливою перевагою кабель-каналів є проста можливість модернізації проводки шляхом укладання додаткових проводів у вже прокладені канали. Для кабель-каналів випускається велика кількість аксесуарів: кутів, трійників, вбудованих розеток і коробок і т. д. Наявність різної фурнітури, що сильно полегшує монтаж.

Відкрита електропроводка при такому способі монтажу виходить найбільш красивою. Крім того акрилові фарби і їх магазинне колірування дозволяє «замаскувати» білі кабель — канали на тлі різнобарвних стін.

Електротехнічні плінтуси дозволяють приховати проводку для розеток. За рахунок еластичності такі плінтуси приховують кривизну стін. Недоліком пластикових коробів, при прокладці відкритої проводки по дерев'яна дерев'яних стінах, є необхідність очікування висихання деревини. Так як викривлення дерева може призвести до відкриванню коробів і навіть їх обриву і розтріскування.

Комбінування різних способів

В реальних умовах доводиться комбінувати різні спосібі відкритої проводки. За більш рівної стіни прокладають кабель — канали, по нерівних стінах гофру, по підлозі пластиковий плінтус. У місцях, де потрібна особлива міцність — кабель в металорукаві (металева гофротруба). При складанні проекту прокладання проводки потрібно враховувати всі переваги і недоліки кожного способу.

Тепер ви знаєте основні спосібі прокладання прихованої проводки. Вибір завжди за вами. Можливо, ви запропонуєте якісь нові спосібі відкритої проводки. Практичний досвід дуже цінний. Поділіться їм c читачами сайту!

Пластикові короби (кабель-канали)

Монтаж проводки в пластикових коробах — завдання складні і трудомістке. Альо при грамотному і акуратному підході результат може перевершити всі очікування, як у плані естетики, так і з технічного боку. У статті наведені поради щодо вибору, описана технологія їх монтажу, необхідний інструмент і матеріали.

Коли виникає необхідність влаштування та монтажу зовнішньої електропроводки, перевагу, частіше за все, віддається кабель-каналу. Воно і зрозуміло: кабель-канал відповідає нормам пожежної та електробезпеки, а крім цього, він просто виглядає більш виграшно в порівнянні, наприклад, з проводкою в гофротрубе або, тим більше, відкритої електропроводкою.

Однак установка і закриття кабель-каналів (коробів) — це дійсно вищий пілотаж монтажу офісних і домашніх електропроводка. Різноманітність розмірів, конструкцій і властивостей кабель-каналів настільки широко, що ні про які єдині правила, однозначно встановлюють технологію монтажу пластикових коробів, просто не йде й мови. Тому тим, хто зібрався мати справу з кабель-каналом вперше, можна дати лише деякі поради, що носять суто рекомендаційний характер.

Вибір і купівля кабель-каналів

Як визначитися з вибором кабель-каналу? Перш за все, треба вирішити, які розміри повинен мати ваш короб. Необхідно, щоб всі кабелі вільно укладалися в його ємності, і щоб залишався деякий запас, який згодом може стати в нагоді. При цьому магістральний кабель-канал, що тягнеться уздовж стелі вгорі, краще вибрати більшого розміру, а короб, призначений для вертикальних відводів до розеток і вімікачів — меншого.

Потім, потрібно з'єднання з'ясувати, скільки ж короби нам необхідно для монтажу? Враховуємо, що він продається стандартними «палицями» довжиною по 2 метри і в магазині не ріжеться. Зрозуміло, загальну довжину краще визначати з запасом хоча б відсотків на 15-20. В ході робіт деяка частина короба може бути зіпсована і відправлена в шлюб, а купити в точності такий же кабель-канал може і не вийде.

кабель-канал колір кабель-каналу — це справа особистого смаку, але слід пам " ятати, що білий кабель-канал продається в значно ширшому асортименті, ніж короб, виконаний, скажімо, «під дерево».

Багато виробників пластикових коробів, такі як Legrand і Елекор, виробляють, крім власне кабель-каналу, різну фурнітуру до нього, таку як заглушки, стіки, кутові переходи, трійники, зовнішні і внутрішні кути. На цих промовах краще не економити і вибирати короба, до яких подібна фурнітура продається, так як вона облагороджують зовнішній вигляд кабель-каналу і дуже спрощує монтаж.

При покупці кабель-каналу необхідно приділити пильну увагу його якості. Якщо грубі і нерівні торці кришок і коробів — не така вже й проблема, то неякісний замок — це вже дійсно біда.

Для недорогих і дуже поширених кабель-каналів, наприклад, фірми «Елекор», — це досить частині явище. Тоді кришка короба просто нездатна втриматися в замку і випадає, або, навпаки, для закриття короби потрібно постукати по його кришці, а від удару вся ця пластикова конструкція може лопнути, навіть якщо ви користуєтеся киянкою.

Нормальний короб повинен відкриватися і надійно закриватися руками, без пристосувань. Особливу пікантність недоліків замків кабель-каналів додає той факт, що ці недоліки розкриваються в тій момент, коли короб змонтований, кабель укладення і залишається тільки закрити кришку.

Ну і, звичайно, не забуваємо про спеціальні розпаєчних коробки для зовнішньої проводки в кабель-каналі. Вони повинні відразу купуватися в необхідній кількості і гармоніювати з коробом за кольором, а також кількості та розміру штатних отворів для введення кабелю.

Підготовка і монтаж кабель-каналів

Для кабель-канал підготовку починаємо зі стін і стелі приміщення. Якщо вони нерівні, завалені, і геометрія кімнат залишає бажати кращого, то на якісний монтаж пластикових коробів теж не варто розраховувати. Неминуче будуть щілини між поверхнею стін і коробом, будуть викривлення коробів, і візуально їх неможливо буде вирівняти. Тому, перш за все, рівняємо і виводимо стіни і стелі.

Монтаж пластикових коробів можна робити як до, так і після фінішної обробки приміщення. Правда, в останньому випадку доведеться працювати з максимальній акуратністю — дрібні огріхи вже ніяк не приховаєш.

Потім вирішуємо, який інструмент нам буде необхідний. Наприклад, чим будемо різати короб? Тут єдиної думки немає. Хтось пиляє пластик полотном по металу, хтось призвичаївся акуратно різати ножем і підкушує бокорізами, незважаючи на те, що від цих інструментів кабель-канал часто лопається. Альо найпродуктивніший інструмент для різання коробів — це торцорізка, тобто, циркулярка на платформі де можні вікладвти дімк під різним кутом.

Для розмітки коробів можна скористатися пробачимо олівцем, а вісь вибір інструменту та матеріалів для кріплення залежить від типу стін приміщення. На дерев'яна яні і фарбовані стіни, а також на ГВЛ, ГКЛ, СМЛ і шпалери, кабель-канал можна, в принципі, просто приклеїти. Відповідно, буде потрібно всього лише клей (рідкі цвяхи, наприклад). Потрібно тільки врахувати, що до повного висихання клею приступати до укладання кабелю і закриття кришок не слід.

Для кріплення на дерев'яна яну стіну, можна використовувати звичайні шурупи. Тоді потрібен буде шуруповерт (краще акумуляторний) з подовженою битою і тонке свердло по металу — близько 3 мм Свердлом готуємо відчини на дні короба, через які і ввірчує шурупи або саморізи в деревину. Саме різи слід використовувати з прес шайбою так як від потайних саморізів відбуваетья деформація каналу.
якщоі стіни бетонні або цегляні, то кріпити короб доведеться за допомогою дюбелів і шурупів. Дії такі: прикладаємо засверленним короб до стіни, розмічаємо олівцем відчини, пробиваємо їх, вставляємо дюбелі і прикручуємо короб все тим же шуруповертом або викруткою.

Спосіб досить клопіткий. Тому дехто не засверливают короб, а бурять стіну безпосередньо через кабель-канал. Це, звичайно, швидше, альо короб може тріснути від ударів бура або зміститися під час буріння, і тоді доведеться все переробляти. Зрозуміло, монтуючи кабель-канал на бетонну стіну, краще озброїтися перфоратором.

Самим зручним і швидким монтажем є застосування монтажного пістолетуHILTI GX-120. Ним можна пристрілити будь що. Кабель канал, монтажну корбку, монтажну кліпсу.

Необхідну довжину шкірного шматка кабель-каналу краще визначати за місцем за допомогою рулетки, або безпосереднього прикладаючи короб до стіни там, де це можливо. При цьому заводський різ краще відразу критично оцінити і при необхідності «торцанути».

Горизонтальні положення короба при монтажі можна контролювати за допомогою будівельного рівня. Вертикальне — за допомогою схилу, або в обох випадках лазерного рівня що є первагою над усіма.. Може стати в нагоді також і будівельний куточок.

Кришки змонтованих коробів ріжуться окремо і на перших порах просто акуратно складаються в окремому місці.

Окрема тема — це виконання стиків при переході з вертикалі на горизонталь. Головна вимога тут полягає в тому, щоб після закриття короби кришкою не залишалося ніяких дірок і помітних оку щілин. Того фурнітура тут може бути дуже доречним. Альо в разі її відсутності доводитися вдаватися до різних більш трудомістким прийомам. Наприклад, виконуючи кутовий перехід, можна обрізати обидва короби на стіки під 45 градусів, а можна підрізати внутрішні стінки коробів на їх ширину, розмістивши самі короби «внахлест».

Зрозуміло, для кутового переходу горизонтальний і вертикальний короб повинні бути одного розміру. Для виконання «Т-образних» з'єднання єднань однаковий розмір коробів вже не має істотного значення — в стінці магістрального короби великого розміру можна просто просвердлити отвір, достатню для відходить кабелю.

Головне ж при монтажі короба — це не поспішати і, відповідно до відомої приказки, різати, тільки відмірявши не менше семи разів. Поспіх і неуважність позначаться на якості роботи не кращим чином.

Укладання кабелів в пластиковий короб і закриття кришок

Вкладіть кабель в короб буває не так-то й просто. В цьому відношенні бувають зручні короби з внутрішніми поздовжніми перегородками, які допомагають покладеному кабелю не випасти назад до закриття кришки.

Послідовність при укладанні кабелів в кабель-канал краще дотримуватися таку: укладаємо весь попередньо відміряний кабель і тут же слідом закриваємо кришку. Якщо замок короби якісний, він утримає весь кабель і не відкриється під його вагою. Прагнути треба до того, щоб стіки кришок не збігалися по розташуванню зі стиками коробів, тоді вся лінія кабель-каналу буде виглядати єдиним цілим, і стіки НЕ будуть кидатися в очі.

При відсутності фурнітури для кабель-каналів визначення розмірів і торцювання кришок теж стає відповідальною і важливою задачею. Проблемні місця — все ті ж кутові переходь і «Т-образні» стіки, а також місця короби, які, по ідеї, повинні оснащуватися заглушками.

Зокрема, якщо заглушок немає, то кришку доводитися обрізати трохи довше короби і підгинати таким чином, щоб торець залишався закритим. Правда, такі фокуси проходять тільки з кабель-каналом невеликого розміру, кришка якого не дуже жорстка.

Завершення монтажу кабель-каналів

Проводка в кабель-каналах повністю відповідає вимозі про змінюваність. Тому той, хто заклеює кришку короба після монтажу, або зашиває короб листом гіпсокартоном, робить не зовсім правильно. Однак промазати місця прикрих промахів і невдалі стіки герметиком, підібраним під колір кабель-каналом, цілком можна. Расведення розподільних коробок, щитів і підключення розеток, вімікачів і світильників для електропроводки в коробах не має ніяких специфічних особливостей.

Монтаж проводки в пластикових коробах — завдання складні і трудомістке. Альо при грамотному і акуратному підході результат може перевершити всі очікування, як у плані естетики, так і з технічного боку.

Ретро проводка в дерев'яному будинку

Що таке ретро проводка? Як простими засобами виконати імітацію проводки під ретро? Де можна купити спеціальний ретро провід заводського виконання і спеціальну арматуру, розетки і вимикачі? Як правильно виконати ретро монтаж електропроводки в дерев'яна дерев'яних будинках? Як з'єднання єднати жили ретро проводів?

«Ретро» та «вінтаж». Одні тільки ці два слова здатні викликати завмирання серця у певної категорії людей, наділених підвищеним почуттям прекрасного. Ці люди послідовні у всьому, тому ретро проводка у їхніх очах уособлює хороший смак і оригінальність.

А якщо будинок побудований, наприклад, з оциліндрованих колод, і внутрішнє оздоблення нарочито відсутній, то ретро проводка на роликах вже точно буде виглядати найбільш естетично. Адже пластиковий кабель-канал в такій ситуації не буде щільно прилягати до стіни через пазів між колодами, а монтаж кабелю за допомогою дужок по горючих конструкцій заборонений. Про сумну сіру і буденну гофротруби і зовсім промовчимо.

Виходить, що вибір ретро проводки для монтажу в дерев'яному будинку практично цілком обгрунтований.

Отже, що ж таке ретро проводка? Класично, десь на початку 20-го століття, вона виконувалася двома одножильними багатодротовими проводами, звитими по спіралі. Ізоляція цих проводів була одинарна, а вони кріпилися на опорних фарфорових ізоляторах (роликах). Відгалужувальні коробки не застосовувалися зовсім, з'єднання єднання проводів виконувалося скруткою, яка ховалася під ізоляцію проводу, щоб кінці не стирчали в боки.

Ретро проводка зрозуміла справа, що така електропроводка ніяк не відповідає сучасним вимогам пожежної та електробезпеки. Тому на сьогоднішній день можливо виконати тільки імітацію проводки старого зразка, стилізацію її під ретро.

Для ціх цілей деякі електромонтажники здобувають маленькі пластикові або порцелянові ізолятори і звивають одножильні за допомогою дриль в загальний джгут. Залежно від наявності / відсутності заземлення джгут може містити два або три дроти. При монтажі джгут просто надівається на ізолятори, прикручені до стіни або стелі через рівні проміжки. Перед ізолятором і після нього краще завчасно надягати невеликі шматочки термоусаджуваної трубки (ТУТ), відповідної за кольором дроти. Трубка забезпечить надійність монтажу.

Альо все-таки самостійна навивка дротів під ретро — це для бажаючих заощадити. Та й підібрати провід, ізоляція якого матиме індекси НГ (негорючий) і LS (з низьким димовиделеніе), для плетення в ретро джгут буде непросто. Тому краще придбати спеціальний ретро провід заводського виконання, спеціально сертифікований для монтажу в складі відкритої електропроводки.

Ходять чуйні, що виробництво такого проводу вже налагоджено на території України , але в магазинах нашої країни ретро провід поки на очі не попадається. Власне кажучи, і з закордонним ретро проводом ситуація на ринку не набагато краще.

Провід та арматуру для монтажу електропроводки в стилі ретро зазвичай доводиться замовляти в Італії. Вам, може бути, і не доведеться звертатися туди самостійно, але ваш постачальник, цілком можливо, буде мати справу з італійцями.

Наприклад, фірми Fontini і GI Gambarelli виробляють не тільки ретро провід перетином 0,75 — 2,5 кв. мм з двома або трьома жилами, а й ролики для установки дроти, а також розетки, поворотні вимикачі, відгалужувальні коробки і блоки, що містять розетку і вимикач на загальних підставах.

Всі ці елементи електропроводки стилізовані під старовину, материал їх — фарфор, і вони виконані з дотриманням всіх норм пожежної безпеки. Розетки, зрозуміло, містять заземлюючий контакт. Одним словом, можна виконати ретро електропроводкі, що відповідає найвищим вимогам безпеки.

Є тільки одне «але». Бухта ретро дроти завдовжки 50 метрів може запросто коштувати сім-вісім тисяч гривень. Вимикач або розетка коштуватимуть півтори-дві тисячі рублів. Один ролик — близько 30 гривень (а скільки їх треба на цілий будинок!). Тобто, ретро проводка обійдеться любителям старовини і естетам зовсім не дешево, і про це треба пам " ятати.

Найцікавіше, що і продукція фірми «Salvador», також спеціалізується на виробництві ретро кабелю і аксесуарів, альо розташувала своє виробництво в Китаї, не поступається за ціною своїм італійським аналогам. Так що економія суттєва.

Вибір перетину дроту для квартири, будинку, дачі

Що потрібно враховувати при виборі перетину ввідного кабелю, а також перетину проводів і кабелів для розеткових груп і освітлення? У статті наведено таблицю залежності перетину кабелю від потужності і струму споживачів та надано рекомендації щодо роботи з нею.

Стаття про те, як правильно вибрати перетин дроту або кабелю

Під час електромонтажних робіт, а саме, на стадії прокладання проводів, кабелів, Особливо просунуті» замовники цікавляться, чому ми прокладаємо, наприклад, на розетки, кабель перетином 2.5 мм кв, коли цілком достатня 1.5 мм кв, виходячи з споживаної потужності ... У цій статті ми спробуємо розібратися з перетином проводів, що прокладаються для різних споживачів.

Отже, від того, наскільки вірно ви підберете перетин прокладаються проводів, багато в чому залежить і подальша працездатність споживачів.

Електропроводка в будинку, дачі або квартирі починається з ввідного кабелю. На цей самий кабель лягати все основне навантаження, яке є в будинку. Для того, щоб дізнатися якого перетину необхідний вступної кабель, нам потрібно порахувати всі електроприлади, які можуть працювати в будинку — пральна машина, бойлер, праска, мікрохвильова піч, кондиціонери і т. д. У підсумку ми дізнаємося сумарну потужність, яку споживають електроприлади у вашому домі. Далі, помножте цю цифру на коефіцієнт 0,75. Вісь ця сама цифра нам і потрібна.

Для більш правильного підрахунку споживаної потужності, вам допоможе таблиця, де вказані прилади і потужність, яку вони споживають.

       
Ну а далі, як кажуть, справа техніки. Для підбору кабелю, який задовольнить вимогам, існує інша таблиця, де вказані перетин кабелю, потужність і струм, які здатні витримати ці самі кабелі. У даній таблиці наведені значення для мідних проводів кабелів, так як алюмінієві дроти, на сьогоднішній день, при монтажі електропроводки, практично ніхто не застосовує.

Таблиця вибору перетину кабелю і дроту

Перетин струмопровідної жили, мм

Далі нам необхідно розрахувати перетин проводів і кабелів для розеткових груп і груп освітлення. Якщо подивитися на таблицю або прорахувати з простих формул для розрахунку перетину проводів, то стане ясно, що, наприклад, для груп освітленні цілком підійде провід перетином 0.5 мм кв, а для розеткових груп досить дроти перетином 1.5 мм кв.

Альо, як правило, для освітлення застосовують дроти діаметром не менше 1.5 мм кв, а для розеткових груп використовують проводу перерізом не менше 2.5 мм кв, якщо звичайно ж не потрібно живлення приладів, сумарна потужність яких не виходить за межі, який здатний витримати цей провід . Пов'язаність язано це з тім, що дроти, і не важливо, з якого металу вони зроблені, схильні до корозії, різних механічних навантажень як під час монтажу, так і під час експлуатації. Наприклад, згідно з таблицею, при напрузі в мережі 220 В, провід перетином 2.5 мм кв здатний витримати струм до 27 (5.9 кВт). Для захисту проводів і споживачів, в даному випадку, в якості захисту встановлюють автомат, максимальний струм спрацьовування якого повинен бути не більше 25 А.

При проектуванні електропроводки, необхідно враховувати і довжину магістралі, яка буде живити кінцевого споживача. Також, згідно з таблицею, можна визначити перетин і для інших видів навантаження. Також, під час проектування, а потім і монтажу електропроводки, не варто забувати і про селективності автоматів.

У будь-якому випадку, електрику незримо і не прощає помилок і халатне ставлення до роботи. Довіряйте професіоналам!

Про вибір марки кабелю читайте тут — Який кабель вибрати для проводки в квартирі.

Як правильно з'єднання єднувати проводь

Практично всі проблеми пов'язані з електрикою виникають унаслідок неякісно зроблених контактів. Як же краще з'єднання єднати дроти, щоб був надійний контакт і щоб не мати в подальшому проблем? У статті описані найпоширеніші спосібі з'єднання єднання проводів, наведені їх переваги та недоліки, області використання.

Електрика — наука про контакти ... Практично кожен електрик знає, чи, принаймні, чув цю фразу. І ті, що це фраза взята не зі стелі, багато пізнають на практиці.

Практично всі проблеми пов'язані з електрикою, виникають через перевантаженість електропроводки, що досить таки актуальна на сьогоднішній день, або через поганого контакту в распаячних (дозових) коробках або в самих кінцевих (розетки, вимикачі, світильники) приладах.

Як же краще з'єднання єднати дроти, щоб був надійний контакт і щоб не мати в подальшому проблем? Для початку давайте розглянємо, які з'єднання єднання найчастіше зустрічаються.

1) Скручування.

2) Клемні з'єднання єднання.

3) Пайка.

4) Зварювання.

5) самозажимні клеми типу WAGO.

6) Болтові з'єднання єднання.

Розглянємо кожен з цих способів більш докладно.

скручування проводов1) Скручування. Даний тип з'єднання єднання є, мабуть, найпоширенішим. Хоча, згідно з ПУЕ (правила влаштування електроустановок), скручування на сьогоднішній день вже і не дозволені. Вісь витяг з цього документа:

ПУЕ: п2.1.21. З'єднання єднання, відгалуження та закінчування жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо) відповідно до діючих інструкцій.

Як же насправді йдуть справи? Скручування робили, роблять і будуть робити. Скручування проводів, зроблено грамотно і з дотриманням всіх правил, може прослужити не одне десятиліття.

Довжина скрутки винна буті не менше 40-50 мм, витки скрученого дроту повинні бути укладені щільно один до одного. Кінець скручування відкушується кусачками. Раніше це називали холодним зварюванням.

Цей тип з'єднання єднання використовувався для з'єднання єднання одножильних алюмінієвих проводів. На сьогоднішній день алюмінієві дроти для монтажу внутрішньої електропроводки практично ніхто не використовує, але скручування проводів з міді досі в роботі. Найбільш відповідальні електрики скручування з мідних проводів пропаювання олов'яно-свинцевим припоєм.

клемні з»єдняння 2) Клемні (гвинтові) з'єднання єднання. У даного типу з'єднання єднання є свої плюси і мінуси. До плюсів можна віднести те, що можна з'єднання єднувати проводь з різних металів — алюмінія і міді. Це, мабуть, єдине правильне рішення для з'єднання єднання проводів з різних металів. Але тут також є один істотний мінус.

Практично всі електрики знають про «плинності» алюмінію. І час від часу болтики-гвинтики в клемах необхідно дотискати, щоб забезпечити необхідний контакт. У разі застосування багатодротяних проводів, необхідно кінці проводів пропаяти або використовувати спеціальні трубчасті наконечники.

Також до клемних з'єднання єднань можна віднести і так звані «горішки». Конструктивно вони являють собою «пиріг» з трьох пластин, з'єднаних між собою болтами. Ізоляція даної конструкції складається з двох півсфер, через які, власне, і пішла назва. Але зупинятися на різноманітті клемника ми не станемо, мета у нас трохи інша.

3) Пайка. Цей тип з'єднання не можна, мабуть, віднести до одних з надійних з'єднання єднань. Знову ж таки, при вмілому виготовленні пайки. Цей спосіб використовується переважно для з'єднання єднання проводів з міді. Але також існують спеціальні припої для пайки проводів з алюмінію.

При використанні цього способу з'єднання єднання, категорично заборонено використання кислотовмісних флюсів. По закінченню робіт, місце пайки рекомендується промити бензином або спиртом.

4) Зварювання. Найнадійніший з усіх видів сполучення. Допускається зварювання тільки однорідних металів. Даний тип з'єднання єднання можна назвати одним з відносно простих. Для здійснення всього процесу, необхідний понижуючий трансформатор, спеціальний вугільний стрижень-електрод, трохи досвіду і прямі руки. І, що важливо, дани з'єднання єднання рекомендовано ПУЕ.

клемники WAGO5) WAGO. Даний вид з'єднання єднувальних клем, досить таки швидко прижився серед електриків. Популярність цього типу з'єднання єднання пояснюється просто — простота монтажу, швидкість, не вимагає спеціальних пристосувань, як у випадку з пайкою і зварюванням.

Клемники WAGO випускаються під різні перетини проводів і на різну кількість. Випускаються клемники типу WAGO для проводів з моножилою і для гнучкого дроту. Усередині клемника знаходиться спеціальна паста, що не допускає окислення. За допомогою даних клем можливе з'єднання єднання проводів з різних металів-алюмінію і міді.

Наскільки надійні ці клеми-затрудняємося відповісти. Так, наприклад, є клеми, розраховані на дріт перетином 4 мм кв. Шляхом нескладних підрахунків визначаємо струм, який здатний витримати дані з'єднання єднання. Виходить близько 40 А. Чесно кажучи беруть сумніви, що пружинні контакти, при тривалому навантаженні, не втратять свої чудові властивості.

ЗІЗ. Сполучні ізолюючі затискачі — одне з популярних серед монтажників сполучних матеріалів. Влаштовано досить просто. Квадратний сталевий дріт, скручений спіраллю у формі конуса. Поверх спіралі надітий ковпачок ізолюючий. Всередині, як і в WAGO, присутнє мастило, що перешкоджає окисленню проводів.

6) Болтові з'єднання єднання. Досить надійне і просте з'єднання єднання. При використанні проводів з алюмінію, необхідий регулярний огляд місць з'єднання єднання, з огляду на те, що алюміній має властивість плинності. Допускається з'єднання єднання алюмінію і міді через проміжну сталеву шайбу.

І на завершення хотілося б відзначити, що до з'єднання єднань проводів варто поставитися досить серйозно, адже від того наскільки якісно Ви зробите з'єднання єднання, багато в чому залежить робота всієї електричної системи об'єкта, адже не дарма ж кажуть — ЕЛЕКТРИКА — НАУКА Про КОНТАКТИ ...

Клеми Wago в домашній електропроводці

Мабуть, у даний час, найбільш гострі дискусії і суперечки серед електриків викликає питання використання для з'єднання єднання проводів клемників з плоско-пружинними затискачами. Здається, що якби всі електрики були добре знайомі з клемники WAGO, цих суперечок було б менше. Які ж переваги у цих клемників, і чим вони гарні?

Вісь таке, здавалося б, просте запитання: «Як з'єднання єднувати жили кабелів в домашній електропроводці?» А тім годиною, при своєму виникненні він зазвичай породжує суперечки серед електриків.

Просте скручування? — Заборонено і ненадійно. Зварювання проводів? — Начебто надійно, але ПУЕ всі одне вімагає сертифікованих затискачів. Ковпачки ЗІЗ? — Багато їм не довіряють, вважаючи, що вони нічим не кращі скручуванню з ізоляційною стрічкою. Ізольовані гвинтові затискачі ЗВІ? — Завеликі і не дуже зручні.

Головна особливість клемників WAGO в тому, що смороду безгвинтові. Для тих, хто ще не знає, повідомимо, що конструкція безгвинтового клемного з'єднання єднання була розроблена в німецькій фірмі WAGO у вже далекому 1951 році.

Клемники Wago. Безгвинтовой клемник принципово відрізняється тім, що його монтаж не вимагає ніяких інструментів і навичок: зачищений провід легко вставляється на своє місце і надійно піджимається пружиною. Здавалося б, ну яка дурниця — всього лише клемник без гвинта! Альо насправді безгвинтові клемники WAGO наочно демонструють нам, що по-справжньому геніальні речі завжди прості.

Перш за все, використовуючи безгвинтовий клемник, можна не побоюватися, що буде пошкоджено провід, або, що з'єднання не буде занадто слабким і не забезпечить контакту, — вбудована пружина впливає саме з таким зусиллям, яке необхідно для надійного контакту відповідно до ПУЕ. Таким чином, з'єднання єднання ніколи не буде грітися, а провід ніколи не перепаде. Ну, а крім того, клеми фірми WAGO просто економлять час і сили при монтажі — адже вставити дроти в затискачі без участі викрутки можна дуже швидко і легко.

Взагалі-то WAGO випускає клемники і для установки на DIN-рейку, і для кріплення гвинтами до плоскої поверхні, альо при монтажі в складі домашньої електропроводки застосовуються будівельні клемники. Ці клемники випускаються трьох видів: для розподільних коробок, для арматури світильників і універсальні.

Клемники WagoКлеммнки WAGO для розподільних коробок дозволяють з'єднання єднувати від одного до восьми провідників перетином 1,0-2,5 кв. мм або три провідника перерізом 2,5-4,0 кв. мм. А клемники для з'єднання світильників єднують 2-3 провідника перетином 0,5-2,5 кв. мм

При цьому є приємна новина для електриків, які з якихось причин змушені виконувати монтаж домашньої проводки алюмінієвими проводами. Алюміній утворює окисну плівку, що знижує провідність контактного з'єднання єднання. Причому плівка утворюється настільки швидко, що, скільки не зачищати провідник, будь-яке об'єднання потребуватиме систематичної ревізії і протяжки контактів.

А конструктори WAGO витончено вирішили цю проблему, розробивши модифікації безгвинтових клемників, заповнених спеціальною провідною пастою. Ця паста знімає окисну плівку з алюмінієвих проводів, усуваючи всі питання, пов'язані з використанням алюмінію в проводці.

Ну, а якщо вам в домашній проводці треба з'єднання єднати кілька проводів з різними перетинами, то вам знадобляться універсальні клемники WAGO, за допомогою яких можна з'єднання єднати до 5 мідних проводів перетином від 0,08 до 4,0 кв. мм.

Отже, підбиваючи підсумок, відзначимо, що клемники WAGO в домашній проводці — це компактне і надійне з'єднання єднання проводів, незалежно від місця монтажу. Крім того, це можливість вимірювання параметрів мережі без роз'ясненнями єму з'єднання єднання, що в повній мірі відповідає рекламному слогану «поставив і забув». Ну і, звичайно, — це пожежна та електробезпека.

Спосібі відгалуження проводів

Дуже часто доводиться підключати електроустановку до вже існуючої лінії, що проходити повз у відносній близькості. Іншими словами, необхідно створити відгалуження проводів. Існує багато варіантів і способів вирішення цієї проблеми. У цій статті розглянуті найпоширеніші спосібі відгалуження проводів, описані чесноти та вади кожного способу.

Дуже часто електрикам доводитися відключати електроустановку до вже існуючої лінії, що проходити повз у відносній близькості. Іншими словами, необхідно створити відгалуження проводів.

Прикладом може послужити підключення приватного будинку до ПЛ 0,4 кВ або підключення квартирного електрощитка до під'їзних електричних стояках. В обох цих випадках проходити лінія, можливо, зовсім недалеко — вісь смороду, заповітні 220 або 380 вольт з необхідним резервом по потужності, до них рукою подати. Альо як же до них підключитися?

Оскільки ця проблема поширена і давно відома, то і варіантів її вирішення накопичилося вже чимало, і в цій статті ми спробуємо розглянути їх детальніше.

Найперший спосіб створення відгалуження, яке приходить на розум — це старе добре скручування. Тут вже мудрувати не доводитися — якщо провід ізольований (СІП, наприклад), то він зачищається в місці контакту, а лінія-відгалуження намотується на нього з великою кількістю витків для забезпечення великої площі контакту.

Зрозуміло тому, хто зважився на скручування, доведеться рахуватися з тим, що:

— В священної для шкірного електромонтажника книзі — ПУЕ — про скручування коментують вкрай несхвально і практично піддають їх анафемі. Тому електрик, який виконав скручування, бере на себе підвищену відповідальність;

— Скручування можливо тільки якщо матеріал проводу магістралі і відгалужувальної лінії однаковий. Тобто, мідь — до міді, алюміній до алюмінію. Інакше, скручування довго не протримається і може стати причиною найсерйозніших проблем;

— Скручування варто робити, якщо ви впевнені в тому, що зробите його добре і якісно. Якщо сумніваєтеся у своєму досвіді і кваліфікації — користуйтеся спеціальними стисками або колодками.

Універсальна відгалужувальна клемна колодка ДКС

Малий. 1. Універсальна відгалужувальна клемна колодка ДКС

Колодки схвалені ПУЕ. Але тут є теж декілька «але». По-перше, для застосування клемної колодки магістральний провід потрібно розрізати. Це зовсім небажано. По-друге, клемна колодка — це гвинтове з'єднання єднання, що потребує систематичного обслуговування і протяжці контактів. Це теж не дуже зручно. Ну і, по-третє, клемна колодка практично нічим не захищена ні від атмосферних опадів, ні від механічних впливів. Одним словом, надійність відгалужувальні з'єднання єднання клемної колодкою дуже низькі. Тому краще користуватися відгалужувальними обтискачами.

І такі стискання випускаються в досить великому асортименті. Найбільш популярні серед них так звані «горіхи». Конструкція у них наступна: магістральний і відгалужувальний провід з різних сторін притискається до контактної плашки з анодованої сталі за допомогою чотирьох гвинтів і пластин з жолобками. Весь цей «бутерброд» закривається карболітовими корпусом, який стягується двома пружинними кільцями.

Відгалужувальні стискання «Горішки»)

Малий. 2. Відгалужувальні стискання ( «Горішки»)

Маркування «горішків» включає в собі букву «У» і тризначний номенклатурний номер. Горіхи хороші тим, що дозволяють з'єднання єднувати алюмінієві і мідні дроти, так як конструкція цих затискачів виключає їх прямий контакт — стальова плашка є «посередником». Крім цього, для з'єднання єднання горіхами магістральний провід не потрібно розрізати, а перетини з'єднання єднання проводів можуть бути самими різними: від 4 до 150 кв. мм. для магістрального проводу і від 1,5 до 120 кв. мм. для Відгалужувальні.

«Горіхи» — це, звичайно, добре, але хотілося б більшого. Зокрема, не дуже зручно те, що для з'єднання єднання проводів їх необхідно зачистити від ізоляції. І під напругою виробляти монтаж «горішків» не ті, що незручно — просто небезпечно. До того ж, ступінь захисту стискання «горіха» від зовнішніх впливів часто залишає бажати кращого — всього IP20.

Наведених недоліків позбавлені проколюючі затискачі. Ці затиски є герметичними, не вимагають зачистки магістрального проводу, а значить, не погіршують його експлуатаційних якостей. Весь секрет — у спеціальних затискних пластинах з зубцями, здатними проколіть ізоляцію і забезпечити електричний контакт з проводом.

Зусилля затяжки зжимних болтів що регулюються зривною шестигранною головкою, це означає, що проколюють затискачі призначені для одноразового використання. Головки затискних болтів електрично ізольовані від контактних пластин, тому монтаж проколюють затискачів можна виробляти навіть під напругою. Найчастіше такі затискачі застосовують при монтажі ПЛ проводом СІП.

Герметичний проколювіч затискач ЗПО

Малий. 3. Герметичний проколювач затискач ЗПО
При монтажі відгалужувальних ліній в умовах цеху або житлового будинку буває логічніше застосовувати стискання типу ОВ. Їх теж можна було б назвати «проколюючий», і застосування їх не вімагає взагалі ніякого інструменту і спеціальних навичок.

Сполучаються дроти без зачищення ізоляції та укладаються в затиск, який просто замикається руками. При цьому латунний конектор проколює ізоляцію проводів і забезпечує надійне електричне з'єднання єднання. Однак ІВ з'єднання єднують мідні і алюмінієві дроти з максимальним перетином всього 6 кв. мм., до того ж перетин магістрального і відгалужувальних проводів повинні бути приблизно однакові, тому їх і застосовують не дуже часто.

Відгалужувачі проводів типу ОВ

Малий. 4. Відгалужувачі проводів типу ОВ

Розглянуті пристрої для виконання відгалужень проводів не можна однозначно класифікувати на «кращі» і «гірші». Під конкретну ситуацію, завдання і об'єкт підходить певний Відгалужувальний стиск, і електрик зобов'язаннями язаний безпомилково його вибрати. Тоді відгалуження прослужити довго і надійно

Відгалужувальні коробки для домашньої електропроводки

Для чого потрібні відгалужувальні коробки? Віді відгалужувальних коробок. Відгалужувальні коробки для зовнішньої і прихованої проводки, технологія їх монтажу.

Функції відгалужувальних коробок

Відгалужувальні коробки для домашньої електропроводки в своєму розпорядженні вимикач, світильник чи розетка, кожен електрик шукає найкоротшу трасу до найближчої відгаложувальній коробці. Це цілком зрозуміло: хочеться на кабелі заощадити, та й зайву роботу по його прокладці ніхто не бажає робити. Тому коробок зазвичай в кожній квартирі досить: до двох-трьох в одній кімнаті.

Альо все-таки головне призначення відгалужувальних коробок не в економії матеріалів і робочого часу. Найважливіша їх функція — в захисті з'єднання єднань жив кабелів від зовнішніх впливів: від пилу, вологи і механічних пошкоджень.

Справді, чим би ми не скористалися для з'єднання єднання жив проводів, все одно місця цих сполук виглядають такими беззахисними — заводська ізоляція зачищена, причому як внутрішня, так і зовнішня, а цілісність провідників порушена. Звичайно, без належного захисту, пив або волога можуть перекрити з'єднання єднання, і виникне коротке замикання. Або від механічних пошкоджень, навпаки, помітно зросте перехідний опір, і якість контакту знизитися.

В обох випадках наслідки будуть неприємними, тому відгалужувальні коробки просто необхідні. До того ж вони потрібні і за вимогами естетики, оскільки закривають непривабливі кінці жив і приємним є клемники або ковпачки ЗІЗ.

Віді відгалужувальних коробок

Відгалужувальні коробки використовуються дуже давно і зазнали безліч еволюцій. З'єднання явилися коробки для порожніх стін, коробки з контактною групою, квадратні коробки, коробки для відкритої і прихованої електропроводки. Спробуємо розібратися у всьому цьому різноманітті.

Починалося все, звичайно, з відгалужувальних коробок для зовнішньої проводки — звичайних круглих склянок з тонкого металу, що закриваються такої ж кришкою. Свою функцію ці коробки виконують: вони відносно герметичні і не горять. І до цього дня їх можна побачити в деяких будинках старої споруди. Іноді замість таких коробок застосовувалися ... звичайні консервні банки. Для прихованої проводки застосовувалися ті ж металеві стакани які замуровували в стіни.

Металеві відгалужувальні коробки, звичайно, міцні і застосовуються навіть у наші дні, щоправда, переважно в промисловості. Альо все ж метал — це дорогий матеріал, і витрачати його на коробки не завжди доцільно. До того ж і працювати з металом непросто: важко зробити при необхідності додаткові вступні відчини, важко збільшити їх діаметр.

Тому з розробкою нових пластикових матеріалів з'єднання явилися пластикові відгалужувальні коробки, які сьогодні найбільш популярні: вони зроблені з ударостійкого пластику, що не підтримує горіння. Ці коробки підрозділяються на коробки для прихованої і для відкритої електропроводки.

Відгалужувальні коробки для відкритої проводки бувають самих різних розмірів, адже часто в одній коробці з'єднання єднується велика кількість проводів, і традиційної маленької коробочки може просто не вистачити. Великі відгалужувальні коробки, як правило, мають квадратну форму і мають у своєму розпорядженні кількома штатними кабельними вводами на кожній стороні.

Коробка Відгалужувальна для відкритої електропроводки. Введення відгалужувальних коробок для відкритої проводки закриваються або пластиковими заглушками, які слід виламати, або гумовими сальниками, які обрізаються під розмір гофротруби або кабелю. Уведення круглих коробок доповнюються «ріжками» — гільзами особливої форми, виконаними з того ж пластику і сприяють герметичності монтажу. Тому круглі коробки для відкритої проводки і класифікуються на «трьохріжковий» і «чотирьохріжковий» — за кількістю можливих відгалужень.

Для відкритої електропроводки, що монтується в пластикових коробах, деякі виробники випускають спеціальні відгалужувальні коробки, що поєднуються з коробом за кольором і дизайну. Такі коробки істотно спрощують монтаж.

Кришки коробок для відкритої проводки кріпляться або на гвинтах або на власній різьбі з великим кроком (якщо коробка кругла), або кришка просто надівається з натягом. При монтажі важливо не втратити кришку поки прокидається кабель і з'єднання єднуються кінці, адже не завжди можливо знайті ще одну таку ж в точності коробку, а кришки і зовсім окремо не продаються. Того випускаються коробки, кришки яких завжди бовтаються при них на окремому джгуті з м'якого пластику.

Коробка Відгалужувальна для прихованої електропроводки.

Отвір у перегородці вирізається рівно в розмір коробки, а лапи притягують її до перегородки зсередини. Зверху це справа закривається кришкою (найчастіше на гвинтах). Відгалужувальні коробки для прихованої електропроводки в суцільних стінах ніяких лап не мають, — вони просто кріпляться в приготованому заздалегідь відчини в стіні за допомогою алебастру або іншого швидковисихаючого розчину

Замість коробки під приховану проводку часто використовують відповідні підрозетники, придумавши до них якісь саморобні кришки. По суті, це не суперечить ніяким правилам, оскільки підрозетник виконується за тімі ж вимогами герметичності, міцності і негорючості. Аби кришка була в цьому відношенні також надійна.

Спосіб з'єднання єднання жив проводів і кабелів у будь-якій відгалужовальної коробці зазвичай залишається на вибір електромонтажника. Але існують і коробки з контактною групою. Смороду містять всередині готовий клемник, наприклад ЗВІ. Наскільки це зручно, судити важко. Перш за все, адже і номінал клемника за струмовому навантаженню обмежений, і кількість місць теж невелика. Тому іноді доводитися клемник видаляти і братися за старі добрі Сізи.

З контактними групами випускаються і деякі спеціальні віді відгалужувальних коробок, наприклад, коробки для ліній зв'язку. Іноді їх теж використовують для монтажу побутової електропроводки. Вісь цього категорично робити не можна: вони просто не призначені для серйозного струмового навантаження.

По частині монтажу відгалужувальних коробок є деякі гласні і негласні правила. Перш за все, оскільки лінії електропроводки тягнуться під стелею або на висоті 2,5 метра, то і коробки зазвичай розташовуються там же, щоб не витрачати зайві метри кабелю.

Однак завжди слід пам " ятати про те, що доступ до коробки повинен залишатися постійно на протязі експлуатації електропроводки. Тому якщо, наприклад, кабельні лінії протягнуті за натяжною стелею, то коробки слід розташовувати нижче рівня цієї стелі, щоб вони не закривалися. Кінці кабелів, відповідно, слід виводити до коробок вниз. Це не дуже зручно при монтажі, але зате людина, якій доведеться ремонтувати і обслуговувати цю лінію, буде вам вдячна.

Сама коробка після монтажу повинна залишатися цілою. Кришка на ній повинна сидіти щільно і надійно, тому надмірно забивати її жилами кабелів не слід — краще замінити її коробкою більшого розміру або встановити ще одну, додаткову коробку.

Ремонт і модернізація електропроводки практично неможлива без розтину відгалужувальних коробок, а тому при монтажі обов'язково потрібно складати план розташування коробок із зазначенням їх кількості та призначення ліній, які в них входять. У першу чергу це стосується коробок для прихованої електропроводки, які іноді начисто закриваються шпалерами або штукатуркою. Зрозуміло, закривати коробки кахельною плиткою або загороджувати їх будь-якими конструкціями не слід з тих же міркувань доступності.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)