Дах будинку віді покрівель

Дах будинку віді покрівель

У порівнянні з іншими частинами будинку покрівля піддається найбільшим атмосферних впливів. Поряд з фундаментом і цоколем, вона забезпечує необхідну довговічність будинку. Тому важливо ретельно провести роботи з її пристрою, а в подальшому забезпечити необхідний догляд.

Азбестоцементні покрівлі.

Найбільш поширені при будівніцтві садибних житлових будинків, так як вони дешеві, довговічні і прості в пристрої. Використовуються хвилясті азбестоцементні листи і плоскі азбестоцементні плити. Найчастіше зустрічаються покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів з ухилом 25-33 °. Перевага віддається хвилястим азбестоцементних листів, тому, що їх легше укладати, вони надійніші в експлуатації, для обрешітки потрібно менша витрата деревини. При влаштуванні покрівлі хвилясті азбестоцементні листи звичайного профілю укладають по латах з дерев'яна дерев'яних брусків 50X50 мм при кроці крокв до 1,2 м і 50×60 мм при кроці крокв до 1,5 м. Для обрешітки можна використовувати і дошки 40X120 мм, і жердини діаметром 70 80 мм, тесані на два канти. Відстань між брусками обрешітки не повинна перевищувати 525 мм

Крім азбестоцементних листів широко використовуються азбестоцементні хвилясті листи середнього профілю марки СВ-1750, під які відстань між брусками обрешітки може бути збільшено до 750 мм. При влаштуванні веранди ухил покрівлі з азбестоцементних листів може бути зменшений при до 10 °, але для цього потрібно загерметизувати подовжні і поперечні з'єднання єднання листів.

Кожен хвилястий азбестоцементний лист повинний спиратися на три бруска або дошки. Для щільного прилягання листів до обрешітки і один до одного карнизний брусок піднімають за допомогою підкладок розміром 6 x 80 мм, а наступні парні бруски — за допомогою планки 3×70 мм. На звисі, в конику, в розжолобках і навколо отворів у покрівлі обрешітку замінюють дощатим настилом в 2-3 дошки.

Листи укладають знизу вгору (від карниза до коника) рядами паралельно карнизу, вивіряючи їх положення по шнуру. В рядах кожен лист повинен перекривати суміжний на одну хвилю, а суміжні ряди укладають з напуском 120 мм при ухилі даху 33 ° і 200 мм • — при ухилі 25 °.

Ряди листів також згуртовують внахлестку. Величина напуску рядів залежить від способу їх укладання. При одному способі парні ряди зміщують по відношенню до непарного ряду на одну хвилю або навіть на половину хвилі. При цьому переслідується мета уникнути концентрації в одній точці чотирьох шарів листів в кутах, що може призвести до їх зламу і появи великих щілин в покрівлі.

При іншому способі всі ряди листів укладають однаково без зсуву швів, попередньо підрізавши їх кути. При ухилі даху більше 33 ° листи укладають насухо, а зазори в місцях напуску закладають з боку горища цементно-піщаним розчином з волокнистим наповнювачем. При меншому ухилі листи в місцях напуску укладають на шар такого ж розчину або мастики, яку можна приготувати з бітуму, солярового масла, вапна і шлаковати.

Листи кріплять до обрешітки оцинкованими цвяхами або шурупами з шайбами з оцинкованої сталі або руберойду розміром 35×35 мм. Після висихання мастики цвяхи забарвлюють. Відчини в листах для цвяхів і шурупів просвердлюють в гребенях хвиль заздалегідь або в процесі роботи за допомогою ручної або електричної дрилі. Кожен аркуш карнизного ряду кріплять трьома цвяхами: двома — другу хвилю від краю з боку нахлестки і одним — четверту хвилю до карнизного бруса. Крайні листи подальших рядів кріплять двома цвяхами.

На коньковом брусі через 2 м закріплюють гаки для навішування ходових містків. Ребра і коник даху покривають фасонними азбестоцементними деталями напівциліндричної форми. При відсутності фасонних деталей можна використовувати збиті під кутом дошки. Їх рекомендується фарбувати суриком або алюмінієвою фарбою, розведеною на бітумі. При ухилі покрівлі менше 35 ° під хвилясті азбестоцементні листи багато забудовників підкладають толь або руберойд для того, щоб запобігти попаданню дощової води під листи і затікання її на горище. Якщо під покрівлею є суцільний настил, то таку підстилку зробити неважко.

При влаштуванні покрівель з хвилястих азбестоцементних листів разжолобках, слухові вікна і пічні труби обробляють листовою сталлю. З'єднання єднання листів виконують на подвійних лежачих фальцами або з напуском листів на 150 мм. У цьому випадку між листами прокладають смужку мішковини, промазану суриком або бітумом. Під розжолобок необхідно влаштувати суцільний дощатий настил і укласти руберойд.

Покрівля з черепиці.

Відрізняються особливою міцністю, довговічністю і вогнестійкістю, хоча в останні роки застосовуються мало; економічні в експлуатації, так як ремонт їх зводиться до простої заміни окремих розбитих або випали черепиці (що буває дуже рідко). Особливо ефективні черепичні покрівлі в будинках з мансардами. Однак такі покрівлі мають і істотний недолік; велику масу, що вимагає міцних крокв і обрешітки. Ухил покрівлі повинен бути не менше 30 °, щоб покрівля не протікала.

Для їх пристрою застосовують черепицю таких типів: пазів стрічкову, пазів і штамповану плоску стрічкову. Пазів черепиця буває глиняної або цементно-піщаної. Для покриття ковзанів покрівлі використовується конькова черепиця. Найбільш поширене застосування пазової стрічкової черепиці, яка легше інших типів. Вона має пазі (фальци), в які входять виступи (гребені) сусідньої черепиці при укладанні на даху, а пазів штампована — вушко з отвором для прив'язки черепиці до обрешітки. У стрічкової черепиці для цієї мети служити отвір у шпильці.

Пазів і штамповану стрічкову черепицю укладають в один шар, а плоску стрічкову — в два шарі звичайним або лускатим способом. Для рівномірного завантаження крокв і стін необхідно влаштовувати покрівлю на протилежних схилах одночасно. Черепицю укладають справа наліво з напуском в ряду 20-30 мм і нахлистом рядів 65-70 мм. При поганому приляганні черепиці в місцях нахлистом ущільнюють цементно-піщаним розчином. До решетування її кріплять дротом через ряд або кожну залежно від ухилу покрівлі.

Плоску стрічкову черепицю укладають як справа наліво, так і зліва направо з разбіжнністюшвів і нахлесткой рядів. Для забезпечення разбежності швів всі непарні ряди влаштовують із цілих черепиці, а парні починають з половинок. До решетування плоску стрічкову черепицю кріплять кляймерами.

У різних районах України залежно від кількості опадів, що випадають, наявності умов для освіти значною криги на покрівлі, а також від типу черепиці черепичним покрівлі надають ухил від 30 до 40 °. Черепичну покрівлю з пазової і плоскої стрічкової черепиці, як правило, настилають по латах з брусків 50X50, 60X60 мм або жердін з двома обтесані кантами, що забезпечують щільне укладання рядів черепиці. При влаштуванні схилу покрівлі важливо забезпечити плавний перехід від схилу до схилу. Перший ряд черепиці на звисі укладають безпосередньо на дошки звису. Тому їх настилають на 25 мм вище основної площини обрешітки.

Іноді, щоб уникнути задування снігу через щілини, черепичний покрівлю настилають по одношаровому толевого покриттю. У цьому випадку замість обрешітки влаштовують суцільний дощатий настил. Його покривають шаром толю, потім набивають бруски у вигляді обрешітки і укладають черепичний покрівлю, зачіпаючи черепицю за бруски, Тобто По-суті настилають суцільний настил і обрешітку. Щоб уникнути великої витрати лісоматеріалів, іноді замість пристрою суцільного настилу і настілки толевого кулі обмежуються промазуванням швів між черепиця схоплює розчином. Однак практика експлуатації черепичних покрівель з промазкою щілин показала, що розчин надійно не охоплюється з черепицею і незабаром відстає, падаючи з покрівлі шматками.

Обрешітку до крокв прибивають цвяхами завдовжки не ve-неї дві товщини брусків. Пристрій ската черепичної покрівлі зводиться до укладання черепиці рядами, починаючи знизу, на обох протилежних схилах, до обробки схилу, коніка, ребер і разжолібків, якщо вони є. На схилах частина черепиці (10-12%), Тобто Через 8-10 шт., Що розташовуються в шаховому порядку, прив'язана язують дротом діаметром 1,4-1,8 мм, використовуючи спеціальні шипи на черепиці і толеві цвяхи для кріплення дроту до обрешітки. Звис оздоблюють пришиваючи під ним лобові дошки. Ці дошки і карнизи захищають нижні ряди черепиці від здування вітром і підвищують жорсткість звисів, як найбільш відповідальніх частин скатів покрівель.

Коник черепичної покрівлі перекривають спеціальної жолобчастою черепицею, яку укладають на вапняному розчині і прив'язана язують до обрешітки або крокв (через одну конькову черепицю). Черепиця жолоба повинна накривати верхні ряди черепиці не менш ніж на 40-60 мм. У тому випадку, коли між верхніми брусками обрешітки двох сходяться вгорі скатів є значна щілина, її попередньо закладають рейкою. При відсутності конькової черепиці коник черепичної кроїли, як і покрівлі з азбестоцементних листів, перекривають двома дошками, збитими під певним кутом, і прикріплюють до решетування цвяхами.

Черепичну покрівлю найкраще влаштовувати на дахах одно - або двосхилимх форми. При більш складній формі даху утворюються ребра і разжелобки, оброблення яких значно ускладнює роботи і знижує якість покрівлі. Пристрій черепичної покрівлі закінчують обробленням димових і вентиляційних труб. При цьому важливо попередити затікання води близько труби на горищі і далі в приміщення. При щільному приляганні черепиці до труби можна обмежитися обмазкою навколо труби складним або цементним розчином. В інших випадках навколо труби роблять шарф з покрівельної сталі.

Покрівля з листової сталі.

Тонколистову сталь для виготовлення покрівель індивідуальних житлових будинків застосовують рідше, ніж азбестоцементні хвилясті листи і черепицю. Це пояснюється порівняно високою її вартістю і необхідністю забезпечуваті систематичний догляд за покрівлею в процесі експлуатації. Використання такої сталі може бути виправдано тільки при покритті складних дахів, що мають різні ухили, криволінійні обриси, западають кути, виступаючі обсяги та інші ускладнені форми. Ухил покрівель з листової сталі-16-22 °. Листи покрівельні виготовляють з м'ясного якої відпалений сталі. Оцинковані листи мають двостороннє покриття цинком завтовшки 0,02 мм

Товщина листа — від 0,45 до 1, ширина — 710, довжина-1420 мм Маса листків залежно від його товщини становить від 3,5 до 8 кг. При використанні чорної (неоцинкованої) покрівельної сталі перед укладанням її покривають двічі з двох сторін гарячим бітумом.

Покриття з листової сталі влаштовують по латах з брусків 50X50 мм при відстані між ними в світлі 200 мм. Іноді роблять суцільну обрешітку з настиланням поверху толю або руберойду, що утеплює горищні приміщення і подовжує термін служби покрівлі. Сталеві листи з'єднання єднують фальцами. Листи по короткій стороні з'єднання єднують лежачими, а по довгій стороні — стоячими фальцами або гребенями. Стоячі фальци розташовують на покрівлі вздовж схилу, лежачі — паралельно коника.

Покрівля кріпиться до обрешітки смужками з покрівельної сталі, званими клямерами, які прибиваються до бічної сторони обрешітки цвяхами довжиною 50 мм. Клямери повинні бути у всіх місцях розташування гребенів на відстані один від одного (по довжині гребінь) не більше 0,6 м і не менше трьох на один лист. Карнизні звіси покрівлі влаштовують на милицях. Настінні жолоби встановлюють на гачках. Водостічні труби навішують на стремені. Милиці прибивають до дощок карнизних звисів двома цвяхами при відстані між милицями 0,7 м з виносом 120-170 мм Краї спускових аркушів для додання їм більшої жорсткості загинають. Для обпирання настінних жолобів до дощок схилу кріплять гаки на відстані 0,7 м один від одного з таким розрахунком, щоб створити жолобу необхідний ухил (1 / 16-1 / 20). Край жолоба загинають за кінці гаків назовні. Листи жолоби з листами покриття схилів з'єднання єднують лежачими фальцами.

Для покриття схилів на дах подають попарно з'єднання єднані між собою по довжині залізні листи з крайками і фальцами. При покритті ската спочатку розкладають такі листи рядами, перпендикулярно до коника покрівлі і з'єднання єднують листи шкірного ряду лежачими фальцами. Смуги з листів укладають на місце і кріплять до обрешітки клямерами. Потім в такому ж порядку збирають такі смуги із сталевих листів і з'єднання єднують їх між собою стоячими фальцами. У коника смуги двох скатів покрівлі з'єднання єднують подвійним стоячим фальцем. Після оброблення коніка рядове покриття скріплюють з настінним жолобом за допомогою лежачого подвійного фальца. Стоячі фальци протилежних скатів, що сходяться на конику, и суміжні лежачі фальци смуг в покритті ската повинні бути зміщені відносно один одного на 40-50 мм. Це робиться для того, щоб не було важко загинати стоячі фальци в місцях сполучення чотирьох аркушів.

Коник оформляють після того, як покладена вся покрівля. Спочатку влаштовують стоячий фальц, обрізаючи покрівельними ножицями надлишки сталевого аркуша над коніком так, щоб можна було загнути крайки. Гребені схилу на відстані 100 мм від коніка попередньо пригинають до опалубки, Тобто Роблять їх лежачими. Димові труби обробляють комірами з оцинкованої або чорної пофарбованої за два рази сталі.

Термін служби покрівлі з чорної сталі 18-25, а оцинкованої — 25-30 років. Оцинковані сталеві листи перший раз зазвичай фарбують олійною фарбою через 10 років, потім цю операцію повторюють через кожні 2-3 роки. Покрівля з чорної сталі вимагає систематичної забарвлення через 2-3 роки.

Покрівлі з рулонних матеріалів.

Застосовуються в основному при пологих схилах (до 10 °) і у випадках, коли немає інших матеріалів. Найчастіше такі покрівлі влаштовують при зведенні господарських будівель. Довговічність рулонних покрівель залежить від якості підстав під них, які застосовуються рулонних матеріалів, технології виконання покрівельних робіт і правильної експлуатації покриття.

Для рулонної покрівлі потрібно жорстке і рівне підставу. Його краще робити двошаровим. Так, по кроквах укладається несучий розріджений робочий настил з дощок товщиною 25 мм з зазором 10-50 мм, по якому настилається суцільний вирівнюючий шар з вузьких дощок товщиною 16-19 мм. Покрівельний матеріал перед тім як настилати витримують для вирівнювання протягом доби в розгорнутому вигляді або перемотують в рулоні іншою стороною.

Покрівельні роботи краще виконувати в жінці, теплий і безвітряний годину. Залежно від ухилу даху її покривають дво-, чотиришаровим рулонних килимом. Для внутрішніх шарів зазвичай застосовують пергамін, толь або руберойд c дрібним мінеральним посипанням. Зовнішні шарі виконують з руберойду з крупнозернистою або лускатим посипанням.

Для наклеювання рулонних матеріалів на підставу і склеювання полотнищ використовують гарячі і холодні мастики. Руберойдовий бітумна мастика (гаряча і холодна) призначений для пергаміну і руберойду, а толева і дьогтьова (тільки гаряча) — для толю. При виборі матеріалів для рулонної покрівлі слід віддавати перевагу руберойду, довговічність якого в покритті в 2-3 рази вище, ніж толю. Крім того, при влаштуванні покрівлі з руберойду можна використовувати як гарячі, так і холодні мастики, які в порівнянні з чистим бітумом мають підвищену теплостійкість і еластичність і менш крихкі при низьких температурах.

Для приготування мастики гарячий бітум перемішують з наповнювачем (азбест 6-го, 7-го сортів, торф'яна крихта, дрібно-нарізана мінеральна вата, деревна тирса і борошно, тонкомолотий крейда тощо.). Наповнювач попередньо добре висушують (азбест — до 5% -ної, інші — до 3% -ної вологості) і просівають через сито з осередками не більше 3 мм На 10 кг мастики береться 8,2-8,5 кг бітуму і 1,2-1,5 кг наповнювача (краще азбест 6-го, 7-го сортів). Бітум завантажують в ємність з щільно закривається кришкою на 1/4 її обсягу і нагрівають до повного плавлення і зникнення грудок. Коли бітум почне пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки. Для цього можна зробити металевий сачок.

Бітум нагрівають до тих пір, поки він не перестане шипіти і пінитися. Після закінчення варіння маса повинна вийти однорідною, а поверхня дзеркальною. Після цього котел знімають з вогню і в бітум додають невеликими порціями сухий однорідний наповнювач, ретельно перемішуючи масу. Бітумну мастику, яка застосовується у гарячому вигляді, готують безпосередньо перед початком робіт для одноразового використання. При виробництві покрівельних робіт з використанням гарячої мастики необхідно дотримуватися особливої обережності. Що потрапив на шкіру бітум слід зняти тампоном з гасом, а потім змити милому з теплою водою і змастити кремом, наприклад, ланоліновим. Для кращого приклеювання покрівельного килима до основи поверхню основи рекомендується грунтувати холодної грунтовкою. Її готують, розчиняючи бітум у гасі, бензині або соляровому олії у співвідношенні 1: 2.

Покрівельні роботи починають з грунтовки дерев'яна яної основи, попередньо висушеного, вирівняного і очищеного від пилу і бруду. Після висихання поґрунтованої поверхні починають укладання рулонного килима. Послідовно настилають на мастиці шар пергаміну, а потім слон руберойду. При цьому поздовжній напуск внутрішніх смуг повинен становити 50-70 мм, а зовнішніх-100 мм. При використанні у внутрішніх шарах руберойду з посипанням останню очищають шкребками. Зовнішню поверхню килима покривають мастикою шаром 3-5 мм і втоплюють у неї невеликий окатаний гарячий гравій розміром 3-б мм.

Добре укладена трьох-, чотирискладова руберойдова покрівля при фарбуванні її нафтобітумом кожні 3-5 років служити 25-30 років.

Багато забудовників фарбують азбестоцементні покрівлі в різні кольори. Такі покрівлі виглядають нарядно, ніж сірі. Для забарвлення застосовують атмосферостійкі олійні фарби і емалі. Фарбування проводитися за два рази по попередньо загрунтованих поверхонь. Для грунтовки використовують оліфу або гліфталевих ґрунтовку ГФ-020. Фарбу перед вживанням рекомендується підігріти до 40 ° С, помістивши банку з фарбою в посудину з гарячою водою. Орієнтовні витрати на 1 м2 поверхні, що фарбується: грунтовкі - 100, фарби або емалі - 150-200 р.

При фарбуванні покрівель, щоб смороду не обростали мохом і лишайником, у фарбу іноді додають отрутохімікати. Цього не слід робити, так як з дощовою водою на землю падатимуть і ці хімікати, заподіюючи шкоду культурним рослинам.

Після закінчення будівництва будинку всі дерев'яна яні конструкції горищного перекриття та даху з боку горища необхідно захистити від вогню. Найбільш простими і доступними вогнезахисними обмазками є сульфітно-глиняна, до складу якої входять 25% сульфітного лугу, 50% глини і 25% води, і суперфосфатна (25% суперфосфату і 75% води). Їх витрата на 1 м2 оброблюваної поверхні становить відповідно 1 і 2 кг. Захисну обмазку наносять на всі відкриті поверхні дерев'яна дерев'яних конструкцій в два прийоми.

Улаштування кроквяної системи даху — розрахунок навантажень

У заміському будинку найчастіше влаштовують скатний дах, проте це не завжди проста робота. Тут потрібно володіти не тільки певними навичками, а й знаннями про те, як має виконуватися пристрій кроквяної системи даху. Звичайно, існує ще й утеплення, оздоблення та покрівлю, альо крокви є тією основою, без якої інші елементи про якість інших елементів говорити не має сенсу.

зміст

• Порядок пристрою стропильних конструкцій
• Як розрахувати кроквяні конструкції
• Розрахунок снігового навантаження
• Розрахунок вітрового навантаження
• Обчислення постійного навантаження
• Рухливі кріплення крокв
• Вплив форми даху на тип кроквяної системи

Порядок пристрою кроквянних конструкцій

Кроквяна система даху

Головними складовими цього випадку являюстся самі кроквяні ферми і обрешітка. Покрівля — це лише куля фінішного покриття і матеріали, які необхідні для забезпечення відповідного мікроклімату в горищному приміщенні. Вид кроквянних конструкцій залежить від типу покрівлі. Для односхилих дахів використовується найбільш простий різновид, який передбачає відсутність будь-яких складних рішень, оскільки для створення подібної конструкції на будівництві шириною до 5 метрів не достатня лише укласти крокви, спершивши їх на протилежні стіни.

Зверніть увагу!

У цій ситуації під терміном крокви мається на увазі брус або дошки, які будуть виступати в ролі «скелета» даху і утримувати вагу покрівельного матеріалу і утеплювача. В інших же випадках крокви можуть бути складовими і збиратися з окремих елементів — крокв.

Перед тим, як вибрати тій чі інший тип кроквяної системи потрібно виконати відповідний розрахунок.

Як розрахувати кроквяні конструкції

Дах зможе прослужити довго тільки в тому випадку, коли враховуються всі навантаження, що діють на неї. Якщо їх кілька і вплив здійснюється відособлено, то всі вони підсумовуються. У загальному випадку потрібно складати масу обрешітки, снігове і вітрове навантаження, вага покрівельного матеріалу, а також шарів утеплення і гідроізоляції.

Виконати розрахунок елементів кроквяної системи можна своїми силами, якщо ви розбираєтеся в даному питанні, або ж звернути до фахівця. Проектувальник зробить все швидко, якісно, але не безкоштовно. На користь іншого варіанту потрібно відзначити, що тут не буде потрібно сидіти над СНіП, вивчаючи різні додатки і зміни в стандарті, а також освоювати сучасне ПЗ, необхідне для проведення розрахунків.

Ще одним недоліком виконання самостійних розрахунків є те, що в разі будь-якої помилки, звинувачувати можна тільки собі, а у випадку з дахом це може привести до досить великої витрати будматеріалів. Розглянємо кожен з типів навантаження окремо.

Розрахунок снігового навантаження

Однією з найбільших небезпек для даху є випадання великої кількості снігу, оскільки це призведе до створення справжнього замету, якщо нахил скатів недостатньо великий. Слабкими місцями є ендови, виходи слухових вікон і т. д. Під ними крок крокв вибирається мінімальним, щоб підвищити міцність конструкції в тому випадку, коли сніг все ж почне накопичуватися. Для проведення розрахунків вага замету розраховується з коефіцієнтом 0.7. Для компенсації тиску сніжної маси в розжолобках і поблизу будь-яких виступаючих над поверхнею даху конструкцій використовується суцільна обрешітка, а гідроізоляційний шар робиться посиленим.

Друга складність полягає в тому, що сніговий мішок поступово буде переміщатися по схилу і добереться до карнизного звису. Якщо ви зробите цей елемент занадто великим, то цілком очікуваним явищем буде пошкодження карниза або його часткове руйнування.

Зверніть увагу!

У випадку з карнизом найкраще орієнтуватися на ті цифри, які рекомендує використовувати виробник покрівельного матеріалу.

Тиск снігу на дах будинку

Розраховувати снігове навантаження потрібно з урахуванням напрямків переважаючих вітрів і ухилу даху. Тут використовують спеціальний коефіцієнт. Наприклад, якщо кут нахилу даху 20 градусів, а кількість скатів — два, то для навітряного боку вибирають m = 0.75, а з підвітряного m = 1.25. Таблиця значень даного параметра наведено в 2.01.07. Якщо кут нахилу даху більше 60 градусів, то цей коефіцієнт враховувати не потрібно. Таким чином, для забезпечення надійності конструкції дахів, кроквяні системи яких створюються своїми руками, потрібно врахувати повне снігове навантаження. Вона обчислюється за формулою Q1 = Q * m, де Q — це очікуване навантаження від снігу, а m — табличне значення. Існує ще таке поняття, як нормативна снігове навантаження. Вона розраховується наступним чином: Q2 = 0.7 * Q1. Якщо сніг зноситься вітром, то це теж потрібно враховувати.

Зверніть увагу!

Для вітряних районів існує поправка, яку вносити в формулу: C = 0.85. Вона діє в тому випадку, коли швидкість вітру перевищує 4 м / с при нахилі скатів в діапазоні від 12 до 20 градусів. Варто сказати, що враховується поправка тільки тоді, коли середньомісячна температура взимку нижче 5С.

Розрахунок вітрового навантаження

Для того щоб протистояти снігового навантаження буде потрібно досить міцна кроквяна система і надійна лати, а також конструкція, яка створюється тільки після проведення ретельних розрахунків, альо з вітрової навантаженням ситуація дещо інша. Проблема тут не в тому, щоб захистити дах від продавлювання, а в надійної її фіксації. Вітер швидше зірве дах, якщо кріплення крокв було недостатньо надійним.

Зверніть увагу!

Чим вище дах і більше куті її нахилу, тім сильніше вітрове навантаження. Однак слід розрізняти тиск вітру і підйомну силу.

Тиск вітер надає при великих кутах нахилу конструкції, а при малих кутах скатів виникає підйомна сила, яка при сильному вітрі може перетворити ваш дах у планер і понести. Обчислюється коефіцієнт опору вітровому навантаженню за такою формулою: Wp = C * W * k, де С — аеродинамічний коефіцієнт, який використовується при розрахунках сил, що діють на навітряні і підвітряні скати, W — тиск вітру, а k — поправочний коефіцієнт. Останні два параметри можна отримати зі спеціальних таблиць, які наведені в СНіП. Параметр C буває більше або менше нуля. Позитивний він в тому випадку, коли вітер ти на поверхню схилу, а негативний — коли повітря плавно стікає при невеликому куті нахилу.

Для протидії зусиллям, що розвивається вітром, потрібно надійно фіксувати елементи конструкції даху. Наприклад, використовуються металеві штирі, вмуровані в стіни, до кожного з яких прив'язана язується кроквяна нога з використанням у язального дроту.

Зверніть увагу!

Якщо в тому районі, де зводиться будинок, немає сильних вітрів, то прив'язана язувати кроквяні ноги можна через одну, оскільки такий спосіб кріплення дозволить захистити дах від випадкових сильних поривів.

Обчислення постійного навантаження

Власна вага матеріалу фінішного покриття надає не менший вплив, ніж інші чинники. Більш того, маса важкого покрівельного покриття діє на крокви постійно. Варто зазначити, що чим більше вага 1м2 матеріалу для покрівлі, тім вище потрібен кут нахилу покрівлі. Найбільшу вагу має цементна і керамічна черепиця, а найменший — різні рулонні матеріали. Відповідно вибирається і ухил даху для них, проте є й винятки з цього правила. Наприклад, металочерепиця та фальцеві покрівлі, нахил яких може становити 1: 5.

Вибір конструкції кроквяної системи проводитися тільки після підбору підходящого типу покрівлі та виконання всіх перерахованих вище розрахунків. Крім того, потрібно врахувати і тип покриття, оскільки з зростанням його питомої ваги збільшується товщина кроквяної системи. Як правило, розробляється план крокв, що враховує всі подібні нюанси, а також товщину обрешітки.

Зверніть увагу!

Фахівці рекомендують насамперед вибирати найбільш привабливі в кожному випадку варіанти покрівельних матеріалів, оскільки під різні покриття використовуються різні типи обрешітки, а вона вносити чималий внесок у постійне навантаження, що діє на крокви.

У процесі розрахунків потрібно не забувати і про утеплювач, вага якого теж буде чимала. У тому випадку, коли планується створювати мансарду, слід врахувати і масу матеріалу, який буде потрібно для виконання внутрішньої обшивки горищного приміщення.

Рухливі кріплення крокв

Дерев'яна яні споруди мають схильність до усадки, тому дах для них слід монтувати на спеціальні кріплення. Зміна розмірів окремих елементів призводить до виникнення напружень, які можуть викликати руйнування конструкції. Для цього місце кріплення кроквяної ноги і мауерлата або колодій потрібно створювати так, щоб крокви могло рухатися перпендикулярно стіні. Використання ковзної опори для крокв дозволяє домогтися необхідного результату. Подібні кріплення бувають двох типів — відкриті і закриті. У першому випадку використовується куточок, одна зі сторін якого загнута і утримує другий елемент. Г-подібна частина кріплення фіксується до направляючої, а другий елемент з'єднання єднується з мауерлат.

Зверніть увагу!

Якщо мауерлат має округлу поверхню, то на ній вирізають майданчик, що дозволяє розташувати кріплення. Інсталяція виконується так, щоб рухливий елемент міг пересуватися по всій довжині направляючої.

Якщо ухил даху невеликий, використовують лише одне кріплення на кожну кроквяну ногу, а для великих кутів кроквяні балки в місці контакту з мауерлатом утримуються кріпленнями з двох сторін.

Альтернативою відкритого кріпленню є закрите, де рухома частина надійно зафіксована. Головна відмінність подібного кріплення в тому, що він монтується цілком, в тій годину як відкритий може бути змонтований окремо, а потім вже зібрано.

Всі подібні кріплення виготовляються методом штампування з нержавіючої сталі. Величина вільного ходу залежить від компанії-виробника і знаходиться в межах від 6 до 16 див. Кількість отворів для кріплення направляючої теж різниться.

Вплив форми даху на тип кроквяної системи

Ми вже говорили вище про ті, як ті чи інші особливості даху впливають на особливості внутрішнього її будови, тому нижче наведемо різні варіанти конструкцій для двосхилих і вальмових дахів. Для двосхилих варіантів найчастіше використовують найпростіший, альо, тім не менше, дієвий варіант, який забезпечує достатню надійність даху. В даному випадку мова йде про нежитловому горищному приміщенні.

У даху складної форми більш складна кроквяна система

Конструкція даху утворюється двома скатами і двома фронтонами. Скати створюються кроквяними ногами, котрі спиралися б на 3 точки: коник, підкроквяна нога і мауерлат. Сам коньковий прогін виконується з бруса і підтримується за допомогою стійок. Стійки спираються на лежень. Для того щоб знизити навантаження, передану на стіни, пристрій крокв виробляють з використанням затяжок.

Цей елемент виконується з бруса, причому його товщина залежить від висоти установки. Найтонше затягування може розташовуватися в нижній частині конструкції, а з ростом висоти потрібно збільшувати і міцність даного елемента.

Зверніть увагу!

Існує як мінімум 4 основних типи систем крокв для двосхилих покрівель, які ми розглянули у статті «Конструкція дахів: кроквяні системи і їх будівництво», тому тут ми не будемо зупинятися на цьому питанні.

Вальмові дахи користуються сьогодні такою ж попитом, тому відзначимо основні особливості їх влаштування. Тут використовується три типи крокв:

• звичайні. Це елементи конструкції скатів, які спираються на коньковий брус і мауерлат;
• вальмові.

Короткі крокви спираються на діагональні елементи. Їх верхні частини з'єднання єднуються з частинами крокв, розташованих на відповідній позиції на головних схилах;

• діагональні.

Їх всього чотири і вони спираються на куті будівлі нижніми частинами, а верхніми з'єднання єднуються з гребеневим бруском. Як альтернативний варіант часто використовується кріплення до дошки, розташованої на крайніх кроквах головних скатів.

Якщо ви плануєте побудувати новий дах для будинку або відремонтувати стару, то наведена тут інформація допоможе виконати цю роботу з мінімумом проблем, а для отримання додаткової інформації про вузли кроквяної системи ви можете вивчити інші статті, представлені на нашому сайті.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)