Етапи будівництва будинку

Етапи будівництва будинку

Повіки злегка затрепетали. Радісні трелі птахів за вікном, перші промінчики сонця і ледь вловимий, вплетающийся в ранню прохолоду запах зацвітає вишня. Відкривши очі, я бачу сад, мій сад, облачающийся в свій весняний, весільний наряд. Багато садівників-бджіл, дбайливо доглядають за ним, як за самим безцінним скарбом, за цими першими, білими, з відтінком багряною зорі квітками.
Господи, добре-то як!
Невже все це сон? Ні, це мій дім, дім моєї мрії! Епіграф
Цитата:
Ранок.

Всі. Набридло. Сусіди вранці, нічні гулянки, осінній мандроган, поки не зволять затопити, котяче лайно під дверима, випорожнення у під'їзді. Немає. Точно все. Будемо будувати свій власний і неповторний БУДИНОК!
А для того, що б допомогти в цьому бажанні, прагненні майбутнім забудовникам спробуємо узагальнити і максимально конкретизувати всі етапи здійснення проекту "Будуємо дім", а не тільки, власне практичну, будівельну частину. Паралельно спробуємо узагальнити і фінансову частину, для того, що б можна було прикинути, а скільки ж коштує БУДИНОК, будиночок мрії.

Статті будуть друкуватися по мірі будівництва будинку, так що слідкуйте за циклом. Буде цікаво...

Так само Ви можете підписатися на розсилку електронною поштою.

І так ми приступаємо...

Етапи будівництва будинку

На першому етапі будівництва визначаємося де ж буде стояти наш будинок. Вибір ділянки і його придбання питання важливе і тут можна зіткнутися з рядом труднощів. Альо труднощі нас не лякають...

1. Вибір ділянки

На іншому етапі ми вибираємо проект нашого майбутнього будинку. Тут все залежить від Вашої фантазії і засобів. Ну і від часу, проведеного в Інтернеті в пошуках потрібного Вам проектом.

2. Вибір проекту будинку

На даному етапі ми проведемо геологічне дослідження нашого ділянки, далі приступимо до прив'язана язці до будови землі.

3. Інженерно-геологічні вишукування. Прив'язана язка проекту до дільниці.

Ми підійшли до важливого етапу - фундаменту будинку.

4. Фундамент будинку

І так фундамент готовий. Можна приступати до цоколю.

5. Цоколь

Цоколь готовий. Тепер переходимо до цокольним перекриттям.

6. Цокольні перекриття

Тепер ми приступаємо до зведення стін нашого будинку.

7. Зведення стін будинку.

Вибір ділянки

І якщо ділянка не дістався у спадок, давайте розберемо, які ж фактори можуть вплинути на прийняття рішення.

Спочатку потрібно подумати про розмір, місцезнаходження, і, отже, ціною. Яку суму ви готові інвестувати? Адже вартість землі може бути порівнянна з вартістю будівництва будинку, а в деяких випадках навіть вище. Це стосується в першу чергу Петербурга та Москви, де цікаві земельні ділянки цінуються буквально на вагу золота. У першому наближенні можна прийняти формулу, що на кожні 10м2 площі передбачуваного будинку потрібно 1 сотка землі, тобто якщо будинок буде 150м2, відповідно ділянку повинен бути 15 соток. Звичайно, в кожному конкретному випадку все строго індивідуально. При прийнятті рішення, не слід забувати, що покупка землі в будь-якому випадку є не поганим інвестиційним інструментом.

Отже, на що ж потрібно звернути увагу.

1. Екологічна обстановка в цьому районі.
2. Юридична надійність. Якщо ділянка відрізняється більше ніж на 20% від середньоринкової ціни, слід чекати проблем.
3. Стан доріг
4. Транспортна доступність. Яку частину часу ви готові витратити для того що б дістатися на роботу, школу, садок.
5. Сусіди. Так, це не сусіди по квартирній майданчику, яких не можна бачіті і не знаті роками. Хороші сусіди – краще, ніж родичі. Відповідно погані, можуть отруїти все життєвий простір.
6. Склад ґрунтів. Від цього будуть залежати витрати на облаштування майбутнього фундаменту. У деяких важких випадках витрати можуть зрости багаторазово.

Наявність комунальної інфраструктури:

Електрика – як далеко знаходиться підстанція, стан проводів (наявність скруток), скільки енергопостачальна організація (місцева адміністрація) виділить кіловат. Зазвичай на домоволодіння виділяється 9,6 кВт, і якщо опалення передбачається електричне, то тільки на котел може знадобитися до 1кВТ10м2.

Газ – його наявність значно зменшує експлуатаційні витрати, особливо в частині опалення. Вода –водопровід, колодязь або свердловина. Не обійтися без консультацій з сусідами. З водопроводом все зрозуміло. Колодязь, як правило, потрібно буде копати на ту ж глибину, як і у сусідів. Буріння свердловини може з'єднання їсти до 8000.е., все залежить від глибини залягання водоносного шару (до 80м). Так само можуть бути ускладнення при бурінні, якщо в грунті ділянки є велика кількість великих гранітних валунів, із-за яких до води буде не дістатися.

Ціни на буріння свердловин.

•Ціни надійних компаній дуже близькі один до одного. Для свердловин на пісок зазвичай наводять вартість близько 1500 грн за метр. Глибокі (артезіанські) свердловини коштують від 1400 до 2000 за метр. При цьому, як відзначають фахівці, середній термін служби свердловин на пісок становить близько 5 років, а артезіанських свердловин - 50 років. В даний час, у зв'язку з измененнием цін на комплектуючі і пальне, можливе підвищення вартості.

• Розрахунок цін на буріння свердловин здійснюється для кожної конкретної ситуації на підставі первинного ознайомлення з об'єднання об'єктом робіт, категорії порід, наявності досліджень і документації і ін.
• Робота може включати рекогносцировку, буріння, обсадку, встановлення обладнання, прокачування свердловини, хіманаліз води, отримання погоджень та ліцензій (при необхідності), видачу паспорта.
• Існують галузеві цінники, зокрема, для будівництва. Незважаючи на відмінності у підходах до ціноутворення, в цілому, вартість буріння свердловин виявляється близькою до розрахунків, що ґрунтуються на галузевих цінниках.

• Про найдешевших свердловинах. Багато замовників обдзвонюють фірми в пошуках найнижчих цін. У переважній більшості випадків ця тактика себе не виправдовує. Вартість буріння свердловини можна знизити, однак, відбувається це у значної шкоди якості. Використання дешевих оцинкованих труб вкрай небезпечно для здоров'я людини, причому це позначається не відразу, а після невеликого періоду експлуатації. Більш дешеві пластикові труби малого діаметру вкрай ненадійні і протягом року починають руйнуватися в зчленуваннях. Малий гарантійний термін повинен відразу ж насторожити замовника. Швидше за все, свердловина вийде з ладу відразу ж за оканчанію цього рядка. Крім цього активно застосовуються звичайні "маркетингові прийоми": зазначення ціни без вартості обладнання або будь-яких "накладних витрат", включення в договір зобов'язання по використанню певних додаткових послуг, покупки орпределенного обладнання і т. п.

• Практика показує, що якщо виконавець пропонує ціну, помітно нижче середньої по галузі, свердловини, як правило, виходять з ладу протягом 12-24 місяців. Позначається це, наприклад, у різкому зниженні якості води (каламутність, запах, хімічний склад, ожелезнение тощо), різке зниження дебіту аж до зникнення води і ін Крім цього, відсутність необходиой документації (зокрема, паспорт, ліцензія для артезіанської свердловини) може призвести до того, що у подальшому у замовника виникають серйозні проблеми з перевіряючими органами.

• При виборі виконавця ми настійно рекомендуємо орієнтуватися на попередній досвід роботи та відгуки замовників (можна попросити представника фірми назвати 1-2 великих замовників), а також на компетентность при спілкуванні та гарантійний термін. Деяке значення може мати наявність у фірми власної бурової техніки.

Каналізація – зрозуміло, що наявність центральної каналізації, мрія будь-якого дачника. Хоча на сьогоднішній день будь-який будинок може бути поставлений автономно, була б тільки дорога. Слід тільки врахувати, що відсутність якого-небудь з видів централізованих комунікацій в подальшому веде до збільшеним експлуатаційних витрат.

15.09.08 — Придбали земельну ділянку у власника. Для цього: уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки (далі-Договір). За чинним законодавством Договір може бути укладення у простій письмовій формі. І все ж я рекомендую звернути до нотаріуса. У підсумку за 500 рублів Ви отримуєте не просто Договір, а якісний юридичний продукт, що задовольняє як сторони (покупець, продавець), так і органи державної реєстрації. Для реєстрації Договору у продавця повинні бути: правовстановлюючий документ (рішення, постанова, протокол, договір купівлі-продажу і т. д.), свідоцтво про державну реєстрацію права, кадастровий паспорт земельної ділянки, згода чоловіка на продаж (якщо одружені); у покупця повинні бути грошові кошти та бажання стати власником земельної ділянки, згоду подружжя на купівлю (якщо одружені).

Оформлення ділянки.

Ділюся особистим досвідом, оскільки є забудовником зі стажем. Варіантів отримання земельної ділянки під забудову кілька.

Варіант перший і найпростіший. Ви купуєте земельну ділянку у власника. При цьому за чинним законодавством, усі дії з «легалізації» земельної ділянки (межування, кадастровий облік, реєстрація права) вже виконані, інакше угода не буде зареєстрована в органах державної реєстрації. Єдина умова: в кадастровому плані, в розділі № 9 «Дозволене використання/призначення» повинно бути вказано для індивідуальної житлової забудови.
У сільській місцевості допустимо «Особисте підсобне господарство», що так само передбачає зведення індивідуального житлового будинку.

Варіант другий. Ви купуєте будинок (маючи на увазі будинок під знесіння), причому в будь-якому вигляді: просто будинок, будинок, пошкоджений пожежею, старий будинок, недобудований будинок (бажано на нульовому етапі). Вартість цього господарства порівнянна з вартістю порожньої ділянки, а земля може перебувати не у власності, а в оренді. Орендована земля також хороша для забудови, але не забувайте про розділ № 9 кадастрового плану.

Варіант третій. Ви хочете придбати земельну ділянку біля муніципального освіти. Варіант не самий дорогий, але «довгограючий». Вся процедура стартує з моменту подачі заявки в адміністрацію муніципального освіти, силами співробітників адміністрації.

Основні дії адміністрації: акт вибору земельної ділянки погоджений зі всіма зацікавленими службами (СЕС, держпожнагляд, «зелені» та ін), землевідведення, геодезія, межування, первинний облік, кадастровий облік, опублікування в пресі оголошення про намір укладення з Вами договором оренди. Тут теж можливі два результату. Вам пощастило, інших претендентів немає, і Ви укладаєте договір оренди з муніципалітетом, а якщо пощастить, то і договір купівлі-продажу. Але може і не пощастити і у Вас з'явиться конкурент, так само виявивши бажання стати правовласником цієї ділянки, і тоді конкурс у формі аукціону.

Вісь він наш ділянку

Вибір проекту.

Існує маса інтернет порталів з готовими проектами будинків з будь-яких матеріалів.
Вибираючи проект, врахуйте, що внутрішнє планування будинку найчастіше можна буде підправити. Так само можлива заміна матеріалу стін. Природно всі колірні рішення або варіанти обробки можуть бути змінені за вашим смаком. Постарайтеся вибрати проект будинку максимально відповідає вашим уявленням про комфортному проживанні. Нехай кожен з членів сім'ї висловить свої побажання, це допоможе знайті найбільш правильне рішення.

При виборі проекту потрібно враховувати також особливості рельєфу місцевості, і якщо це не просто «картопляне поле», спробувати злити його з природою. Але це, звичайно, відноситься скоріше вже до індивідуальними проектами, і під силу далеко не кожному архітектору.
Класика.

Прикладом високого мистецтва в архітектурі є творіння архітектора Френка Ллойда Райта зі своєю теорією відомої під назвою «теорії органічної архітектури». Слідуючи своєму принципом, він при зведенні вілли «Падаючі води» вжив всіх заходів, щоб у недоторканості залишилися всі природні умови будівельного майданчика: камені, русло струмка, рослини.

Будинок над водоспадом Френк Ллойд Райт

Проект, запропонований архітектором, вкинувши інженерів, спеціально найнятих замовником американським мільйонером Едгаром Кауфманом, щоб він «вписавши» в ландшафт його майбутнє творіння, в стан, близький до шоку. Райт вирішив будувати будинок не поруч , а над водоспадом, щоб вода виривалася прямо з-під фундаменту. Вердикт інженерів був однозначним — такий будинок довго не простоїть. Розумів це і Ллойд, і тому потай від замовника зміцнив будівлю додатковими металевими опорами. Ті, що з цього вийшло, тепер є найкращим зодчим творінням ХХ століття.

Центральна деталь Будинку, саме так з великої літери — це, власне, водоспад, який падає з-під головної тераси і перетворює статичне нагромадження кам'янської дерев'яних голив у елегантне динамічне видовище.

Основну частину першого поверху займає величезна кімната, з якої вільно повідомляються, за принципом "перетікає простору", їдальня, кухня, передпокій і яка пов'язана, завдяки рясному склінню і безлічі скляних дверей, з зовнішнім простором терас, а також за допомогою драбини з струмком внизу. На другому поверсі розташовані три спальні з балконами. На третьому поверсі спальня з балконом; від куди веде місток до будиночка для гостей, прислуги та гаражу.

Внутрішньо простір і природа практично не розділені: для безперешкодної зорової зв'язку використовуються великі площині скління, що дозволяє проникати навколишнього ландшафту всередину між виступаючими консолями плит перекриттів, а простір приміщень триває назовні, на тераси.

Так-с, мрія... , але ближче до справи.
Після тривалого і легкого обговорення, вибрали проект. Спростило прийняття рішення про те, що будинок однозначно повинен бути з пінобетонних блоків. Чому? Якщо коротко, екологічно, тепло, вигідно, надійно і т. д. за значимістю в порядку убування.
Придбали проект будинку за 24000 грн.

Наш майбутній будинок

Ну, ось власне і будиночок з планами.

План 1 поверху

План 2 поверху

Інженерно-геологічні вишукування.

Перш, ніж приступити власне до прив'язана язці до будови землі, потрібно цю саму землю досліджувати. Для цього проводять інженерно-геологічні вишукування. Дана робота під силу тільки професійним геологам. На ділянці бурять свердловини для вивчення геологічного розрізу, відбору зразків ґрунту з метою визначення складу, стану і фізико-механічних властивостей. За результатами відбору грунту складаються геологічні розрізи ділянки і робиться докладний висновок, який оформляється у вигляді офіційного документа і має юридичну силу. Без такого документа, ні серйозний підрядник, ні проектні організації за роботу не візьмуться.
Навіщо все це потрібно? На підставі цих даних приймається рішення про технологічному виконанні фундаменту, його вигляді і глибині залягання для вашого будинку.

Як раніше обходилися? Будували як у сусіда, хоча певна частка ризику в цьому випадку завжди присутня.

Організації надають такого роду послуги знайті в СПб і Москві не складно через Інтернет.
Приклад Цін на інженерно-геологічні, інженерно-екологічні, інженерно-геодезичні вишукування і землеустрій в Киеві на 01 листопада 2008 року.
Дані ціни є орієнтовними, вартість може бути зменшена в залежності від обсягів і складності робіт.
Інженерно-геологічні вишукування.

• Буріння з лабораторним аналізом та складанням технічного звіту.
У Киеві— від 3000 грн. за 1 погонний метр).
У Киевській області до 50 км від — від 1000 грн. за 1 погонний метр, без лаб. аналізу та складання технічного звіту).
У Киеві понад 50 км від — договірна ціна.
Експертиза () — 12% від кошторису.
Оцінка якості киевоблгеотреста (Мос. обл.) — 10% від кошторису.
• Статичне зондування: 10000 грн. за точку.

Буріння свердловин на воду.
• Вартість буріння одного погонного метра з установой сталевих обсадних колон — 2400 грн.
• Вартість буріння з комбінованою колоною сталь/пластик — 2700 грн. за погонний метр.
• Лабороторный аналіз якості води — 5000 грн.
• Вартість обладнання свердловини (установка насоса, кесона і всієї автоматики) приблизно 160-170 тисяч грн.
Інженерно-геодезичні вишукування.
• Топографічна зйомка в масштабі.
1:100 — від 300 грн. за сотку. 1:200 — від 260 1:500 — від 60 рн. за сотку. 1:500 з підземкою — від 60 грн. за сотку.
• Обмір внутрішніх приміщень — від 20 грн. за кв. м.
• Обмір фасадів — від 20 грн. за кв. м.
• Розрахунок обсягу земляних робіт — 300 грн. за сотку.
• Проектування дренажу — договірна.
Землевпорядкування.
• Землевпорядне справу на приватна особа — 4 000-12 000 грн. за ділянку.
• Землевпорядне справу на юридичну особу — 2 000-12 000 грн. за гектар.

Прив'язана язка проекту до дільниці.

Нікого прив'язана язку будинку по осях. Натягаються нитки по осях майбутнього фундаменту, а також встановлюється «0» позначка для вертикального відліку. Як правило, за проектом за цю точку приймають рівень «чистої» підлоги 1-го поверху. Для перевірки розташування будинку щодо дороги, забезпечення зручних під'їздів приватного автотранспорту і машин технічних служб.

Про Фундамент

Нульовий цикл.

Перш, ніж приступити до закладення фундаменту, потрібно розчистити ділянку.

Розчищати ділянка, можливо, доведеться не тільки від природних утворень, альо рукотворних. Відповідно тут, швидше за все не обійтися без будівельної техніки – екскаватор «півник» для навантаження, планування і самоскид для вивезення, що утворився сміття. Тім же екскаватором, можливо, знадобиться провести меліоративні роботи.

Слід зауважити, що якщо ділянка розташована в низині, то ще на нульовому циклі слід запланувати заходи з його підйому. Верхній, родючий шар землі знімається бульдозером і збирається в стороні від місця забудови. Надалі ґрунт, що утворюється при копанні котловану, не вивозиться за межі ділянки, а розподіляється на місце подібного родючого. Після закінчення робіт родючий шар розрівнюється зверху. Великий мінус цього способу – це бруд, особливо під час дощів. Хоча справедливості заради треба помітити, що в дощ без бруду на будмайданчику все одне не обійдешся.

Крім розчищення території, нульовий цикл, що включає у собі прокладку самої першої комунікації — дороги, що веде до вашої ділянки, а так само забезпечення під'їзду будівельної техніки безпосередньо до будинку. Дорогу треба зробити якісну, не размываемую дощами, в іншому випадку простої, особливо після дощів - забезпечені.
Асфальт, звичайно, немає необхідності укладати, все одне колесами важкої будівельної техніки він буде практично знищений, але як мінімум щебеню з пісочком потрібно завести. Забезпечення під'їзних шляхів безпосередньо навколо будівельного об'єкта може взяти на себе і підрядник. Як правило, такого роду під'в'їзд забезпечується дорожніми плитами, з підсипанням під основу піску. При самостійній забудові можна придбати такі плити бо і так як цей матеріал дуже затребуваний, не проблема після закінчення будівництва ці плити продати, практично за ті ж гроші.

Котлован

Після організації під'їзних шляхів, можна приступати до копанні котловану або траншеї під стрічковий фундамент. Існує думка, що лопатами їх у наш час не копають. Це не зовсім так. Залучення для цих робіт численних узбеків-таджиків дає відмінний результат. Швидко, акуратно і швидше за все не дорожче, ніж екскаватором.

Правда це стосується, швидше за все, тільки монолітних стрічкових фундаментів. Його переваги полягають не тільки в його міцності і довговічності, але і в тому, що він підходить для будівництва будинків будь-якої форми. . Стрічковий фундамент, як показує досвід, дуже надійний, нескладний у виконанні і є найпоширенішим типом фундаменту. При копке ж котловану все-таки екскаватор буде краще, унаслідок швидкості виробництва робіт.
Заздалегідь, потрібно запастися усіма необхідними для будівництва матеріалами. У випадку влаштування монолітного, стрічкового фундаменту знадобляться дошка , обрізна 25мм і брусок 50мм. Дошки не знадобляться, якщо фундамент буде блоковим. Так само знадобляться щебінь, гравій, пісок, металева арматура, а також цемент. Бетон для монолітного фундаменту і розчин для блочного можна замішувати прямо на будмайданчику в бетономішалці, чи замовляти готовий, який привозять спеціальні бетоновози. Весь процес потрібно грунтовно продумати, інакше він може затягнутися надовго.

Під час проведення будівельних робіт необхідно дотримувати техніку безпеки. Можливі обвалення ґрунту, підйом ґрунтових вод у котлован, а також зсуви, якщо фундамент розташований на схилі. Зсуви особливо небезпечні, тому, щоб уникнути нещасних випадків, при доладного рельєфі потрібно обов'язково зміцнювати стіни котловану під фундамент.

Які бувають фундаменти.

Фундаменти быавают: стрічкові, плитні, стовпчасті і пальові..

Стрічкові фундаменти закладають тільки під несучі стіни будинку, їх застосовують при зведенні будинків будь-якого типу, в тому числі з важкими стінами, цокольними поверхами і підвалами. Вони можуть бути бутобетонными, бетонними або залізобетонними. Залізобетонні стрічкові фундаменти в свою чергу поділяються на монолітні та збірні. Матеріалом для збірних фундаментів служать бетонні або залізобетонні блоки, що укладаються на розчин і за рядно перевязываясь кладочної сіткою.. Зводяться вони дуже швидко травня, в 2-3 рази меншу собівартість, ніж плитні, але можуть пропускати воду в місцях з'єднання єднання блоків, що легко долається шляхом гідроізоляції.

Плиткові (суцільні, плаваючі) фундаменти споруджують під всією площею будинку. Вони являють собою суцільну або гратчасту плиту, виконану з монолітного залізобетону, або із збірних перехресних залізобетонних балок з жорсткою закладенням стикових з'єднання єднань. Плюси такого фундаменту в здатності його жорсткої конструкції вирівняти вертикальні і горизонтальні переміщення ґрунтів, виключати проникнення в підвальні приміщення грунтової води навіть під великим гідростатичним тиском, а також простота споруди. Ці фундаменти також стійкі до навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні і осіданні грунту. Плитні фундаменти доречні при зведенні невеликих за розміром і простих за формою будівель. Їх споруджують, як правило, на проблемних грунтах, наприклад, на вологих, з високим рівнем ґрунтових вод. Мінуси даного типу фундаменту у витраті великої кількості матеріалів і як наслідок-дорожнечею, проте їх застосування може бути виправдане в тому випадку, коли інші варіанти фундаментів не можуть забезпечити будинку необхідну стійкість

Стовпчасті фундаменти підводять під дерев'яна яні будинки з легкими стінами – рубані, каркасні, щитові. Під стінами будівлі по всьому периметру і під поперечними несучими балками перекриття з кроком приблизно через два-три метри встановлюються бетонні стовпи, складені з фундаментних блоків розміром 20х20х40см на цементній стяжці. Зверху блоків виконується гідроізоляція настиланням руберойду. Будівництво таких фундаментів недоцільно для болотистих місць і грунту, де поруч проходять грунтові води.
Пальовий фундамент є однією з самих надійних і водночас простих і швидкомонтованих конструкцій. Сутність такого фундаменту полягає в точковому розміщенні бетонних паль (в економ варіанті все дуже просто - азбестоцементна труба діаметром 150-300мм з заливкою бетону) по всьому периметру будівлі і під кожну несучу лагу. Палі розташовуються через 1-2,5 метра один від одного в залежності від типу будови. Зверху паль виконується гідроізоляція.

Гідроізоляція фундаментів.

При влаштуванні фундаменту слід приділяти увагу гідроізоляційних робіт, які проводять для запобігання проникнення грунтової вогкості і капілярної вологи. Гідроізоляція буває рулонної обклеювальної або обмазувальної.

Якщо в будинку передбачений підвал, то рулонні матеріали потрібно підбирати більш якісні. Зараз практично всі виробники бітумних покрівельних матеріалів їх випускають. Можна відзначити такі як стеклоізол, що наклеюється на холодну, а так само гідроізол, бікрост і т. д. укладаються гарячим способом. Як економ варіанти можна використати звичайний руберойд, що обійдеться в 2-3 рази дешевше.

Як обмазувальної гідроізоляції найбільш часто застосовують гирофобизаторы, здатний так само ефективно захищати фундамент від вологи. Оброблені таким складах стіни фундаменту набувають водовідштовхувальні властивості. Гідрофобізатори нового покоління високоефективні, пожежо та екологічно безпечні і при дотриманні правил застосування зберігають свої властивості протягом усього терміну експлуатації будівлі. В якості прикладу можна згадати Солар, Софэксил, Силоксил, Аквасил і багато інших.

Фундаменти в холодний період.

Фундаменти закладають, як правило, навесні і влітку. Навесні технологічніше, влітку простіше. Якщо осінь, то бажано в суху. В осінньо-зимовий період, можливо проводити роботи при середньодобовій температури вище нуля. Облаштування фундаментів за негативний температури повітря призводить до їх подорожчання, ніж за температури нижче -15°С. проведення робіт призводить до лавиноподібного збільшення ціни, або до погіршення якості.

При укладанні блоків не можна влаштовувати і вирівнювати основу піщаними прошарками товщиною, перевищує 100 мм, так як при великій товщині штучного піщаного підстави можливі нерівномірні опади, тріщини у фундаментах і стінах будівлі.

При суцільному бетонуванні, а так само облаштуванні балок в умовах негативних температур міцність монолітної конструкції до моменту можливого замерзання вказується проектом виробництва робіт. У будь-якому випадку міцність бетону до замерзання повинна становити не менше 30-50% в залежності від марки бетону. Витримують бетон при негативних температурах за принципом термоса. Для цього роблять опалубку з утепленням, а відкриті поверхні захищають матами, тирсою й т. д. При температурах нижче 15 градусів утеплення поєднують з електричним обігрівом бетону, обдуванием теплим повітрям. В бетон, що укладається в умовах негативних температур в якості протиморозних добавок використовують хлористий кальцій, хлористий натрій, поташ, нітрит натрію, які забезпечують твердіння бетону при негативних температурах до -20 градусів.

Розглядаючи економічну доцільність в холодний період року, має місце подорожчання за рахунок додаткових робіт по розробці мерзлого грунту, утеплення і прогріву бетону, альо іншого боку, можна розраховувати на сезонні знижки не завантажених в цею годину будівельників, що практично може компенсувати зимове подорожчання.

Цоколь.

Пристрій і гідроізоляція.

Цоколем називається нижня, виступаюча частина стіни будівлі або краще сказати продовження фундаменту понад: поверхні землі під основу стін. Його висота над рівнем землі 60-80 см Призначення цоколя полягає в тому, щоб усунути, по можливості, проникнення в стіни будови притікає до нього дощової і снігової води; крім того, цоколь дасть гарний вигляд будівлі, підносячись над поверхнею землі піднімаючи, так бі мовити, стіни, виставляє на вигляд і саму будівлю.

По відношенню до зовнішньої площини стіни цоколь може бути: западаючий, виступаючий або виконаний рівень.

Западаючий цоколь –найбільш практичний і тому найбільш поширений. Простий у виготовленні, приховує гідроізоляційний шар від механічних і атмосферних впливів, не вімагає, забезпечує без намокання цоколя стік дощової води з даху і стін під час косих дощів. Він економічно більш вигідний, ніж виступаючий, т. к. має меншу товщину, відповідно на його облаштування менше будівельних матеріалів. Розташовуючись ближче до осі фундаменту, западаючий цоколь більш рівномірно розподіляє навантаження від усього будинку на фундамент.
Виступаючий цоколь – частіше використовують в каркасних і дерев'яна дерев'яних будинках. Його недолік у відкритому гідроізоляційному шарі, тому за його верху роблять виступаючий поясок з оцинковки або покрівельного заліза.

Розташовувати цоколь рівень зі стінами не раціонально, навіть якщо цоколь і стіни будинку з одного матеріалу, т. к. гідроізоляція відкрита для впливу атмосферних опадів, можливо затікання води за стіни.

Найнадійнішим, але водночас і найдорожчим вважається цоколь з монолітного бетону. Заливається він відразу по всьому периметру, уникаючи суцільних розривів, як по горизонталі, так і по вертикалі. Для збільшення міцності і виключення деформацій внаслідок просідання фундаменту цоколь армується, виконуючи тим самим роль кільцевої балки. Найчастіше його виконують по стрічковому, збірного фундаменту.

Починають зводити цоколь, як і стіни з кутів, з подальшим заповненням проміжків між ними. Поверхня цоколя вирівнюють за допомогою розчину і проводять горизонтальну гідроізоляцію. В якості ізоляційного матеріалу застосовують 2 ряду толю або руберойду.

У будинках без підвалу, перший шар горизонтальної гідроізоляції розташовують між фундаментом і цоколем, другий - на 10-15 см нижче перекриття в межах цокольної стіни.

Цокольне перекриття.

Вибір перекриття.

Віді перекриттів

Перекриття бувають:
• Цокольні
• Міжповерхові
• Горищні
• Мансардні

Вже з назви стає зрозуміло призначення того чи іншого виду перекриття.
Вибір конструкції перекриття залежить від призначення, при його розрахунку враховується як власний вагу перекриття так навантаження на нього враховує масу людей і меблів.
За тіпі перекриття подразделятся на балкові, плиткові і монолітні.

Балкові перекриття можуть бути дерев'яна яними, металевими або залізобетонними. Балкові перекриття найбільш поширені в індивідуальному будівництві, із-за простоти конструкції і хорошої теплоізоляції. Балки укладають, як правило, за коротким перерізу прольоту спочатку крайні, потім проміжні, по можливості паралельно один одному і з однаковою відстанню (кроком) між ними, одночасно контролюючи горизонтальність укладання. Між крайніми балками і цегельною стіною потрібно залишати зазор не менше 50 мм, Розміри перерізу балок залежать від прольоту і навантажень на перекриття.

Балки з черепними брусками

Розміри перерізу -товщина та висота, мм 80x180 80x200 80x220 80x240 100x200 100x240
Довжина , номінальна, м 2,2-* 3,5 2.8-5.2 3.0-5.6 3.4-6.4 3.4-6.4 4.0-6.4
На рис. 1 показано міжповерхове перекриття по балках; цокольні і горищні перекриття монтуються так само, але мають деякі особливості.

Рис. 1. Перетин міжповерхового перекриття по балках: 1 — чистий стати; 2 — лага; 3 — руберойд або толь; 4 — балка; 5 —мінеральна вата; 6 — накат; 7 — черепні бруски; 8 — підшивка

Балки укладаються в спеціальні гнізда, викладені в цегляних стінах або вирубані в колод. Чи допустима замість суцільного перерізу бруса, використовувати збиті між собою дошки, при цьому загальний перетин отріманої балки не повинні бути менше розрахункового перерізу бруса. Так само можливе використання полубруса або круглого не обробленого колодій, при цьому колодій повинні бути витримані в сухому приміщенні не менше одного року, подібно дерев'яна янному зрубу.

Перед укладанням, балки обробляються антисептиком для захисту від зволоження, а їх кінці в місці контакту зі стінами обертають додатково руберойдом або толем, залишаючи при цьому торці вільними, укладаючи при цьому так, що б вони не доходили до задньої стінки гнізда на 3 – 5 див.

Для настилу накату до балок з обох сторін прибивають черепні бруски 50*50мм. Наступним етапом у спорудженні перекриттів є настил накату. Для його кріплення до балок прибивають черепні бруски перерізом 5×5 см, безпосередньо на які і укладають дошки накату. Для настилу накату не обов'язково використовувати повноцінні дошки, їх цілком можна замінити обапіл. Потім слід закладка утеплювача – мінеральної вати або з метою економії тирси.

Перед засипанням або закладкою утеплювача накат слід застелити пароізоляційною плівкою. При утепленні перекриттів сипучі утеплювачі не утрамбовують, а їх засипку здійснюють на 3/4 висоти балок.
В останню чергу верхню грань балок застеляють толем або руберойдом, а зверху накладають лаги. Справедливості заради слід сказати, що лаги не є обов'язковим елементом перекриття. Укладання лаг економічно виправдана в тому випадку, якщо балки мають рідкісне розташування.
Після чого проводитися настилання чистої підлоги і підшивка стелі.
Особливість цокольного перекриття є відсутність підшивки, а в горищному перекритті не буде лад і чистої підлоги.

З точки зору протипожежної безпеки відстань від балок до димаря повинна бути не менше 40см.

Залізобетонні перекриття.

При будівніцтві кам'янської дерев'яних, цегельних, і будинків з пористого бетону можуть застосовуватися можуть залізобетонні перекриття. Вони міцні, довговічні, але маю велику масу, їх зведення доцільно в якості цокольних перекриттів.
Так само застосовують монолітні і збірні перекриття. Збірні можуть бути зварними або у язаними. Зварний каркас виготовляють з арматури перерізом АІІІ, які зварюють між собою або пов'язаність язують між собою м'якою (відпалений) дротом товщиною 0,8 - 2 мм.
Монолітні перекриття додатково розподіляють навантаження з підлоги на несучі стіни, смороду бувають плитні, балкові, ребристі та перекриття-вкладиші.

В плиткових перекриттях арматура розміщується в нижній частині плити, на відстань від нижнього обріза 20-35мм і в 30-50 мм від стінок опалубки, забезпечуючи заповнення цього простору бетоном. Плита спирається на несучу стіну не менше ніж на 10-15 см
Балочне перекриття спирають на стіни не менше ніж на 22см. Відстань між жб балками 130-150мм. Простір між ними заповнюється арматурним каркасом плити перекриття і з'єднання єднується з каркасом жб балок. Так само можливо заповнення простору між баками балками піноблоками.

У цьому випадку крок жб балок буде дорівнює довжині газо або пінобетонного блоку, а висота балок дорівнює висоті блоку. Використання такого заповнення дозволяє отримати перекриття з чудовими звуко-і теплоізоляційними властивостями.

Ребристі перекриття використовують, коли довжина прольоту менше 6 м, якщо більше, то необхідно армування додаткової поперечною балкою. В основному даний тип перекриттів вдаються, коли необхідно отримати рівну стелю. Відстань між балками має бути в межах 0,5-1 м. До арматурного каркаса кріплять закладні деталі, щоб підшити стелю дошками. Недоліком ребристих перекриттів є їх досить складний пристрій, а також необхідність використання деревини.

При будівництві заміських будинків найбільше поширення отримали збірно-залізобетонні перекриття з порожнистих плит, у вигляді їх надійності та мінімальних термінів монтажу. Основний їх недолік в необхідності використання вантажопідйомного обладнання.

Для зниження теплових втрат, жб перекриття необхідно утеплювати, а з метою комфортної експлуатації підлог покриття повинне мати низький показник теплозасвоєння. Чим він вище, тим холодніше буде підлогу. Високий показник теплопровідності у бетону, мармур, кахлю, а у дерева він мінімальний. Тому в житлових приміщеннях, коридорах і передпокоях в якості покриття підлоги рекомендують використовувати дерев'яна яні дошки і паркет. У місцях використання мармур, бетону та кахлю облаштовують електричні теплі підлоги.

З чого будувати будинок?

Стіни можна без сумніву назвати найважливішим етапом будівництва будинку, при чому з конструкційної точки зору так і з естетичної. Перефразовуючи слова класика в сучасному будинку все повинно бути прекрасно і стіни, і покрівля і внутрішній зміст.

Матеріалів для зведення стін існує безліч. Обмеження тут тільки фантазія забудовника та його гаманець. Будинки будують з дерева, цегли, бетону та пінобетонних блоків. Будинки бувають каркасні, панельні і монолітні. Матеріалом для стін можуть служити камінь, тирса, глина і навіть солома. При чому будинок з соломи – це вже давним-давно не анахронізм, а найсучасніші енергозберігаючі технології, що відповідають найжорсткішим екологічним вимогам. Чим далі в ліс, тим більше дров, чим більше читаєш, тим боше заплутуєшся. Чи Не правда, знайома картина? Які основні критерії ми розглядаємо при своєму виборі.

Ідеальний будинок повинен бути:

1. Міцний. Не такий, звичайно міцний, як кремль московський, нам же не оборонятися від татар, але все ж, що б вітер будинок не гойдав, так і град дах не пробивав. І тут, звичайно ж, нам одразу на згадку приходити цегла.

2. Пожежобезпечний, екологічний і при цьому дешевий. І тут, на жаль, практично всі найбільш нам відомі, і такі чудово дешеві матеріали виявляються на перевірку гожими тільки оздоблення стін якого-небудь заводу Норнікель, де вже не так важливо наскільки багато гидоти випускає за свій термін експлуатації всілякі пласти і інші стироли, особливо їли їх трохи підсмажити. Все-таки економія економією, а жити хочеться. Та й як то все більше стає не прийнято економити на своєму здоров'ї сім'ї. І якщо грошей бракує, то краще вже заощадити на інтер'єру єрі або на худій кінець, на меблях.

3. Теплий. Звичайно ж, теплою повинен бути будинок. Ми ж не в Європі чай живемо, а по більшій частині все ближче до півночі і зовсім розумно, подбає про це треба відразу, а не підтикати потім старої пальтушкой балконні двері, коли дідусь Мороз у віконце буде заглядати.

Давайте спробуємо розібратися, який же матеріал відповідає всім нашим сподіванням.
Без праці ми зможемо розібратися з пожежною та екологічною безпекою, видаливши з розглянутого нами списком матеріали, що містять органічні речовини – пластмаси та пінопласти.
З ціною на матеріали теж більш-менш все зрозуміло. Найдешевшими є матеріали на основі природних мінеральних речовин – глина, вапняк, слюда та інші.

Єдине з чим так просто розібратися не вийде – це міцність і теплопровідність. Адже тут спочатку зарито протиріччя: чим щільніше матеріал і відповідно міцніше, тим він кращий провідник тепла, а стало бути - холодний. Парадокс і замкнене коло? Ні, вихід може бути знайдений, якщо знайті золоту середину, знайшовши компроміс між міцністю і теплопровідність. Найкраще заданими параметрами, з найбільш поширених будівельних матеріалів, відповідає керамічний порізований цегла та блоки з легких бетонів. Так звані піноблоки, виготовляються тільки з натуральних матеріалів – цементу, піску і води.

На території європейського союзу їх ще називаються экоблоками. Ці матеріали досить міцні щоб витримувати навантаження, що виникає в будинках з висотою до 4-х поверхів, а стіна товщиною в 40см здатні витримувати температури до -40 градусів. Прогрес не стоїть на місці, і вісь вже розроблені технології зведення з таких блоків навіть і перекриттів. Їх міцність не поступається перекриттях з залізно-бетонних плит, зберігаючи тепло не гірше дерева і абсолютно не горючі.

А на останок, хочеться зауважити, що термін служби будинків побудованих з цегляних порізованих і легкобетонних блоків, при надійних фундаментах і правильно виконаній кладці практично не обмежений.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)