Технологія виробництва пічних робіт

Технологія виробництва пічних робіт

Для чого потрібні печі і каміни, а також наскільки вони в даний час затребувані, вже згадувалося у статті «Кладка каміна». Тому повертатися до цього ми не будемо. В даному матеріалі лаконічно буде представлена інформація, необхідна для придбання необхідних теоретичних знань, потрібних при спорудженні печі або каміна.

Перевірка габаритів і геометрії кладки

Перед початком кладки печі слід визначитися з тим, чи є фундамент і яке його стан. У тому випадку якщо фундаменту немає, то при його пристрої потрібно обов'язково ретельно узгодити розташування сторін майбутньої печі, і відповідно з порядовкой прорахувати і перевірити можливість виведення пічних труб крізь стелю і дах без порушення силових конструкцій покрівлі – крокв.

Протягом усього процесу зведення печі слід постійно перевіряти розміри і геометрію печі. Крім вивірки габаритних розмірів слід ретельно контролювати горизонтальність шкірного ряду через правило будівельним рівнем, а вертикальність стін і кутів – схилом і косинцем.

У разі якщо маса печі не перевищує 45 пудів, її можна зводити на підлозі, зрозуміло, необхідно переконатися в тому, що підлога володіє достатньою міцністю. Якщо ж маса печі перевищує 45 пудів, то під таку піч необхідно зробити хороший фундамент.

Глибина залягання фундаменту залежить від щільності ґрунту і може коливатися від 20 до 50 см. Дно котловану повинна бути перевірено за рівнем на горизонтальність. У тих випадках, якщо грунт пухкий, його потрібно утрамбувати. Далі на дно котловану кладуть щебінь або дрібний бут упереміш з битою цеглою-залізняком, засыпаемые насухо. Після цього камені проходять тромбовкой. Утрамбований шар заливають цементним розчином, замішаним у співвідношенні 1/5-1/6. Для економії можна зменшити кількість цементу в складі розчину на третину, ввівши в розчин одну вагову частину вапняного тіста. Такий розчин добре використовувати в тому випадку якщо ґрунти у місці зведення фундаменту вологі. Якщо ж ґрунти сухі, тоді можна зводити фундамент на глиняному розчині, з невеликим додаванням цементу.

Зовнішні сторони фундаменту кладуться на бетонному розчині, причому шви кладки повинні бути ретельно перекл. Найбільш складною є кладка фундаменту з бутового каменю. Справа в тому, що камені доводитися тесати і колоти, а порожнини між ними ретельно закладаті дрібними камінчиками і цементним розчином. Для забезпечення правильної форми, фундамент печі можна класти по шнуру, по опалубці або орієнтуючись на рівні стінки ями. Висота фундаменту повинна бути такою, щоб верх не доходив до чистої підлоги на висоту двох каменів (14-15см).

Важливо пам " ятати про те, що фундамент печі ні в якому разі не можна перев'язувати з фундаментом самого будинку, адже рівень усадки у них абсолютно різний. Крім того, між основним фундаментом будівлі і фундаментом печі потрібен зазор, близько 5 см, який потрібно засипати піском. Фундамент під піч і корінну трубу повинні бути незалежні один від одного. По закінченню робіт, порожнини між фундаментом печі і стінами будівлі засипаються вийнятим грунтом і обов'язково протрамбовываются.

Якщо будинок буде мати глибокий підпідлогу, то для зведення фундаменту можуть бути використані дерев'яна яні зруби (ряжи) які заповнені піском або шлаком. Зруб можна виконати з соснових порід деревини або дуба. Починають будівництво зрубу потрібної висоти, з закладки бутового ложа, яке піднімають над землею на чверть метра. Бутову кладку рівняють, і вкривають двома кулями бітуму або толя і тільки за них роблять перший вінець зрубу. Як і у випадку з кам'янко яним фундаментом, дерев'яна яний зруб винен не досягати до рівня білого підлоги на 14-15 див. Далі зруб закривають настилом дошки або бруса товщиною від 4 до 5 см, поверх яких виконують кладку печі.

В процесі виготовлення фундаменту застосовують такі матеріали як бут, цегла і бетон. У разі якщо грунт сирої, використовують цегла-залізняк, який зберігає свою міцність в таких умовах на відміну від звичайного цегли. Втім, це стосується останніх (верхніх) рядів фундаменту. Низ ж потрібно заповнити бутом, посиленим бетоном. Зверху на фундаменті робиться стяжка з цементного розчину товщиною 2-3 див Фундамент повинен бути гидроизолирован від основного тіла печі. Для виконання гідроізоляції можна використовувати толь, покладений на дьоготь або руберойд, покладений на бітумну мастику. Гидроизоляторы кладуть у два шарі. Аналогічним чином виготовляються фундаменти для димових труб.

Для того щоб піч або камін працювали довго і надійно, вони повинні бути побудовані так, щоб всі їх поверхні були гладкими (особливо внутрішні). Шви повинні бути як можна тонше, на червоному цеглі до 5 мм, на вогнетривкому до 3 мм. Обов'язковою умовою є вертикальність стін і кутів. Максимальні відхилення по вертикалі для печі не повинно бути більше 1 сантиметра, при цьому нерівність лицьовій поверхні печі не повинна перевищувати 5 мм. ряди поклажі повинні бути строго горизонтальними.

Всі шви повинні бути повністю заповнені розчином. При кладці труб димоходів допустима товщина шва до 10 мм. В ході кладки внутрішня і зовнішня поверхні печі ретельно очищаємо від розчину. Начерку розчину можна зробити кельмою, але працювати з розчином для кладки печі краще рук. В цьому випадку ви відчуєте будь-великий камінчик, який може знизити якість кладки, і зможете вчасно його прибрати. Для згладжування швів, протирання зсередини зручно робити мокрою ганчіркою або кистю. Щоб уникнути засмічення топливников та каналів печі, ні в якому разі не обмазуйте розчином внутрішні поверхні печі – це заборонено!

Всі поверхні печі розташовані всередині (топливники, труби, канали) повинні мати рівну поверхню. Слід унікати виступів і западин, а так само гострих кутів. Що стосується звужень, то їх краще виконувати плавними, в такому випадку тяга буде краще.

Розташування колосникових решіток повинно бути таким, щоб отвору топки було ряд або два кладки, що при стандартному розмірі цегли складі від 7 до 14 см, а щоб в результаті нагрівання колосника кладка не зруйнувалася, по всьому периметру залишають зазор від 5 до 10 мм. Сама ж колосникова решітка повинна мати нахил у бік дверцята топки до 3 см, це забезпечить скочування не прогорілого палива в сторону решітки, яка повинна розташовуватися прорізами від дверцята вздовж топки.

Якщо піч має кухонне вогнище, виконаний у вигляді плити, його укладання виконується строго за рівнем на тонкому шарі розчину.

Головний матеріал, з якого кладеться піч – це цегла. У шкірного цегли є шість бічних поверхонь. Найбільші за площею грані називаються постелями. Ліжка по довгій стороні з'єднання єднані ложковимі гранями, а по короткій стороні – точковими. Ребра, утворені гранями називають усенками.

У ході підготовки до кладки, цегла слід відсортувати. Найякісніші камені, що не мають тріщин або сколів, слід використовувати для топливников, склепіння печі і її каналів. Для отримання тонких швів, слід ретельно підібрати цеглини по товщині для шкірного ряду.

З метою неприємних наслідків, аж до загорянь, необхідно пам " ятати, що цегла сколеній стороною не кладеться всередину печі, тобто в місця, де присутня висока температура. Адже сколені місця легше руйнуються.

Якщо роботи по зведенню печі проводяться в зиму, або просто в студені годину, необхідно гріти розчин і матеріали до 5оС.

Процес сушіння печі протікає в природному вигляді до двох тижнів. В цей час всі засувки, заслінки і до юшки потрібно тримати відчиненими. У разі сильного дощу, трубу можна закрити.

Сушіння печі штучним методом протікає швидше.

При цьому слід протоплювати піч поступово, збільшуючи кількість сухого палива. Якщо відразу сильно розтопити піч, може зруйнуватися кладка під впливом води, наколінній цеглою, яка буде інтенсивно перетворюватися в пару при нагріванні. Обсяг закладки печі може стартувати з 20-25%, друга топка 30-40%, третя – 60-70% , поступово нарощуючи до повного завантаження, у ході сушіння печі її температура не повинна бути вище 60оС. По закінченні кожної топки усі грубні прилади відчиняють.

Закінчення процесу сушіння визначається за відсутності конденсату на в'їхав юшки та виступу сирих плям на кладці зовні печі.

В процесі кладки печі, залежно від того, на яку межу укладається цегла, ряди кладки іменуються точкових і ложковимі.

Віді кладки стін печиВ процесі кладки, для дотримання геометрії і перев'язки рядів застосовують цегла в повний камінь, (3/4) три чверті, (1/2) пів каменя, (1.4) четвертинка. Надійність і міцність швів в першу чергу залежить від грамотної перев'язки швів – зміщення нижнього ряду відносно верхнього і навпаки. Кращим варіантом є перев'язка у пів каменя.

Товщина стін печі може бути в чверть, половину або три чверті каменю, досить рідко в повний камінь. Якщо потрібно отримати тонкі стінки, кладку виконують на ребро (чверть), позиція (а) на малюнку. Найбільш часто зустрічається варіант – кладка в півцеглини, позиція (б). Така ж товщина виходить при кладці двох цегли на ребро, тобто чверть каменю, один біля іншого, позиція (в). Для отримання товщини в три чверті потрібно виконати кладку в пів каменя і чверть каменю разом, позиція (р). Повне перекриття швів, при товщині стінки в півцеглини, можна отримати, змістивши за рівнем два ряди покладеного в чверть каменю, як показано на позіції (д). Стінки печі в повний цегла кладуться в повний камінь чергуванням ложкового і тичкового рядів, позиція (е). Ті, як організовувати замки при кладці печі видно з позіції (ж).

Як бий і тесати цегла?

У процесі роботи для отримання шматків цегли необхідних розмірів можна скористатися мудрим спадщиною предків, і навчитися бий і обтісувати цегла, як це показано на малюнку праворуч. Альо в даний час, просто використовуючи торцеву шліфувальну машинку, дану операцію можна провести швидше, точніше і якісніше. А головне, при цьому знижується ймовірність псування цегли і істотно бережеться годину.

Рез цегли "болгаркою"В тому випадку, якщо «болгаркою» скористатися не виходить, можна використовувати техніку колки і обтісування. Цегла нормального випалу колеться без попередньої насічки, просто по розмітці. Якщо камінь слабо обпалена, потрібно спочатку зробити насічку (по всьому периметру кола глибиною до 5 мм), і слідом за цим розколоти камінь. Щоб розколоти цегла, його потрібно взяти в одну руку, в іншу руку – молоток або кирочку. При розколюванні, вектор удару повинен збігатися з напрямком розколу. Удари по цеглині наноситься серією, з поступово збільшуємо силою, до моменту розколювання.

В процесі обтісування цегла надавати на коліно (позиція г), після чого наносять удари кирочкой вниз і до себе. Обтесывание складається з чергування ударів тупим і гострим кінцями кирочки різної сили і частоти.

Процес кладки

Якщо ви бажаєте отримати якісну і привабливу на вигляд кладку, тоді перед тим, як укласти цеглу на розчин, слід попередньо виконати розкладку цегли по місцях по всьому ряду, не забуваючи враховувати зазори в 3-5 мм. Після цього цегла знімають і укладають вже на розчин.

Процес виконання кладкиНанесения розчину і його розподіл по цеглині виконується переважно руками. При цьому з розчину видаляються дрібні камінчики. Потрібно бути обережним, адже осколки цегли, що потрапили у розчин, можуть призвести до поранення. Щоб цього уникнути, слід використовувати гумові рукавички і кельму. Кельма дозволяє нанести досить багато розчину, а прогумовані рукавички – вбережуть ваші руки під час розподілу розчину по місцю.

Техніка укладання цегли така. Знімаємо цегла з насухо укладеного ряду однією рукою, інший – набираємо підготовлений розчин і, поклавши на місце кладки, рівномірно розподіляємо його. Піднятий цегла занурюємо у воду (можна використовувати для цього просте відро) не кілька секунд. Відразу після цього на тичок цегли наносимо тонкий шар розчину для вертикального шва, слідом за цим цегла кладемо на місце. Щоб отримати потрібну товщину – злегка ялозимо цеглою взад вперед. Деякі майстри не наносять на тичок розчин, а в процесі укладання каменю злегка нахиливши його відносно поверхні ліжку, як бі зскрібають трохи розчину, який, накопичуючись на стусані, запам'ятати шов між новим цеглою і вже укладеним раніше. Надлишки розчину, видавлені із швів, негайно видаляють обома руками якомога енергійніше.

Потрібно пам " ятати, що кладка повинна виконуватися досить енергійно, в іншому випадку, цегла «висмоктує» воду з цегли, що призводить до дуже швидкого затвердіння розчину. Доречно додати, що якість результату залежить від гарної підготовки цегли. Так, наприклад, цегла червоного кольору сиплеться від води. Кладка на розчин, таким цеглою, виконується після короткого занурення цегли у воду. Цегла такого типу любити пити воду, а точніше її висмоктувати з розчину, що веде до його загустіння. Як наслідок усього цього виходять товсті шви, а схоплювання з камінням виходить менш міцним. Що стосується вогнетривкої цегли, його перед кладкою потрібно злегка сполоснути у води.

Якісний цегла вімагає змочування у води, протягом 4-5 сек. Він менш гігроскопічний, а тому менше «випиває» води з розчину. Шов при кладці такої цегли виходить тонше, а кладка міцніше. Для того щоб визначити, наскільки цегла «напився», достатня просто простежити за тим, коли з нього перестане виділятися бульбашками повітря. Крім того, занадто суха цегла, недостатньо вимочений, вийнятий з відра співає – від нього виходить тихий стогне звук.

В процесі кладки печей можуть використовуватися різні види швів (на малюнку праворуч права колонка а-б-в-г). Якщо піч після кладки буде штукатуриться, то шви краще залишити порожніми на 5-10 мм у глибину. Така кладка називається кладкою «впустошку». Якщо ж піч буде без штукатурки, шви потрібно заповнити до кінця, а такий вид кладки називають кладкою «впідрізку».

В процесі кладки топок, не можна перев'язувати вогнетривка цегла з звичайним, в зв'язку з різним коефіцієнтом лінійного розширення. В процесі нагріву така кладка буде руйнуватися.

В процесі кладки димарів шви можуть бути розшиті по-різному, форма їх може бути опуклою й увігнутою. Для виконання таких швів потрібен спеціальний інструмент – розшивка.

Кладка простих склепінь

В процесі кладки печей виникає необхідність виконання різного роду перекриттів, над топливниками, камерами, отворами, перемичками. Арковою перемичкою або аркою називають перекриття в стіні печі. Якщо ж перекриття знаходиться всередині печі між стінами, воно називається зведенням.

Число рядів цегли в склепінні і каменів в арці має бути непарною. Цегла, розташовується посередині, носити назву замку. Цеглу, що виконують роль опор перемичок і склепінь, іменують п'ятому ятами. П'яти формують шляхом тески. Перекривається склепінням або аркою відстань іменують прольотом. В процесі кладки арок, площини, що проходять через шви повинні перетнутися в одній точці – центрі. Саме з нього промальовується радіус арки (зводу). Тут застосовують термін стріли підйому – це найбільша висота підйому арки (зводу).

Базовими елементами будь перемички є п'єр ята, їх потрібно робити за шаблоном, величина кута якого буде змінюватися в залежності від розмірів стріли підйому.

Для перекриття топливников невеликої величини (не більше 43 см) можна застосовувати спрощений трикутний склепіння. У цьому випадку цегла кладеться постіллю в бік топливника. Стіни в такому випадку обов'язково повинні бути підняті вище, щоб закріпити п'яти від зсуву. В іншому випадку такий звід може легко зруйнуватися. Для запобігання руйнування такий звід так само може бути додатково фіксований за допомогою металевих брусків (1) сполучених дротовим джгутом (2). Для натягування джгут дроту досить скрутити за допомогою цвяха. Джгут повинен бути розташований всередині кладки, щоб уникнути його перегорання. Як альтернативу проволочному джгуту може бути розглянута смугова сталь. Її кріплять за допомогою заклепок.

Якщо топливник завширшки не більше 38 см, можна перекрити випуском цегли, проведенням з бічних стінок. Для надійності такого перекриття потрібно щоб бічні стінки піднялися не менше ніж на 4 ряди вище. Якщо рядів буде більше, то в цьому випадку надійність конструкції зросте.

Перекриття топок і арочні сводыТопочное отвір має бути перекрито різного роду перемичками, щоб уникнути опори цеглин на рамку топкових дверцят, яке заборонено. Якщо ширина топкового отвору менше цегли, перекрити його можна в замок, якщо ж ширина більше, потрібно зробити цегляну перемичку. У випадку великої величини отвору потрібно використовувати арочні перекриття. Зокрема топливники російських печей виконують з товщиною зводу в пів каменя і більше. Опора зводу йде на стінки топливника. Самі ж склепіння можуть бути крутими (а), плоскими (б) і пологими (в). Розрізняють напівциркульні (крутій) звід – рівний половині кола, пологий, який володіє меншою крутизною, ніж перший, і пологий (в деяких випадках називається трехцентровым) який вважається найбільш вдалим, так як прогрів варильної камери під ним відбувається найбільш рівномірно, завдяки рівномірному випромінювання теплової енергії піччю. Це властивість корисно відображається при варінні їжі та випічки, адже, в цьому випадку, скрізь має однакову температуру. Використання крутих склепінь потрібно тоді, коли потрібно забезпечити високу вагову міцність склепіння, наприклад при сушінні значної кількості продуктів. Щоб викласти міцний звід потрібно використовувати опалубку, виготовлення якої виконують за заздалегідь підготовленим лекалами. Накреслений на папері, картоні або фанері звід потрібної форми переносять на широку дошку, перпендикулярно прибивають вузьку дошку. При виборі дощок потрібно прийняти до уваги те, що широка дошка повинна бути трохи більше висоти підйому склепіння. По центру вузькою дошки розмічаємо вісь, яка повинна перетнути та широку дошку. Відступивши від нижнього краю широкої дошки 3-5 сантиметрів, проводимо лінію, на якій відзначаємо ширину топливника, з серединою на осі вузької дошки. Відмірявши від краю топливника до осі вузької дошки величину стріли підйому склепіння, олівцем на широкій дошці намічаємо лінію склепіння. В результаті ми отримали форму кружала арки і п'яти, з допомогою них виготовляємо шаблони для п'ятому ят перед їх теской або різкою.

Для виконання кладки зводу потрібно виготовити опалубку, яку краще робити розбірної. Стійки робимо з пазами, в які повинні щільно сідати кружала, а сама висота опор повинна бути на 15-20 см менше висоти від поду до кружал. Стійки підсідають на цеглу і кліні, які легко дозволять по закінченні робіт витягти опалубку з ніші. Ширина кружал також на пару сантиметрів не повинна діставати до стін топливника, з тієї ж причини.

Опалубка склепінь

Для формування опалубки кружала з'єднання єднуємо рейками шириною 3-4 див. Рейки кріпимо так, щоб шов між цеглинами припадав на зазор між рейками. Таке розташування рейок і швів потрібно для кращої вентиляції, а, отже, сушіння печі. Довжина рейок опалубки повинна бути на пару сантиметрів коротше глибини топливника. Фіксація кружал між стінками опалубки виконується клинами.

Опалубку на кружалах можна зробити розбірної. Для цього потрібно просто зробити гнізда в кружале за формою профілю рейки. В рейках потрібно просвердлити відчини, через які забиваються цвяхи без капелюшків.

Контрольточности при кладці арки сводаОпалубка винна буті встановлена гранично точно. Під час роботи треба стежити за станом опалубки. По закінченні робіт по кладці зводу, слід залишити опалубку на кілька днів, і тільки після цього її можна розібрати, спершу вийнявши кліні, цегла, підпірки і кружала на завершення всього процесу зняття опалубки.

Звід кладеться з попередньо обтесаних у формі клина цеглин. П'яти зводу потрібно виконувати найбільш точно, в іншому разі вільне місце потрібно буде закладаті розчином, що неминуче спричинить опади склепінь і арок, аж до їх руйнування.

Для контролю положення рядів при кладці склепінь і арок потрібно закріпити шпагат на цвяху, вбитого в точку, з якої було вималювано кружало. Так само цей шпагат суттєво допоможе при розмітці цегли під тесання в кладці. Адже клиновидний цегла (отесанный) при кладці утворює рівні шві однакової товщини. Якщо цегла кладеться без отеса, форма шва буде клиноподібної, що звужується в бік поверхні склепіння. В процесі кладки потрібно стежити за тим, щоб шви заповнювалися розчином повністю.

Старт кладки зводу проводитися з двох до яп, від яких одночасно з двох боків ведуть кладку до центру, в бік центрального, замкового цегли. Підгонка цегли в кладці повинна бути досить щільною, щоб відстань між цеглинами у зводі було можливо менших.

Встановлення замкового цегли в звід виконують, попередньо намазавши його розчином. Посадку за місцем потрібно виконувати киянкою, дерев'яна яним бруском або просто колодою, можливо, ви спробуєте використати звичайний молоток, прийнявши таке рішення, не забудьте підкласти дерев'яна яну дошку. В деяких рідкісних випадках кладка склепінь виконується сходами.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)