Як зробити каналізацію в заміському будинку самостійно?

Як зробити каналізацію в заміському будинку самостійно?

Каналізацію в заміському будинку можна зробити самостійно. Монтаж всіх її частин - завдання, посильна кожному, за умови знання технології монтажу, особливостей роботи, а також врахування рекомендацій спеціалістів.

Віді каналізації для будинку

Каналізація для дому може бути декількох видів - система з переливних бетонних колодязів, вигрібна яма, склопластиковий або пластиковий септик і станція глибокої біологічної очистки. Вигрібна яма є найменш практичним і найбільш вибачимо способом влаштування каналізації в будинку.

З бетонних колодязів побудувати каналізацію непросто, так як для цього знадобиться перекопати велику територію ділянки. Крім того, при використанні такого виду каналізації періодично необхідно викликати ассенізационную машину, що вимагає організації зручного під'їзду для неї.

Склопластиковий, а також металевий або пластиковий септик монтується з фільтраційних полів. З годиною смороду засмічуються, тому також потрібно виклик асенізаційної машини. Найбільш ефективним, оптимальним і пробачимо у монтажі видом каналізації вважається станція глибокого очищення.

Станції можуть бути двох видів, в залежності від того, яка проникність грунту на ділянці рівень ґрунтових вод на ньому. Так, станція біологічної очищення може забезпечуваті примусовий або самопливний вихід очищеної води. Перший вид очисній станції використовується на ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод, а другий - з низьким рівнем вод.

Вигрібна яма

Не для кожного заміського будинку доступним є пристрій побутової магістральної каналізації. Часто в невеликих дачних селищах або в районах, розташованих на околиці міст, вулична каналізація відсутня. У цьому випадку каналізація заміського будинку забезпечується шляхом влаштування автономної системи каналізації. Її можна зробити з використанням простих накопичувачів. Також можна використовувати складні пристрої з механічної та біологічної очистки відходів.

Пробачимо накопичувачем може бути вигрібна яма без дна або з дном. В ямах збираються і накопичуються нечистоти і періодично викачуються. Об'єм ями розраховується в залежності від того, яка кількість людей проживає у будинку і скільки води витрачається ними на добу. В середньому, одна людина в добу витрачає від 150 до 170 літрів води. Якщо в добу споживаний обсяг води не перевищує одного кубічного метра, то яму можна робити дуже просто.

Вибір місця для вигрібної ями

Робити вигрібну яму нескладно, але деякі тонкощі і особливості все-таки є. Наприклад, є обмеження по вибору місця для розташування такої ями. Місце повинне бути достатня віддалених від джерел води на ділянці і сусідніх ділянках. До ями необхідно забезпечити простий і зручний під'в'їзд ассенізаторской машини.

Краще розташувати її ближче до дороги. Також вона повинна розташовуватися на досить віддаленій відстані від ділянок, де висаджуються рослини, і від житлових будівель. Не можна розташовувати відстійник на одній лінії з колодязем або водозабором іншого виду, так як це може привести до потрапляння в чисту воду нечистот.

Для розрахунку об'єднання об'єму вигрібної ями можна виходити з того, що на одну людину необхідно півметра кубічного її обсягу. Додатково враховують і інші приєднані до ями стоки.

Прокладка каналізаційних труб

Після визначення місця і розрахунку об'єднання об'єму вигрібної ями приступають до укладання каналізаційних труб. Труби краще вибирати полівінілхлоридні, азбестоцементні або поліетиленові. Прокладати їх слід так, щоб постійно забезпечувався безперервний нахил у бік ями, рівний приблизно три - п'ять градусів. Крім того, при використанні труб великої довжини кут нахилу їх встановлення має бути більше, ніж при використанні труб меншої довжини.

Для роботи знадобляться прості інструменти: рулетка і олівець, ножівка по металу та комплектуючі до труб, а також самі труби. Спочатку необхідно намалювати схему прокладки труб на ділянці, розрахувати необхідний кут ухилу для нормального функціонування каналізації. Згідно з цією схемою починають прокладку труб, розпилявши їх попередньо ножівкою на частини необхідної довжини. При з'єднання єднанні труб між ними голосові ущільнювальне гумове кільце для герметизації з'єднання єднання.

Спочатку слід зібрати короткі елементи каналізаційної системи, які потім змонтувати на ділянці в єдину систему. Для зливу краще вибирати труби діаметром 10 сантиметрів, для вертикальних відводів стояка рекомендується використовувати труби діаметром близько 70 міліметрів, а для зливу раковини і ванни - 50 міліметрів.

Після завершення монтажу необхідно закрити заглушками вихідні відчини. Після цього зібрані короткі ділянки трубопроводу приєднуються до вхідних отворів каналізаційної системи за допомогою гумовіх прокладок. При цьому всі з'єднання єднання герметичні і немає необхідності використовувати додаткові з'єднання єднувальні пристрої та елементи. Використовуючи труби з нових якісніх, довговічних і легких матеріалів, каналізація заміського будинку своїми руками монтується швидко і не вимагає спеціальної підготовки.

Стінки ями слід обкласти цеглою, бетонними кільцями або бетоном. Товщина їх повинна бути дорівнює половині цегли. Дно конструкції рекомендується залити бетоном. Якщо робиться яма без дна, то відходи, проходячи через яму, вбираються в грунт. Це може призвести до зараження вод у свердловинах, колодязях та інших джерелах води, що знаходяться поруч з відстійником. Краще зробити яму з дном і кришкою, що забезпечить надійну і довговічну експлуатацію конструкції.

Герметична вигрібна яма з накопичувачем і кришкою

Якщо грунтові води розташовані в двох (і менше) метрів від поверхні землі, то рекомендується робити герметичну вигрібну яму. Стінки ями необхідно викласти камінням, цеглою чи зробити бетонними. Можна також використовувати для цього залізобетон. В підготовлений котлован необхідно встановити бетонні кільця квадратної або круглої форми, герметизировав всі внутрішні і зовнішні стіки армованим бетоном. На дно слід покласти глину шаром близько тридцяти сантиметрів. При цьому слід зробити ухил в 45 градусів і підготувати загальну траншею для відводу вод з ухилом в три - п'ять градусів.

Після цього можна приступати до кришки для герметичної вигрібної ями. Для цього зверху необхідно покласти перекриття з люком. Отвір для люка має перетин 70 х 70 сантиметрів. Його слід закрити кришками з прошарком з мінеральної вати або пінопласту. Першу кришку укладають на перекриття, другу після засипки споруди укладають на рівні землі. В траншею необхідно укласти шар піску, а портом - каналізаційні труби діаметром від десяти сантиметрів.

Використання мікробіологічних продуктів

Для переробки жирних речовин і твердих продуктів, що містяться в каналізаційних відходах, рекомендується при вигрібних ямах використовувати мікробіологічні продукти. Для цього призначені продукти побутового і господарського призначення, які розроблені і створені провідними професіоналами у галузі біологічних препаратів, призначених для переробки зазначених речовин у масу рідкої консистенції.

Використання таких біологічних засобів призводить до розкладання стоків на мінерали і воду. При цьому неприємний запах, витікаючий від каналізаційного стоку, поступово віддаляється. Також зменшується і обсяг відходів. При цьому швидкість зменшення обсягу залежить від того, наскільки запущена вигрібна яма. Крім цього, використання мікробіологічних продуктів має й інші переваги. До них відноситься переробка активним способом харчових побутових відходів та фекалій в рідину, не має запаху.

Також всі органічні відходи в ямі переробляються незалежно від того, чи є система аерації або доступ повітря. Дренаж води у вуличному туалеті і зливній ямі поступово відновлюється, а всі неприємні запахи усуваються. Крім того, використання мікробіологічних препаратів призводить до усунення накопичень каналізаційних відходів у ямі, перешкоджає утворенню згустків на поверхні вигрібних ям і опадів на дні споруди.

При цьому такі продукти не містять хімічних компонентів і є натуральним, екологічним, безпечним для здоров'я людей і навколишнього середовища засобом. Якщо мікробіологічні продукти при вигрібних ямах застосовувати постійно, то поступово відновлюється екологія ділянки землі, так як у грунт проникають не небезпечні відходи, а перероблений і екологічно безпечний матеріал. Використовуючи такі препарати, можна обмежитися викликом ассенізаторской машини раз у десять - п'ятдесят п'ятнадцять років.

Використання готових септиків

Також зручно використовувати в якості накопичувачів не вигрібні ями, а їх покращений варіант - готові накопичувальні системи септиків. Готовий скептик можна використовувати для спорудження каналізаційної системи в заміських котеджах і на дачних ділянках. Місце для установки готового септика можна вибирати близько до будинку і іншим житловим будівлям.

Ємність такої системи водонепроникна і герметична, тому її можна застосовувати і при організації системи каналізації на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод. Якщо вибрати септик, корпус якого виготовлений із склопластику, то споруда не буде схильна до впливу корозії.

Така споруда просто у використанні. Його рекомендується використовувати для прокладання каналізаційної системи в будинку, що не є місцем постійного проживання сім'ї. Крім того, в деяких моделях готового септика є вбудований датчик контролю рівня його наповнення.

Це допомагає вчасно дізнаватися про необхідність спорожнення споруди. На неосвоєній території також можна використовувати інший вид каналізації - переливні бетонні колодязі. В цьому випадку необхідність перекопування значній території не буде недоліком, так як земля не освоєна.

Станція біологічної очищення

Простий в монтажі і ефективною вважається станція біологічної очистки. Всі процеси у цій станції відбуваються всередині системи закритого типу з допомогою мікроорганізмів.

Для вибору типу біостанції слід визначити висоту стояння вод на ділянці. Виходячи з цього рівня, визначається тип каналізаційної системи. Це може бути біостанція з відведенням вод на рельєф місцевості, а також станція з примусовим викидом стічних вод або самотечным їх викидом.

Якщо рівень ґрунтових вод має велику висоту, то рекомендується використовувати біостанцію з примусовим викидом стоків. Для цього в її конструкції передбачено насос, выкачивающий воду в дренажну канаву або спеціально встановлену накопичувальну ємність. Станція з системою відведення води в рельєф місцевості підійде для легких суглинкових, супіщаних і піщаних грунтів.

Для установки біостанції спочатку слід підготувати котлован, розмір якого визначається габаритними розмірами вибраного обладнання. Якщо необхідно встановити невелику біостанцію, продуктивність якої становить від 1 до 1,5 метрів кубічних на добу, то знадобиться вирити котлован розміром 1,5 х 1,5 метра і глибиною 2,5 м.

Після підготовки котловану в нього встановлюється біостанція, а до адміністратора камері споруди підключається каналізаційна труба. При її підключенні поворотів бути не повинно. Далі станція виставляється по рівню, заливається водою до відміток, зазначених на внутрішній поверхні камери. Навколо обладнання вільний простір засипається піском. Шар піску слід добре ущільнити.

Наступний крок - це прокладка каналізаційних труб. Для цього спочатку виривають траншеї необхідного розміру, на дно вкладається пісок. А потім - труби. Між собою окремі ділянки труб з'єднання єднують пайкою. Також необхідно до системи підвести електричний кабель. Його рекомендується прокласти в пластиковій трубі або гофре. На цьому встановлення біостанції завершується і її можна експлуатувати.

Каналізаційна система - найважливіший вид інженерних комунікацій заміського будинку, що забезпечують нормальне використання вдома, комфортне у ньому проживання. Самостійно цю систему прокласти на ділянці нескладно. Досить правильно вибрати тип каналізації, оптимально відповідний ділянці і грамотно виконати прокладку каналізаційних труб.

Як зробити справний колодязь своїми руками

Колодязь являє собою гідротехнічна споруда, виконане у вигляді вертикальної шахти. Він складається з каркаса, заглибленого в землю до зіткнення з водоносними кулями. Це основна частина колодязя, завдяки якій в шахту пристрої не може потрапляти грунт, а також непридатна для пиття вода з верхніх шарів землі. Даний спосіб добування ґрунтових вод є досить дешевим, тому і користується великою популярністю.

Якщо говорити про конструкції, способі будівництва та кріплення стін, то колодязі бувають шахтними і трубчастими. Причому перший тип є самим широко поширеним, так як застосовується з метою водопостачання населених пунктів, польових станів, пасовищ і тваринницьких ферм. Із-за того що забір води відбувається з малодебітних безнапірних водоносних пластів, що залягають на невеликій глибині, необхідною умовою для створення споруди є наявність придатних для пиття ґрунтових вод. Шахтні колодязі є найпростішими, тому бажаючі можуть самостійно освоїти техніку їх зведення.

Будувати можна тільки з глиняних цеглин

До достоїнств цегляного колодязя слід віднести його міцність і довговічність. Крім того, завдяки такій кладці питна вода виявляється надійно захищеною від верховодки і ґрунтових частинок. До того ж, цегла є дуже зручним будівельним матеріалом, але його треба ретельно добирати, щоб не було розломів і тріщин. Застосовувати можна тільки червона глиняна цегла, а також цементні або цементно-вапняні розчини. Не можна зводити колодязь з інших видів цегли, включаючи силікатна, так як в землі вони з часом зруйнуються.

Колодязь з цегли є є невід'ємною частиною багатьох підземних комунікацій, а також використовується при будівництві споруд, які мають підземні пристрою. Його розміри та призначення впливають на форму, яка може бути круглої або прямокутної. Причому товщина стін шахти не повинна бути менше одного цегли.

На першому етапі необхідно вирівняти грунт на дні колодязя і влаштувати там бетонну основу товщиною в 10-15 див Коли бетонна суміш затвердіє, на ній слід виконати розмітку майбутньої споруди. Для прямокутного колодязя відзначають поперечну, поздовжню осі і межі стінок (зовнішні і внутрішні окремо), а для круглого наносять центр і лінію внутрішньої окружності. Після цього можна розстеляти розчин під кладкою і приступати до формування цегляних стінок.

Загальні правила зведення стін

У будівництві круглих колодязів застосовують тычковую кладку. Таким чином, точкових грані цегли будуть утворювати внутрішню поверхню стін, а перев'язка кладки повинна виконуватися методом зміщення суміжних рядів на чверть цегли. Всі внутрішні шви згодом потрібно заповнити цементом.

Зовнішні шви стін виявляться більш широкими, ніж внутрішні, тому їх заповнюють розчином, замішаним на щебені. Для більшої зручності виконання даного виду робіт, ширина шахти винна на пару сантиметрів перевищувати розміри зовнішнього діаметра колодязя. Якщо вода на вашій ділянці залягає досить глибоко, під час риття шахти потрібно буде додатково зміцнювати її стіни. Найчастіше кладку зводять знизу вгору, але у випадку з дрібними шахтами глибиною менше п'яти метрів, зручніше буде класти цеглу зверху вниз опускним способом. Якщо існує загроза обвалів і зсувів ґрунтових мас, кожен метр викопаних стін тимчасово зміцнюють дерев'яна яними кільцями, а всередину кладки додають прути арматури. Для кращого захисту споруди від вологого ґрунту, необхідно обштукатурити не тільки внутрішню, але і зовнішню поверхню зведених стін.

Внизу круглого колодязя, як правило, є робоча камера, діаметр якої значно перевищує розміри верхньої горловини. Тому перехід від низу до верху потрібно виконувати, наводячи кожен наступний ряд цеглин на 1.5-3 див. Причому звуження кладки повинна бути присутня на трьох сторонах ямі, а ще одна сторона робиться прямовисній вздовж всієї висоти колодязя. На цій стіні в шаховому порядку монтують ходові скобі. У результаті виходить драбинка, що складається з скоб, кожна з яких розташована на відстані п'яти-шести рядів від попередньої.

Кладка колодязя зазвичай виконується двома мулярами, один з яких знаходиться всередині конструкції і займається облаштуванням стін. Цей фахівець повинен мати більш високу кваліфікацію, у тій годину як зверху йому повинен подавати матеріали муляр нижчого розряду. При необхідності кількість працівників може бути збільшено до трьох-чотирьох чоловік.

Виконання кладки знизу вгору

Для початку слід розмітити майданчик, кілочками намітивши краю шахти. Товщина стін цегляного колодязя варіюється від 25-ти до 37-ми сантиметрів і залежить від глибини майбутньої конструкції. До того моменту, коли котлован виритий, а дно вирівняне, ви повинні мати три підготовлені круглі рамі: нижню, верхню і проміжну.

Нижня рама є основною, тому її необхідно виготовити із залізобетону. Зовнішній діаметр цього елемента повинен бути на п'ять сантиметрів більше, ніж у проміжної рами, а внизу у нього повинен розташовуватися сталевий ніж, закріплений зовні вироби. Товщина нижньої рами може доходити до 10 см, а ширина - до 25-ти. Верхня і проміжна рамі виконуються з деревини товщиною близько 8 см, а ширина цих елементів повинна дорівнювати ширині кладки або бути на пару сантиметрів.

Для збільшення міцності можна застосувати арматурні стрижні діаметром 15 мм В рамах заздалегідь просвердлюють відчини для цих стержнів: в проміжній їх має бути 12, а в нижній і верхній - по 6. Коли стрижні встановлені в основну раму і закріплені гайками та шайбами, зверху можна опускати наступний елемент конструкції. В результаті вийде жорстку каркас, а міцність цегляної кладки значно збільшиться.

Перед проведенням робіт всю воду викачують таким чином, щоб її рівень не торкався нижніх рядів цегли. Інакше розчин не зможе нормально схопитися і надалі втратить свою міцність. Два перші ряди цегли викладають стусанами, а для контролю колу користуються кільцем-шаблоном. За допомогою цього нехитрого інструмента правильно викласти круглу кладку зможуть навіть новачки. У світові появи нових лав, зовнішню поверхню кладки необхідно заповнювати розчином цементу з шматками щебеню. Кожен наступний ряд винен дещо зміщуватися відносно попереднього, щоб вертикальні шви не співпадали. У кладці не повинні утворюватися виступи і западини, а її рівність потрібно контролювати з допомогою виска.

Неважливо, ложковимі або точкових будуть ряди, наступні за першими двома, але обов'язковою умовою є виконання «перев'язки швів». Приміром, якщо кладка ведеться ложковим способом, перев'язка повинна являти собою тичковий ряд, який з'єднання являється через кожні 3-4 рівня. По мірі збільшення висоти стін, всередині шахти слід встановлювати риштування, щоб каменяр міг продовжувати роботу. Не забувайте відразу ж очистити зовнішню поверхню стін, а внутрішню частину кладки можна буде обробити цементним розчином вже після закінчення робіт.

Щоб надалі можна було періодично спускатися в колодязь і чистити його, заздалегідь передбачте сталеві скобі, укріплені в товщі цегли. Ці деталі будуть виконувати роль ступенів, тому повинні перебувати на відстані не менше 20 см один від одного. Скобі повинні мати антикорозійне покриття, щоб сходи могла успішно експлуатуватися протягом багатьох років.

Для більшої міцності можна закладаті між цеглинами сталевий дріт діаметром 3-5 мм. Робити це слід через кожні 3-5 рівнів кладки. Самий нижній ряд її заздалегідь оснащують отворами для облаштування пористих фільтрів зі спеціального бетону. Вони знадобляться для води, що надходить через бічні стіни. Якщо ж з'єднання ясується, що вона надходить через дно, відчини доведеться закласти цеглою і обштукатурити.

Кладка зверху вниз і кам'янко яні колодязі

Перед тим, як зводити стіни методом кладки зверху вниз, в нижній частині глибокого колодязя необхідно розташувати залізобетонна основа зі сталевим ножем. Дана технологія полягає в поступовому опусканні - вона застосовується також і в будівництві монолітних колодязів. Щоб полегшити опускання колони, її потрібно поступово штукатурити зовні по мірі зведення стінок. Якщо є бажання заощадити на цементі, можна обмазати її жирною глиною. Не можна допускати падіння розчину або уламків цегли між колоною і краями шахти, так як це перешкодить вільному опусканню конструкції.

Кам'яна яні колодязі облаштовують аналогічним чином: відмінність полягає лише в тому, що камені бувають різні за величиною, а цеглина завжди однаковий. Того камені спочатку потрібно відсортувати, а потім укладати дрібні поверх більш великих. Через кожні 10-15 см кладки слід додавати шар металевого дроту для підвищення міцності.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)