Вибираємо дах з чого почати

Гарна дах — надійна, довговічна, технічно досконала і архітектурно приваблива. Саме про такий даху мріють всі домовласники, які будують або ремонтують будинок. При цьому питання вибору покрівельного матеріалу все вирішують по-різному. Як? Найголовніше правило, згідно з яким треба вибирати покрівельний матеріал: його тип залежить від кута нахилу покрівлі. Якщо кут нахилу до 18% — переважно м'яка покрівля, більше 18% — жорстка. Існує великий вибір і жорстких і м'яких покрівель. Ми проаналізували найбільш цікаві на наш погляд пропозиції іванівських фірм.

М'яка покрівля.

З одного боку, до м'якої покрівлі відносяться найдешевші рулонні матеріали (такі, як руберойд, стеклогідроізол, лінокром), з іншої сторони – це ще і елітна гнучка черепиця, і демократичний ондулін. Об'єднує їх те, що всі типи м'якої покрівлі вимагають укладання на жорстку основу – бетонна або дерев'яна. Якщо покрівлю вам необхідно зробити швидко і недорого, тоді оптимальний варіант – наплавляемие рулонні матеріали: полотнища, скатані в рулони.

Найдоступніші з них – лінокром і бікрост. Конструкція у них подібна: основа — полотно, склотканина, поліестер — на яку з обох сторін нанесений окислений бітум. Окислюється бітум для того, щоб збільшити теплостійкість покрівельного покриття. Для того, щоб поліпшити споживчі якості бітуму, його з'єднують з різними полімерними добавками. Якщо в бітум додають стирол або СБС (штучний каучук) – це уніфлекс. Якщо разом з СБС в бітум додаються мінеральні наповнювачі – це техноеласт.

За словами фахівців, найбільш якісні рулонні матеріали, що зберігають свою якість до 40 років, в Росії виробляє виборзьке підприємство «Техноніколь». Всі вони призначені для укладання в два шари. Можна укладати і на мокру поверхню, що дозволяє покрівлі «дихати». В Іванові офіційним дилером «Техноніколь» є фірма. Зараз забезпечує 70% всіх поставок в регіон м'якої покрівлі. У серпні укладено договір про співпрацю з МПЖХ, за яким «Синтез» постачає всім фірмам, що виграв тендер на ремонт покрівель, матеріали в кредит без відсотків. На базі іванівського «Центру будівельних систем» фірми «Техноніколь» і «Ондулін» відкрили склад відповідального зберігання, це означає, що матеріали цих фірм можна знайти на складі в будь-який час.

«Ондулін» — це полімерно–бітумна покрівля, оригінальний хвилястий покрівельний і облицювальний матеріал, який роблять у Франції. Фірма гарантує якість матеріалу, як мінімум, на 15 років, хоча, як правило, служить він не менше 50 років. Листи Ондулін перед просоченням забарвлюються бітумом, що робить їх колір стійким. У ондуліна є свої переваги і недоліки. З одного боку, це екологічно чистий матеріал. Воду, зібрану з даху, покритою ондуліном, цілком можна використовувати для поливання рослин. Листи ондуліна витримують снігове навантаження до 900 кг на квадратний метр. При всіх своїх перевагах ондулін — досить дешевий матеріал. Але у нього є і недоліки: він горить. Крім того, на його шорсткої поверхні затримуються пил і бруд. Хоча якщо порівнювати вартість «оцинковка + робота» і «ондулін + робота», ондулін виходить набагато вигідніше.

Гнучка (бітумна) черепиця – свого роду гібрид керамічної черепиці та рулонних матеріалів. Від першої вона взяла естетику і форму, від других — пластичність і високу клеючу здатність.Гнучка черепиця являє собою пластинки у вигляді лусочок, що складаються з склотканини з бітумним просоченням (хоча таке опис страждає спрощеністю), зверху — броня з базальтових гранул, пофарбованих при температурі 800°С. Завдяки цьому гнучка черепиця протягом всього терміну служби (40-50 років) зберігає свій первісний колір. Гнучка черепиця особливо хороша для складних покрівель, тому що у неї дуже мало відходів (для порівняння: у листових матеріалів, і в першу чергу, у металочерепиці на складних дахах у відхід йде до 40% матеріалу). Недолік — потрібна суцільна обрешітка з якісної струганої дошки або водостійкої фанери, по латах укладається фірмовий підкладковий килим, і тільки потім — власне гнучка черепиця. Загальна вартість такого покрівельного «пирога» складе близько 600 руб. за кв. м. Однак, враховуючи красу і тривалий термін служби, гнучка черепиця може послужити хорошим вибором для покупця.

Металева покрівля.

Ви вирішили, що ваша дах буде металевої? Значить, ви вибираєте з трьох покрівельних покриттів: профільний настил, оцинковане листове залізо і металочерепиця. Металеву черепицю винайшли на Заході більше 30 років тому, і відтоді вона з успіхом замінює більш дорогу і трудомістку в монтажі керамічну черепицю. Металочерепиця виготовляється з оцинкованої сталі методом штампування у вигляді листів, які відтворюють малюнок традиційної черепиці. При виборі металочерепиці важливо мати на увазі, що її споживчі характеристики (а отже, й ціна) залежать від типу покриття. Поліестр — найдешевше покриття, але воно не відрізняється кольоро - та зносостійкістю, навіть якщо це фінська «Ранілла», яка традиційно вважається одним з кращих матеріалів. Більш стійким є покриття «пурал», на який дається 15-ти річна гарантія. Найкраще за якістю покриття — ПВДФ, однак у нього обмежена колірна гамма: тільки «металік», а улюблених івановцями вишневого й зеленого кольорів немає. До переваг металочерепиці можна віднести її мала вага, легкість монтажу, багата колірна палітра, великий термін експлуатації, набір необхідних комплектуючих (вони поставляються фірмами разом з матеріалом). Аргументом проти вибору металочерепиці може стати те, що вона шумить під час дощу і поривів вітру.

Важливо, що при проведенні ремонту старих дахів не потрібно демонтаж існуючого покриття. Навпаки, руберойд, плоске залізо і інші покрівельні матеріали — це якісна додаткова гідроізоляція. Головне пам'ятати, що для запобігання корозії треба ислючить прямий контакт оцинкованої сталі з бітумом. Якщо ви робите покрівлю з плоского оцинкованого листа, за словами співробітників центру покрівлі «Некст», краще купувати «гостовские» листи розміром 1,25х2,5 м. виробництва Новолипецька або Череповця. За їх словами, на аркуші виробництва Маріуполя (вони часто мають розміри 1х2 м. часто надходять нарікання через якість цинкового покриття: досить швидко після монтажу вони можуть покритися темними плямами. Щоб покрівля з «оцинковки» не «вітрила» від вітру листи при монтажі потрібно розрізати вздовж на дві частини. Найпростіше працювати з оцинкованим профнастилом. Це сталеві листи, що піддаються холодної прокатці для отримання гофрів необхідної форми і, як правило, покриваються захисним шаром полімеру. Застосовується цей матеріал для пристрою нескладних покрівель будинків і господарських будівель. Листи виготовляються по всій довжині ската від карниза до конька, укладаються внахлест і кріпляться спеціальними покрівельними саморізами з прокладкою. По вартості «матеріал+робота» профнастил на сьогоднішній день-один з найдешевших варіантів.

Покрівля з натуральної черепиці.

У іванівських покрівельних центрах продається як керамічна, так і цементно-піщана черепиця. Традиційна керамічна черепиця виготовляється шляхом формування, сушіння і випалу глини. «Сире» глиняний виріб поміщають в спеціальну піч, де при температурі понад 1000°С вона набуває свої технічні властивості і червоно-коричневий колір на додачу. Цементно-піщана черепиця готується пресуванням під високим тиском пофарбованої розчинової суміші, відмінна особливість в тому, що вона набирає міцність в процесі експлуатації. Слід мати на увазі, що 1 кв. м. натуральної черепиці важить 40 кг, що накладає підвищені вимоги до товщині і міцності крокв. І якщо ви наважуєтеся на покрівлю з черепиці, потрібно дуже уважно поставитися до вибору бригади, яка буде її монтувати. Зате черепиця не горить, теплостойка, морозостійка, байдужа до корозії і довговічна.

Висновки:
 

Рулонні матеріали та профнастил — дешеві, хоча і недовговічні;
Ондулін — недорогий, різноманітний за кольором, але горючий;
Металочерепиця — легка в монтажі, проте сильно шумить під час дощу;
Керамічна черепиця — довговічна, але складна в монтажі і важка;
Гнучка черепиця — особливо зручна для складних покрівель, безвідходна, але коштує досить дорого.

Перекриття, дах, покрівля.

Перекриття.

У будинках з панельними та каркасними стінами балки цокольного перекриття спирають на прогін або перемичку, а горищного або мансардного — на верхню (подбалочную) обв'язку. У рублених та брущатих будинках кінці балок врубують між двома вінцями «сковороднем» наскрізь.

Якщо мансардне перекриття проходить між опалювальними приміщеннями, можна або зовсім відмовитися від утеплювача, або замінити його двома шарами м'яких волокнистих плит — вони послужать для звукоізоляції. Для цієї ж мети іноді роблять засипку тирсою з вапном або сухим піском. В такому разі на дошки настилу потрібно попередньо укласти папір, картон чи пергамін. Кому не подобається дощана стеля, зробіть його гладким, підшив листи сухої штукатурки, ДВП (оргаліту) або ДСП. Після затірки швів і грунтовки їх білять, обклеюють папером або фарбують водоемульсійною фарбою. Дошки настилу не обов'язково прибивати лише до черепних брусків.

Якщо ви зуміли купити вагонку, то її можна кріпити до низу балок — це і буде чистий стелю. У горищному перекритті «начинка» укладається в дещо іншому порядку. На дошки спочатку стелять пергамін, потім утеплювач, а зверху закривають обаполом, щоб під час ремонту було зручніше ходити по горищу. Втім, утеплювач можна залишити відкритим. Перетин балок цокольного, мансардного і міжповерхового перекриття (при відстані між балками до 1 м) наведені в таблиці № 3.

Висота балок для горищного перекриття може бути на 2 см менше, ніж вказано в таблиці. Якщо для балок будуть використані колоди, то, вибираючи їх товщину, керуйтеся наступним: діаметр такої балки має дорівнювати висоті прямокутної. А що робити, коли пиломатеріалів потрібного перерізу немає? У такому разі візьміть кілька дощок і сколотите їх між собою вразбежку. Цвяхи забивають наскрізь через кожні 20 см в шаховому порядку і кінці їх загинають поперек волокон. Наприклад, для балки перетином 12 X 8 потрібні дві дошки товщиною 4 см і шириною, рівній висоті балки, тобто 12 див.

Дах.

Від того, наскільки вона добре відводить воду від стін і цоколя і захищає перекриття, залежать термін служби будинку і його зовнішній вигляд. Дахи можуть бути самими різними, але найбільш поширені з них такі(рис.25).

Односкатную форму частіше використовують для господарських споруд. Для будинків її роблять двосхилим або мансардної (ламаної). Дуже трудомісткі і складні у виконанні вальмові дахи, але зате вони краще протистоять вітровим навантаженням, ніж двосхилі. Шатрова, або чотирьохскатний дах, по суті, є різновидом вальмового. Нею накривають будівлі з квадратним планом. І, нарешті, хрестова дах. Вона найскладніша з усіх перерахованих, оскільки в місцях перетину скатів необхідно встановлювати допоміжні діагональні крокви, які утворюють разжелобки або, по-іншому,— ендови. Ця робота вимагає терпіння і акуратності, так як саме тут буде накопичуватися сніг, і допущена помилка призведе до протікання покрівлі. В будь-якій з перерахованих конструкцій є два головних елементи — покрівля (або захисна частина) і крокви (або несуча частина).

Крокви

Крокви бувають(рис.26) похилі і висячі. Перші являють собою ті ж балки, вельми схожі на балки перекриття. Тільки встановлюють їх не горизонтально, а похило на опори різної висоти — небудь на дві зовнішні стіни (якщо дах односхилий) , або на зовнішні та внутрішні стіни (якщо двосхилий дах).

Кроквяні ноги протилежних схилів даху зовсім не обов'язково кріпити в одній площині — досить укласти їх на коньковий прогін поперемінно. Елементи ж висячих крокв, навпаки, потрібно жорстко пов'язати між собою в єдину конструкцію — кроквяну ферму. Її встановлюють на дві крайні опори. Тоді кроквяні ноги з-за відсутності середньої опори будуть упиратися один в одного в конику і тим самим створювати значне горизонтальне тиск. Цей розпір передається стінам і може їх навіть перекинути.

Щоб такого не сталося, у кроквяної ферми роблять нижній пояс-затяжку, — він-то і погасить розпір. Яким же крокв віддати перевагу?

Похилі крокви (рис.27) прості по пристрою і не вимагають для збірки використання будь-яких складних механізмів і пристосувань.

Висячі крокви (рис.28) можна взагалі змонтувати на землі і встановити на місце з допомогою автомобільного крана.

Або їх збирають на будинку з окремих елементів. Тоді на горищному перекритті треба зробити дощатий настил, а для тимчасового кріплення деталей встановити допоміжні розкоси і розшивки з дощок.

На крокви йдуть бруси або дошки хвойних порід завтовшки 40 — 60 мм, добре просушені, без тріщин і бажано з мінімальною кількістю сучків. Використовувати колоди тут ми б не рекомендували з тієї причини, що вони важче. А ось дощаті крокви легкі і багато зручніше в збірці. Всі з'єднання роблять на цвяхах, використовуючи накладки, вкладиші, втім, можна обійтися і без них. Врубки застосовуйте тільки для з'єднання стійок з прогоном і лежнем. Крокви збирають зі стійками або підкосами або зі стояками та підкосами.

Для перших двох варіантів проліт між зовнішніми стінами дорівнює 6 — 8м, для третього — 8 — 10 м. На стійки і стропила йдуть дошки, на коньковий прогін — брус 10 X Ю див. Лежень і мауерлат виготовляють або з такого ж бруса або леї з колод, обтесаних на два канти. В коньковом вузлі до мауерлату і прогону великими цвяхами прибивають хомути зі сталевої смуги (замість хомутів можна зробити скрутки з дроту діаметром 6 мм).

На стіни з полегшеною цегельної кладки, легкобетонні, каркасні і панельні по всій їх довжині потрібно укласти безперервний мауерлат. Якщо стіни масивні, цегляні і кам'яні, то під кожну кроквяну ногу підставте відрізок колоди або бруса довжиною близько 50 див. Кінці хомутів прикріпіть до металевих крюкам — вони повинні бути закладені в товщу кладки на 25 — 30 см нижче мауерлата.

У рублених та брущатих будинках крокви спирають на верхній вінець стіни, а потім хомути прибивають до другого вінця, вважаючи зверху. Дощато-гвоздевую кроквяну ферму можна зробити з ригелем або без, з прольотами до 6 — 8м. На одинарну затяжку беріть ті ж дошки, що і на крокви, а для подвійний затяжки— дошки тонший, проте не менш 40 мм завтовшки. Для ригеля і накладок підійдуть 25 — 30-міліметрові дошки.

Жорсткість даху в поздовжньому напрямку забезпечує сама кроквяна ферма. А ось в поперечному напрямку необхідно буде встановити одну-дві діагональні зв'язки в кожному схилі даху (рис.29), щоб вона краще протистояла вітровим навантаженням.

Для цього прибийте до основи однієї кроквяної ноги і до середньої або верхньої частини сусідньої дошки завтовшки 30-40 мм В наслонних кроквах розкоси поставте між двома сусідніми стійками і під коником даху. Якщо по латах ви зробите косою (діагональний) настил, можна обійтися без розкосів.

Перетин крокв залежить від навантаження на них, тобто від ваги покрівлі і снігу; від розміру прогону; від кроку крокв і кута їх установки (мається на увазі ухил покрівлі). У середній смузі країни зазвичай роблять двосхилий дах з кроком крокв 120 см, покрівлею із азбестоцементних листів і похилом близько 30 градусів. Яким же має бути перетин крокв? Відповідь на це питання ви знайдете в таблиці №4.

Якщо в конструкції будуть використані підкоси, висоту можна трохи зменшити — ця величина зазначена в дужках.

Покрівля.

Коли крокви встануть на свої місця, потрібно негайно приступати до влаштування покрівлі, щоб охоронити всі дерев'яні конструкції від дощу. Найкращий час року для таких робіт, звичайно, літо. Вибір виду покрівлі залежить від дуже багато чого, наприклад, крутизни схилу і даху. Не останню роль відіграють і витрати, як первинні, так і експлуатаційні.

У всякому разі, врахуйте: чим більше кут нахилу даху, тим вона дорожча, оскільки обов'язково збільшиться витрата матеріалів. Проте, якщо подивитися з іншого боку, на крутих схилах не затримуються сніг і вода, отже, дах краще виконує свою функцію і довше служить. Такого матеріалу, щоб він був і довговічним, і легким, і недорогим, і придатним для будь-яких умов,— поки не створено.

Тому ретельно зважте всі плюси і мінуси тієї чи іншої покрівлі та зупиніться на самому оптимальному варіанті. Правильно покладена покрівля з тесу при відповідному догляді служить років 15 — 20. Вона легка — 1м2 важить 21 — 30 кг. Для роботи потрібні сухі дошки товщиною від 19 до 45 мм, шириною не більше 200 мм. Настилають їх або в один шар, або в два. Єдиний, але суттєвий недолік такої покрівлі — горючість.

Черепиця — вогнетривкий матеріал, більш довговічний і дешевий. Однак вона важка: 1 м2 покрівлі з пазової штампованої черепиці важить приблизно 50 кг, а з плоскої стрічкової черепиці — 60 кг. Отже,:тропила і обрешітку доведеться робити фочнее. Укладають черепицю в один або два шари. Легка, згорає і довговічна покрівля виходить із сталевих листів. ухил даху може бути від 18 до 10 градусів.

Термін служби покрівлі з оцинкованої сталі 25 — 30 років, з чорною — 18 — 25 років. Через 10 років оцинковані сталеві листи офарблюють олійною фарбою, потім цю операцію повторюють кожні 2-3 роки. Покрівлю з чорної сталі треба окашивать систематично через 2— року. Недорога і проста за технологією м'яка покрівля з рулонних матеріалів — пергаміну, руберойду, толю беспокровного і толя з грубозернистим осыпкой.

Довговічність такої покрівлі ависит від багатьох факторів — від правильно зробленого решетування, якості самої покрівлі і застосовуваних мастик, часу виконання робіт і т. д. Руонные матеріали настилають на дерево, бетон, шлакобетон. Ухил дахів — від 10 до 30 градусів.

Дуже популярний сьогодні шифер або хвилясті азбестоцементні листи, розміри їх 1200X680 мм, товщина 5 мм, вага 8,5 кг До хвилястим листами необхідно придбати додаткові деталі у вигляді куточків (У-120 і -90), лотків і конькових елементів КПО-1 і КПО-2). Куточками і лотками обробляють труби, покривають ендовые або жолоба. Конькові елементи використовують для покриття верху эыши.

Ми перерахували основні та эступные види покрівельних матеріалів, що, звичайно, не означає, ніби :усіма іншими користуватися не можна. Навпаки, будь ласка — вибір великий: це і тріска, і плоскі асбесцементные плитки, і синтетичні матеріали, і багато інших. А зараз ми пропонуємо вам зайнятися безпосередньо пристроєм покрівлі.

Покрівля з толя годиться для господарських будівель, або її застосовують як тимчасову. Вдвічі-втричі довше служить руберойд. Тому їм цілком можна покрити і житловий будинок. На крутих схилах — 45° і більше — досить настелити два шари рулонного матеріалу, на середніх — 20-40° — три, на незначних ухилах — 5-15°— чотири, а на плоскому даху можна і п'ять. Рулонний килим настилають (рис.30) на тверде, рівне основу.

Роблять його так. На крокви прибивають дошки товщиною 20-25 мм з проміжками в 2-4 див. Поверх цієї решетування, під кутом 30-45°, влаштовують суцільний настил із вузьких і тонких 15-20-міліметрових сухих дощок. Перед укладанням рулони треба перемотати у зворотний бік або розкачати їх і залишити полежати один-два дні. Настилають полотнища паралельно коника або перпендикулярно йому.

Перший варіант надійніший, хоча і трохи складніше буде працювати. Для нижнього і внутрішніх шарів килима потрібно пергамін або руберойд з пилоподібним посипкою, а для верхнього, покривного шару використовують руберойд з грубозернистим або лускатим посипанням. Смуги кріплять з допомогою холодних і гарячих мастик.

Працювати зручніше холодними, проте міцніше сцепляющій шари між собою гарячі. Мастики складаються з бітуму і наповнювачів. Останні бувають пилоподібними (шлакова пил, вугільна зола, мелений 220 вапняк, гіпс, цегляна пил і тирсу) і волокнистими (мінеральна вата і азбест). У холодні мастики іноді додають вапно-пушонку. Але краще, якщо ви будете використовувати комбінований наповнювач — 1 частина волокнистого плюс 1,5 — 2 частини пилоподібного.

Рецепт гарячої мастики наступний: бітум 8 — 9 частин, наповнювач 1 — 2 частини. Готувати її просто. Спочатку в котлі розплавте бітум і додайте, ретельно перемішуючи, наповнювач. У вас повинна вийти однорідна маса. Наносять мастику гарячої. Оскільки її температура не менше 160°, будьте гранично обережні і уважні. Не забувайте про техніку безпеки. Щоб приготувати холодну мастику, візьміть 4 частини бітуму, 4 частини солярки і 2 частини наповнювача.

Спосіб «варіння» її такою. Солярку і наповнювач змішують окремо. В котлі бітум розплавляють і в нього обережно вливають підготовлену першу суміш, постійно помішуючи. Ще раз нагадуємо: будьте максимум обережності! Не заповнюйте котли доверху, щоб киплячий бітум не виплеснувся на вогонь! Коли компоненти повністю розчиняться, перетворившись і дають їй охолонути.

Дерев'яний настил, на який ляже рулонний килим, треба очистити від пилу і бруду, а потім покрити грунтовкою — бітумом, розчиненим у гасі або солярці. З першого шару полотнищ слід зняти пилоподібне посипання і обробити їх тієї ж грунтовкою — тоді вони краще будуть зчіплюватися. Цими смугами руберойду дайте висохнути. Потім дерев'яний настил промазують мастикою і приклеюють до нього полотнища.

Нижні і внутрішні смуги укладають з перекриттям в 6-8 см, а останні, покривні — у рядку полотнища треба зміщувати так, щоб розійшлися і не збігалися місця їх стиків у двошаровому килимі приблизно на половину ширини смуги, в трехслойном — на одну третину і т. д. Готову рулонну покрівлю зверху промащують мастикою шаром близько 4 мм, посипають грубозернистим піском або дрібним гравієм і злегка трамбують. Як оформити карнизний звис двошарової рулонної покрівлі, показано на (рис.31).

Фартух роблять смуги з оцинкованої сталі. Всі стикувальні місця промащують бітумом. Є і безмастичный спосіб настилання. У цьому випадку смуги перекидають через коньок даху. Сусідні полотнища повинні знаходити один на одного мінімум на 12 див. Їх прибивають до основи толевими цвяхами у місцях нахлеста.

Потім укладають другий шар, зрушуючи смуги на половину ширини. Стики зовнішнього покриття промазують мастикою і закривають по всій довжині ската дерев'яними рейками або брусками 20—ЗОХ 40 мм. Рейки попередньо промащують двічі гарячою оліфою. Карниз оформляють або так, як у двошаровій покрівлі, або просто підвертають килим на 100-150 мм під обрешітку і прибивають знизу толевими цвяхами. Карнизна дошка в цьому випадку не потрібна.

Покрівля з азбестоцементних листів (шиферу)

Однак, мабуть, пальма першості серед покрівельних матеріалів сьогодні належить хвилястим азбестоцементним листами. Вони довговічні, мало важать і майже не вимагають відходу. Щоб шифер виглядав понаряднее, його фарбують. Оптимальний ухил даху 20— 45°. Під покрівлю з азбестоцементних хвилястих листів (рис.32) суцільна обрешітка не потрібно.

Її роблять з брусків 50Х 50 мм, які прибивають до крокв на відстані 500 -550 мм (тобто трохи менше половини довжини листа). На карниз встановлюють брусок дещо товщі — 60 мм. Листи кріплять до решетування цвяхами або шурупами довжиною 70-90 мм. Отвори під них треба не пробивати, а просвердлювати. Причому діаметр дірок повинен бути на 2-3 мм більше діаметра цвяха (шурупи) — це потрібно для того, щоб при переміщенні листа уникнути появи тріщин.

Під капелюшки або головки підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми або зроблені з двох шарів руберойду. Шайбу з обох сторін промащують суриковою замазкою. Забивати цвяхи слід щільно, але обережно, намагаючись не розколоти лист (адже він досить крихкий!). Після закінчення робіт капелюшки цвяхів ще раз обробляють суриковою замазкою, а заодно нею покривають всі сумнівні щілини і тріщини.

Листи на скат даху укладають двома способами: вразбежку (тобто зміщуючи їх у кожному вышележащем ряду) або на продовженні один одного (тобто без зміщення). Перший спосіб простіше і надійніше (з точки зору водонепроникності). При другому способі, щоб уникнути чотириразового нахлеста аркушів, їх кути припадає диться обрізати (це не завжди зручно в умовах будмайданчика і, крім того, вимагає чимало часу). Починають роботу з карнизного ряду. Його кладуть по туго натягнутому шнуру-причалюванню.

Сусідні листи з'єднують внапусток на цілу хвилю або півхвилю. Наступний ряд повинен «налізати на нижній не менше ніж на 14 см (при ухилі даху 20-30°) і мінімум на 10 см (при більш крутому схилі). Коник, в якому зійшлися останні ряди аркушів обох скатів, накривають (рис.33) спеціальними азбестоцементними деталями КПО-1 і КПО-2.

Якщо вам не вдалося придбати їх, то візьміть дві дошки, збийте їх під кутом, покладіть поверх листів і закріпіть цвяхами. Дошки потрібно двічі промазати оліфою і пофарбувати залізним суриком (їм же треба покрити і капелюшки цвяхів). Крім гребеневих, промисловість випускає й інші деталі: два типу куточків для оброблення примикання труб до покрівлі і лотки для покриття розжолобків (розжолобків). Ці елементи також можна виготовити самим з оцинкованої сталі.

Для розжолобків роблять суцільну обрешітку. Потім на неї наклеюють шар руберойду, а потім ставлять лоток. Азбестоцементні листи повинні перекрити його мінімум на 16 див. Працювати потрібно акуратно, оскільки ендова — найвразливіше місце в даху.

Ремонт дахів.

1. Ремонт даху з рулонних матеріалів.
2. Ремонт шиферного даху.
3. Ремонт покрівлі із сталевих листів.
4. Ремонт черепичної покрівлі.
5. Ремонт оброблення димових труб і виступів.
6. Ремонт водостічних труб і жолобів.

Кожен власник індивідуального будинку, дачі, гаража рано чи пізно стикається з необхідністю часткового відновлення або ремонту покрівлі. Ця частина будинку, як відомо, повинна бути міцною, герметичною, красивим і надійним. Адже вона не тільки захищає нас наш будинок від атмосферних опадів, але і оберігає його від надмірних втрат тепла.
Звернемо увагу на термінологію.

Дах - це більш широке поняття. Дах складається з елементів: несучої конструкції (крокви або ферми) і власне покрівлі, яка може бути влаштована з толю, руберойду, плоских або хвилястих азбоцементних листів (шиферу), покрівельної сталі, черепиці і т. д. Ремонт даху передбачає посилення або заміну пошкоджених елементів несучої конструкції та (або) покрівлі. Про останньому якраз і піде мова.

Ремонт даху з рулонних матеріалів.

Толь і руберойд відносяться до числа недорогих, а отже, і недовговічних матеріалів. Покрівля з звичайного толя протягом перших трьох років, а потім через кожні 2-3 роки покривається шаром спеціальної мастики з витратою 0,4-0,6 кг на 1 кв. м.
Нова руберойдова покрівля вимагає промазки бітумною мастикою лише через 5 років. Необхідність подальшої промазки, як відзначають майстри, залежить від ступеня зносу покрівлі. Для ремонтних потреб іноді використовують рідкі мастики, підігріті до температури 90°С або холодні мастики, пропоновані нам ринком в досить широкому асортименті.

Промазку, згідно рекомендації фахівців, слід починати зверху (від найвищого місця даху), поступово спускаючись вниз. У цьому випадку рекомендується використовувати щітку з довгою ручкою. При необхідності дуже сухий толь покривають промазкою двічі і посипають піском. Якщо в такій покрівлі вже виникли бульбашки, то їх слід прорізати ножем у поздовжньому і поперечному напрямках, далі відвернути краю толя і очистити основу від мастики. Потім необхідно суху чисту основу покрити мастикою, приклеїти шматок толя під відвернені краю, знову змастити мастикою і приклеїти нарізані раніше кути.

При накладення латки її слід також змастити мастикою. Латка повинна за своїми параметрами виходити за межі швів не менше ніж на 10 см Відставання рулонної покрівлі від підстави усувають наступним чином. Толь розрізають паралельно коника даху і його нижню частину приклеюють до основи. Потім вирізають смужку толя шириною 25-30 см і довжиною, що відповідає розрізаної частини. Далі наносять мастику на основу і на нижню частину толя зверху вниз, а на верхню - знизу, в отвір вставляють смужку толя.

Дірки в рулонної покрівлі усувають, заклеюючи їх латками з шматків толя (підстава змащують мастикою) або двома шарами джутової тканини, просоченої мастикою. При цьому латка повинна перекривати дірку не менш ніж на 10 см в кожну сторону. Якщо ж у рулонної покрівлі утворилося багато дірок, то її слід очистити нанести шар мастики і укласти новий шар толя поверх наявного старого. Укладання необхідно вести рівномірно у напрямку ухилу даху так, щоб краї шматків толя перекривали один одного. Щоб уникнути утворення бульбашок толь слід міцно притиснути до основи. До звису даху, відзначають майстри, толь прикріплюється сталевими смужками. Це дозволяє вберегти його від розривів при сильному вітрі.

Ремонт шиферного даху.

Хвилястий і плоский шифер - досить поширений матеріал, який використовують при влаштуванні покрівлі.
Типове пошкодження - розтріскування листів від занадто сильного тиску кріпильних гвинтів, прикрепляющих їх до основи.

Інша причина - заниження діаметра отворів під кріпильні гвинти (діаметр отворів, відзначають фахівці, повинен бути на 3 мм більше діаметра гвинта).

Третя причина - неправильне транспортування і складування листів шиферу. У цих випадках або замінюють цілі аркуші, або наклеюють на пошкоджені місця смужки джутової тканини або склотканини, просоченої мастикою. Тканина повинна перекривати пошкоджене місце на 10 див. Азбоцементні (шиферні) листи добре ріжуться пилочкою для металів. При переміщенні на поверхні асбоцементной покрівлі необхідно користуватися сходами з поперечними накладками, що дозволить уникнути появи в ній нових тріщин.

Ремонт покрівлі із сталевих листів.

Якщо на оцинкованої сталі покрівлі з'явилася іржа, то недалекий той день, коли можуть з'явитися і протікання. Місце, де з'явилася іржа, необхідно промити гасом, потім водою і очистити наждачним папером. Далі покрити оліфою, а після її висихання нанести склад грунтовки і, нарешті, олійну фарбу кольору оцинкованої сталі. Невеликі тріщини і дірки, за рекомендацією фахівців, очищають від іржі і запаюють латками з тієї ж оцинкованої сталі.

Послідовність операцій:

• Місця з'єднань очистити металевою щіткою або наждачним папером від іржі, старої фарби, жирів і т. д. Щільно пригнати листи з'єднуються один з одним.
• Пензликом, змоченої хлористим цинком, промити сполучаються поверхні.
• Гарячий паяльник протерти нашатирем і, торкаючись припою кінцем паяльника, рівномірно нанести його на спаиваемые кінці листів.

Після охолодження надлишки припою (сплав цинку зі свинцем або сплав цинку, свинцю та кадмію) видалити напилком.
Примітка. Якщо Ви задумали приготувати хлористий цинк самі, то слід пам'ятати про те, що шматочки цинку потрібно опускати в посудину з соляною кислотою, але ніяк не навпаки. В іншому випадку може статися вибух, що призведе до сильних опіків тіла.

Ремонт черепичної покрівлі.

Покрівля такого типу естетична і служить довго. Але всьому(є свій термін. Типова деформація - утворення тріщин в черепиці і викроювання затверділого в стиках черепичних плиток розчину. Як зазначають фахівці, це відбувається внаслідок деформацій дерев'яного каркасу даху під дією вітрового і снігового навантаження. Посилити конструкцію даху, кажуть майстри, можна шляхом підбиття крокв дошками товщиною 38 мм і завширшки 15-18 см, з'єднують кілька (3-4) кроквяних ніг. Выкрошившиеся з стиків черепичних плиток шматки розчину заміняють свіжим розчином, що складається з двох частин піску і однієї частини вапна з додаванням лляного волокна (клоччя). Розчин укладають між плитками з боку горища. Якщо потрібно розпиляти черепичну плитку пилою, то перед цим потрібно замочити у воді на строк до 24 годин.

Ремонт оброблення димових труб і виступів.

Відомо, що вода найчастіше проникає у місцях примикання покрівлі до димових труб, підстав теле-
зионных антен, виступам стін і т. п. Тому у місцях примикання зазначених елементів до матеріалу покрівлі, зауважують фахівці, слід влаштувати захисну облицювання із сталевого листа, з тим щоб волога безперешкодно стікала на покрівлю і по ній - ринви і труби.

Ремонт водостічних труб і жолобів.

Жолоби повинні бути добре закріплені, очищені від забруднень і мати ухил 0,1-0,2%, що буде забезпечувати правильний відвід води через водостічні труби. В цілях перевірки жолоб заповнюють водою і контролюють правильність стоку води. Якщо вода затримується, то жолоб правлять дерев'яної бобышкой і молотком. При необхідності поправляють підтримує хомут так, щоб усунути застій і забезпечити безперешкодний стік води. Роз'єднання водостічних труб відбувається внаслідок їх зміщення вниз. Щоб уникнути цього до трубі слід припаяти опорний кронштейн у вигляді трикутного шматка сталі, який спирається на вбитий у стіну хомут і підтримує трубу в належному положенні. Щілини в жолобі і трубах запаюються так само, як листи сталевої покрівлі. Щоб уникнути перезволоження стін від бризок при водостоку потрібно проконтролювати, щоб кінець водостічної труби розташовувався над землею на рівні не більше ніж на 20 см Під кінцем труби потрібно влаштувати бетонний жолоб з ухилом від будівлі.

Примітка.

При работе на крыше следует неукоснительно выполнять требования правил техники безопасности:
•  пользоваться толстой страховочной веревкой,  надежно  закрепленной,  например, за основание дымовой трубы;
• пользоваться прочными и прикрепленными к стене лестницами или специально сооруженными строительными лесами;
•  пользоваться надежными уложенными поверх кровли лестницами с поперечными накладками.
Особое внимание следует обращать на место подводки электрических проводов к дому.

• Ремонт крыши из рулонных материалов.
• Ремонт шиферной крыши.
• Ремонт кровли из стальных листов.
• Ремонт черепичной кровли.
• Ремонт оброблення димових труб і виступів.
• Ремонт водостічних труб і жолобів.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)