Фундаменти заміського будинку технологія будівництва

Будівельному нормативному документі, а саме в Урочном Положенні, було записано, що «на пристрій поддела (фундаменту) ні коштів, ні иждивения жаліти не повинно». Помилки, які виникають внаслідок неграмотно прийнятих рішень при влаштуванні фундаментів, можуть обернутися значними витратами.
 

Фундаменти призначені для сприйняття навантажень від стін, вищерозміщених конструкцій і бічного тиску грунту, крім того, вони захищають підвали і цокольні поверхи від грунтових вод і вогкості. З метою відведення поверхневих вод необхідно організувати відповідний ухил грунту. Для цього виконується вертикальне планування, а навколо будинку влаштовується вимощення.
 

Вартість фундаментів для кам'яних одноповерхових будинків досягає 15-20% повної вартості будинку.

Для дерев'яного будинку середніх розмірів вартість фундаментів може скласти $4,5—5 тис. Тому питання вибору надійного і недорогого фундаменту важливий для кожного забудовника.
Найкращим варіантом вирішення цієї проблеми є звернення за допомогою до фахівців, які мають досвід проектування та будівництва в даному регіоні. На жаль, не завжди у забудовника є можливість поступити таким чином. В даній публікації зроблена спроба допомогти правильно зорієнтуватися в цьому непростому справі.

Для вибору правильного рішення необхідно мати уявлення про напластованиях грунтів в основі. Грунти повинні бути оцінені по міцності; стійкості на зсув; небезпеки зсуву, осідання і пученія при промерзанні. Оцінка грунтів може бути виконана на основі наявних у дослідницьких організаціях результатів геологічних досліджень. При відсутності таких даних і при необхідності самостійного дослідження грунту на ділянці забудови слід вирити шурф або пробурити свердловину. Під час обстеження виробки (шурфу або свердловини) особливу увагу необхідно звернути на грунтовий або насипний шари, оскільки їх, як правило, не використовують в якості підстави. Крім того, вкрай важливо встановити рівень грунтових вод.

Характеристики ґрунтів.

1. Коротко грунти можна охарактеризувати наступним чином:

— скельні і уламкові грунти — міцні, не розмиваються і не спучуються при промерзанні, якщо не містять у своєму складі глинистих і пилуватих часток;
— піщані грунти (крім дрібнозернистих і пилуватих) — відносяться до непучиністим, можуть служити хорошою основою;
— дрібнозернисті і пилуваті піски — можна використовувати в якості підстави, проте вони часто володіють властивостями пливунів; відносяться до пучиністих грунтах;
— глинисті грунти (глини, суглинки, супіски) — в сухому стані служать гарним підставою і відносяться до умовно непучиністих; у водонасиченому стані і при малій щільності знаходяться в текучем стані і сильно спучуються при промерзанні.
Підстава

Кращим підставою для фундаментів вважається однорідний мінеральний грунт без включень лінз торфу або валунів великих розмірів і з глибоко розташованими грунтовими водами. На таких грунтах при правильно розподіленої навантаженні фундаменти отримують рівномірне осідання. З підстав слід видаляти різні неоднорідні включення (залишки пеньків, органічні матеріали, валуни або інші різнорідні освіти).
 

Види фундаментів

Вид фундаментів вибирають, виходячи з величини навантажень, чутливості конструкцій будинку до нерівномірних переміщень підстави, якості грунтів в основі, небезпеки впливу морозного пученія, застосовуваних конструкцій і матеріалів.

Важливе значення має передбачуваний час, на яке зводиться будова. Наприклад, термін служби різних фундаментів складає:

— стрічкових бетонних і бутових на цементному розчині — 150 років;
— бутових або бетонних стовпів — 30-50 років;
— дерев'яних стільців — 10 років.
 

Стрічкові фундаменти

Стрічкові фундаменти підводять під будинки з важкими стінами (бетонними, кам'яними, цегляними і т. п. ) або з важкими перекриттями. Їх закладають під всі зовнішні і внутрішні капітальні стіни. Наявність під будинком підвалів, теплих підпіль, гаража або цокольного поверху роблять просто необхідним вибір саме цього типу фундаменту.

Пристрій підвалів доцільно в будинках на присадибних ділянках з необводненными ґрунтами. Висота підпілля приймається 1,9—2,2 м. Глибина закладення фундаментних стін — 0,5 м нижче підлоги підвалу. Крім стійкості і міцності, стіни підвалу повинні мати хороші теплозахисні властивості і надійну гідроізоляцію. Крім цього, підвали необхідно обладнати припливно-витяжною вентиляцією з каналами перерізом не менше 140х140 мм Для забезпечення відповідної тяги канали рекомендується виконувати в одному стояку з димовими каналами печей.

Також доцільно пристрій стрічкових фундаментів при невеликій глибині їх закладення в разі небезпеки виникнення нерівномірних деформацій основи. При цьому в фундаментах влаштовують безперервні армовані пояси. Незамінні стрічкові фундаменти і в тому випадку, коли цоколь виконує роль підпірної стінки для підсипки грунту підлоги.
 

Цоколь

Мінімальна товщина фундаменту приймається в залежності від того, з якого матеріалу він виготовлений (залізобетон — 100 мм; бетон — 250 мм; бутобетон — 350 мм; кладка з природного каменю — 500 мм, з буту-плитняку — 300 мм). Верхня частина стрічкового фундаменту зазвичай служить цоколем. По відношенню до площини зовнішньої стіни цоколь може бути западаючим, виступаючим або перебувати заподлицо з нею. Краще западаючий, т. к. стінка фундаменту при цьому має меншу товщину і не вимагає пристрою зливу.
 

Стовпчасті фундаменти

Стовпчасті фундаменти підводять під будинки з легкими стінами (дерев'яні рубані, каркасні, щитові). Цей тип фундаментів по витраті матеріалів і трудовитрат в 1,5-2 рази економічніше стрічкових. Стовпи зводяться у всіх кутах, місцях перетину стін, під простінками, під опорами важко навантажених прогонів та інших місцях зосередження навантажень. Відстань між стовпами приймається 1,2—2,5 м. По верху стовпів повинні бути укладені обв'язувальні балки для створення умов спільної їх роботи. При відстанях між стовпчастими (окремо стоять) фундаментами більше 2,5—3 м по верху укладаються більш потужні рандбалки (залізобетонні, металеві).
Мінімальний переріз фундаментних стовпів приймається в залежності від того, з якого матеріалу вони виготовлені (бетон — 400 мм; бутобетон — 400 мм; кладка з природного каменю — 600 мм, з буту-плитняку — 400 мм, з цегли вище рівня землі — 380 мм, а при перев'язці з забиркою — 250 мм).
 

Забирка

Для утеплення підпільного простору і оберігання від попадання снігу, вологи і пилу між стовпами виконується закладення. Мінімальна товщина стінки забирки приймається: для бутової кладки — 200 мм, для цегли — 120 мм, для армованого бетону — 100-120 мм Закладення заглиблюється в грунт на 200-300 мм. Якщо грунт пучиністий, то під забиркою влаштовують піщану подушку товщиною 150-200 мм На закладення з кожної боку будинку передбачаються вентиляційні отвори розміром 150х150 мм на висоті 150 мм над вимощенням. На зиму отвори закриваються пробками.
 

Плитні фундаменти

Фундаменти і плитні з перехресних стрічок зводять з монолітного залізобетону з метою додання фундаменту просторової жорсткості. Необхідність у цьому виникає при будівництві на нерівномірно і сильно стискаються грунтах, наприклад, на насипних (піщаних подушках, залежалих звалищах, сильно пучинистих грунтах тощо ). Іноді до таких фундаментів застосовують термін «плаваючий».

Пристрій плитного фундаменту пов'язано з досить великою витратою матеріалів (бетону і металу) і може бути корисною при спорудженні невеликих і компактних в плані будинків або інших будівель, коли не потрібно пристрій високого цоколя, і сама плита використовується як статі (наприклад, гаражі, лазні тощо ). Для будинків більш високого класу частіше влаштовують фундаменти у вигляді ребристих плит або армованих перехресних стрічок.
 

Пальові фундаменти

Пальові фундаменти є дуже дорогими і трудомісткими у виконанні, тому в індивідуальному будівництві зустрічаються вкрай рідко.
Фундамент під піч
 

Масивні фундаменти під печі зводять у разі відсутності капітальних вогнетривких перекриттів і стін. Пічні фундаменти відокремлюють від фундаментів будинку осадовими швами (із-за значної різниці навантажень на них). Виконують фундаменти печей зазвичай з тих же матеріалів, що і основні фундаменти будинку.

Фундаменти на піщаних подушках

Фундаменти на піщаних подушках можуть бути самих різних типів. Найчастіше вони застосовуються для економії будівельних матеріалів, для повної або часткової заміни непридатних грунтів в основі, для підйому позначки підлоги над рівнем грунтових вод і т. п. При їх пристрої в котловани засипають середньо - або грубозернисті піски шарами 150-200 мм, ретельно трамбуючи їх і поливаючи водою. В обводнених ґрунтах, особливо пучиноопасных при промерзанні, пристрій піщаних подушок не рекомендується без пристрою дренажу. В іншому випадку можливо замулювання подушок і, як наслідок, втрата ними первинних властивостей.

Матеріали для зведення фундаментів

Основним матеріалом для виготовлення фундаментів є бетони, які повинні володіти необхідною міцністю, щільністю, морозостійкістю, водонепроникністю, хімічної стійкістю до агресивного середовища і т. п. Цементні бетони і розчини можна замовити на спеціалізованих бетонних заводах і доставити на бетоновозах (міксері). Але, як правило, при індивідуальному будівництві їх готують самостійно, замішуючи сухі цементні суміші. Крім того, при зведенні фундаментів застосовують арматурні стержні різного діаметра, а також руберойд і різні гідроізоляційні склади.
Джерело:
фундамент заміського будинку.

Перед розміткою місць введення в майбутній будинок комунікацій на дні котловану влаштовується піщана подушка з сіяного гравію. Після цього визначаються і фіксуються місця вводу комунікацій. По периметру майбутньої фундаментної плити встановлюється опалубка, а на дно вкладається сталева арматура.

Щоб не допустити помилок, геодезичні позначки опалубки, товщину фундаментної плити, марку бетону і ступінь армування фундаменту слід узгодити з фахівцем. Пам'ятайте, що тріснув фундамент знецінить ваше житло або зробить його зовсім непридатним для житла!

Якщо бетон готується на растворобетонном сайті і доставляється на будівельний майданчик у автобетоносмесителе, за його якість можна не турбуватися. Покласти його в потрібне місце краще всього за допомогою бетононасоса.

Після того як опалубка фундаментної плити заповнена до проектних відміток, бетон рівномірно розподіляють і розгладжують. Потім переходять до більш тонкої роботи. Верхню поверхню фундаментної плити розгладжують так гладко і рівно, наскільки це можливо, щоб створити рівну основу для майбутньої кладки.

Подбайте про зволоження фундаментної плити у сильну спеку, щоб вона не надто швидко висихала: це призводить до утворення тріщин.

З найдавніших часів дренажна система виконує одну головну функцію — захищає фундамент будівель і навколишню територію від підтоплення ґрунтовими, талими та паводковими водами. Основним і найбільш ефективним способом захисту обустраиваемого ділянки від підтоплення була організація мережі дренажних труб і підземних каналів з отворами, по яких вода відводилася з ділянки в довколишні водойми або спеціальні водозбірники.

Сьогодні сам принцип збору зайвих вод з території практично не змінився: вода все також залишає ділянку по мережі дренажних труб і каналів. Проте суттєво змінився підхід до організації дренажної системи, яка в даний час повинна враховувати не тільки особливості рельєфу ділянки, але і технічні характеристики ґрунту, рівень паводкових, грунтових і талих вод в рік, стан будівлі, якщо мова йде про захист фундаменту. Пристрій дренажної системи передбачає облік цих і багатьох інших факторів, які можуть вплинути на ефективність збору вод. На підставі отриманих про обустраиваемом ділянці даних вибирається відповідна дренажна система, її складові конструкції і матеріали.

Професійно влаштована дренажна система - це не розкіш, а необхідний елемент благоустрою, особливо в кліматичних зонах Росії, де специфічні гідрогеологічні умови, велика кількість торфовищ і заболочених місць. Грунтові води затоплюють підвали та гаражі, руйнують фундаменти будівель, а дощі і талий сніг призводять до заболоченості, вимерзання садових насаджень. Таким чином, з-за відсутності системи дренажу рано чи пізно доводиться вирішувати складні проблеми, яких можна уникнути. Не випадково в розвинених європейських країнах, де питаннями збору зайвої води серйозно зайнялися більше трьох десятиліть тому, так важко побачити біля будинків вогкість і сльота.

За оцінкою геодезистів, у Росії більшість великих міст розташовуються далеко не в найбільш сприятливих з точки зору стану рівня ґрунтових і поверхневих вод регіонах Затоплення підвалів, псування облицювання цоколя будівель, руйнування вхідних зон — лише мала частина тих неприємностей, з якими можна зіткнутися при відсутності дренажної системи.

Дренаж цокольного поверху, дренаж фундаменту, дренаж підвалу — всі ці види дренажу можуть знадобитися після оцінки водного режиму в даній місцевості. Навіть якщо вода не хлюпає під ногами, необхідно провести ряд наступних робіт: зробити карту розташування ділянки (схил, вододіл, низина), провести аналізи грунтів на щільність і склад, оцінити розміри облаштовуємо площі і уточнити глибину залягання ґрунтових вод. Навіть якщо грунтові води знаходяться на досить великій глибині, необхідно врахувати відведення поверхневих вод від фундаменту, що особливо важливо у випадку штучного зміни ландшафту.

Залежно від характеру водного режиму на ділянці може організовуватися дренаж фундаменту, підвалу або цоколя будівлі з використанням системи дренажних труб або без них.

Захист фундаменту на більшості встановлюваних об'єктів обмежується створенням мережі водовідвідних каналів, які відмінно справляються з відведенням будь-яких обсягів поверхневих вод.

Для створення дренажу фундаменту дренажні канали (бетонні або пластикові) монтуються на етапі будівництва житлового будинку. Канали встановлюються на такій відстані від стіни будівлі, щоб в них потрапляла вода з покрівлі. Для найбільшої ефективності водовідведення можна організувати невеликі приямки, в центрі яких встановлюється канал.

Порядок встановлення каналів

• Підготувати траншею, в місцях де буде здійснюватися установка каналів.
• Зробити бетонну основу, уклавши бетонну масу рівномірно на глибину траншеї, підготувавши тим самим «грунт» для встановлення каналів.
• Помістити канали по центру траншеї.
• Забетонувати скати, надавши «системі» стійке положення.
• Закріпити решітки кріпленням до каналів
• З'єднати канали з водостічної трубою

Після закінчення семи днів фундаментна плита «схопиться» (затвердіє) і стане придатною для подальшого виконання робіт. Починати треба з підвалу. Попередньо перевіряється, рівно забетонована фундаментна плита. По кутах фундаментної плити встановлюється вимірювальна планка і з допомогою нівеліра перевіряється точність оцінок по висоті. Розходження по висоті кутових точок фундаментної плити повинна бути не більше 2 див. Цю різницю можна усунути за рахунок розчину.

Завчасно або за період твердіння бетону завезіть на будівельний майданчик необхідні матеріали. На підставі складеного переліку (специфікації) необхідних матеріалів підприємство-виробник будматеріалів та інші торгові фірми здійснюють постачання. Перевірте кожну позицію специфікації – це позбавить вас від нервозності під час будівництва.

На фундаментній плиті слід розмітити місця розташування внутрішніх і зовнішніх несучих стін.

Для захисту від вологості на очищену поверхню фундаментної плити за допомогою пензля гідроізоляційний розчин наноситься в кілька шарів. За бажанням замість розчину можна використовувати руберойд покрівельний.

Спочатку укладаються кутові блоки. Їх висота і червона лінія забудови перевіряються за допомогою нівеліра.

Далі починається справжнє будівництво. Гідроізолюючий і кладочний розчини зачиняють послідовно мішок за мішком, щоб уникнути непотрібних зупинок при укладанні блоків. Перші піддони з блоками звільняють від упаковки. Не розпаковуйте піддонів більше денної потреби! Для замішування розчину (тонкошарового) розчину пластмасове відро заповнюють водою і сухою сумішшю розчину згідно з інструкцією, що знаходиться на мішках.

На самий низ, безпосередньо на тонкий (близько 1 см) шар розчину укладається руберойд покрівельний для гідроізоляції – його розміри повинні бути трохи більше ширини блоків кладки. Тонкий шар розчину повинен загладжувати нерівності і охороняти руберойд від пошкоджень дрібними каменями. На руберойд покрівельний наносять шар розчину (співвідношення піску і цементу 3:1). Після цього закладаються (акуратно!) кутові блоки. Можливу різницю у висоті кладки усувають з допомогою розчину. Тут також застосовується мішалка, яка значно полегшує процес перемішування забезпечує високу однорідність і якість готової суміші.

Перший ряд – найважливіший. Він забезпечує надалі чисту і точну укладання блоків. Вже в першому ряду робляться отвори для сантехніки та іншого обладнання, яке буде встановлено пізніше. Всі нерівності загладжують, а потім ретельно очищають кладку від пилу. Після цього перший ряд блоків знову покривають гідроізоляційним розчином, який перешкоджає підйому вологи.

Рекомендується починати кладку всіх несучих і не несучих стін, паралельно з викладенням першого ряду блоків. Всі стіни анкеруются за допомогою техніки «стикового з'єднання», тобто за допомогою перев'язки кладки.

Відразу ж після цього переходять до укладки наступних рядів. Кладочний розчин наносять смугою, що відповідає ширині блоку і совка, а блоки укладають на свіжий шар розчину. Блоки з ніздрюватого бетону мають, як правило, точні розміри, кладка виходить абсолютно рівна.

Блоки можна легко розпиляти вручну за допомогою спеціальної пилки-ножівки. Ще швидше це можна зробити за допомогою спеціальної пилки-ножівки.

Тонкий шар розчину наносять на стикувальний шов. Завдяки цьому блоки зв'язуються за допомогою вертикальних швів.

Блоки підрівнюють за допомогою гумового молотка, а потім перевіряють, горизонтально чи вони лежать (за допомогою ватерпаса). Для того, щоб червона лінія була абсолютно прямий, використовують шнур-чалку (шнур для провішування прямій лінії).

Нагадуємо, що всі нерівності, що виникли в процесі кладки, можна зашліфувати шрейдером, не забувши після цього ретельно вимести виникла пил.

Виїмки у блоках вирізаються згідно плану в наступних шарах кладки.

Перев'язку кладки виконують по свіжому розчину. Як правило, достатньо застосовувати перев'язку кладки в кожному третьому ряду. При зведенні стін, відчувають велику статичне навантаження, слід проконсультуватися з інженером-проектувальником.

Тонкошаровий розчин наносять спочатку на горизонтальні, а потім на горизонтальний шов. Зубчастий край кельми (совка) дозволяє проводити укладання розчину з точністю до міліметра.

З допомогою гумового молота вирівнюють і притискають блоки. Шнур для провішування прямій лінії допомагає вирівняти блоки, його натягають для кожного нового ряду. Важливо при укладанні блоків дотримуватися правило перев'язки, яке виглядає наступним чином: стиковий шов повинен проходити не менше ніж в 10 см. від місця знаходження стикового шва попереднього ряду.

Стіна швидко росте у висоту. Виробничий цикл при цьому не змінюється. Після укладання кожного ряду блоків, їх вирівнюють за допомогою шрейдера або терки, а потім очищають від пилу. Після цього можна переходити до наступного ряду. Паралельно зі зведенням стіни вставляють всі необхідні брускові або арочні перемички. Для цього перемички укладають на шар розчину III класу (пісок і цемент в співвідношенні 3:1). Несучі перемички встановлюють на ребро, глибина опори повинна становити не менше 11,5 див. Останній ряд блоків викладають так званими вирівнюючими блоками. Вони дозволяють досягти проектної висоти поверху.

Сходові східці з ніздрюватого бетону встановлюють одночасно зі зведенням стін. При цьому рекомендується накреслити на відповідній стіні обрис майбутньої сходи. Потім простим методом – шляхом підстановки опор лівої і правої сторони щаблі – зводять сходи.

Вентиляційні канали, димоходи викладають на висоту поверху перед установкою перекриття. В якості опори для панелей перекриття зводять опорну стіну з бетону, яка впритул прилягає до димоходу.

Перш ніж виконати зворотну засипку пазух котловану, потрібно виконати вертикальну гідроізоляцію зовнішніх стін підвалу. При виконанні цієї роботи рекомендується використовувати системи гідроізоляції, спеціально розроблені для пористого бетону.

До виконання гідроізоляційних робіт потрібно відповідним чином підготувати кладку. Слід усунути всі дефекти або блоків кладки з допомогою ремонтного розчину. Крім того, дефектні ділянки і інші площини бетонних блоків потрібно очистити від пилу. Нанесення гідроізоляції виконуйте згідно з технічним керівництвом по її використанню.

У місці переходу цокольної кладки (стіни підвалу) у фундаментну плиту потрібно влаштувати борозенку. Вона служить для того, щоб в цьому місці не утворювалися тріщини, які можуть пошкодити гідроізоляцію. Після цього потрібно ретельно і точно нанести ізолююче засіб. При такій послідовності виконання робіт ви вбережете себе від багатьох неприємностей у майбутньому, якщо доведеться щось доробити або виправити. Спочатку в якості попередньої мастила на поверхню валиком або пензлем наносять рідку грунтовку. Ізолююче засіб наносять після висихання грунтовки.

Підлоги грають істотну роль у збереженні тепла усередині будівель. У звичайному будинку втрати тепла через підлоги без теплоізоляції можуть досягати 20 % від загального обсягу тепловтрат, оскільки через неізольовані підлоги тепло відводиться в грунт, в неопалювальні приміщення і в навколишній простір.

Крім зменшення втрат тепла, теплоізоляція підлог дозволяє більш ефективно використовувати їх теплоємність. Одержувана таким чином економія енергії сприяє зниженню як вартості опалення, так і рівня забруднення навколишнього середовища. Температура на поверхні підлоги є основним чинником, що визначає ступінь комфортності приміщення. Температурний режим людського тіла вимагає, щоб температура на внутрішніх поверхнях приміщення була не нижче температури повітря усередині приміщення більш ніж на 2°. Якщо врахувати, що причиною втрат близько 50 % тепла нашого організму є тепловипромінювання, стає ясним, що ці втрати в першу чергу визначаються температурою будівельних конструкцій, таких як стіни, підлоги, плити і т. д. При проектуванні підлог не можна забувати про можливу низькотемпературної конденсації вологи на поверхні підлоги, і в містках холоду в місцях сполучення стін і підлоги. Наслідком конденсації може стати поява грибкових організмів і цвілі, руйнівним чином діють на будівельні конструкції і надають несприятливий вплив на здоров'я знаходяться в приміщенні людей. Найбільш ефективний спосіб боротьби з цими небажаними явищами полягає в грамотному проектуванні і ретельному виконанні теплоізоляції підлог. Оптимальні результати досягаються в тих випадках, коли поряд з теплоізоляцією підлоги є можливість ізоляції сопрягаемой з підлогою підвальної стіни, цоколя, кільцевої балки і т. п.

З вищесказаного випливає висновок про те, що підлоги житлових будинків, розташовані в безпосередній близькості від грунту, які перебувають у контакті з зовнішнім повітрям, або відокремлюють опалювальні приміщення від неопалюваних, повинні бути оснащені теплоізоляцією. Це дозволяє одночасно досягти трьох цілей: знизити витрати на опалення, підвищити комфортність житла і зменшити забруднення навколишнього середовища. Крім будівництва житла, теплоізоляція підлог може виявитися вельми корисною і при спорудженні інших типів будинків.

Матеріали, застосовувані для теплоізоляції підлог піддаються впливу підвищених навантажень, в силу чого серед пропонованих їм вимог в першу чергу слід назвати високу міцність на стиск і малу ступінь деформації при стисканні. Іншими важливими характеристиками теплоізоляційного матеріалу, що дозволяють зменшити до мінімуму товщину будівельних конструкцій, є низька теплопровідність і здатність зберігати вихідні теплоізолюючі параметри протягом практично необмеженого періоду часу навіть при впливі вологи і механічних навантажень. Теплоізоляційний матеріал повинен бути зручним в роботі, це означає - легкість його різання, простоту і швидкість укладання з невеликою кількістю відходів, що зводить до мінімуму вартість робіт по теплоізоляції.

Екструдований пінополістирол володіє всіма перерахованими вище властивостями. Завдяки своїй закритій структурі, цей матеріал відрізняється тривалим терміном служби і забезпечує ефективне і економічне рішення проблеми теплоізоляції підлог, що піддаються різним навантаженням в процесі експлуатації при виконанні різних функцій.

Теплоізоляція підлог перших поверхів.

Переваги екструдованого пінополістиролу стають особливо очевидними при теплоізоляції укладаються безпосередньо на грунт плит першого поверху, так як вони дозволяють зробити вибір між кількома проектними рішеннями. Поряд з економією теплоізоляційного матеріалу і зниженням вартості робіт ці проектні рішення забезпечують теплоізоляцію, ефективність якої залишається на високому рівні навіть при експлуатації в екстремальних умовах. З іншого боку, наскільки надійною не була б теплоізоляція підлоги, вона виявиться недостатньою без настільки ж надійної теплоізоляції сполучаються з підлогою підвальних стін, цоколю та інших конструкцій. Теплоізоляція підземних конструкцій набуває особливого значення при наявності в районі будівництва водоносних шарів і ґрунтових вод. З урахуванням надмірного впливу вологи, низьких температур і механічних навантажень виключно важливим стає вибір оптимального для кожного конкретного випадку теплоізоляційного матеріалу. Плити екструдованого пінополістиролу забезпечують технічно бездоганне рішення проблеми теплоізоляції стін підвальних приміщень та захисту гідроізоляційної мембрани.

В силу своєї закритої структури плити з екструдованого пінополістиролу не вбирають вологу і володіють виключно високою міцністю на вигин і стиск. В результаті чого, їх можна класти під гідроізоляційні мембрани на жорстку основу з крупного щебеню з вирівнювальним шаром з піску. Не рекомендується влаштування підстилаючого шару товщиною менше 10 див. Таке рішення усуває необхідність використання бетонної підготовки. Перебуваючи на теплій стороні теплоізоляційних плит, мембрана служить також як пароізоляційного шару. З точки зору будівельної фізики така конструкція значно перевершує конструкції традиційного типу. Товщина розподільної плити, служить також основою для чистої підлоги повинна бути не менше 8 див. Смуга з еластичного матеріалу, покладена уздовж лінії сполучення стіни і підлоги, не тільки є ущільненням температурного шва, а також покращує звуко - і віброізоляцію. Укладання бітумної гідроізоляційної мембрани поверх теплоізоляції проводиться методом холодного склеювання, при цьому в складі адгезиву не повинно бути органічних розчинників і пластифікаторів. У разі помірної вологості грунту і помірного випаровування вологи з нього, а також в залежності від функціонального значення будинку, для розділового шару досить одного-двох шарів тонкої поліетиленової плівки, з мінімальним перекриттям 15 див.

Теплоізоляція підлог підвальних приміщень.Підігрів підлог перших поверхів.

При будівництві на вологому грунті, а також в залежності від призначення будівель і величин навантажень, теплоізоляція підлог опалювальних підвальних приміщень здійснюється за схемою, прийнятою для несучих підлог перших поверхів. При наявності тиску, створюваного ґрунтовими водами, а також в залежності від навантажень, створюваних стінами і колонами, теплоізоляційні плити з екструдованого пінополістиролу можна розміщувати як над, так і під залізобетонними плитами, укладеними на щебені. При укладанні плит з екструдованого пінополістиролу під бетонними плитами фундаменту і при теплоізоляції стін підвальних приміщень за допомогою плит з екструдованого пінополістиролу створюється надійна і довговічна теплоізоляція підвальних приміщень, яка відрізняється тим, що в ній немає теплових містків, і яка забезпечує використання теплоємності несучих конструкцій.

При підігріві підлоги перших поверхів для максимального зниження тепловтрат рекомендується розглянути питання про збільшення товщини теплоізоляції цих статей. Розташування і кріплення опалювальних труб частково залежить від розміщення гідроізоляційного шару. Якщо гідроізоляційна мембрана знаходиться під шаром екструдованого пінополістиролу, труби можна кріпити безпосередньо до теплоізоляційних плит, оскільки при використанні досить гнучких опалювальних труб кріпильні деталі не пошкоджують високоміцні теплоізоляційні плити. Між теплоізоляційним шаром і стяжкою, що служить для збереження і випромінювання тепла, необхідно помістити тонку плівку з поліетилену, яка служить в якості прокладки та пароізоляційного шару. Якщо гідро - або пароізоляційна мембрана розміщується поверх плит з екструдованого пінополістиролу, покладених на утрамбованій підставі з крупного щебеню, опалювальні труби можна кріпити безпосередньо до теплоізоляції, оскільки не можна забувати про необхідність забезпечення суцільної гідроізоляції. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати додатковий шар з такого матеріалу, як дротяна арматурна сітка і т. п. При підігріві підлоги необхідно звернути особливу увагу на виконання температурних швів. Крім цього, слід вжити всіх заходів, щоб уникнути утворення теплових містків в стиках між плитами.

Теплоізоляція підлог проміжних поверхів.Розміщення теплоізоляції під бетонними плитами.

Найбільш ефективним способом теплоізоляції бетонних плит, що контактують із зовнішнім простором, або перебувають в неопалюваних приміщеннях (підвали, оглядові колодязі, люки, аркади, порожнечі і порожнини службового призначення), є укладання теплоізоляції під цими плитами. Таке конструктивне рішення знаходиться в повній згоді з законами будівельної фізики, так як, будучи покладена на холодній стороні, теплоізоляція усуває утворенню конденсату, підвищує ступінь використання теплоємності бетонних плит і знижує різкі зміни температури всередині будівлі. При використанні монолітних залізобетонних плит краще всього застосовувати екструдований пінополістирол марки Styrodur® 2800CS. Плити з цього матеріалу закладаються в опалубку. Завдяки своїй рифленої поверхні вони володіють високим ступенем адгезії до бетону. Теплоізольованою поверхню можна штукатурити або покривати яким-небудь облицювальним матеріалом. При штукатурці зовнішніх поверхонь необхідно використовувати відповідну апаратуру, що рекомендується також при проведенні штукатурних робіт всередині приміщень, особливо, якщо мова йде про великих площах. При теплоізоляції збірного бетону споруджуваних об'єктів або бетонних плит вже існуючих споруд теплоізоляція з матеріалу Styrodur® 2800CS кріпиться до зовнішньої сторони бетонних плит з допомогою цементу і/або кріпильних деталей. Для обробки поверхні можна використати штукатурку і різні облицювальні матеріали.

Одне можна сказати точно: універсального утеплювача немає. Так само як немає і універсального «рецепту» використання вже існуючих матеріалів. Який утеплювач брати, як і в яких кількостях укладати - все залежить від кліматичних умов, умов експлуатації, від конструкції, в якій цей матеріал застосовується. Не останню роль відіграє і вартість.

Отже, що впливає на якість теплоізоляційного матеріалу?

Лінійні розміри і правильність геометричної форми. Для м'яких волокнистих виробів невелике відхилення довжини і ширини від заявлених величин - біда невелика: такий утеплювач все одно подпрессовывают при монтажі. Але чим жорсткіше матеріал, тим більшу роль відіграють форма і розміри - чим сильніше відхилення, тим складніше укласти його впритул і уникнути виникнення містків холоду.

Що стосується товщини, то «недобір» з цього параметру - це втрата теплоопору. Невеликий «перебір» не страшний, але чим він сильніше, тим імовірніше проблеми при укладанні.

Щільність. Одна з найважливіших характеристик, що визначає вибір матеріалу, оскільки саме вона «відповідає» за тиск утеплювача на конструкцію підлоги. Чим вона менша, тим при відповідному обсязі менше навантаження.

Всі нижчеперелічені теплоізоляційні матеріали, за винятком керамзитового гравію, мають досить низьку щільність (10,4-54,0 кг/куб. м). Насипна щільність керамзиту - 390 кг/куб. м (при товщині 100 мм навантаження буде 39 кг/кв. м, що майже в 39 разів вище, ніж навантаження від плит пінополістиролу тієї ж товщини).

Вологість і водопоглинання. Потрапила в пори матеріалу волога значно збільшує його теплопровідність, так як у води ця характеристика в 25 разів більше, ніж у повітря. Отже, теплозахисні властивості утеплювача багато в чому залежать від його здібностей: по-перше, набирати вологу з повітря (природної вологості), по-друге - вбирати і утримувати воду при безпосередньому контакті з нею (водопоглинання). Залежно від цих характеристик одні матеріали можна використовувати як гідро - і пароізоляції, а інші потрібно захищати від небезпечного сусідства.

Нагадаємо, що пароізоляція призначена для захисту утеплювача від водяної пари, що утворюється у внутрішніх приміщеннях в результаті життєдіяльності людей - прання, готування, прибирання. Гідроізоляція ж захищає його при безпосередньому контакті з водою. Рекомендації по застосуванню паро - і гідрозахисту залежать від конкретних умов, конструкції і утеплювача.

Міцність. До теплоізоляції підлог по лагам особливі вимоги міцності не пред'являються, оскільки прямий навантаженні утеплювач не підлягає. Міцність повинна бути такою, щоб він витримав транспортування і монтаж.

Для різних матеріалів і випробування на міцність різні: волокнисті утеплювачі досліджують на стисливість; ніздрюваті і керамзит - на міцність на стиск (за різними методиками). У пористих плит також визначають межу міцності при вигині.

Теплопровідність - властивість передавати тепло від однієї поверхні до іншої - для утеплювача одна з найважливіших характеристик. Від неї залежить, яку кількість матеріалу необхідно закласти в конструкцію для досягнення теплозберігаючого ефекту.

До речі, про норми

Основні вимоги до теплоопору будівель визначає СНиП II-3-79* (розроблений в 1979 р. і доповнений у 1995 р.).

Для будівель, будівництво яких почалося після 1 січня 2000 року, наступні вимоги (цифри розраховані для кліматичної зони Москви): перекриття, які контактують з неопалюваним приміщенням (підвалом або горищем) повинні забезпечувати теплоопір не менш 4,16 кв. мК/Вт, а знаходяться над проїздом або аркою - не менше 4,7 кв. мК/Вт. Більш жорсткі вимоги в другому випадку пов'язані з тим, що за рахунок постійної циркуляції повітря під перекриттям тепло йде швидше. Щоб досягти цих значень, використовуючи, наприклад, тільки керамзитобетон (теплопровідність 0,47 Вт/мК), потрібно зробити перекриття товщиною майже 2 м в першому і 2,2 м у другому випадку.

У більш ранніх будівлях вимоги м'якше:

• 2,50 кв. мК/Вт для перекриття над підвалом;
• 2,85 кв. мК/Вт - над аркою або проїздом.

Перекриття над опалювальними приміщеннями (між поверхами) додатково утеплювати не потрібно. Інша справа, якщо коштує завдання зробити кімнату (наприклад, дитячу) максимально теплою, тоді питання в тому, лаги якої висоти ви можете собі дозволити - інакше кажучи, скільки сантиметрів від висоти стелі готові «принести в жертву».

Як «добрати» теплоопір?

Давати конкретні рекомендації по утепленню складно, оскільки вони залежать від конструкції не тільки підлоги, але і будівлі в цілому, а також від властивостей конкретного утеплювача. Приблизний розрахунок, як у старому будинку забезпечити теплоопір за новими нормами, такий: різницю теплосопротивлений (для кліматичної зони Москви - 1,7 кв. мК/Вт в разі перекриття над підвалом і 1,85 кв. мК/Вт - над аркою або проїздом) помножити на теплопровідність теплоізоляційного матеріалу. Отримаємо необхідну товщину утеплювача.

Rockwool «Лайт Баттс»

Плити з кам'яної вати (ЗАТ «Мінеральна вата», Росія)

Призначення

Звуко - і теплоізоляція легких вертикальних і похилих стін, мансард, перегородок і міжповерхових перекриттів, а також покрівельних конструкцій.

Технічні параметри

Властивості: щільність - 38 кг/куб. м; теплопровідність - 0,036 Вт/мК; стисливість при навантаженні 2000 Па - 21,4%, водопоглинання за обсягом при повному зануренні на 24 год - 16,1%, вологість по масі - 0,5%.

Сировинний склад: базальтове волокно, сполучні речовини.

Габарити: плита (ДхШхТ) - 1000х600х50 мм.

Результати випробувань

Мінеральну вату готують, розплавляючи базальтову породу при температурі 1500 градусів Цельсія. Масу витягають найтонші волокна і переплітають між собою, додаючи синтетичні єднальні речовини. В якості таких застосовують композиції з водорозчинних синтетичних смол, що модифікують, гідрофобізуючих, знепилюючих та інших добавок.

Кам'яна вата сертифікована Санэпиднадзором РФ, а також Протипожежною службою МВС Росії як негорючий матеріал.

Зовнішній вигляд: мінераловатні плити з хаотичним розташуванням волокон сірого кольору з зеленуватим відтінком. Зовнішніх дефектів не виявлено.

Щільність: цей матеріал не найлегший - 38 кг/куб. м, але в разі його застосування для утеплення підлоги по лагам про те, що тиск на перекриття буде надмірною, можна не турбуватися.

Водопоглинання: значення, отримане в лабораторії, не варто порівнювати з наведеним виробником, так як ці дві величини відповідають різним методикам випробувань. Тому просто позначимо результати. У нашому тесті при повному зануренні матеріалу на 24 години водопоглинання за обсягом вийшло рівним 16,1% (при нормі для мінеральної вати 20% при випробуванні за ДСТ ).

Значення цього параметра, вказане в паспорті на продукцію у відповідності з ТУ 5762-004-45757203-99, визначали за європейською методикою при повному зануренні на 2 години; воно склало 1,5% за об'ємом.

Вологість: низька (0,5%) - свідчить про те, що плити «Лайт Баттс» майже не набирають вологу з повітря. При нормальній вологості повітря в кілограмі матеріалу міститься всього 5 г води.

Стисливість: 21,4% - не найвище значення, що підтверджує рекомендація заводу-виробника: не піддавати плити «Лайт Баттс» значним навантаженням. А транспортування і укладання вони витримають.

Теплопровідність: 0,036 Вт/мК - хороший результат і заявленим - не більше 0,036 Вт/мК - відповідає. За теплозберігаючими властивостями 10 см «Лайт Баттс» еквівалентні 52 см соснової дошки або 1,3 м керамзитобетону.

Висновок

Теплопровідність «Лайт Баттс» - одна з найнижчих серед випробуваних матеріалів. У плит з кам'яної вати відносно невисока щільність і незначна вологість. Вони здатні чинити опір стискаючим навантажень.

Матеріал підходить для утеплення підлоги по лагам, його доцільно застосовувати в тих випадках, коли потрібно потовщення теплоізоляції, наприклад, при пристрої підлоги по грунту.

URSA П-17

Плити зі скляного штапельного волокна

Призначення

Теплоізоляція огороджувальних конструкцій житлових, громадських і виробничих будівель, печей, трубопроводів, побутових і промислових холодильників, обладнання, апаратури, транспортних засобів; використання звукоізоляційних та звукопоглинальних конструкціях, а також в якості пожароразделяющего шару. Діапазон робочих температур від -60 до +270 градусів Цельсія.

Технічні параметри

Властивості: щільність - 17,2 кг/куб. м; теплопровідність не менш 0,038 Вт/мК; стисливість при навантаженні 2000 Па - 38,6%; водопоглинання при повному зануренні на 24 год - 40,8%; вологість по масі - 1,2%.

Сировинний склад: сода, кварцовий пісок, глинозем, доломіт, різні добавки.

Габарити: плита (ДхШхТ) - 1250х600х100 мм.

Результати випробувань

Сировиною для скловати служать сода, кварцовий пісок, глинозем, доломіт і різні добавки. Суміш розплавляють до рідкого скла і витягають найтонші волокна, напилюють на них зв'язуюча речовина і знову прогрівають. Отриману масу ріжуть по заданим розмірам. З недавніх пір для зменшення водопоглинання всі вироби з скловолокна Ursa в процесі виробництва обробляють гідрофобною речовиною.

Матюкав схвалений Санэпиднадзором , має сертифікати відповідності, Протипожежної служби МВС , відповідності за виброакустике, а також протокол акустичних випробувань НДІ Будівельної фізики.

Зовнішній вигляд: скловолокнисті плити жовтого кольору з горизонтальним розташуванням волокон. При візуальному огляді зовнішні дефекти не виявлені.

Щільність: визначали на цілих плитах. Вона склала 17,2 кг/куб. м, що цілком відповідає заявленому параметру від 16 до 18 кг/куб. м.

Взагалі-то не дуже щільні (менше 25 кг/куб. м) мати і плити з скловолокна рекомендують використовувати там, де вони не зазнають впливу навантажень. Утеплення підлоги по лагам - саме такий випадок. Про тиск утеплювача на перекриття також можна не турбуватися - при такій низькій щільності воно буде незначним.

Водопоглинання: при дослідженнях в лабораторії «Гипронииавиапром» при повному зануренні на 24 години воно становило 40,8% за обсягом. Водопоглинання, виміряна в лабораторії НИИСФ при повному зануренні зразка з додатковим навантаженням на 24 години, - 2,2%.

Однак для теплоізоляції підлог по лагам цей показник не є визначальним, оскільки умови експлуатації і конструкція підлоги не передбачають прямого контакту утеплювача з водою.

Вологість: визначали на п'яти навесках від трьох різних плит. Значення 1,2% - зовсім невелика, а отже, в нормальних умовах плити П-17 майже не вбирають вологу з навколишнього повітря.

Міцність (стиснення): щоб визначити стисливість волокнистого утеплювача, його методично пресували два рази по п'ять хвилин, впливаючи 500 Па і 2000 Па відповідно. У результаті встановили: матеріал легко утрамбувати на 38,6%, що, загалом, в межах 60% норми. Така «податливість» - наслідок невисокої щільності плит - на експлуатації в конструкції підлоги по лагам ніяк не позначається. А для транспортування і монтажу цієї опірності стискаючим навантажень цілком достатньо.

Теплопровідність: по ТУ 5763-002-00287697-97, використовуваних виробником, не повинна перевищувати 0,039 Вт/мК. Результат наших випробувань вийшов навіть менше - 0,038 Вт/мК, що тільки в «плюс» утепленню. До речі, за теплозберігаючими властивостями 10 см вати Ursa П-17 еквівалентні майже полуметру соснової дошки або 1,23 м керамзитобетону.

Висновок

При товщині 100 мм матеріал забезпечує високу термічний опір, має низьку щільність і, як наслідок, слабо навантажує конструкцію підлоги.

Плити опираються стискаючим навантажень з середньою деформацією. Матеріал Ursa П-17 підходить для теплоізоляції підлог по лагам як у випадку перекриття між опалювальними приміщеннями, так і для теплоізоляції підлоги по грунту, на першому поверсі або над неопалюваним підвалом.

Ізолон ППЕ

«Зшитий» спінений поліетилен закритопорістой структури («Іжевський завод пластмас», Росія)

Призначення

Тепло-, звуко-, гідро - і пароізоляція покрівель, стін, фундаментів, підлог, трубопроводів, повітроводів та ін.; застосовується також як амортизатора ударних навантажень, пружного звуко - і виброизолирующего прокладочного матеріалу в конструкціях міжповерхових перекриттів і фундаментів під інженерне обладнання.

Технічні параметри

Властивості: щільність - 30,0 кг/куб. м; теплопровідність - 0,036 Вт/мК; міцність на стиск при 10% деформації - 0,02 МПа; водопоглинання при повному зануренні на 24 год - 0,6%; вологість - 0%.

Сировинний склад: спінений поліетилен.

Габарити: рулон шириною 1400 мм і товщиною 10 мм

Результати випробувань

«Ізолон» виготовляють спінюванням поліетилену високого тиску з додаванням антипіренів. «ППЕ» (зшитий пінополіетилен) означає, що при вспіненні вихідної сировини матеріал не тільки набуває закрытопористое будову, але і модифікується на молекулярному рівні: утворюється так звана поперечно-пов'язана або сітчаста молекулярна структура. Це відображається не тільки на поліпшення теплоізоляційних і міцнісних характеристик, але і на ціні - матеріал аж ніяк не дешевий.

Утеплювач сертифікований Моз та Протипожежної службою МВС .

Зовнішній вигляд: рулонний еластичний матеріал білого кольору закритої структури, що складається з двох шарів, з'єднаних шляхом ламінування. Зовнішні дефекти - раковини та здуття - не виявлені.

Щільність: 30,0 кг/куб. м лежить у межах заявленої виробником - діапазон 33±5 кг/куб. м. Утеплювач легкий, майже не навантажує конструкцію перекриття. Наприклад, квадратний метр «Ізолон» важить всього 300 р.

Водопоглинання: менше відсотка, що цілком вкладається в норму (не більше 1%). Сусідство води цього утеплювача фактично не страшно.

Вологість: нульова. Це означає, що з навколишнього повітря «Ізолон» не вбирає вологу взагалі. У сукупності з низьким водопоглинанням це властивість дозволяє використовувати утеплювач, крім іншого, в якості паро - і гідроізоляційного шару.

Міцність (на стиск): при 10% деформації відносно невисока - 0,02 МПа, однак для транспортування і монтажу її цілком достатньо. Тим не менш ставити важкі предмети на матеріал не варто. Технічні умови регламентують міцність при 25% деформації 0,035 МПа, з цієї цифри можна сказати, що наше дослідження показало дуже близький результат до офіційно заявленому.

Теплопровідність: 0,036 Вт/мК - одна з найнижчих в нашому тесті (відповідно, теплоопір - серед найвищих) і повністю відповідає зазначеному виробником діапазону - 0,036-0,037 Вт/мК. По теплоізоляційним характеристикам 10 см «Ізолон» еквівалентні 80 см керамзитобетону або 65 см соснової дошки.

Висновок

Основний параметр утеплювача - теплопровідність - у «Ізолон» один з найнижчих серед випробуваних зразків. Це кращий параметр в нашому тесті. Інший «плюс» - у нього невелика щільність. Правда, і не занадто велика міцність на стиск. Матеріал має нульову вологість і низьке водопоглинання, внаслідок чого може бути використаний як гідро - і паростійкого шару.

В конструкціях підлог по лагам найбільш доцільно застосовувати «Ізолон» там, де простір не дозволяє значно піднімати підлогу або немає необхідності в «масивному» утепленні - тонкі сантиметрові рулони тут як не можна до речі. Робити з них багатошаровий «пиріг» теж можна, але таке задоволення не з дешевих.

Керамзитовий гравій

Штучний пористий матеріал (

Призначення

Використовується для влаштування тепло - і звукоізоляційних засипок будівельних конструкцій в якості наповнювача для легких бетонів.

Технічні параметри

Властивості: насипна щільність - від 390 кг/куб. м; теплопровідність - 0,079 Вт/мК; міцність при стисканні в циліндрі - 1,4 МПа; водопоглинання за обсягом при повному зануренні - 24,0%; вологість - 9,0%.

Сировинний склад: глина, що містить оксиди заліза і органічні домішки.

Габарити: фракція гранул 5-20 мм.

Результати випробувань

Керамзитовий гравій - штучний пористий матеріал пористого будови з переважним вмістом закритих пор, отриманих в результаті спучування глинистих порід при прискореному випаленні.

Зовнішній вигляд: округлі і циліндричні гранули коричневого або червоно-коричневого кольору.

Щільність (насипна): щільність керамзиту визначається зважуванням матеріалу, поміщеного в певну тару, та діленням отриманої величини на об'єм ємності. Саме тому щільність і називається насипний. У нашому випадку її величина 390 кг/куб. м відповідає марки М400.

При толщине керамзита 100 мм нагрузка на конструкцию составит не меньше 39 кг/кв.м, поэтому рекомендуется учитывать ПДН (предельно допустимую нагрузку) на плиту перекрытия для каждого конкретного случая, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лучше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»