Як розморозити труби водопроводу

Якщо ви потрапили на цю статтю, значить води у вас немає. Що ж, ця інформація стане вам у пригоді.

Взимку замерзання води в трубах нерідке явище. Виною тому можуть бути різні причини: недостатня глибина залягання труби або неефективне утеплення, мала витрата, екстремально низькі температури. Але якщо ті труби, до яких є доступ, розморозити досить просто, наприклад, побутовим феном, то що робити з водопровідними трубами, що залягають під землею, в деякому віддаленні від будинку? Добре, якщо вода замерзла на вводі. В таких випадках допомагає елементарний нагрівання стіни, а якщо в 10-15 метрах від будинку? Можливо що-небудь зробити чи доведеться чекати весни? Можливо!

Якщо труба металева, то проблема вирішується досить просто. Необхідний лише звичайний зварювальний апарат, підключений до різних кінцях труби. За допомогою такого нехитрого електричного способу проблема вирішується за 2-4 години, в залежності від довжини труби. Але що якщо труба пластикова? Зараз найбільш поширеним є використання ПНД труб (поліетилен низького тиску), що витримує тиск до 10 атмосфер, не схильний до корозії і відносно легко переносить заморозку. Але до нещастя пластик не проводить електричний струм, а значить фокус зі зварювальним апаратом не підійде. Механічно пробити лід сталевий дротом теж не вийде. Зазвичай довжина замороженого ділянки становить не менше 3-5 метрів. Залишається один вихід — розтоплювати лід гарячою водою.

Але просто заливати гарячу воду в трубу не має сенсу, так як, закрита крижаною пробкою, гаряча вода не піде всередину труби. Значить необхідно якимось чином подавати гарячу воду безпосередньо у зону крижаного затору. Робити це можна за допомогою шланга або труби меншого діаметру. Якщо у вас 25 або 32 ПНД та ділянку, на якому відбулося замерзання прямій, то найпростіше рішення використовувати 16 металопластик. Распрямляем металопластик (так як спочатку він згорнутий бухтах) і засовуємо до тих пір, поки він не упреться в лід. Потім заливаємо в нього як можна більше гарячу воду. Холодна вода буде витікати в зазорі між водопровідною трубою і металопластику. Так як води у вас можливо мало, то випливає воду можна використовувати, підігріваючи і знову заливаючи в трубу. У міру того, як лід розтає, проштовхуємо металопластик далі. Але що якщо водопровідна труба робить різкі повороти і вигини? Металопластик в такому випадку не засунеш. Чи є вихід? У таких випадках можна використовувати досить жорсткий шланг. Але не звичайний поливальний, так як він від гарячої води розм'якне і його не протолкнешь. Непогано зарекомендував себе так званий кисневий шланг або шланг, яким підключають газові балони. Він досить жорсткий, але протягнути таким шлангом можна тільки 10-15 метрів від введення. На жаль, він занадто важкий і йде по трубі досить важко.

 

Розморожування труби. Спосіб №1

А якщо труба замерзла в 20 метрах від будинку, та має 2-3 повороту, вигину? Пропоную дешеве і ефективне рішення. Нам потрібно сталевий, загартований дріт 2-4 мм, будівельний гідроуровень (всі необхідної довжини) і кухоль Есмарха (в народі клізма). Вартість всього набору 700 грн, а у багатьох ці компоненти і так є в господарстві. Сталевий дріт, а також трубку гідрорівня вирівнюємо. Потім прикручуємо кінець дроту до гидроуровню ізолентою. Для більшої твердості кінець дроту можна загнути петлею. Важливо, щоб сама дріт не стирчала, а кінець трубки виступав перед дротом на 1 див.

Далі підключаємо гідроуровень іншим кінцем до кухля Есмарха (до речі, дивно добре підходить). Пропихиваем дріт з трубкою у водопровідну трубу до тих пір, поки вони не втупитися в лід. Так як діаметр трубки гідрорівня невеликий, і вона дуже мало важить, проходить в трубі вона легко і долає будь-які повороти. Потім нагріваємо воду і ллємо, робимо трубі «клізму». Під водопровідну трубу підставляємо відро, так як скільки ми заливаємо гарячої води, стільки холодної води у нас і виходить. У міру танення льоду, проштовхуємо дріт з трубкою. Процес цей тривалий і в середньому займає десь близько години на 1 метр замороженої труби. Тобто на 5-7 метрів труби піде цілий день. Не поспішайте. Заливайте не менше 10 літрів, перш ніж спробуйте проштовхнути трубку/шланг. Даний спосіб випробуваний неодноразово і чудово працює при мінімумі витрат.

Схематичне зображення процесу розморожування труби

Важливо! Ви розморозили трубу? Чудово. Але це зовсім не означає, що вона не замерзне знову. Якщо вода в трубі замерзла, значить грунт навколо труби також промерз і повторне замерзання труби можливо вже при більш високих температурах. Рішення проблеми тільки одне — забезпечити витрату води через трубу. Використовуйте більше води. На ніч або при тривалій відсутності вдома залишайте тонку цівку води. Поки вода тече, ризик рецидиву зменшується.

 

Розморожування труби. Спосіб №2

Ще один оригінальний спосіб розтопити лід в трубі був запропонований Олексієм (MakAF1@yandex.ru), який надав наступний текст.

Хочу поділитися досвідом розморожування труб водопроводу в пластиковій трубі, з яким нещодавно зіткнувся з-за недбалості комунальних служб нашого міста Тотьма (проклали майже 50 метрів пластикової труби водопроводу діаметром 20 мм, на глибині 1 м – 1.2 м, причому велика частина його йде під дорогою, а глибина промерзання для нашого регіону 1,8-2,2 метра).

Як раз цю ділянку і перемерз у мене. Комунальники так нічого і не стали робити, говорили чекайте до літа. Тепер ближче до теми.

 

Що ж необхідно мати?

По-перше купіть мідний 2-х жильний кабель, довжина і товщина перерізу залежить від довжини і діаметра водопровідної труби. У мене труба як я і говорив на 20 мм, тому я брав провід 2-х жильний на 2,5 мм., хоча можна було б і товстіший взяти, але варто рублів на 15 дорожче за метр. Ще купіть вилку для розетки.

По-друге, якщо довжина водопроводу понад 30 -40 метрів бажано мати компресор і шланг, для того, щоб видувати з труби підталу воду. Я купив в магазині автозапчастин паливний шланг для дизелів діаметром 8мм, продається він бухтою скільки потрібно, коштує від 10 до 14 грн за метр. Компресор можна використовувати автомобільний, ну або на крайній випадок можна скористатися насосом.

Далі приступаємо до складання беремо провід і знімемо верхню ізоляцію, потім оголюємо один провід, а другий в ізоляції акуратно загинаємо у зворотний бік уздовж дроту (якщо будете використовувати пасатижі притискайте його через що-небудь, для того щоб не пошкодити ізоляцію).

Потім біля самого краю дроту робимо оголеним проводом 3-5 витків щільніше один до одного, відкушуємо зайвий кінець.

Далі приблизно відступивши 2-3 мм від закінчення витків першого проводу, оголюємо другий провід і намотуємо таким же чином. Головне, щоб дроти не торкалися один з одним, а то буде коротке замикання.

Потім на іншому кінці дроту приєднуємо вилку і наш «апарат» готовий.

Що ми отримали. В народі це називають «бурбулятор». Коли струм проходить через воду, то відбувається реакція і виділяється величезна кількість тепла. Прилад хороший тим, що самі дроти залишаються холодними, а розігрівається тільки вода, це запобіжить випадковому проплавлення пластикової труби.

Перед використанням спробуйте прилад в банку з водою, тільки не пихайте в неї пальці коли прилад працює, може струмом смикнути (Ви побачите відходять від контактів бульбашки і відповідний звук у вигляді гудіння). Тепер можна і в трубу засунути. Якщо у Вас є прилад для сплавки пластикових труб, то простіше. Я коли перерізав трубу, то відразу наварив на її кран, щоб якщо вода піде, можна було висмикнути шнур і закрити його, щоб не затопити підвал. Я засовував провід поки він вперся в лід.

Сильно натискати не потрібно, щоб провід не гнувся (якраз в даному випадку хороший провід з більш товстим перетином). Потім вмикаємо в розетку і трохи натискаємо на провід, щоб «бурбулятор» знаходився безпосередньо біля льоду. Приблизно через хвилину - дві спробуйте посильніше натиснути на провід і ви відчуєте як провід трохи буде провалюватися в трубу. Приблизно через 1-1,5 метра можна компресором видути зайву воду, для того щоб йшло менше часу на розігрів більшого об'єму води, так і для того, щоб коли провід пропхаєте на більш далеку відстань водопровід не перемерзал спочатку. Заодно і при новому засовывании проводу в трубу вирівняє його. Звичайно я сам отмораживал свою трубу з поворотом 4 дні, але більша частина часу йшла на пошуки способів і терки з ЖКГ. Ось начебто і все.

Для тих, хто тільки планує прокладати водопровід під землею, хочу дати кілька рекомендацій (Стаття «Монтаж зовнішнього водопроводу» з фото). Головне і основне правило — грамотна глибина закладення труби, яка повинна бути нижче рівня промерзання грунту у вашій місцевості. У центральній частині Росії трубу потрібно прокладати на глибині не менше 150 см (краще 180-200 см). Не прокладайте трубу поруч із залізобетонними конструкціями: опорами, балками, фундаментами, ростверком, оскільки теплопровідність бетону в багато разів вище теплопровідності грунту, і промерзання грунту можливо з боку будівельних конструкцій. Там, де труба проходить під дорогою з бетону, робіть утеплення (наприклад, на глибині 80-100 см закласти плити екструдованого пінополістиролу). Дороги як правило очищаються від снігу і в цьому місці грунт буде промерзати на більшу глибину, ніж на інших ділянках траси.

Разом з трубою непогано також укласти гріючий кабель (якщо, звичайно, є фінансова можливість). Зараз промисловість випускає саморегулюючі гріючі кабелі, які включаються тільки тоді, коли це необхідно. Але в даному випадку це лише підстраховка на випадок 50 градусних морозів. У нормальному режимі цей кабель повинні бути відключений. Разом з трубою і кабелем можна прокласти температурні датчики DS18B20 на шині 1-wire. Витрати копійчані, але це дозволить контролювати температуру ґрунту на різних ділянках траси, а за наявності відповідної автоматики не дасть воді застоятися і замерзнути. І останнє. Труби в місцях проходу крізь стіни необхідно також утеплювати скловатою, мінватою або просто запінити для того, щоб не було безпосереднього контакту труби з конструкцією.

 

Ще один оригінальний спосіб розтопити лід в трубі.

Пробити

А якщо труба замерзла в 20 метрах від будинку, та має 2-3 повороту, вигину? Пропоную дешеве і ефективне рішення. Нам потрібно сталевий, загартований дріт 2-4 мм, будівельний гідроуровень (всі необхідної довжини) і кухоль Есмарха (в народі клізма). Вартість всього набору 700 руб, а у багатьох ці компоненти і так є в господарстві.

Сталевий дріт, а також трубку гідрорівня вирівнюємо. Потім прикручуємо кінець дроту до гидроуровню ізолентою. Для більшої твердості кінець дроту можна загнути петлею. Важливо, щоб сама дріт не стирчала, а кінець трубки виступав перед дротом на 1 див. Далі підключаємо гідроуровень іншим кінцем до кухля Есмарха (до речі, дивно добре підходить).

Пропихиваем дріт з трубкою у водопровідну трубу до тих пір, поки вони не втупитися в лід. Так як діаметр трубки гідрорівня невеликий, і вона дуже мало важить, проходить в трубі вона легко і долає будь-які повороти. Потім нагріваємо воду і ллємо, робимо трубі "клізму". Під водопровідну трубу підставляємо відро, так як скільки ми заливаємо гарячої води, стільки холодної води у нас і виходить. У міру танення льоду, проштовхуємо дріт з трубкою. Процес цей тривалий і в середньому займає десь близько години на 1 метр замороженої труби. Тобто на 5-7 метрів труби піде цілий день.

Не поспішайте. Заливайте не менше 10 літрів, перш ніж спробуйте проштовхнути трубкушланг. Даний спосіб випробуваний неодноразово і чудово працює при мінімумі витрат.

 

КОЛОДЯЗІ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ. КОЛОДЯЗЬ АБО СВЕРДЛОВИНА? Колодязь або свердловина? Вибираємо криниця Для автономного водопостачання дачі – полив, господарські потреби (до 1-2 м3 добової потреби) – підійде колодязь за наявності водоносного горизонту від 5 до 20 м. І, хоча зустрічаються криниці та до 30 м, колодязь на велику глибину загрожує ускладненнями і стає нерентабельним порівняно з бурінням свердловини. Треба також враховувати місцеву гідрогеологічну ситуацію – в болотистій місцевості вода з колодязя не буде питної – у нього буде проникати верховодка разом з тим, що їй зустрінеться на поверхні. Частіше у виборі "колодязь або свердловина" вирішальне слово говорить гаманець, а не здоровий глузд: невеликий колодязь дешевше свердловини.

Гарантія на якісні кільця – 50 років (хоча замулитися він може років через 3-4, втім його чистка простіше аналогічної процедури зі свердловиною), так і ремонт руйнуються кілець не так складний, як ремонт свердловини. Крім того, заїзд бурової установки на ділянку загрожує разрушеним парканів, клумб і газонів. Коли будемо копати колодязь? Власне це – все одно, будівництво колодязя (як і буріння свердловини, втім) можливо цілий рік – земля рідко промерзає глибше 1,2 м, а місце під колодязь взимку можна прогріти костерком.
Однак навесні, в період танення снігів, можна серйозно помилитися з глибиною колодязя з-за високого рівня грунтових вод: криниця, викопана в квітні може виявитися сухим взимку. Сезонні коливання рівня води можуть становити 1-2 м. Тому краще копати колодязь взимку та восени, коли водний горизонт має найнижчий рівень. Якщо рівень води знизився, то можна поглибити колодязь кільцями меншого (0,7 м) діаметра.

 

Де копають криницю?

З темряви століть прийшли і розцвіли пишним цвітом забобони, провидці та шамани, які декларують набір здібностей запобігання від ядерних вибухів і оживлення мертвих до визначення місця під колодязь. Вербовий або горіховий прутик середньовічного лозоходця замінила дротяна рамка в стилі хай-тек. Рамку змушує повертатися идеомоторные – ледь помітні рухи пальців і явище резонансу, приблизно ті ж "потойбічні сили", що і на спіритичних сеансах – тарілку.

Але суть справи не змінилася: якщо у сусідів є колодязі – сміливо копайте собі. Якщо ні, треба бурити розвідувальну свердловину. І тут вже ні рамка, ні медіум не допоможе. Водоносний горизонт (шар водопроникної породи з певною потужністю) може тривати до декількох квадратних кілометрів, за нього від місць водозбору вода переміщується від більш високих до більш низьких позначок. Рух води у водоносному горизонті – фільтрація – відбувається по тріщинах і порах в водомісткими породі. Підземні річки рухаються рівномірно, без розриву суцільного потоку, з невеликою швидкістю в ламінарному режимі. Якщо в межах цього пласта викопати колодязь, то вода в ньому буде поза залежно від пророкувань лозоходця.

Місце під колодязь на ділянці повинен вибрати господар, виходячи зі здорового глузду. А заклинателі дощу ще в 60-ті роки в Америці були; від того, як розгорталися події в посуху, залежало – вони отримають свій гонорар або будуть біти взбешенными фермерами. Як копати колодязь? На жаль ні Сніпов, ні ТУ з технологічними картами на будівництво колодязів не існує.
Як правило, колодязь копає бригада з трьох осіб вручну: один працює на забої з лопатою або ломом, наповнюючи відро грунтом, другий – на гирлі криниці – піднімає відро з допомогою ворота на дерев'яних козлах і відносить вироблену породу у відвал – поруч швидко росте купа глини. Третій відпочиває. Зустрічаються камені вивертаються коротким ломиком, обв'язуються вірьовками і витягають з колодязя також з допомогою ворота. Робота ведеться інтенсивно, робітники часто змінюються.

Температура повітря в колодязі на глибині більше 3 м не перевищує 10 °С, висока вологість, повітря в колодязі не вентилюється. Картина зачаровує: дивитися, як копають криницю, цікаво і моторошно. Найбільш популярним зараз є будівництво колодязів із залізобетонних кілець типу КС 10-9 або аналогічних із замком або плоским торцем висотою 0,9 м і діаметром 1 м. Вага кільця – 700-750 кг Перше кільце укладають у викопану яму, наступні – на опустилося кільце – зверху.
Все відбувається вручну, чергове кільце просто накочується на попереднє. З-під нижнього кільця вибирається грунт, і кільця під власною вагою опускаються, ковзаючи по стінках шахти майбутнього колодязя. Колона нарощується таким чином аж до водоносного горизонту. Копаючи колодязь у легкому грунті – піску або сухому суглинку, за зміну бригада укладає 2-3 кільця.

Грунти важкі (сира глина, кам'янистий) перетворюють цю роботу на каторжні. Наближення водоносного шару визначається за помітного похолодання – температура повітря в колодязі падає на 1-2 градуси, на стінках шахти з'являються міні-джерельця. При будівництві колодязя в сухих міцних грунтах можлива інша схема, коли спочатку риється шахта колодязя, а потім у неї на штанзі за допомогою ворота опускаються кільця.

 

Захист колодязя від поверхневих вод.

Один – два нижніх стику між кільцями в колодязі потрібно зсередини закрити розчином для запобігання попаданню верховодки через щілини між кільцями – водозабір буде відбуватися знизу. Після того, як розчин схопиться, проходка криниці триває. У водоносному горизонті, як правило, встановлюють від одного до двох кілець. Після цього всі стики зсередини зашпаровують розчином з додаванням рідкого скла, дно колодязя встилається шаром гравію заввишки 20-30 см гравію (фракція 5-25 см), він буде служити фільтром для води, що надходить. Затрубний простір засипається гравієм і піском, зверху утрамбовується глину (глиняний замок) для запобігання попадання в колодязь дощових і талих вод.

Глина – хороший водоупор. Верхнє кільце не заглиблюють в землю для захисту від снігу і бруду, гідроізоляцію стику між верхнім кільцем і всією колоною слід проводити особливо ретельно. Після того, як рівень води в колодязі стане достатнім для занурення насоса типу "Малюк", слід провести відкачування води, і повторювати це як можна довше: таким чином відбувається "розгойдування" колодязя. Увага, небезпека! Під час спорудження колодязя повністю відсутня охорона праці. Роботи ці вкрай небезпечні і трудомісткі, високий ризик травматизму зі смертельними наслідками.

При проходці стволів шахти можуть зустрітися т. н. "пливуни", кільце може прямо на очах піти в сторону, покалічивши робітника. Тому, при вирішенні питання "копати або бурити" не забувайте і про це теж. І ще: відповідальність при використанні дешевої, але нелегальної іноземної робочої сили лягає на роботодавця. Це загрожує штрафом у розмірі 20 МРОТ. Облаштовуємо колодязь,

Колодязь завершується зверху навісом, в ньому встановлюється дерев'яний воріт з металевою ручкою. До коміру кріпиться міцна мотузка або трос. Безпосередньо для кріплення відра використовують відрізок ланцюга, що буде сприяти зануренню відра у воду. Навершя можна виконати і у вигляді будиночка з двосхилим дахом з відкидними дверцятами, а верхнє, торчащее з землі кільце можна задекорувати каменем, облицювальною цеглою.
Добре виглядає колодязь, оформлений у вигляді дерев'яного зрубу. Після того, як грунт навколо колодязя просяде, слід зробити вимощення з тротуарної плитки, поставити лавку...

Які ще бувають колодязі?

Абиссинский колодязь. Класична конструкція абіссинського колодязя являє собою трубу діаметром 1 дюйм довжиною до 15 метрів, на нижньому кінці якої знаходиться фільтр. На верхньому кінці труби встановлюється насос. Спорудження такого колодязя (а по суті – свердловини) зазвичай проводиться протягом одного дня, причому свердловина може бути встановлений навіть у підвальному приміщенні. Обмеженням застосування абіссинського колодязя є невелика глибина залягання води. Колодязь або свердловина? Вибираємо все ж буріння свердловини...

Порівнювати колодязь і свердловина – некоректно. Навіть свердловина на пісок перевершує колодязь по технологічності. Слід при будівництві колодязя також враховувати і розташування септиків, санітарні норми вимагають розносити їх на 200 м, що на 6 сотках навряд чи вийде. А свердловина на вапняк вирішує взагалі всі проблеми з водопостачанням: водоносний вапняк є скрізь (тільки на різній глибині, у Київській області від 20 до 200 м), термін служби – до 50 років, обсяги води – практично будь-які, це залежить тільки від потужності насоса. Можливість повної автоматизації автономного водопостачання і комфортного, практично міської існування в своєму власному заміському будинку. Те, що колодязь – найпростіший і дешевий варіант водопостачання – теза спірне, вартість риття колодязя середньої глибини (10 кілець) – близько $ 1000. Але якість води – під великим сумнівом: водозабір відбувається з безнапірних грунтових вод, які є нічим іншим, як відходами людської діяльності, злегка відфільтрованими ґрунтами. Навесні і після дощів вода каламутна.

Якщо не постійно відбирати воду – вона застоюється, колодязь, як і дрібна свердловина, замулюється. Рівень води залежить від кількості опадів і сезонних коливань, а в посушливе літо може і зовсім пересохнути. Це в часи Іллі Муромця можна було колодязної випити водиці і на ноги встати, а зараз від сирої води з колодязя можна ноги і протягнути. Раніше колодязь споруджувався для численних споживачів, глибоко копали, відбір йшов постійний і інтенсивний.

Екологія була девственно, а небеса прозорі. У сенсі – без кислотних дощів. Громадський колодязь помер разом з общинним устроєм (на Русі колодязь мав таке ж соціальне значення, як на сході – базар, тепер новини дізнаємося іншим способом). Щоб нам не піти за колодязем – потрібна свердловина з водоочищенням. Та й то воду кип'ятити – обов'язково. Отже, голосуємо за свердловину! Хоча, звичайно, все залежить від завдання. І від можливостей...

Зв'яжи нас зі своїми знайомими по поштових сервісів Hotmail, Gmail, Yahoo, а ми запросимо їх зіграти в наші ульотні соціальні ігри! Потім я вже пробував прив'язувати сокиру, щоб пробити лід , але морози стояли міцні, а лід був міцніше броні – замерз колодязь. В свердловині вода не ?

Як розморозити каналізацію в приватному будинку? Усередині труб усе застигло від морозу.

Якщо у підвалі , то обкласти намочити ганчірки в гарячій воді і обкласти ганчірками труби. Це офіційний рада . А я размораживал паяльною лампою. Цього робити не рекомендується. Але у мене не лопнула труба. Зварюванням. Завантажити вугілля в бочку і підпалити на вулиці. Коли вугілля згорить і залишаться вугілля, занести бочку в підвал . Але не на ніч. Вчадіти можна . Спосіб небезпечний з точки зору пожежної безпеки .
М....Може теплою водою? Або навіть гарячою! Чесно кажучи, не стикалася з такою проблемою... адже Вони під землею повинні бути!

1 Визначте замерзлий ділянку труби, забезпечте доступ до нього, прибравши всі предмети, що заважають. При необхідності викопайте траншею в місці пролягання труби, зніміть з неї теплоізоляцію.

2 Якщо замерзла труба розташована на вулиці, найефективнішим засобом відігрівання є відкрите полум'я.
Розпаліть паяльну лампу або газовий пальник (з невеликою подачею горючої суміші) і направте полум'я на трубу, переміщаючи його по всьому замерзлому ділянці. Якщо пальника і лампи немає, розкладіть під трубою ганчірку, змочену гасом або бензином, і запаліть її. При використанні бензину будьте обережні, його займання відбувається миттєво. На жаль, відігрів відкритим полум'ям не підходить для пластикових труб, які повсюдно приходять на зміну сталевих і чавунних.

3 При отогревании замерзлої труби, розташованої в будинку, зручний і ефективний відігрівання гарячою водою. Обмотайте замерзлу трубу ганчірками, підкладіть їх під неї – для вбирання води, що стікає. Нагрійте воду як можна сильніше – аж до кипіння – і поливайте нею трубу. Якщо є можливість підвести гарячу воду гнучким шлангом, вважайте, що вам пощастило. Це значно прискорить справу. Гарячою водою можна відігрівати й пластикові труби.

4 Для відігрівання труб можна використовувати спеціальні кабелі. Оберніть заморожену трубу алюмінієвою фольгою (вона потрібна для відводу тепла від кабелю до труби). Намотайте поверх фольги гріючий кабель. Щоб не пошкодити нагрівальний елемент, намотуйте з кроком спіралі не менше 100 мм. Укрийте трубу і кабель утеплювачем із мінеральної вати. Якщо мінвати немає, згодиться будь-яка стара одяг. Включіть кабель в мережу і чекайте. Єдиним недоліком цього методу є порівняно довгий час відігрівання.

5 Відігріти замерзлу трубу можна за допомогою технічних або побутових фенів. Цей спосіб непогано діє при відігріванні стояків, якщо їх чому-небудь не можна відігрівати відкритим полум'ям. Створіть навколо стояка замкнутий простір з повітронепроникного матеріалу. Наприклад, оберніть навколо нього плівку у вигляді просторого рукави, щільно прив'язавши її вгорі до стояка шнуром. Знизу в рукав направте гарячу струмінь повітря з фена. Швидкого ефекту цей спосіб не дає, зате він досить надійний.

 

Як розморозити трубу в землі.

Вам знадобиться

• брухт,
• паяльна лампа,
• будівельний фен,
• металевий захисний екран,
• електрична нагрівальна стрічка.

1 Раскопайте траншею на глибину залягання водопровідної труби. У переважній більшості інженерна мережа прокладається на глибині 80-120 см. Промерзлий грунт краще розбивати будівельним ломом. Для цих цілей можна також використовувати електричний шахтний бур.

2 Заправте паяльну лампу гасом, попередньо перевіривши її працездатність і відрегулювавши до необхідного рівня полум'я пальника. Відкрийте водопровідний кран, щоб рідина в міру відтавання могла вільно стікати. Піднесіть паяльну лампу до металевої поверхні і планомірно починайте розморожувати трубу. Відстань між пальником і інженерними мережами повинно бути 15-20 см.

3 При роботі з паяльною лампою встановіть між стіною і трубою металевий екран, який буде виконувати функцію відбивача. Показником того, що вміст труби відтає, будуть краплі, проступившие на зовнішній поверхні металу. Для того щоб розморозити пластикову трубу, використовуйте фен.

4 Найкраще розморожувати труби спеціальної электронагревательной стрічкою. Цей спосіб вважається менш трудомістким і найбільш безпечним. Досить намотати стрічку в місці промерзання і включити її в мережу.

 

Як відігріти замерзлу каналізацію.

1 Для початку перевірте, не замерзли чи нечистоти у відстійнику або каналізаційному відстійнику. Адже утворилася кірка може заважати стоку. Тоді просто розбийте цей лід, і чіпати каналізаційні труби не треба.

2 Для відігрівання замерзлої каналізації спорудите простий пристрій. Візьміть сталевий трос і прикріпіть до нього ізолентою на всю довжину шланг від гідрорівня.

3 Один кінець шланга затолкайте в каналізацію, а до іншого прикріпіть звичайне пластикове відерце з-під майонезу. Для цього нагрійте невеликий шматок трубки діаметром близько 5 мм і припаяйте його до цеберку. Надягніть на трубку шланг від гідрорівня. Закріпіть це відерце на висоті 1,5 метра.

4 Так як з каналізаційної труби спочатку буде витікати вода, за допомогою трійників зробіть спеціальний відвід і поставте таз.

5 Тепер скипятите воду в чайнику і повільно наливайте в відерце. Такий пристрій дає можливість гарячій воді надходити безпосередньо до замерзлого ділянці труби. Почекайте хвилин десять, поки розмерзнеться невелику ділянку труби, потім просувайте тросик далі до упору. Знову наливайте гарячу воду в відро. Виконуйте роботу до тих пір, поки каналізація не відтане повністю, і вода почне спокійно йти.

6 Тепер нагрійте десять літрів води і вилийте її в каналізацію, щоб остаточно все прочистити.

7 Це ж пристосування можна використовувати і для відтавання водопроводу. Тільки в цьому випадку використовуйте шланг від системи і зменшити діаметр троса.

8 Якщо ж замерзла каналізація знаходиться досить далеко від дому, доведеться розривати місце промерзання. Після звільнення труби від грунту відігрійте її паяльною лампою або спеціальним електроприладом, який нагадує електрогрілку. Для цього обмотайте цю самоклеющуюся грілку на трубу і підключіть до електроживлення.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)