Будівництво фундаменту

При будівництві будь-якої будівлі, першим ділом ви зіткнетеся з пристроєм фундаменту. Фундамент – це основний елемент будь-якої будівлі чи споруди, так як саме фундамент сприймає на себе всі навантаження і впливи. Будівництво фундаменту по вартості обходиться близько 20% від вартості всього будівництва. Дуже важливо врахувати всі тонкощі цього, на перший погляд простого етапу.

З чого починати будівництво фундаменту будинку?

Перш за все, необхідно провести невелике дослідження грунту, на якому передбачається будівництво будівлі. Робиться це для того, щоб з'ясувати, чи годиться обраний ділянку під будівництво. Це не так вже й складно, як може здатися, для цього не знадобиться наявність якихось хитромудрих пристосувань. Достатньо в місці будівництва викопати поглиблення в грунті завглибшки не більше півтора метра. Слід врахувати, що найбільш сприятливими умовами для будівництва фундаменту і вдома, будуть гравійні і піщано-кам'янисті грунти, а також, що складаються з цілісного піску, грунту. Також слід звернути увагу на зволоженість грунту. У тому випадку, якщо викопана яма заповнюється водою, або ж земля занадто сира, то від будівництва на цій ділянці слід відмовитися. А якщо грунт досить сухий, то можна сміливо починати будівництво фундаменту.

1.Після вибору місця будівництва фундаменту, можна приступати до зняття верхнього родючого шару ґрунту по всьому периметру майбутнього будинку, потім необхідно поглибити отриману траншею приблизно на півметра. Ширина траншеї повинна бути співмірною з товщиною стін, а краще, якщо траншея буде на 20 сантиметрів ширше майбутньої стіни. Якщо в якості матеріалу для фундаменту використовується бетон, то необхідно подбати про пристрій дерев'яної опалубки, яка буде надавати укладываемому бетону потрібну форму.

Також можна будувати кам'яний або цегляний фундамент. Для цього, на дно траншеї слід укласти шар піску, так звана піщана підготовка, яка буде служити підставою для будівництва фундаменту. Всі щілини і зазори між цеглою і камінням набиваються піщано-цементним розчином, який зміцнює кладку. Утворюється фундаментну кладку слід посилювати порядно сталевий дротом.

Іноді грунтові води близько розташовані до природної поверхні земля, в цьому випадку слід поглибити траншею, так як в зимовий час вода буде замерзати і розширюватися, що спричинить за собою спучування грунту і, як правило, нерівномірне підняття фундаменту. Якщо грунт на обраному ділянці будівництва містять у своєму складі велику частку глинистих утворень, то слід дещо розширити основу під будівництво фундаменту, щоб забезпечити йому велику стійкість на ненадійному грунті.

Коли зводиться фундамент досягне рівня землі, його необхідно прокласти в два шари гідроізоляційними матеріалами, найбільш відповідним для цих цілей буде руберойд. Також не слід забувати і про гідроізоляцію підземної частини фундаменту, для цього необхідно обробити його розтопленим бітумом. Не можна випускати з уваги і рівень фундаменту відносно горизонту – фундамент повинен мати абсолютно рівну поверхню, це можна перевірити за допомогою спеціального будівельного інструменту.

При дотриманні технології будівництва фундаменту, ви можете бути спокійні щодо надійності і міцності опори для дому.

Як скоротити вартість будівництва фундаменту.

Питання про безпечної економії витрат на будівництво завжди залишається актуальним для забудовника незалежно від країни, регіону і часу. Але економії саме безпечною - нікого не обрадує економія, в результаті якої доведеться будувати заново. А фундамент, це все-таки опора всього будинку, тобто надзвичайно відповідальний елемент конструкції!
 

Вартість будівництва фундаменту висока (і становить близько 20% від вартості всіх будівельно-монтажних робіт, а іноді й набагато більше), тому, кожній нормальній людині хочеться скоротити цю суму, звичайно, без шкоди міцності будівлі.

Висока вартість нульового циклу пояснюється низьким рівнем механізації будівельних процесів, які в нашій країні значно відстають від зарубіжних технологій. Простий розрахунок показує, що частка капіталовкладень в нульовий цикл при малоповерховому будівництві перевищує частку капіталовкладень в нульовий цикл багатоповерхівок в рази! Особливо це помітно при будівництві будинків з важкими цегляними, кам'яними або монолітними бетонними стінами. Чому це відбувається:

В силу геологічних особливостей ґрунтових пластів глибина закладення фундаментів для малоповерхових будівель практично не відрізняється від глибини закладення фундаментів для будівель підвищеної поверховості. Це - реальність.
В Україні будівельні вузи в своїх програмах навчання приділяли недостатньо уваги фундаментів малоповерхових будівель, тому нерідко фахівці розраховують фундаменти під легкі малоповерхові споруди так само, як під багатоповерхові будівлі.
В результаті в землю закопують дорогі конструкції, властивості яких використовуються з низьким відсотком ефективності.
 

Правда, незважаючи на високу вартість, вони, принаймні, надійні.

Індивідуальними ж забудовниками ще дуже часто допускаються помилки, викликані бажанням заощадити на зведенні фундаментів. Такі експерименти частенько призводять до плачевних результатів у вигляді тріщин в стінах, викликані нерівномірною осіданням ґрунту.

З яких складових складається вартість будівництва фундаменту?

• Вартість дослідницьких і проектувальних робіт.
• Вартість земляних робіт.
• Вартість транспортних послуг по доставці обладнання та матеріалів.
• Вартість матеріалів, що йдуть для будівництва фундаменту.
• Вартість робочої сили на час будівництва фундаменту.

Найдорожчими є зазвичай земляні роботи, транспортування матеріалів і вартість робочої сили.

Дорогі та неефективні способи заощадити при будівництві фундаменту:

• відмовтеся від проведення вишукувань, досліджень ґрунту - в кінці кінців ми живемо на Уралі і тут всюди точно знаходяться скелі! У нас ні боліт, ні тріщин, ні грунтових вод, ні піску, ні пучнистых грунтів не буває - це казки професійних будівельників!
• прикиньте фундамент «на око» - в кінці кінців, якщо Ваш будинок завалиться, Ви отримаєте цінний досвід!
• для міцного будинку головне - міцні, надійні цегляні або бетонні стіни. А фундамент це не так важливо - його ж не видно майже!
• найняті задешево таджики побудували стільки будинків, що напевно абсолютно всі знають про будівництво фундаменту!
• лежалий цемент (або потрапив під дощ) хоч і не годиться для будівельного розчину, відмінно підійде для фундаменту - адже знизу, як ми пам'ятаємо, скеля!
• відразу після зведення фундаменту на нього треба ставити стіни - час дорогий!
   

Як правильно економити?

Як же бути людині, яка мріє про власний будинок, опинилася між Сциллою високої вартості і Харибдою достатньої міцності фундаменту? Вихід, мабуть, один - звернутися до проектувальної компанії, яка має значний досвід будівництва малоповерхових будівель саме в Уральському регіоні. Саме тому, що компанія «Готовий будинок» має величезний досвід будівництва малоповерхових будівель на території Уральського округу, Свердловської області і Єкатеринбурга, до нас звертаються з проханням розрахувати і побудувати фундамент.
 

Як заощаджують на будівництві фундаменту професіонали?

Професіонал починає з проекту будинку, щоб точно знати навантаження на фундамент. Цим він позбувається від зайвого запасу міцності і витрати зайвих грошей.

Професіонал проводить дослідження на місцевості, щоб знати властивості грунту, на якому буде зводитися будинок. Вже виходячи з цих даних проектувальник обирає оптимальний тип фундаменту і проводить точний розрахунок. Результат виявляється чомусь міцніші, довговічніші і дешевші, ніж у недосвідчених забудовників.
Професіонал вибирає такий тип фундаменту, який робиться максимально швидко при заданої міцності. Цим досягається одна з найбільш істотних економій - економія часу будівництва!


Для розрахунку фундаменту застосовуються перевірені на досвіді таблиці Сніпов та Гостів - подібні ось цим:

Розрахунок ваги будівлі, що визначає навантаження на фундамент виконується складанням всіх діючих навантажень:

• Вага стін;
• Вага самого фундаменту;
• Вага даху;
• Вага міжповерхових перекриттів.

Наприклад, для розрахунку ваги стін виходять з наступних даних:

• Питома вага 1 м3 стін РусТип стін Рус (кг)
• Дерев'яні каркасно-панельні товщиною 150 мм з утеплювачем 30-50
• Брущаті товщиною 140 — 180 мм 70-100
• З опілкобетона товщиною 350 мм 300-400
• З керамзитобетону товщиною 350 мм 400-500
• З шлакобетону товщиною 400 мм 500-600
• З порожнистої цегли товщиною мм:

380
510
640
500-600
650-750
800-900

• З повнотілої цегли суцільної кладки товщиною, мм:

250
380
510
450-500
700-750
900-1000


Аналогічні таблиці є і для розрахунку ваги інших елементів будівлі.

Техніко-економічні показники основних видів фундаментів наведені в таблиці.Тип фундаменту Витрата основних матеріалів Роботи,
ч/год
Бетону, м2 Цементу, кг Сталі, кг
Стрічкові збірні 0,82 205,0 4,2 4,2
Монолітний стрічковий 0,82 150,0 0 5,4
бутобетонний стрічковий Монолітний 0,57 103,0 0 5,63
Буронабивна паля діаметром
400мм, 600мм 0,096
0,22 16
3,9 0
0 1,7
1,81
Мелкозаглубленний фундамент 0,23 69 0,62 3,56
Незаглиблений фундамент 0,25 56 2,6 1,25
Пірамідальна паля 0,08 30 3,5 1,3
 

Важливе доповнення!

При будівництві будь-яких будівель і в перші роки їх експлуатації грунти під дією навантажень стискаються. В результаті фундамент опускається на певну величину, звану осадкою. Великі, а головне, нерівномірні опади є основною причиною тріщин та інших руйнувань. Величина опади багато в чому залежить від несучої здатності ґрунту, яка визначається навантаженнями, при яких осаду не перевищує встановлену нормативами величину. Несуча здатність фундаментів визначається, виходячи з властивостей ґрунтів та площі спирається на основу. Приміром, стовпчастий фундамент діаметром 25 см спирається на грунт площею дорівнює 490 см2 виходячи з формули:
S = (nd2)/4

Отже, якщо несуча здатність грунту становить 2,5 кг/см2 (піски середньої щільності), то такий фундамент
здатний нести вертикальне навантаження від конструктивних елементів будівлі (включаючи власний вагу фундаменту) 1,225 т. Щільне глиняне підстава такої ж площі здатне нести навантаження 490x6,0 = 2,94 т. Стрічковий фундамент шириною 40 см і загальною довжиною 28 м (будівля з розмірами 6x8 м) має площа обпирання на підставу 112000 см2. При тій же несучої здатності грунту фундамент може сприймати вертикальні навантаження відповідно 112000x2,0 = 224000 кг (224 т) і 112000x6,0 = 672 000 кг (672 т). Відразу обмовимося, що довідкові дані про несучої здатності ґрунту справедливі для глибин 1,5 — 2,0 м при площі основи 0,5 — 1,0 м2. У міру подальшого поглиблення несуча здатність грунту збільшується, а на відмітках вище цих значень грунт менш щільний і його несуча здатність знижується. Це пояснюється тим, що ущільнення грунту в глибоких горизонтах відбувалося століттями під дією навантажень вищерозміщених шарів.

Щоб уникнути помилки при розрахунку несучої здатності фундаменту, її беруть з певним запасом. Враховуючи можливі помилки при визначенні властивостей основи, на практиці несучу здатність фундаментів приймають з 25 — 30 % запасом. Для цього розрахункове навантаження на фундаменти збільшують на 25-30 %, щоб створити запас міцності, який перекриває неточності у виборі вихідних даних. Зменшення цього запасу призводить до ризику осідань фундаменту (особливо в перші роки експлуатації будівлі), а зайва страховка тягне за собою подорожчання будівництва.
 

Підіб'ємо підсумки:

Будівництва фундаментів передує вивчення виду і щільності грунтів на ділянці будівництва, глибини залягання грунтових вод і тільки після цього робиться математичний розрахунок навантажень та вибір конструкції основної опори будинку. Від того, наскільки правильно буде виконана ця робота, залежить довговічність будинку і безпека проживання в ньому.

Фундаменти.

Фундаменти є опорною частиною будівлі і призначені для передачі навантаження від вищерозташованих конструкцій на підставу (грунт). Від надійної роботи фундаментів у великій мірі залежать експлуатаційні якості будівлі, його довговічність.

Вартість зведення фундаментів складає 15-30 % вартості будинку, а виправлення допущених помилок, як правило, дорого, тому до спорудження фундаментів слід ставитися особливо відповідально.

Осідання фундаментів, тобто поступове опускання в грунт під дією вищерозташованих навантажень, у малоповерховому житловому будівництві відносно рідкісне явище. Зазвичай опорна площа зводяться фундаментів, особливо стрічкових, значно перевищує розрахункову і на непросадних ґрунтах майже завжди забезпечує їх стабільний стан. Під будівлю на слабких грунтах і під важкі стіни роблять стовпчасті фундаменти. Щоб уникнути осідання площа опори фундаментів перевіряють розрахунком і при необхідності збільшують: у стрічкових фундаментах за рахунок розширення їх нижньої частини, стовпчастих, крім того, за рахунок скорочення відстаней між стовпами.

У районах з високим розташуванням грунтових вод на фундаменти малоповерхових будівель впливають 'сили морозного пученія. У важких пучинистих грунтах {водонасичені глини, суглинки, супіски, дрібні і пилуваті піски) ці сили досягають 100— 150 кПа (10—15тс/м2) і, діючи на фундамент знизу вгору, часто перевершують навантаження вищерозміщених конструкцій. При цьому сезонні вертикальні переміщення поверхневого шару ґрунту при його промерзанні на 1:-1,5 м становлять 10-15 див.

Перекошені ганку, тераси, веранди, а иногда'і стіни будинків — в більшості випадків результат дії саме сил морозного здимання грунтів. Наш сайт був створений спеціально для тих, хто починає будівництво чи проводить ремонт свого власного приватного будинку. Пам'ятайте: фундамент - це основа Вашого будинку! Плитні фундаменти є різновидом мілкозаглублених стрічкових, проте на відміну від них мають жорстке просторове армування по всій несучій площині, що дозволяє без внутрішніх деформацій сприймати знакозмінні навантаження, що виникають при нерівномірних і сезонних переміщеннях грунту.

На рухомих (рухливих) грунтах такі фундаменти на відміну від звичайних, стаціонарних, опираються на нерухомому підставі, мають разом з грунтом сезонні вертикальні переміщення і називаються плаваючими. Їх конструкція представляє собою суцільну або гратчасту плиту, виконану або з монолітного залізобетону, або із збірних перехресних залізобетонних балок з жорсткою закладенням стикових з'єднань. Пристрій плитних фундаментів вимагає щодо великої витрати бетону і металу і може бути виправдане в малоповерховому будівництві при спорудженні невеликих і простих за формою плану будівель і споруд на важких пучинистих, рухливих і просідаючих грунтах, а. також у випадках, коли не вимагається пристрої високого цоколя і верх плитного фундаменту може бути використаний в якості докольного перекриття.

В залежності від застосовуваних матеріалів фундаменти бувають: піщані, щебеневі, бутові, цегляні, бетонні (монолітні та нз бетонних блоків), залізобетонні (монолітні та збірні), а також дерев'яних, залізобетонних, металевих і азбестоцементних стовпів і труб. На сухих і маловологих (непучиністих) грунтах застосовують -всі перераховані вище типи фундаментів, причому найбільш ефективними з них є піщані з грубозернистого піску, щебеневі та цегляні.

При будівництві будівель на пучинистих грунтах (влагонасыщенные глини, суглинки і супіски) фундаменти слід влаштовувати з бетону і залізобетону. Помилкою багатьох індивідуальних забудовників є впевненість, що чим глибше закладений фундамент, тим краще, і що таке рішення вже саме по собі забезпечує його надійну роботу і стійкість.

Дійсно, при розташуванні підошви фундаменту нижче рівня промерзання грунту вертикальні сили морозного пученія перестають діяти на неї знизу, однак дотичні сили морозного пученія, що діють на бічні поверхні, можуть і в цьому випадку витягнути фундамент разом з промерз грунтом або відірвати його верхню частину від нижньої. Такі випадки найбільш імовірні при влаштуванні фундаментів з каменю, цегли або дрібних блоків, особливо під легкими будівлями і спорудами. Щоб не допустити деформації фундаментів на пучинистих грунтах, необхідно не тільки розташувати їх підошву нижче рівня промерзання грунтів і тим самим позбавитися від безпосереднього тиску мерзлого грунту знизу, але треба також нейтралізувати дотичні сили морозного пученія, що діють на бічні поверхні фундаменту.

Для цієї мети всередині фундаменту на всю його висоту закладають арматурний каркас, жорстко зв'язує верхню і нижню частини фундаменту, а підставу роблять розширеним, у вигляді опорної площадки анкера, яка не дозволяє витягнути фундамент із землі при морозному обдиманні грунту. Таке конструктивне рішення гарантує стабільну роботу фундаментів при будь-яких вертикальних деформацій грунту, проте практично воно можливо лише при використанні залізобетону.

Якщо фундаменти зводять з каменю, цегли або дрібних блоків без внутрішнього вертикального армування, необхідно їх стіни робити похилими (звужуються догори). Такий спосіб пристрою фундаментних стін і стовпів при ретельному вирівнюванні поверхонь значно послаблює бічне вертикальне вплив пучинис-тих грунтів на фундамент. Додатковими заходами, що зменшують вплив сил морозного пученія, можуть бути: покриття бічних поверхонь фундаменту ковзаючим шаром (відпрацьоване машинне масло, поліетиленова плівка), а також утеплення поверхневого шару ґрунту навколо фундаментів (шлаком, керамзитом, пінопластом), при якому зменшується місцева глибина промерзання грунту.

Останню міру можна застосувати і для раніше побудованих мілкозаглублених фундаментів, що потребують захисту від морозного здимання. При будівництві будівель на крутопадающем рельєфі доводиться враховувати бічний тиск ґрунту, його можливий зсув. Величина цього тиску залежить від багатьох причин (крутизна укосу, гідрогеологічний склад грунту і т: д) і важко піддається розрахунку. Зазвичай в цих умовах більш надійно працюють стрічкові фундаменти, жорстко пов'язані у поздовжньому і поперечному напрямках.

Стовпчасті фундаменти в цьому випадку необхідно жорстко об'єднати поверху залізобетонним поясом (зростання-верком), щоб всі конструктивні елементи працювали спільно. В залежності від форми і способу обпирання на ґрунт фундаменти бувають стовпчастими, стрічковими і плитковими. Найбільш поширеними і дешевими є стовпчасті фундаменти. По витраті матеріалів і витрат праці вони в 1,5—2 рази, а при глибокому закладенні в 3-5 разів економічніше стрічкових. Особливо ефективні стовпчасті фундаменти в пучинистих грунтах при їх глибокому промерзанні. Разом з тим у стовпчастих фундаментів є особливості, що заважають в ряді випадків їх успішному застосуванню.

Так, в горизонтально рухливих грунтах недостатня їх стійкість до перекидання і для погашення бічного зсуву потрібно пристрій жорсткого залізобетонного ростверку. Обмежена їх застосування на слабонесущих грунтах при будівництві будинків з важкими стінами. Крім того, при стовпчастих фундаментах виникають складності з пристроєм цоколя: якщо при стрічкових фундаментах цоколь утворюється як би сам собою, будучи їх продовженням, то при стовпчастих заповнення простору між стовпами, стіною і землею (закладення)— складна і трудомістка справа.

Стрічкові фундаменти зазвичай зводять при будівництві будинків з важкими стінами та перекриттями, а також у випадках, коли під будинком влаштовують підвал або тепле підпілля. Можливо і доцільно також пристрій стрічкових фундаментів при їх дрібному закладення на сухих непучиністих грунтах, навіть якщо будівля будують з легких конструкцій без підвалу і підпілля.

Стрічкові фундаменти в цих умовах стають як би заглибленим цоколем і по витраті матеріалів і трудовитрат наближаються до аналогічних показників стовпчастих фундаментів. На пучинистих глибоко промерзають грунтах пристрій стрічкових фундаментів технічно важко здійснити, многодельно і економічно не виправдано. До початку будівництва проект будинку необхідно прив'язати до місцевих умов, т. е. відкоригувати об'ємно-планувальне та конструктивне рішення з урахуванням місцевих кліматичних і гідрогеологічних особливостей розробити проект конструкції фундаментів і цокольної частини будинку. Якщо прив'язку типового проекту не вдається доручити кваліфікованим фахівцям, елементарний розрахунок фундаментів і їх конструювання можна виконати самотужки. Конструктивні рішення фундаментів визначаються в основному гідрогеологічними умовами.

На нерухомих (непучиністих) грунтах доцільно влаштовувати найпростіші фундаменти на піщаній подушці. Верх таких фундаментів можна виконати з будь-яких матеріалів, гравію, щебеню, каменю, цегли, бетону, а підставу — з грубозернистого піску. Головною умовою для влаштування таких фундаментів є низький рівень грунтових вод: він повинен бути не вище рівня промерзання грунту. При розташуванні грунтових вод вище рівня промерзання грунту останній може стати спучуючих (рухомим), а фундаменти з піщаним підставою піддатися нерівномірним сезонним деформацій.

У пучинистих грунтах при невеликій глибині промерзання і відсутності грунтових вод в ямах або траншеях в момент виконання робіт можливо пристрій фундаментів. Якщо глибина закладення фундаментів велика (більше 1 м), зведення стрічкових фундаментів стає економічно невиправданим, а влаштування стовпчастих (особливо при використанні дрібноштучних матеріалів) —технічно важко здійсненним. У цьому разі доцільніше влаштовувати стовпчасті фундаменти з використанням залізобетонних стовпів, азбестоцементних або металевих труб. Якщо є впевненість, що під час виробництва робіт у ямах не буде води, то такі фундаменти можна робити з опорною плитою з монолітного бетону, що укладається на дно в момент встановлення стовпів. Якщо рівень грунтових вод постійно знаходиться вище підошви фундаментів, стовпчасті фундаменти слід влаштовувати з стовпів, виготовлених заздалегідь спільно з опорною плитою. В якості прикладу розглянемо прив'язку проекту одноповерхового трикімнатного будинку зі стінами із цегли

Умовно приймемо наступні початкові дані. Зовнішні стіни будинку з ефективного (дірчастої або щілинного цегли товщиною 51 см, внутрішня несуча стіна з повнотілої цегли товщиною 25 см, підлога в будинку по грунту на лагах з теплим підпіллям, горищне перекриття по дерев'яних балках з мінераловатним утеплювачем, дах горищні з покрівлею із азбестоцементних волокнистих листів, пічне опалення, веранда і ганок прибудовані з дощатим підлогою по дерев'яних балках і суміщеною дахом. В будинку є підвал, і люфт-клозет. Грунти — суглинки з несучою спроможністю 150 кПа (1,5 кгс/см2), рівень ґрунтових вод — 1,2 м від поверхні землі, нормативна, тобто встановлена для даного району, глибина промерзання грунтів— 1,5 м, нормативне навантаження від снігового покриву— 1 кПа (100 кгс/см2).

Виходячи з прийнятих гідрогеологічних умов (пучіністие грунти) вона повинна бути під зовнішніми стінами не менше глибини промерзання грунтів, тобто в наших умовах не менше 1,5 м. Під середньою стіною грунт не промерзає (тепле підпілля), тому глибину закладення фундаменту під неї можна прийняти лише на 50 см нижче планувальної позначки підпілля. Визначивши глибину закладення фундаментів, бачимо, що їх підошва під зовнішніми стінами також, як і підлогу підвалу, буде перебувати нижче рівня грунтових, вод. Це ускладнює пристрій фундаментів і експлуатацію підвалу, тому доцільно планувальну позначку навколо будинку і підлога в будинку підняти з таким розрахунком, щоб підошва фундаменту і підлогу підвалу були вище грунтових вод.

Якщо, наприклад, землю навколо будинку підняти на 30 см, а підлога в будинку розташувати на 60 см вище неї, то це дозволить зменшити глибину відриту під фундамент ям і траншей і, не знижуючи висоти підвалу, позбутися в ньому від води. Крім того, таке рішення дозволить більш раціонально використовувати ґрунт, вийнятий з підвалу і з-під фундаментів, і, влаштовуючи підсипку навколо будинку, надійно захистити фундаменти від дощових та паводкових вод.

Звичайно, при такий великий земляний підсипання постає питання про доцільність влаштування підлог по грунту; насипний грунт важко добре ущільнити, і з часом він може дати осідання разом з спирається на нього підлогою, а робити тепле підпілля високим (з невеликою підсипанням ґрунту) неекономічно по теплотехнічних міркувань: при великому об'ємі теплого підпілля в ньому неминучі значні тепловтрати в період зимової експлуатації будинку.

У такій ситуації, очевидно, краще перейти на утеплене цокольне перекриття, устраиваемое по балках з високим неутеплені підпіллям, або при влаштуванні підлог по грунту відмовитися від підвищення планувальної позначки навколо будинку, знизити позначку підлоги в будинку і зменшити висоту підвалу. Не вдаючись у докладний аналіз можливих рішень, умовно залишимо початковий варіант з улаштуванням підлог на лагах по насыпному ущільненому ґрунті.

Розглянемо варіант пристрої стрічкових фундаментів з монолітного бетону в дерев'яній опалубці. Для веранди і ганку, де навантаження незначні, приймемо стовпчасті опори. Викреслити план стрічкових фундаментів і визначимо найбільш характерні перерізу (рис. 2). Враховуючи, що.опорна площа стрічкових фундаментів конструктивно виходить, як правило, більше, ніж потрібно, будемо прагнути при їх конструюванні поперечний переріз робити мінімально припустимим.

Перетин I—I. Цоколь зробимо западаючим з кожного боку стіни на 4 см. Це скоротить витрату бетону і дозволить краще виконувати гідроізоляцію. Товщина цоколя і верхньої частини фундаменту в цьому випадку буде дорівнює 43 см (51-4-2). Враховуючи дію пучинистих грунтів, зовнішню площину фундаментів у землі робимо похилій. Оскільки поверхня бетону в опалубці виходить відносно рівною, ухил приймемо мінімальним, рівним 1 : 10. Внутрішню поверхню фундаментної стіни можна залишити вертикальної: грунт, розташований з боку теплого підпілля, промерзає незначно. При висоті підземної частини фундаменту, що дорівнює 150 см, ширина його підошви виходить рівною 58 см (43+150-0,1). Аналогічні конструктивні рішення фундаментів і перетинах II—II і III—III. Перетин IV—IV. Стрічкові фундаменти в цьому перерізі є одночасно і зовнішніми стінами підвалу. Глибину їх закладання слід прийняти приблизно 40 см нижче підлоги підвалу, а підошву на 15-20 см розширити всередину. Таке рішення підвищує поперечну стійкість стін підвалу і дозволяє влаштувати більш надійну гідроізоляцію. Фундаменти в перерізі V—V вирішують аналогічно.

Перетин VI-VI Стіна підвалу в цьому перерізі не промерзає, тому робимо її прямий, а приймаємо товщину трохи більше товщини вищерозташованої стіни, тобто 40 див. Опорну частину розширюємо до 60 див. Знаходиться в цьому ж перерізі стіну люфт-каналу поки що умовно не розглядаємо. Перетин VII— VII. В цьому перерізі стіна підвалу також не промерзає і несе лише цегляну перегородку. Її мінімальну товщину визначають з урахуванням бокового тиску грунту. У даному ж випадку товщину розглянутої стіни підвалу приймемо рівною 25 см з армуванням верхній її частині. Внизу робимо розширення до 45 див. Перетин VIII—VIII. Фундаменти під середню стіну і піч влаштовують з урахуванням теплового режиму підпілля.

Якщо в першу зиму після влаштування фундаментів і при подальшій експлуатації підпілля завжди буде теплим (непромерзающим), підошву фундаментів можна розташовувати безпосередньо на материковому (незайманому) грунті, уплотнив його попередньо щебенем. Якщо є небезпека проморожування грунту в підпіллі (фундаменти на зимовий час залишаються відкритими або будинок взимку не опалюється), підошву фундаментів слід закладати не вище' глибини промерзання грунту, а їх стіни робити з урахуванням дії сил морозного здимання. Підлогу по грунту на лагах в цьому випадку також не можна робити: при морозному обдиманні грунту він деформується. Умовно приймемо, що підпілля взимку завжди буде теплим і підставу фундаментів розташуємо на позначці 1100 (це відмітка материкового грунту після зрізання рослинного шару умовної товщиною 20 см). Верх фундаменту робимо шириною 30 см, а низ розширюємо до 50 см. Переріз IX—IX. Фундамент під піч закладаємо на тій же глибині, а його перетин в плані приймаємо за габаритами печі. Визначивши конструктивне переріз стрічкових фундаментів, перевіримо їх несучу здатність в найбільш навантажених місцях, наприклад в перерізі ІІІ—ІІІ.

Тут крім тих навантажень, які є в перерізах I—I і II—II, на фундамент спирається також частина перекриття, стін і даху веранди і ганку. Підраховуємо загальну навантаження, діючу на 1 м довжини підошви стрічкового фундаменту в цьому перерізі. Вона буде дорівнювати сумі навантажень від снігу, покрівлі, горищного перекриття, зовнішньої стіни будинку, стін і підлоги веранди, а також від фундаменту. Навантаження від снігу дорівнює нормативній навантаженні від снігового покриву в нашому випадку 1 кПа (100 кгс/м2), помноженому на вантажну площу, що припадає на 1 м довжини фундаменту (вона заштрихована на рис. 41 і дорівнює 3,6 м2), тобто 1-3,6 = =3,6 кН (100-3,6=360 кгс). На крутих дахах (понад 45°) навантаження від снігу можна не враховувати.

Навантаження від даху дорівнює навантаження від 1 м2 горизонтальній проекції даху згідно наведеного нижче висновку він дорівнює 500 Па (50 кгс/м2), помноженої на ту ж вантажну площу, тобто 500-3,6 = 1800 М, або 1,8 кН (50-3,6=180 кгс). Навантаження від горищного перекриття дорівнює навантаження від 1 м2 перекриття 1 кПа (100 кгс/см2), помноженої на вантажну площа горищного перекриття будинку (1,8 ме),тобто 1,8 кН (180 кгс). Навантаження від зовнішньої стіни будинку дорівнює навантаження від 1 м2 стіни; по висновку на с. 58 вона дорівнює 7кПа. (700 кгс/м2), помноженої на висоту стіни (вона дорівнює приблизно 2,8 м), тобто 19,6 кН (700-2,8= 1960 кгс). Навантаження від стін н підлоги веранди і ганку невелика, приймемо її умовно дорівнює 1,5 кН (150 кгс). Навантаження від фундаменту дорівнює обсягу 1 м довжини фундаменту (в перерізі ІІІ—ІІІ обсяг складе приблизно 0,9 м3), помноженому на щільність матеріалу, з якого він зроблений (виведення на с. 58 він дорівнює 2400кг/м),тобто 21,6 кН (0,9-2400=2160 кгс). Загальна навантаження на 1 м довжини підошви стрічкового фундаменту в перерізі ІІІ—ІІІ складе: 3,6 кН (360 кгс)+ 1,8 кН (180 кгс)-Н9,6 кН (1960 кгс) + 1,5 кН (150 кгс)+21,6 кН (2160 кгс) =-49,9 - 50 кН (4990 кгс 5 мс).

Таке навантаження цілком допустима, оскільки при опорній площі фундаменту в цьому перерізі, що дорівнює 5800 см2 (58-100), тиск на грунт складе всього 90 кПа (0,9 кгс/см2) (5000 : 5800) при розрахунковому зіставленні грунту 150 кПа (1,5 кгс/см2). Очевидно, що і в інших місцях тиск на ґрунт не буде перевищувати розрахункових опорів грунтів підстав. Тепер розглянемо на прикладі того ж будинку конструктивне рішення і роботу стовпчастих фундамен - I тів, що влаштовуються з монолітного залізобетону. Стіни підвалу, фундаменти під піч і середню - стіну залишимо без зміни. Викреслити план стовпчастих фундаментів і їх перетину (рис. 43).

Відстані між стовпами при цегляних стінах зазвичай приймаються в межах 1,5—2 м. При меншій відстані — стовпчасті фундаменти фактично перетворюються на переривчасті стрічкові, при більшому — може не вистачити опорної площі стовпчастих фундаментів. Опорні стовпи ставлять насамперед по кутах будівлі і на перетинах стін, а потім у проміжки між ними. У нашому випадку оптимальна відстань між стовпчастими опорами складе 1,8 м. Перетин I—I. Ширину залізобетонного ростверку-цоколя і його верхню позначку приймемо такими ж, як і у стрічкових фундаментів: 43 см і 0,200. Низ ростверку розташований на 10 см нижче планувальної позначки землі (відмостки), тобто на позначці 0,700. Висота ростверку складе 60 див. Поперечний перетин стовпа приймемо квадратним — 43X43 см, а його опорну майданчик — 80X80 см в плані при висоті 30 див. Несуча здатність такого стовпа при розрахунковому опорі грунту 150 кПа (1,5 кгс/см2) складе близько. 100 кН (Юті) (80-80-1,5=9600).

Враховуючи, що пучіністие грунти, під нижньою площиною ростверку (між стовпами) залишимо повітряну порожнину висотою 10—15см і шириною, рівній ширині ростверку, закривши її з боків плоскими асбес-тоцементными листами або просмоленными дошками. Така повітряна порожнина запобігає безпосередній тиск грунту на ростверк знизу при морозному обдиманні. Опорна площадка (виконує при обдиманні грунту роль анкера), стовп і ростверк повинні бути жорстко пов'язані між собою арматурним каркасом. Аналогічні рішення фундаментів і перетинах II—II і III—III. Стовпчасті фундаменти під веранду та ганок (перетин IV—IV) можна робити без ростверку (цоколя). Враховуючи невелику навантаження, їх розміри слід прийняти мінімально допустимими, а самі фундаментні стовпи бажано зробити збірними, тобто заздалегідь виготовленими. Умовно приймемо перетин стовпів 15X15 см, а розміри опорних плит, жорстко пов'язаних зі стовпами, 40х40см в плані та 20см по висоті. Підрахуємо загальну. навантаження, котор ий діє на грунт від підошви стовпчастого фундаменту в перерізі ІІІ—ІІІ.

Вона буде дорівнює вже підрахованою (в цьому перерізі) навантаженню, що діє на 1 м довжини стрічкових фундаментів 49,9—21,6=28,3 кН (4900-2160 = 2830 кгс), помноженої на відстань між стовпчастими опорами (1,8 м) і суммированной з масою стовпчастого фундаменту і масою 'грунту, розташованого над виступаючою частиною опорної плити. Обсяг стовпчастого фундаменту разом з частиною ростверку довжиною 1,8 м буде приблизно 0,85 м3 (об'єм ростверку дорівнює 0,43-0,60-1,8=0,46 м3, об'єм опорної плити 0,8-0,8-0,3—0,19 м3, об'єм стовпа між ростверком і плитою 0,43-0,43-1,1=0,2 м3), а його маса при щільності залізобетону 2400 кг/м3 складе близько 2000 кг (0,85-2400). Обсяг грунту на обрезах фундаменту складе приблизно 0,5 м3, а його маса — близько 1000 кг. Підставивши відповідні значення, отримаємо загальну навантаження на підошву стовпчастого фундаменту в перерізі ІІІ—ІІІ:. 28,3+1,8+20+ + 10 = 80,9 кН (2830-1,8+2000+1000 = 8094 кгс), що менше несучої здатності опорної площадки, дорівнює 96 кН (9600 кгс) (80-80-1,5). Тиск на грунт складе в цьому випадку приблизно 125кПа (1,25 кгс/см2) (8094:6400).

При порівнянні розглянутих варіантів стрічкових і стовпчастих фундаментів слід зазначити, що витрата бетону у другому випадку скорочується приблизно на 50 %, майже в два рази зменшується обсяг земляних робіт, скорочується потреба в опалубних матеріалах. Разом з тим при влаштуванні стовпчастих фундаментів із залізобетону потрібні додаткові витрати, пов'язані з виготовленням і установкою арматурних каркасів, а також додаткові роботи щодо запобігання деформації ростверку в пучинистих грунтах (пристрій під ростверком повітряних порожнин) Найпростіші розрахунки та варіантне проектування фундаментів з урахуванням застосування різних матеріалів і способів їх зведення дозволяють знайти оптимальне технічне рішення, при якому фундаменти стають не тільки більш надійними, але і найбільш економічними.

Монолітний фундамент (плита), для виробництва якого використовується високоміцний бетон і арматурні стрижні діаметром не менше 12-14 мм (для малоповерхового будівництва). Саме поняття «монолітний фундамент» нерозривно пов'язане з конструкцією мелкозаглубленного стрічкового «плаваючого» фундаменту. Цей фундамент використовується нерівномірно і сильно стискаються грунтах, таких як піщані подушки, торфовища, на сильно пучинистих грунтах і вважається універсальним. Побутує помилкова думка про те, що «плаваючий» фундамент неодмінно повинен «плавати». Насправді, термін цей – професійний. «Плаваючого» фундаменту не існує. Більш того, його не повинно бути. Фундамент і будинок залишаються на місці і нікуди не «пливуть». Руху грунтів не відображаються на стані будинку, так як немає перекосів кутів будинку відносно один одного.

Існує особлива будівельна технологія установки вищевказаного фундаменту. Він повинен витримувати жорсткі кліматичні умови і коливання грунту, а будівельники повинні зробити все, щоб ці коливання виключити. Фундамент буде плавати тільки в тому випадку, коли робота виконана неякісно. Характерною особливістю даного типу фундаменту є наявність бетонної плити, яка, в свою чергу, складає єдине ціле з опалубкою. Велика площа опори фундаменту сприяє зниженню тиску на грунт. Такий фундамент стійкий до навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні і осіданні грунту.

В процесі пристрою фундаменту використовується арматурна сітка (не менше двох шарів). Для будівництва заміських будинків оптимальна товщина плити складає 40 см, при цьому 10 см знаходяться нижче рівня землі, а 30 см - вище рівня. На сухих або піщаних грунтах монолітний фундамент можна закладати вище глибини промерзання, але не менше ніж на 50-60 см від рівня землі. Товщина піщаної подушки складає 40-60 см, але не повинна бути більше половини всієї висоти фундаменту. Для цих типів фундаменту характерна масивність, великий витрата матеріалів і висока трудомісткість при зведенні, але все це виправдовується максимальною надійністю. Верхня частина монолітного стрічкового фундаменту зазвичай служить цоколем.

В цілях захисту фундаменту від поверхневих вод і дощу відразу після завершення його зведення влаштовують вимощення, і вже потім до роботи «приступає» дренажна система. Для будівництва невеликих заміських будинків пристрій такого фундаменту на глибину промерзання ні до чого. Монолітні стрічкові фундаменти на глибину промерзання зводять, як правило, під важкими будівлями. Отже, в чому ж полягає технологія зведення монолітного «плаваючого» стрічкового фундаменту? Після того, як котлован викопаний, робиться піщана підготовка. *** Для того, щоб підвал не став жертвою грунтових вод, навколо будівлі влаштовується дренаж, а на подбетонке (тонкому шарі бетону) - в два шари гідроізоляція. Потім армується і заливається фундаментна плита. Арматура, що стирчить з неї, забезпечує нерозривний зв'язок плити і стін. Після того, як затвердіє бетон, в'яжеться арматурний каркас і виставляється опалубка стін. Відстань між арматурними стрижнями становить не більше 30 см. Арматура повинна утворювати цілісну конструкцію і захоплювати вимощення. Кути стрічкового фундаменту повинні бути проармированы загнутими півколом стрижнями і заведені в бічні стіни фундаменту. При такому армуванні виникає гнучка просторова конструкція стрічкового фундаменту, тобто виходить монолітний пояс, що нагадує монолітні пояси, устраивающиеся в зонах землетрусів. Опалубка, очищена від сміття і стружки і рясно змочена водою, повинна жорстко фіксуватися, щоб не відбулося випучіванія стіни.

Роль фіксаторів виконують домкрати, стяжні болти і вирівнюючі балки. Бетонування починається тільки після перерахованих вище робіт. Укладання бетону ведуть шарами не більш 15 см, розрівнюючи лопатою й трамбуючи штикуванням. Бетон в армований фундамент рекомендується заливати в один прийом. Неармовані фундаменти допускається бетонувати з перервами, залишаючи горизонтальні шви. Бетон потрібно утрамбувати. Робити це треба до тих пір, поки поверхня його не заблищить від виступила вологи. Одночасно потрібно простукувати опалубку зовні, щоб бетон краще проник в порожнечі між арматурою і опалубкою. Загладжування поверхні виконується за допомогою бруска, який переміщають по верхнім дощок опалубки. Коли бетонування закінчується, бетону дають вистоятися і набрати міцність, і тільки після цього можна починати демонтаж опалубки. ***

Стрічковий монолітний фундамент дрібного заглиблення влаштовують і без бетонної плити. В цьому випадку не потрібно викопувати котлован і по периметру влаштовується траншея глибиною 40 див. В траншеї «викладається» піщана подушка глибиною 30 см, після чого ця подушка ущільнюється. Після цього встановлюється дерев'яна опалубка, в яку вкладається арматура. Потім ця арматура скріплюється. По завершенню робіт з пристроєм арматурного каркасу в опалубку заливається бетон. У результаті виходить монолітна залізобетонна рама. Роботи по влаштуванню монолітного фундаменту, як правило, виробляють у весняно-літній період, так як мелкозаглубленний фундамент заливати на промороженное підставу не можна. При мінусових температурах заливку потрібно вести безперервно, з утепленням опалубки і электропрогревом залитого бетону до моменту схоплювання. Що таке «утеплення опалубки» або, як ще кажуть, «гріюча опалубка»? Опалубка оснащується нагрівачами у вигляді гріючих дротів і стрічок і, завдяки безпосереднього їх контакту з опалубкою, забезпечується передача теплової енергії. Про электропрогреве бетону можна сказати наступне: за допомогою дроту або електродів, що знаходяться в тілі конструкції, можливе підвищення температури свіжоукладеного бетону до максимально допустимої і підтримання її на потрібному відмітці до набуття бетоном необхідної міцності. Існує ще кілька способів утеплення опалубки при мінусових температурах. Один з них - метод «Термоса». Полягає він у тому, що готова бетонна суміш попередньо підігрівається. Бетон, остигаючи, набирає задану міцність. Цей спосіб вважається найбільш економічним, він добре поєднується з добавками-прискорювачами і підходить для масивних конструкцій.

Фахівці говорять і про бетонуванні із застосуванням протиморозних добавок. На стадії приготування бетонної суміші в розчин вводяться добавки, що сповільнюють замерзання води. Цей метод має один мінус - період набору критичної міцності найтриваліший. Ще одним способом підігріву бетону є конвективний спосіб. Передача теплоти свіжоукладеному бетону здійснюється через повітряне середовище за допомогою теплових гармат або электрокаллориферов.

Такий метод можна використовувати в замкнутому просторі. Отже, якими б привабливими не здавалися матеріали, «які беруть безпосередню участь у влаштуванні фундаменту, перевагу в основному віддають бетону, і це не дивлячись на деякі недоліки монолітних фундаментів:

• дорожнеча;

• збільшення строків будівництва у зв'язку з виробництвом земляних робіт;

• трудомісткість

Під каркасний будинок краще всього закладати мелкозаглубленний монолітний стрічково-полегшений фундамент або ростверк на буронабивних палях. Стрічковий фундамент потрібно зводити під, порівняно легкими щитовими будинками, каркасними котеджами і будинками з дерева: бруса або колоди. Будинки з дерева відрізняються малою вагою. Фундамент такого будинку повинен служити якорем і, по мірі можливості, знижувати навантаження на грунт. Залежно від типу ґрунту і величини будинку слід заглиблювати такий фундамент на 50-90 сантиметрів. У будь-якому випадку, при заглибленні такого фундаменту, потрібно стежити не тільки за тим, щоб досягти глибини промерзання, а, що набагато важливіше, щоб досягти малосжимаемого грунту, на який можна було б без побоювання перенести вагу будівлі.

Товщина фундаменту під такі будинки зазвичай не буває більше 40 см. Найчастіше стрічковий фундамент являє собою бетонну конструкцію, яка має периметр майбутнього будинку. Спорудження такого фундаменту полягає у створенні траншеї і заливці її бетоном. Можна в цю траншею, знову ж таки, на розчин встановити великі або маленькі бетонні фундаментні блоки. При будівництві такого фундаменту дуже велику увагу потрібно приділяти питанню грунту. Якість ґрунту можна визначити вже в процесі підготовки траншеї. Все-таки, краще зайнятися цим питанням до початку будівництва (квітень-травень), відразу після танення снігів. По-перше, зверніть увагу на під'їзні шляхи до вашої ділянки. Якщо дорога асфальтована, то подивіться, чи багато тріщин і нема провалів. Якщо тріщини є, значить грунт неоднорідна і при замерзанні в різних місцях піднімається нерівномірно. Провали показують на наявність сильно стискуваних місць - це можуть бути і водяні жили, і істотна нерівномірність грунту за складом. По-друге, сходіть до найближчих сусідів. Нехай покажуть свої льохи. Подивіться, сирі вони. Зверніть увагу на давні споруди. У ті далекі часи про гідроізоляції навіть і не знали. Ідеальний варіант - абсолютно сухий льох і цоколь без тріщин. Таке, правди заради, трапляється дуже рідко. Як правило, Ви бачите різні ступені вологості: від замокання стін і підлоги до повного затоплення підвалу. Потрібно остерігатися місць, де будинки розташовані в зоні затоплення розливами. Побудувавши будинок у такому місці, Ви ризикуєте тим, що навесні попливе не тільки Ваше дорогоцінне майно, але і продукти життєдіяльності. Простіше кажучи, не будуйте будинки в проблемних місцях.

Вам, швидше за все, буде дуже важко в них жити. Якщо ж, при всьому багатстві вибору, іншої альтернативи немає, то стрічковий фундамент на болоті або на затапливаемой грунті краще не робити. Тепер, припустимо, що Ви сходили до сусідів, подивилися на їх льох, і нічого особливо шокуючого не побачили. В цьому випадку, можна приступати до риття траншеї на власній ділянці. Пам'ятайте, що Ви будуєте легкий будинок. Отже... - роєм траншею. Уважно дивимося на кінцевий зріз землі. Буває, що будівництво будинку ведеться, на перший погляд, дуже вигідною ґрунті. Уявіть собі дуже легку супісок. Така легка, що кому землі, стиснутий в руці, не зберігає форму, а розсипається. Крім того, дуже низький рівень грунтових вод - більше 10 метрів. Роєм котловани і звертаємо увагу на те, що в товщі ґрунту, на глибині залягання майбутнього фундаменту мають місце прожилки, що складаються з великої кількості дрібних камінчиків. Не звернути уваги на такі прожилки важко, так як копати занадто важко, лопата обтикатиметься в спресовані камінчики. Власник ділянки дуже задоволений своєю грунтом. Дійсно, все вказує на те, що в підвалі буде дуже сухо.

А навесні отримуємо сюрприз - тала вода, усмоктуючись в землю, потрапляє в такі прожилки і далі, не усмоктуючись у грунт, тече по прожилкам, як по шлангах, вибираючи шлях найменшого опору. А тепер вгадайте куди? Правильно - прямо в підвал. Ось як цікаво виходить. Підвал, в цьому випадку, стає збірником води з доброї половини ділянки. З тої половини, яка була вище. Правда, можна знайти вихід майже з будь-якої ситуації і , часто досить простий, але про це трохи пізніше. Повернемося до зрізах землі. Ідеальним зрізом буде наступний: спочатку легкий нежирний родючий шар товщиною 15-20 см... далі супісок... потім пісок і, врешті-решт, шар камінчиків, що переходить в перший водоносний шар, де-небудь в метрах трьох від поверхні, не менше. Потрібно пам'ятати, що шар глини завжди є перешкодою для води, а, отже, вода потече по ньому. Чому в вашій траншеї ґрунт ближче до ідеальної, яка описана вище, тим дрібніше може залягати фундамент. Чим більше в ґрунті глини і води, тим глибше повинен бути фундамент. Є ще, що слід мати на увазі при ритті траншеї, на скільки легко вона копається вглиб.

Чим легше копається, тим більш ймовірна може бути осаду фундаменту під власною вагою і вагою будови. При в'язкою, сильно стислого, ґрунті, слід збільшувати сумарну площу фундаменту і заглиблюватися до малосжимаемых шарів. В професійному будівництві, для цілі збільшення площі опори фундаменту служать так звані подушки. Це досить масивні бетонні конструкції, які в поперечному перерізі являють собою трапецію. На верхнє підставу цієї трапеції встановлюється фундамент. При будівництві стрічкових фундаментів можна побудувати його таким чином, що при вертикальній зовнішній стороні він буде мати похилу внутрішню сторону, що розширюється до основи. Цей прийом дозволяє збільшити площу фундаменту і знизити навантаження на грунт. На дуже жирних грунтах можна порекомендувати засипку дна траншеї значним шаром суміші піску з гравієм з наступним трамбуванням. Насправді, можна предприниять багато різних стратегій по зміцненню фундаменту або винайти і багато своїх власних методів. Головне, зрозуміти найважливіший принцип - запобігти осадку готового будинку, його зсув і нахил.

При будівництві фундаменту потрібно звертати увагу на інший дуже важливий аспект його надійності. Він пов'язаний з сезонним спученням грунту. Як правило, грунт спучується завжди взимку і на будь-якому грунті. Звичайно ж, не беремо в розрахунок ділянки на вічній мерзлоті, або на суцільній кам'яній плиті. Необхідно, щоб спучування було рівномірним по всьому фундаменту, тобто, щоб взимку фундамент разом з будинком рівномірно піднявся, а взимку рівномірно опустився, або щоб фундамент з будинком не порушувалося взагалі. При аналізі фундаменту з цієї сторони слід мати на увазі, що суха грунт спучується менше, ніж вологий. Глинистий грунт спучується сильніше, ніж піщана. Наявність глинистих включень у піщаному ґрунті призведе не тільки до нерівномірності сезонного спучування, але і до виникнення горизонтальних сил, діючих на фундамент.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»