Цегляна кладка

Конструкція, що складається з покладених в строго визначеному порядку цегли, скріплених один з одним будівельним розчином, називається цегляною кладкою.

Цегляна кладка може зводитися з керамічної і силікатної цегли. На відміну від керамічної, силікатна цегла має велику теплопровідність і гігроскопічність. Також розрізняють порожнистий і повнотіла цегла. Саман у своїй структурі має глухі або наскрізні порожнини, що значно знижує теплопровідність і вага майбутньої цегельної кладки. Як скріплюючого складу в цегельній кладці, найчастіше використовують будівельний розчин, що складається з піску і цементу. Пісок для розчину повинен бути ретельно просіяний, краще використовувати дрібний промитий річковий пісок.

Цегляна кладка ведеться з використанням таких інструментів:

Кельма – металева лопатка, використовувана для рівномірного укладання розчину на нижній ряд цегли, заповнення вертикально розташованих швів в кам'яній кладці і підрізання надлишків розчину
Молоток-кирочка – застосовується у тому випадку, коли необхідно розрубати цегла на частини
Розшивання – пристосування для обробки зовнішніх швів, будується цегляної кладки
Схил для перевірки вертикальності майбутньої цегельної кладки
Рівень – для перевірки горизонтальності
Шнур-причалка – для перевірки горизонтальності і прямолінійності рядів цегляної кладки. Цей шнур натягається між встановленими порядовками
Порядовки – це металеві або дерев'яні рейки, які мають поділу на 77 мм. Таке відстань між зарубками складається з товщини шва (12мм) і товщини одного цегли (65 мм).

Щоб кладка була якісною, необхідно строго стежити за рівномірністю расстилания розчину по ліжку (верхня поверхня ряди цегли), так як від цього залежить міцність і щільність шва і всієї конструкції в цілому. Перед кладкою необхідно на деякий час замочити цеглини у воді, тому що суха цегла витягає воду з розчину, а це може призвести до зниження характеристик міцності цегляної кладки. Для додання цегляній кладці необхідної міцності, використовують систему перев'язок – чергування точкових і ложкових рядів цегляної кладки.

Цегляну кладку ведуть зазвичай декількома способами, основними з яких є вприжим і впритул. Спосіб вприжим застосовується в тому випадку, коли розчин занадто жорсткий. Такий спосіб забезпечує найбільш повне заповнення вертикально розташованих швів в кам'яній кладці. Розчин розстилають з невеликим відступом від зовнішньої поверхні стіни і розрівнюють його кельмою, рухаючись від раніше укладеного цегли, отримуючи, таким чином, постіль для укладання кількох цеглин. Потім, до раніше вміщеного цегли, кельмою підгрібають частина розчину і утримують її в такому положенні, потім черговий цеглу укладають на постіль з розчину і притискають впритул до полотна кельми, після чого кельму різко виймають і вертикальний шов залишається заповненим розчином. Далі цегла осаджують на ліжку, і підрізають кельмою надлишки розчину.

Спосіб впритул використовується в тому разі, якщо розчин занадто рухливий (м'який). Розчин розстилають з дещо більшим відступом, ніж у разі кладки вприжим. Розчин подгребается до раніше вміщеного цеглі не кельмою, а самим укладається цеглою. Даний спосіб забезпечує неповне заповнення швів – так звана, укладання в пустошовку, що допомагає уникнути вилізання розчину з під осаживаемого цегли.

Цегляні стіни.

(Технологія зведення цегляних стін)

Робота з конопачению

Цегла - міцний і довговічний матеріал. Цегляна стіна товщиною 25 см (в одну цеглину) здатна нести будь-рівномірно розподілене навантаження. Разом з тим, цегла, особливо повнотіла, володіючи високою міцністю, за своїми теплозахисними якостями поступається багатьом інших стінових матеріалів. Так, наприклад, для розрахункової температури зовнішнього повітря - 30°С (більшість районів центральної частини Росії) зовнішні стіни, викладені суцільною кладкою з повнотілої цегли, повинні мати товщину 64 см (2,5 цеглини), в той час, як товщина дерев'яних брущатих стін в цих умовах може бути дорівнює всього лише 16-18 див. Щоб скоротити витрати цегли, зменшити масу стін і навантаження на фундаменти, зовнішні стіни викладають або з пустотілої (дірчастої, щілинного цегли, або повнотілої, але з утворенням пустот, колодязів, розширених швів, застосовуючи ефективні утеплювачі, теплі кладочні, штукатурні розчини.

Застосування суцільної кладки з повнотілої цегли товщиною більше 38 см (1,5 цегли) економічно недоцільно. Наведені приклади конструктивних рішень зовнішніх стін (табл. 15) показують, що найбільш неекономічною виявляється стіна, викладена суцільною кладкою з повнотілої цегли. Наприклад, для трикімнатного будинку з зовнішніми стінами товщиною 64 см потрібно тільки для зовнішніх стін близько 25 тис. цегли загальною масою 80-100 т. З урахуванням цегли, необхідного для середньої стіни і перегородок, такий будинок перетворюється фактично в цегляний склад з масивними і громіздкими фундаментами.

Таблиця 15. Конструкції зовнішніх цегляних стін

Більш економічна кладка з повнотілої цегли з утворенням замкнутих повітряних прошарків шириною 5-7 см (рис. 24, "Кладка з повітряним прошарком", 1 - повітряний прошарок; 2 - перев'язка стусанами). У цьому випадку витрата цегли скорочується на 15-20%, хоча і потрібно зовнішня штукатурка стін, перешкоджає інфільтрації повітря через повітряні порожнини.

При заповненні повітряних прошарків мінеральною повстю (битуминизированная мінеральна вата) теплова ефективність цегляної стіни збільшується на 20-30%, а при використанні пінопласту - вдвічі. Теплі кладочні розчини на основі дрібних заповнювачів зі шлаку, керамзиту, туфу, трепелу, перліту, тирси також підвищують теплозахисні якості зовнішніх стін на 10-15%(рис. 25, "Кладка з плитним утеплювачем", 1 - перев'язка стусанами; 2 - зовнішня верста; 3 - плитний утеплювач).

Найбільш поширена і економічна конструкція зовнішніх цегляних стін при так званій колодязьної кладці, при якій стіну фактично викладають з двох самостійних стінок товщиною в півцеглини, з'єднаних між собою вертикальними і горизонтальними цегляними містками з утворенням замкнутих колодязів (рис. 26, "Колодцевая кладка", а - фрагмент кладки; б - порядкова розкладка цегли при муруванні прямого кута стіни; в - кут стіни колодязьної кладки; 1 - утеплювач; 2 - діафрагма з точкових цегли; 3 - перемички).

Колодязі по ходу кладки заповнюють шлаком, керамзитом або легким бетоном. Таке рішення добре захищає утеплювач від зовнішніх впливів, хоча й дещо послаблює конструктивну міцність стіни. При суцільній кладці економічно влаштування цегляних стін з зовнішнім або внутрішнім утепленням. У цьому випадку товщина цегляної стіни може бути мінімальною, виходячи лише з вимог міцності, тобто бути у всіх кліматичних районах дорівнює 25 см, а теплова захист забезпечується товщиною і якістю утеплювача. При розташуванні утеплювального шару зсередини захищають його від водяних парів пароізоляцією, при розташуванні зовні - захищають екраном або штукатуркою від атмосферних впливів. Цегляні стіни мають велику теплову інерційність: вони повільно прогріваються і також повільно остигають. Причому ця інерційність тим більше, чим товще стіна і більше її маса.

У цегляних будинках температура всередині приміщень має незначні добові коливання і це є перевагою цегляних стін. Разом з тим, в будинках періодичного проживання (дачі, садові будинки) така особливість цегляних стін в холодну пору року не завжди бажана. Велика маса охолоджених стін вимагає кожен раз для свого прогріву значної витрати палива, а різкі перепади температури всередині приміщень приводять до конденсації вологи на внутрішніх поверхнях цегляних стін. У таких будинках стіни зсередини краще обшити дошками. Внутрішні несучі стіни зазвичай викладають з повнотілої (глиняної чи силікатної цегли. Мінімальна товщина внутрішніх несучих стін - 25 см, перетин стовпів - не менше 38х38 см, простінків - не менше 25х51 див. При великих навантаженнях несучі стовпи і простінки армують металевою сіткою з дроту діаметром 3-6 мм через три-п'ять рядів по висоті.

Перегородки викладають товщиною 12 см (в півцеглини) і 6,5 см (цегла "на ребро"). При довжині перегородок, викладених "на ребро", більше 1,5 м їх також армують дротом через два-три ряди по висоті. Фасади найкраще облицьовувати лицьовим керамічною цеглою. За зовнішнім виглядом, фактурі і типовим відхилень в розмірах він найбільш якісний. Цегляні стіни зазвичай викладають на цементно-піщаному, цементно-вапняному або цементно-глиняному розчинах. Цементно-піщаний розчин при будь-якій марці цементу виходить надто міцним і жорстким, тому краще, якщо в нього додати вапняне чи глиняне тісто. Розчин від такої добавки стане пластичним і зручний в укладанні, а витрата цементу зменшиться в 1,5-2 рази. Вапняне тісто, яке застосовується як добавка до цементно-піщаного розчину, готують з гашеного вапна. Якщо є негашене вапно у вигляді окремих шматків (кипілка) або порошку (пушенка), її необхідно погасити водою в творильності ямі, обшитої дошками, і витримати в такому стані не менше двох тижнів. Чим більше термін витримки, тим краще. Однорідність складу і міцність вапняного тіста при тривалій витримці підвищуються. Глиняне тісто для кладочних розчинів також доцільно приготувати заздалегідь. Шматки глини замочують водою і витримують у такому вигляді до повного розмокання три-п'ять днів. Потім додають воду, перемішують, проціджують, після відстою зливають зайву воду і вживають у справу. Термін зберігання глиняного тесту - необмежений.

Розчин для цегляної кладки готують безпосередньо перед початком робіт і використовують його протягом 1,5-2 ч. Товщину вертикальних швів приймають в середньому 10 мм. Горизонтальні шви при використанні розчину з пластифицирующими добавками (вапно або глина) викладають також товщиною 10 мм, без добавок - 12 мм. Максимальна товщина швів - 15 мм, мінімальна - 8 мм. У будівництві застосовують різні системи суцільної кладки. Одна з найстаріших - ланцюгова кладка з перев'язкою вертикальних швів в кожному ряду (рис. 27, "Ланцюгова кладка").

Така кладка на кутах стін і простінків вимагає в кожному ряду трехчетвертных цеглин. Значно простіше цегляна кладка, де повну перев'язку поздовжніх і поперечних вертикальних швів виконують через три-шість рядів.

На рис. 28 (Двох-, трьох - і шестирядная системи кладки", а - дворядна система кладки; 1 - тичковий ряд; 2 - ложковий ряд; 3 - зміщення вертикальних швів на чверть цегли; б - трирядна система кладки; 1 - тичковий ряд; 2 - ложкові ряди; 3 - збіг трьох вертикальних швів; в - шестирядная система кладки; 1 - тичковий ряд; 2 - ложкові ряди; 3 - зміщення вертикальних швів на чверть цегли; 4 - те ж, на половину з цегли) показана суцільна кладка зовнішніх стін з системою повної перев'язки вертикальних швів як в кожному ряду, так і через два, три або шість рядів.

При чергуванні тільки першого і другого рядів виходить однорядна перев'язка швів, якщо ж після другого ряду укласти третій, знову другий, потім перший і т. д. (показано в аксонометрії), то вийде трирядна перев'язка. Міцність цегляної кладки, виконаної з перев'язкою вертикальних швів в кожному ряду або через три-шість рядів, практично однакова. Вона значно зростає, якщо незалежно від системи в горизонтальних швах кладки через три-п'ять рядів прокласти арматурну сітку з отворами шириною 6-12 см із дроту діаметром 3-6 мм Досить широке застосування отримали в індивідуальному будівництві кладки з трирядними діафрагмами (рис. 29, "Кладка з трирядними діафрагмами", а - фрагмент кладки; б - порядкова розкладка цегли при муруванні прямого кута стіни з трирядними діафрагмами; в - кут кладки з трирядними діафрагмами; 1 - утеплювач (легкий бетон); 2 - діафрагма з трьох рядів кладки; 3 - розчинова стяжка; 4 - ділянка суцільної кладки) і, звичайно ж, змішані кладки(рис. 30, "Змішана кладка", а - з керамічного каменю і цегли; б - з цегли і каменю; в - з бетонних каменів і цегли).

Облицювання фасадів, як вже згадувалося, проводиться керамічною цеглою (каменем), але це успішно можна здійснити і потовщеним цеглою з порожнечами і, нарешті, бетонним каменем (рис. 31, "Кладка з керамічних каменів (а), з потовщеної цегли з пустотами (б), з бетонних каменів (в)").

Безсумнівний інтерес представляє полегшена кладка з горизонтальними діафрагмами (рис. 32, "Полегшена кладка з горизонтальними діафрагмами", а - з цегли; б - ""теплого" бетону та армованої сталі).

Така кладка являє собою дві паралельні стіни товщиною в 1/2 цегли, пов'язані через кожні п'ять рядів кладки горизонтальними тычковыми рядами. Останні іноді замінюють прутками арматури товщиною 6 мм, які укладають через кожні 50 см довжини стіни. Кінці прутків загинають під прямим кутом. Загальна довжина прутків повинна бути такою, щоб у кладці вони були на глибині 8-10 див.
При зведенні таких стін спочатку викладають дві стінки на висоту п'яти рядів. Потім простір між ними засипають сухим заповнювачами або заливають "теплим" бетоном (саманом), шарами товщиною 15 см і все ретельно ущільнюють. Останній шар вирівнюють на рівні кладки. Якщо діафрагми цегляні, то цілі цеглини кладуть на розчин з нижньої і верхньої сторін, забезпечуючи їх міцне зв'язування. Щоб застосовувані прутки захистити від іржавіння, в засипці проти місць, де вони укладаються, кельмою вибирають борозни глибиною і шириною 3-4 див. Такої ж ширини борозни і довжиною 5-6 см вибирають біля стін. І ті й інші заповнюють розчином (краще цементним, складу 1:4 або 1:5) на таку висоту, щоб укладається арматура утапливалась в ньому або на половину своєї товщини, або повністю. Після виведення першого ряду прутки зверху накривають шаром розчину такої ж товщини. Потім кладуть ще п'ять рядів, засипають заповнювач або заливають розчин, укладають прутки і т. д. По ходу кладки через кожні два ряди порожнечі заповнюють "теплим" бетону на легких заповнювачах (рис. 33, "Полегшена кладка").

Выпущеные тички цегли також міцно пов'язують бетоном. Така кладка знижує вартість стін на 25-30% і зменшує потребу в цеглі. Полегшена кладка припустима при зведенні будинків не вище двох поверхів. Якщо ж проектується особняк в три, а то й чотири поверхи, то треба класти цегляно-бетонну анкерну кладку (рис. 34, "Цегляно-бетонна анкерна кладка", а - фрагмент кладки; б - порядкова розкладка цегли при муруванні прямого кута; в - кут стіни; 1 - зовнішня верста; 2 - утеплювач (легкий бетон); 3 - анкерні стусани; 4 - внутрішня верста).

Вона являє собою дві паралельні цегляні стіни, у просторі між якими укладають легкий бетон. Тичкові цеглу виступають всередину кладки в бетон і є свого роду анкерами, що з'єднують бетон і цегла в єдину конструкцію. Глухі частини стін можна пов'язувати через 2-3 м суцільними вертикальними діафрагмами товщиною в 1/2 цегли. Якщо проект передбачає кладку суцільної цегляної стіни, то витрата матеріалів можна прорахувати, використовуючи табл. 16.

Таблиця 16. Витрата цегли на 1 м³ суцільної цегляної стіни

Примітка: 1. Якщо товщина стіни з шлаковим заповнювачем перевищує 380 мм, то кожні додаткові 100 мм потовщення стіни відповідають додавання 0,09 м³ шлаку.

Витрата матеріалів на 1 м² цегляної стіни при полегшеної (колодязьної) кладці прораховується за табл. 17.

Таблиця 17. Норми витрати матеріалів на 1 м³ цегляної стіни полегшеної (колодязьної) кладки

Цегляна абетка.

(Про нюанси будівництва цегляного будинку).

По складу й способу виробництва цегла ділиться на керамічний, одержуваний шляхом випалу глини, і силікатна, що має вапняно-піщаний склад. Будівництво з силікатної цегли, більш дешевого у виробництві, відноситься до минулого століття. Посилилися останнім часом будівельні норми зробили застосування силікатної цегли для зведення житла недоцільним, тому мова піде виключно про цеглу з обпаленої глини.

Характеристики. Цегла буває повнотілою і порожнистою, тобто містить наскрізні отвори правильної геометричної форми. Повнотіла цегла, який випускався в УКРАЇНИ ще з петровських часів, універсальний. Його можна використовувати для кладки стін будівель. Він незамінний для пристрою фундаментів і цоколів, для виготовлення печей і камінів, для кладки димових труб. Саман — прикмета будь-якої сучасної «цегляної» будівництва. Сьогодні це найпоширеніший будівельний кладочний матеріал.

Компанії-виробники, що працюють над удосконаленням своєї продукції, пропонують замовникам і поризована цегла. За рахунок внутрішньої пористості він володіє більш високими теплоізоляційними властивостями, в порівнянні з традиційною керамічною цеглою, і має підвищені звукоізоляційні властивості. Повітря відмінно утримує тепло, і чим більше часу в цеглі, тим краще його показники по теплопровідності. Для виробництва поризованного цегли використовуються різні матеріали: тирса, полістирол тощо, які додаються до глину. При випалюванні цегли в печі матеріали вигорають, за рахунок чого і утворюються пори. Подібний цегла може містити до 50 % порожнеч, не втрачаючи своїх міцнісних характеристик. Він володіє меншою масою і відповідно створює менше навантаження на фундамент.

Інформацію про характеристиках міцності цегли можна почерпнути з його марки, що позначається літерою М і числовим значенням. Цифри показують допустиме навантаження в кілограмах на 1 см2 поверхні. Найменш міцний з виробленого сьогодні цегли М75 і далі до М300, з кроком в 25кг/м2. Варто зауважити, що марка М200 цілком придатна для зведення 16-поверхової стіни. Тому в котеджному будівництві практично не застосовується цегла міцніше M125.

Крім міцності, у цегли важливий показник морозостійкості — здатності витримувати поперемінне заморожування/відтавання у водонасиченому стані. Морозостійкість вимірюється в циклах. Під час випробувань один цикл складається з 8-годинного перебування цегли у воді, потім стільки ж — у морозильній камері. Так відбувається до тих пір, поки цегла не почне міняти свої характеристики. Для нашого регіону (Санкт-Петербург) оптимальним показником морозостійкості прийнято вважати 35-50 циклів. Але ці цифри не означають, що через 35-50 років або раніше Ваша споруда в останній раз замерзне і розсиплеться. До того ж, тільки відсутні в наших краях землетрусу можуть завдати цегляному будинку радикальний шкоди. Але порадами професіоналів все-таки нехтувати не варто. Тим більше, що сьогодні у продажу можна зустріти цегла з морозостійкістю 25 циклів, призначений для інших регіонів, і спокусливий за ціною.

Призначення. За призначенням керамічна цегла ділиться на рядовий, який використовується для внутрішніх рядів кладки або передбачає подальше обштукатурювання, і лицьової (інші назви: облицювальна, фасадна), призначений для обробки. Зверніть увагу: при виробництві лицьової цегли пред'являються підвищені вимоги до дотримання точних геометричних розмірів та однорідності кольору бічних поверхонь, які при цьому повинні бути ідеально гладкими.

Навпаки, у рядового або будівельної цегли може бути втиснутий геометричний малюнок для кращого зчеплення зі штукатурним розчином. До різновиду облицювальних матеріалів відносяться також фактурний і фасонний цегла. Фактурний містить на лицьовій стороні виступаючий геометричний малюнок, здатний надати фасаду більшу виразність. Фасонний, або фігурний, цегла відрізняється закругленими кутами або виїмками і призначається для викладання складних архітектурних елементів та деталей декору фасаду. Існує і більш екзотична керамічна продукція. До неї відносяться спеціальний радіальний цеглу для зведення колон та керамічних підвіконь.

Колір. Багато хто до цих пір вважають, що керамічна цегла повинен бути червоного кольору. Це твердження справедливо лише почасти. Сучасна керамічна цегла може мати різноманітну колірну гамму. Існують три основні технології отримання кольорового цегли. Найбільш дорогий спосіб називається об'ємним фарбуванням. Пігменти вводяться безпосередньо в глиняну масу, що дозволяє отримати єдиний колір всього тіла цегли — на сколе він буде таким же, як і на лицьовій поверхні. Варто зазначити, що природний червоний колір обпаленої глини дуже стійкий. І якщо досить просто затемнити його, скажімо, до темно-коричневого, то отримання світлих відтінків можливо тільки з використанням дорогих світлих пігментів.

Інший спосіб дозволяє отримати на поверхні цегли шар пігментованою глини завтовшки 2-3 мм, рівномірно пофарбований в один з близько 50 квітів.

Порівняно нещодавно провідний виробник керамічної цегли НВО «Кераміка» освоїв випуск цегли з полімерним порошковим покриттям, яке дозволяє не тільки створювати на поверхні цегли практично будь-який колір, але й імітувати текстуру мармуру, граніту, природного каменю. Якщо відволіктися від новинок, то і у традиційного (незабарвленого цегли теж можуть бути різні кольори. Червоний з відтінками є найпоширенішим кольором — саме красножгущие глини характерні для Північно-Заходу. Колір цегли повинен відповідати зразку-еталону, затвердженому заводом-виробником. Зауважимо: традиційний цегла, хоча і має однорідну поверхню, в кладці не завжди виглядає однотонно. Трапляється, будівельники у процесі зведення будівель по черзі замовляють кілька партій цегли, які можуть відрізнятися відтінками. Тому на суцільній цегляній кладці з'являються хаотично розкидані плями, які роблять фасад неохайним (виключення складають будинку, де подібна строкатість була закладена в стилістику будинку).

Розміри. Стандартний розмір цегли — 250x125x65 мм. Такий тип називається одинарним, оскільки крім нього виробляється потовщений, або полуторна, цегла товщиною 88 мм, Керамічні блоки інших розмірів називаються керамічними каменями. Розмір стандартного керамічного каменю, часто званого продавцями «подвійним цеглою», — 250x125x138 мм. ГОСТ 7484-78 на керамічні цеглу та каміння не поширюється на безліч інших типорозмірів керамічних каменів, що з'явилися останнім часом. Так, наприклад, тільки в асортименті ЗАТ «Перемога Кнауф» є як мінімум 7 різновидів великогабаритних керамічних каменів, що випускаються згідно ТУ 2001 і 2003 рр. Цього ж заводу належить своєрідний рекорд розмірності: керамічний камінь, рівний за обсягом 16 цеглин. Звичайно, використання керамічних каменів вигідно, оскільки дозволяє економити розчин і істотно скорочує терміни будівництва. Цей кладочний матеріал легше рівного за обсягом кількості цеглин звичайного розміру, оскільки поризован, як правило, понад 50%. Однак за кілька сезонів продажів поки існують поодинокі випадки його застосування в малоповерховому будівництві. І справа не лише в консерватизмі мулярів, нестачі проектів або не готовності проектувальників, які займаються прив'язкою проекту геологічних умов Вашої ділянки і перерахунком навантажень. На сьогоднішній день немає об'єктивних, науково обґрунтованих даних про те, як подібний матеріал поведе себе в реальних умовах, через десятиліття.

Як вибрати, де купити. Правильно обпалена цегла повинен мати рівну червоно-коричневе забарвлення. Він дзвенить при ударі, а його серцевина більш насиченого кольору, ніж тіло. Ви відразу це зрозумієте, оскільки при транспортуванні і навантаженні/розвантаженні нормативами допускається певний відсоток бою. Але краще дізнатися про якість цегли до його покупки. Звичайно, розбивати цеглу на очах у продавця не варто. Надійніше довіритися якості, забезпеченому ім'ям виробника. У Білій церкві така цегла випускають заводи, що входять в склад . Гідна продукція виробляється і в інших регіонах України, зокрема в Києві, але транспортування робить така цегла воістину золотим. Те ж відноситься і до імпортних цеглин фінської і прибалтійського виробництва. Це продукція дуже високої якості, з багатою колірною палітрою, але ціна однієї штуки доходить до 1 EURO. Тому імпортний цегла, як правило, використовується для декору фасадів, виготовлення малих архітектурних форм і декору інтер'єру. Якість дешевого цегли з Пскова та Білорусі істотно поступається продукції вищезгаданих виробників. Оптимальний час для покупки цегли — рання весна, коли сезонне коливання ціни на цеглу вигідно покупцю. Купівля цегли заздалегідь, наприклад восени, призведе до додаткових витрат на зберігання матеріалу взимку.

Шлюб. Висоли. Згідно ГОСТу, бракованим вважається недопалену (червоний) або, навпаки, перепалений (темно-бурого кольору) цегла. Іншим поширеним шлюбом є вапняні зерна, які не вдалося досить подрібнити при підготовці маси. Крім того, міграція солей з розчину сприяє появі на фасаді білих плям, так званих висолів. Звичайно, з часом вони змиваються дощем. Але якщо Ви бажаєте мати фасад «з голочки», скористайтеся представленими на ринку кислотосодержащимі очисниками і водовідштовхувальними складами. Компанії-виробники стверджують, що застосування таких складів дозволить забезпечити 100-відсоткову очищення цегляної кладки.

Для профілактики появи висолів фахівці рекомендують звертати увагу на умови зберігання матеріалу. На будівельному майданчику рекомендується закривати цегла водонепроникними матеріалами. Зберігання цегли під відкритим небом завжди призводить до його зволоженню і утворення висолів на цегляній кладці. Якщо роботи вже почалися — контролюйте мулярів. Кожен раз після закінчення робочого дня необхідно закривати кладку будь водонепроникним матеріалом, т. к. дощі, а зливові особливо, у вечірній і нічний час насичують вологою 5-7 рядів цегляної кладки. Після цього через 7-10 днів на кладці завжди з'являються рясні сольові освіти.

Цегла або бетон? Цегла далеко не єдиний матеріал, що використовується сьогодні для приватного заміського будівництва. Конкурентами цегли на цьому ринку є інші блокові матеріали, в першу чергу, комірчасті бетони, дерево і різні каркасні технології з застосуванням мінеральних утеплювачів. У кожного з них є свої недоліки і достоїнства.

До переваг цегли можна віднести наступні характеристики. Це добре знайомий природний, екологічно чистий, «живий» матеріал з багатовіковою традицією застосування. На відміну від дерева, він не потребує спеціальних заходів підвищення вогнестійкості, захисту від комах і гниття. Малі розміри цегли дозволяють будувати стіни складних конфігурацій. Завдяки вогнестійкості цегляні стіни можуть примикати до печей і камінів, усередині стін можна прокладати димові та вентиляційні канали, полегшений прихований монтаж електропроводки. Цегляні стіни володіють великою теплоємністю, а отже, високою тепловою інерцією. Навіть у сильну спеку в цегляному будинку прохолодно. Але те, що добре влітку, стає проблемою в опалювальний сезон, який на більшій території нашої країни триває до півроку. Якщо взимку Ви збираєтеся використовувати будинок від випадку до випадку, то приготуйтеся до значних энергорасходам на «прогрівання». Цегляний будинок не можна надовго залишати без опалення, на відкуп сезонних перепадів температури, інакше Ваш котедж з часом стане схожий на ті муніципальні руїни, які в достатку можна бачити в різних регіонах Росії, де добре знають, що таке «криза ЖКГ». Крім того, цегляні стіни дуже важкі, не терплять деформацій і вимагають стрічкового фундаменту на всю глибину промерзання. Для забезпечення необхідної теплоізоляції цегляні стіни повинні бути досить товсті, в будинку з корисною площею 200 м2 вони займуть 1/6 частину.

Стіни з газо - і пінобетону також вогнетривкі, не схильні до дії комах і гниття. До недоліків легких бетонів відноситься їх висока здатність вбирати вологу. Без належної гідроізоляції, через кілька зим стіни зажадають серйозного ремонту. Ніздрюваті бетони мають високим ступенем теплоізоляції, що дозволяє зменшити товщину стін, а низька щільність 400-600 кг/м3 дозволяє застосовувати нескладні фундаменти. Однак слід пам'ятати — досвід застосування в Росії газо - і пінобетону обчислюється роками. Тому дані про поведінку матеріалу в реальних умовах ще не накопичено. Те ж саме відноситься і до мінеральних утеплювачів, що входять до складу каркасних конструкцій. За свідченням багатьох архітекторів, в основному пошук альтернативи цеглі пояснюється економією на час будівництва, роботи, супутніх роботах, таких як зведення більш потужних фундаментів і вартості стінового матеріалу. Всі ці доводи перекочували з багатоповерхового будівництва, де вони дійсно мають першорядне значення.

Витрати. За оцінками фахівців, структура витрат на будівництво цегляного будинку на першому етапі розподіляється приблизно в таких пропорціях: фундамент — 14%, стіни — 30%, перекриття та сходи — 12%, покрівля — 18%, фасади і отвори — 26%. Витрати ж на будівництво будинку «під ключ» розподіляються в такому співвідношенні: коробка — 40%, водопостачання, каналізація — 7%, опалення — 9%, електрика — 9%, оздоблювальні роботи — 38%. Треба зауважити, що в елітному секторі заміського домобудівництва, у випадку обладнання будинку дорогими системами тепло-, водо-, газо - і енергопостачання, всілякими системами контролю і відеоспостереження, вартість цегляних стін буде становити нікчемні 3-5%.

Що таке "ціна за 1м2". Для компаній, працюючих на ринку малоповерхового заміського будівництва, ціна 1 м2 зведеної будівлі стала головним інструментом конкурентної боротьби. Ця очевидна і зрозуміла категорія дозволяє говорити із замовником на одній мові, не обтяжуючи його сприйняття довгими кошторисами. Дійсно, будівельна кошторис — непростий для розуміння документ, і тому покупцеві на ринку малоповерхового будівництва необхідний простий і зрозумілий орієнтир для порівняння.

Що ж може отримати замовник за зазначені в рекламі гроші? Як правило, це виготовлення фундаменту, стінових конструкцій з облицюванням яким-небудь матеріалом або обштукатурюванням, а також встановлення вікон, покрівлі, вхідні двері, без оздоблювальних робіт, міжкімнатних дверей та інженерних мереж. Іншими словами те, що називають загальбудівельними роботами. Вартість якісного будівництва становить зараз $400-500 за 1м2. Розкид цін визначається специфікою реалізації кожного конкретного проекту. Наприклад, чим більше в будинку поверхів, тим дешевше буде обходитися будівництво одного метра, і навпаки, чим менше площа будинку, тим дорожче буде коштувати квадратний метр.

Чого боїться цегла (найбільш поширені дефекти цегли і цегляної кладки).

(Деякі заходи щодо запобігання руйнування цегляної кладки і захисту цегли)

При погляді на багатовікові стіни Московського Кремля складно собі уявити, що цегла - досить делікатний матеріал. Навіть виготовлений з дотриманням всіх технологій виробництва, без належного поводження цегла здатний в значній мірі позбутися своїх конструктивних властивостей, а то й просто розпастися на механічні складові. І півбіди, якщо це відбувається з перезимовавшим на будмайданчику матеріалом - набагато гірше, якщо постраждає вже зведена споруда.

ГЛИБОКЕ ОМАНУ ВВАЖАТИ, ЩО ЦЕГЛЯНОЇ КОРОБЦІ СПОРУДЖУВАНОГО БУДИНКУ КОРИСНО ПРОВЕСТИ ЗИМУ БЕЗ ОБРОБКИ.

Керамічна цегла, як відомо, складається з глини з додаванням піску, силікатна - з піску і в'яжучого компонента, вапна. Після формування складові керамічної цегли спаюються у високотемпературній печі. Силікатна цегла випалу не піддається, технологія його виготовлення передбачає пропарювання піщано-вапняної суміші. Але і в тому, і в іншому випадку «тіло» цегли виявляється далеко не монолітним, в силу чого вже висушений будівельний матеріал зберігає здатність вбирати вологу, що при несприятливих умовах може призвести до руйнування не тільки оздоблення стіни, але й самої кладки.

По здатності вбирати вологу цегла цеглі різниця: це відмінність пов'язана з такою його характеристикою, як водопоглинання, яка, в свою чергу, пов'язана з морозостійкістю - здатність зберігати механічну міцність після певної кількості циклів заморожування і відтавання. Приміром, якщо порівнювати керамічна і силікатна цегла, то здатність поглинати вологу у силікатної цегли набагато вище. Цегла вбирає вологу, а та, конденсуючись і замерзаючи, руйнує його зсередини. І тут слід застерегти від грубої помилки тих, хто вважає, що цегляної коробці споруджуваного будинку корисно провести зиму без обробки. Досить імовірно, що в результаті атмосферних впливів, на які цегла в принципі не розрахований, він почне кришитися. Адже в умовах нормальної експлуатації будівлі цегла прогрівається зсередини будинку, а з зовнішнього боку він захищений або штукатуркою, або якимось іншим облицювальним матеріалом (хоча б тим же облицювальною цеглою, у якого показник водопоглинання нижче, а морозостійкість - вище). Тому якщо в силу якихось обставин необхідно призупинити будівництво на зимовий період, стіни - з метою їх збереження - обкладаються утеплювачем. Зрозуміло, в цьому випадку необхідна також захист від атмосферних опадів. Останнє буде далеко не зайвим і протягом всього періоду будівництва.

Захист цегляної будівлі від атмосферних опадів - захід, який допомагає запобігти і таке руйнівне явище, як висоли. Білясті розмиви на цегляних фасадах утворюються в результаті намокання цегли з подальшим його висиханням. Виступаючі на поверхню солі містяться як в багатих ними кембрійських глинах, так і в будівельних розчинах, причому в останньому випадку використання в зимовий час спеціальних добавок, що стримують замерзання розчину, збільшує ймовірність появи висолів. Висоли не тільки псують зовнішній вигляд будівлі - штукатурка з уражених ними поверхонь сходить так само легко, як і барвистий шар. Існує думка, що деякі солі, накопичуючись всередині цегли у вигляді постійно зростаючих кристалів, здатні зруйнувати також і саму цегляну кладку. У випадку з силікатною цеглою такий «п'ятою колоною» можуть виступити частки негашеного вапна, які під впливом вологи розбухають і «вибухають», утворюючи, в кращому випадку, лунки і щербини на цегляній поверхні.

Одним із засобів, що допомагають захистити цегла від надмірного зволоження є обробка його гідрофобними складами - технологія, досить рідко застосовується у вітчизняній будівельній практиці. У цій ситуації найбільш простий і ефективний спосіб зберегти «здоров'я» цегельній кладці — вкривати її в процесі будівництва водонепроникними матеріалами і не дати цеглі «піти під сніг». Надалі захисну функцію візьмуть на себе облицювальні матеріали.

Цеглу і цегляна кладка.

Подібно більшості ремесел, укладання цегли складається з ряду операцій, кожна з яких досить проста. Однак коли вони йдуть один за одним, робота муляра здається нам страхітливо складною. Не поспішайте лякатися. Вивчивши поради, наведені в цьому і наступних розділах, ви зможете навчитися, принаймні, основ цього ремесла, яких вистачить на те, щоб самостійно скласти в своєму саду опорну або вільно стоїть цегляну стіну висотою до 700 мм.

Типи цегли

Звичайний цегла — економічний матеріал різного кольору і фактури. Ці цеглу виробляють для кладок, які не повинні бути видні, наприклад, фундаментів, внутрішніх конструкцій і перегородок, заповнення опорних стін.

Будівельний цегла — це обпалені, міцні цеглини, стійкі до впливу вологи. Вони призначені для кладки водостійких перемичок і карнизів, призначених для стоку води.

Облицювальна цегла, як це випливає з назви, призначений для обробки та відрізняється високою якістю кольору і фактури.

Розбивка цегли

Відзначте на двох ребрах цегли лінію, по якій він повинен бути розколотий. Покладіть цегла ребром на подушку з піску. Прикладіть до лінії розколу скарпель, несильно вдарте по ньому молотом, а потім переверніть цегла на інше ребро і нанесіть новий удар. Продовжуйте наносити удари, чергуючи ребра цеглини до тих пір, поки він не розколеться навпіл.

Розколювання цегли з допомогою скарпеля і молота

Розмітка

Приступаючи до спорудження стіни, обов'язково проведіть лінію, що відзначає напрямок лицьової сторони її кінці. Для того щоб уникнути розколювання цегли, виходите при розрахунку довжини споруди з довжини самого цегли — 215 мм, плюс довжина з'єднувального шва — 10 мм. Для того щоб перевірити правильність розрахунків, зробіть точний креслення майбутньої стіни на папері або викладіть її «всуху», розтягнувши для цього прямо по землі ланцюжок цегли, не забувши залишити між ними 10-міліметрові проміжки.

Укладання першого ряду цеглин

Встановіть крайні (точкових) цеглу на кінцях майбутньої кладки, зміцнивши їх ложком на подушці з будівельного розчину. Вбийте цегли, кельмою на глибину близько 10 мм і вирівняйте їх рівень відносно один одного. Для цього вам потрібно буде натягнути шнур, що проходить через вершини цих цеглин, або прямокутний брус, на верхівці якого можна помістити ватерпас.

Після того як точкових цеглу встановлені на місце, протягніть шнур, що проходить між ними на рівні їх вершин і переднього краю майбутньої стіни. Зафіксуйте шнур, поклавши для цього ще по одній цеглині поверх тичкових. Все це прискорить процес кладки і дозволить за допомогою шнура підганяти на рівень очей цегли, що перебувають у середині ряду. Коли ви закінчите укладати перший ряд цеглин, не забудьте перевірити його рівень за допомогою ватерпаса.

Візьміть кельню і укладіть позаду вказівного шнура шар будівельного розчину. Вістрям кельми прочертите уздовж всього шару розчину зигзагоподібні лінії, створивши щось на зразок центрального каналу. Це допоможе дещо збільшити ширину шару будівельного розчину і значно полегшить укладання на нього цеглин.

Укладання будівельного розчину з допомогою кельні (кельми)

Нанесення розчину на торець цегли

Розмішайте будівельний розчин кельмою так, щоб він увібрав в себе більше повітря, візьміть невелику порцію розчину, нанесіть його на торець цегли і розгладьте кельмою. Якщо при цьому розчин не тримається на торцях цегли і падає з нього на землю, це означає, що він недостатньо вологий. Влийте в розчин трохи води і ретельно перемішайте кельмою.

Укладання наступних рядів

Покладіть змащений будівельним розчином цегла поверх першого ряду кладки і притисніть до крайнього цеглі, залишивши між ними шов шириною в 10 мм. Кожен цегла вбивають рукояткою кельми чи молота так, щоб рівень всього ряду кладки був однаковим як по довжині, так і по ширині. Продовжуйте укладати цеглу до тих пір, поки не буде заповнений весь ряд лицьової сторони кладки (останній цегла потрібно буде змастити розчином з обох кінців). Укладіть другий, задній ряд кладки, залишаючи між ребрами цеглин шов шириною 10 мм (див. нижче) і перевіряючи рівень споруджуваної стіни. Заповніть шов між особових і заднім рядами кладки будівельним розчином, встановіть два нових точкових цегли і приступайте до укладання наступного ряду. Знову перевірте, щоб шов між рядами кладки становив по висоті 10 мм (в цьому може допомогти мірний брус, про який розказано на наступних сторінках), а потім натягніть між точковими камінням шнур, що вказує рівень кладки. Наступний цегла розколіть вздовж і зробіть «королівську застібку». Тепер новий ряд цеглин порушить одноманітність вертикального шва, що проходить по лицьовій стороні кладки.

Укладання цегли «королівська застібка»

Укладання другого ряду цеглин

Перш за все, складіть стовпи на кінцях стіни, позначивши тим самим лінію майбутньої кладки, а потім почніть заповнювати проміжок між ними, укладаючи цеглу ряд за рядом. Під час роботи при вбиванні цегли на місце буде видавлюватися будівельний розчин, який потрібно збирати краєм кельми, не даючи йому стікати на нижній ряд кладки. Його, як і той розчин, що буде капати на фундамент, можна використовувати для укладання наступних цеглин. Розчин, що залишився на лицьовій поверхні цегли, зчищають кельмою після того, як він застигне (на це буде потрібно годину або трохи більше, залежно від погоди).

Загладжування швів

Тепер потрібно «загострити» шви між цеглою, розгладивши й поглибивши їх. На таких швах не буде збиратися вода, і вони краще витримують вплив холоду. На особових швах цегляної стіни, побудованої на відкритому місці, можна зробити «відкоси». Для цього занурте ребро кельми у верхній край шва і проведіть уздовж шва, тримаючи інструмент під кутом до вертикальної лінії кладки.

Прорубування «укосів» в з'єднувальних швах кладки

Спеціальні терміни, якими користуються муляри

• Ложкові цеглини — це цеглини, які укладаються по лінії кладки в довжину.
• Тичкові цеглини — це цеглини, які кладуться в кінцях майбутнього ряду кладки і пов'язують її кінці.
• Половняк — цегла, розбитий навпіл поперек.
• Королевська застібка — цегла, розколотий навпіл уздовж.
• Шов — будівельний розчин, що заповнює проміжок між цеглою.
• Ряд — горизонтальна ланцюжок цегли, блоків або каменів у кладці стіни.
• Стрілка — поглиблення в ліжку цегли, що полегшує його установку і поліпшує зчеплення з кладкою.
• Полуколонна — стіна шириною 102,5 мм (ширина одного цегли).
• Колона — стіна шириною 215 мм (довжина одного цегли).
• Лад — цегла, покладені на ребро. Як правило, це застосовується при укладанні карнизів.
• Карниз — верхній ряд кладки, що охороняє стіну від дощу і не дає воді просочитися між цеглинами кладки, що може призвести до їх зволоження і руйнування з настанням холодів.
• Обшивка — лицевої або задній ложкових ряд цеглин у стіні-колоні.
• «Змастити цегла» — термін, що позначає нанесення розчину на краю цегли для створення з'єднувального шва.

Цегляна стіна.

Такі стіни приємні на око і на дотик, добре підтримують грунт і дозволяють розміщувати у своїх нішах живу зелень. Уздовж вигину стіни викладені сходи, що ведуть нагору, на новий рівень, а її гребінь - ідеальне місце, щоб розташувати там сидіння для відпочинку. До недоліків такої стіни потрібно віднести її високу вартість. На цій сторінці зібрана інформація, яка не тільки навчить вас технічним прийомам роботи, але і підкаже, як можна заощадити гроші і матеріали.

Знайте матеріали, з якими працюєте

Для того, щоб заощадити час і гроші, задню сторону стіни можна викласти з бетонних блоків, сховавши їх за лицьовій ряд цеглин. Бетонні блоки та цегла добре підходять один до одного за розміром і формою, а висота ряду бетонних блоків дорівнює висоті трьох рядів цегляної кладки. Там, де ці ряди будуть збігатися, тобто на рівні 3-го, 6-го, 9-го цегли, ряди бетонної та цегляної кладки можна скріпити стяжками. Стяжки являють собою S-образні прутки з нержавіючої сталі, які садять на розчин уздовж стіни через кожні 900 мм. Як варіант, ту частину стіни, яка не видно, можна скласти з недорогого некондиційного цегли, забракованого з-за нестандартного кольору або фактури.

Матеріали. Баласт і будівельний пісок. Крейду. Цемент. Цегла. Щільні бетонні блоки. Стяжки для цеглин. Бамбукова тростина. Бетонні плити «під камінь».

Інструменти. Набір для земляних робіт. Набір для кладки цегли та каменя. Дошка для викладки бетону.

1. Розмітьте фундамент і виберіть грунт. Дугу, по якій пройде вигин стіни, прокреслюють з допомогою шнура, прив'язаного до бамбукової тростини, убитої в центр кола. Залийте фундамент бетоном так, щоб між ним та рівнем грунту залишилось по висоті місце, достатнє для укладання щонайменше двох рядів цегли. Це простір буде необхідно для озеленення або укладання плиткового покриття. Якщо ви будуєте стіну на схилі, зробіть фундамент ступінчастим, щоб зменшити витрати цегли. При прокладці ступенів крізь схил, ви повинні пам'ятати про те, що в цьому випадку підтримка потрібна не тільки бічним сторонам стіни, але й самим сходами. Для того щоб зробити ступінчастий фундамент, вбийте кілочок, який виступає над рівнем нижнього краю фундаменту не менше ніж на 450 мм. Висота щабля повинна відповідати висоті ряду кладки (один або два цегли, покладених на шар розчину), в іншому випадку вам буде важко поєднати бічну стіну зі сходами.

1. Розрівняйте поверхню фундаменту кельмою. Залиште бетон на дві доби, щоб він схопився і затвердів, і тільки після цього приступайте до будівництва.

2. Укладіть блоки заднього ряду прямої ділянки стіни, почавши з установки на кінцях цієї лінії точкових каменів.

2. Тепер відзначте крейдою на фундаменті положення задньої сторони стіни і укладіть по цій лінії щільні бетонні блоки. Встановлюйте їх на розчин цементу і м'якого піску, змішаний в пропорції 1:3, і залишаючи між блоками шви шириною 10-12 мм. На даному етапі працюйте тільки на прямих ділянках стіни. Як і в інших випадках, завжди починайте з встановлення крайніх, точкових каменів і натягніть між ними шнур, який допоможе вам точно витримати потрібний рівень в середині кладки. Закінчивши встановлювати бетонні блоки, перевірте за допомогою ватерпаса вертикальний схил стіни.

3. Накресліть крейдою лінію лицьовій поверхні стіни. Ширина стіни з урахуванням 10-міліметрового шва між внутрішнім і зовнішнім шарами кладки повинна складати 215 мм Укладіть цегла лицьової сторони стіни, використовуючи розчин фортецею 1:3 для рядів, розташованих нижче рівня землі і 1:5 для рядів, розташованих над поверхнею грунту. І в цьому випадку укладіть спочатку крайні цеглу та простягніть між ними контрольний шнур, по якому ви будете перевіряти рівень кладки.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)