Закладка фундаменту цегляного будинку

Будинок починають будувати з нульового циклу. До нього відносяться земляні роботи, закладка фундаменту, зведення стін підвалу, виготовлення перекриття до нульової позначки (нульова позначка — це рівень підлоги першого поверху), спорудження перегородок та підлоги у підвальному приміщенні і т. д.

Фундамент — це частина конструкції будинку, через яку все навантаження передаються грунту. Правильно виконаний фундамент — запорука довгої служби будови.

При проектуванні і будівництві фундаменту не можна допускати помилок, так як найменша неточність в розрахунках може привести до осідання грунту, внаслідок чого виникне перекіс стін і в них утворюються тріщини. З цих причин на пристрій фундаменту завжди йде багато коштів — близько I5—20% від загальної вартості будівництва.

Під час будівництва будинку і в перші роки його експлуатації грунти під його масою стискаються і просідають на величину, звану осадкою. Велика або нерівномірне осідання може викликати тріщини або навіть руйнування в будові.

Величина опади залежить від несучої здатності грунту, на якій розташований будинок. На міцність фундаменту можуть чинити сильний вплив грунти під час їх заморожування і розморожування.

Для спорудження правильного фундаменту необхідно знати основні характеристики грунтів, глибину їх промерзання і несучу здатність. Спочатку потрібно врахувати ці властивості, і тільки потім приступати до реалізації ідеї про будівництво будинку. Всю цю інформацію можна отримати у районного архітектора. Глибина промерзання грунтів наведена на рисунку 12.

Якщо в будинку не передбачений підвал, цих відомостей вистачить для початку робіт. Якщо планується влаштування підвалу, доведеться враховувати ще й рівень залягання грунтових вод, а також їх сезонне поведінку. Після отримання необхідної інформації можна вже прмступать до закладення фундаменту.

Необхідні розрахунки перед закладкою фундаменту.

Для глиняних, суглинних і супіщаних ґрунтів фундамент потрібно закладати не менш, ніж на глибину промерзання грунту. При закладці фундаментів під внутрішні стіни приміщень, які будуть опалюватися, цей фактор можна не брати в розрахунок тільки за умови, що з моменту початку будівництва і до заселення грунт жодного разу не промерзне.

Ширина фундаменту залежить від того, наскільки будуть товстими стіни. Вага стін з цегли досить великий, тому мінімальної ширини фундаменту, тобто рівною ширині стін, буде недостатньо. Площа фундаменту визначають з допомогою обчислення несучої здатності грунту і виходячи з тих навантажень, які йому доведеться витримувати. До таких навантажень відносяться вага елементів конструкції споруди, природні чинники і вага експлуатаційних навантажень, що складається з маси людей, меблів, побутової техніки і т. д.

Масу основних елементів будинку обчислюють за допомогою будівельного обсягу і питомої ваги матеріалів. Всі основні навантаження, які лягають на фундамент, наведені в таблиці 13.

Найбільш небезпечним для фундаменту є морозний пучение грунту. У важких ґрунтах, що містять водонасичені глини, суглинки і супіски, тиск на фундамент може досягати 100-150 кПа. Поверхневий шар грунту при його промерзанні на 1-1,5 м може зміщуватися у вертикальному напрямку на 10-15 см. Під дією цих сил фундаменти можуть підніматися і опускатися. Небезпека полягає в тому, що навесні фундамент може осісти нерівномірно, що призведе до перекосу стін і появи тріщин. У зв'язку з цим фундамент повинен мати таку конструкцію, щоб були виключені будь-які вертикальні переміщення. Щоб пучіністие грунти не могли вплинути на фундамент, можна засипати котлован непучиністі матеріалами

Різновиди цегельних фундаментів будинків.

Правильно спроектований фундамент дозволить створити 15-20%-ний запас міцності, що буде достатнім для безпечного використання. Існує велика кількість конструкцій фундаментів, проте для індивідуального будівництва підійдуть далеко не всі. Наприклад, при зведенні цегельних стін недоцільно робити стовпчасті фундаменти, застосовувані для каркасних і дерев'яних будинків. Для будівель з невеликою кількістю поверхів нераціонально і неекономічно зводити пальові фундаменти, так як для цього доведеться купувати палі, наймати техніку, а потім виготовляти монолітні ростверки. Для цегляних будівель найбільше підходять стрічкові фундаменти.

Ширина їх в будь-якому випадку повинна бути не менше ширини стін. Однак цього не завжди буває достатньо, щоб вийшла необхідна несуча площа. При цьому виробляти збільшення фундаменту на всю його висоту не дуже вигідно з економічної точки зору.

Щоб збільшити площу основи будинку і нейтралізувати сили морозного пученія, зводять фундамент з розширенням у нижній частині. В результаті такого конструктивного рішення фундамент буде міцним (рис. 14).

Розширена нижня частина фундаменту дозволяє збільшити його опірність виштовхування. Однак при такій конструкції виникає небезпека відшарування більш вузької частини фундаменту. Щоб цього не сталося, фундамент найкраще робити на каркасі з арматури, який здатний захистити його від розшарування.

Якщо для закладки фундаменту використовується дрібноштучний матеріал, наприклад бутовий камінь або червона цегла, поверхня, прилегаюшую до грунту, доведеться ізолювати за допомогою полівінілхлоридної плівки, обмазати відпрацьованим машинним маслом або покрити утеплювачем.

Плитний фундамент відноситься до стрічкового. Його характерною особливістю є жорстке армування по всій площі залягання, що запобігає будь-яке зміщення

Якщо фундамент здатний спільно з грунтом переміщатися в залежності від сезону, таку конструкцію називають плаваючим фундаментом. Він складається з суцільною або решітчастою плити, виготовленої з залізобетону. Плаваючий фундамент доцільно споруджувати на грунтах, де рівень грунтових вод підходить дуже близько, або при досить слабкому грунті.

Підготовка підстави для закладки фундаменту.

На ділянці, де буде будуватися будинок, знімають весь дерен і переміщують його в підготовлене місце. Його можна буде використовувати надалі при благоустрої ділянки. Потім починають готувати основу під закладання фундаменту. На готовий ділянку потрібно перенести план будинку в натуральну величину. Якщо немає спеціальних приладів та інструментів, можна скористатися рулеткою, капроновим шнуром, будівельним рівнем і косинцем.

Розбивку ділянки треба починати з визначення кутових точок майбутнього будинку. Потім за допомогою капронового шнура потрібно відзначити осі будови. Обноску фундаменту слід робити з укопаних колів, товщина яких повинна бути не менше 12-14 див. До цих кілків на висоті 1 М прилаштовують горизонтальні дошки

Кілки необхідно закопувати на відстані 1,5 м від межі майбутньої будови, щоб під час риття котловану вони не зруйнувалися. Зробивши це, можна починати детально розбивати план будинку. Для цього ма місцевість з допомогою рулетки і косинця переносять відстань між осями стін. При цьому слід уважно стежити за тим, щоб стіни перетиналися строго під прямим кутом. Це можна з'ясувати шляхом порівняння діагоналей прямокутника, у формі якого буде збудований будинок. Якщо діагоналі вийшли різні, в розмітці будівлі необхідно зробити відповідні корективи.

Якщо перекриття в будинку будуть зроблені із збірних залізобетонних плит, між осями несучих стін має бути відстань, що відповідає розмірам пустотних панелей (2680, 2980, 3520, 5980, 7180 мм). При цьому потрібно враховувати, що плити закладають в несучі стіни не менше ніж на 120 мм.

Якщо будинок буде мати два або більше поверхів, розкладати плити потрібно з урахуванням отвору під сходи. Розбивати отвір в пустотних плитах не можна ні при яких умовах, так як в результаті цього під впливом експлуатаційних навантажень перекриття може ослабнути або навіть обвалитися. Слід рити Котлован безпосередньо перед закладкою фундаменту. Між цими процесами не можна робити перерву — якщо залишити котлован відкритим на тривалий час, його дно може розм'якшитися під впливом атмосферних опадів, в результаті чого значно знизиться несуча здатність підстави.

Легше всього вибрати ґрунт із котловану за допомогою екскаватора, однак при цьому висока ймовірність перекопування. Найкраще зробити екскаватором котлован на 10-15 см менше розрахункової глибини, а іншу частину викопати вручну. Підстава фундаменту обов'язково має спиратися на материковий грунт.

Стінки котловану повинні мати ухил, який визначається відношенням глибини закладення до висоті укосу. Якщо під час розкопування котловану виявлені колодязі або ями, їх слід засипати піском, щебенем або худим бетоном залити. Для того щоб осаду було якомога менше, пухкий ґрунт, що знаходиться безпосередньо під фундаментом, можна замінити більш щільною. для цього під фундаментом роблять подушку з крупно - чи средньозернистого піску, в якому відсутні домішки глини. Поверх цієї подушки потрібно настелити шар трамбування. У виритий котлован переносять осі фундаменту і починають його закладку. На дні котловану не повинна збиратися волога.

Під час розробки грунту краще всього виготовити спеціальну дренажну систему, яка буде видаляти з нього як атмосферні опади, так і грунтові води. Якщо волога все ж буде накопичуватися в котловані, її потрібно прибирати разом з розм'якшеним грунтом. Після цього обов'язково ущільнюють підстава щебенем, який утрамбовують на дні котловану. ущільнювати можна шарами, товщина кожного з яких не перевищує 5-8 див.

Якщо новий фундамент кладеться впритул до старого, потрібно виконати такі умови, щоб його міцність не знизилася:

— старий фундамент потрібно дуже уважно обстежити та встановити, в якому стані він знаходиться. Якщо фундамент занепав, його зміцнюють шляхом розчищення і заповнення нової кладкою;
— до початку закладки нового фундаменту в сипучих грунтах (піщаних, гравийнопесчаных) междустарым і новим фундаментом необхідно вбити додатковий шпунт. Його слід вбивати впритул до фундаментів на 0,5 м глибше їх залягання;
— в місці, де новий фундамент примикає до старого, потрібно обов'язково зробити осадовий шов товщиною 10-20 мм. Якщо в будівлі передбачений підвал, роблять гідроізоляцію, глиняні замки або вимощення.

Будівництво фундаменту будинку.

Бутобетоні фундаменти бутові і виготовляють для одноповерхових, а іноді і для двоповерхових будинків. Мінімальна ширина бутового фундаменту — 50 див. Такий фундамент буде мати підвищений рівень міцності, якщо під кладку з бугового каменю підкласти основу з монолітного залізобетону.

У будові з цоколем буговый фундамент доводять до нижніх конструкцій підлоги 1-го поверху. В будинку без цоколя такий фундамент повинен знаходитися на 10-15 см вище рівня планування. Бутова кладка повинна розширюватися від підстави до верхньої частини. Це розширення роблять уступами, причому в кожному з них виконують 2 ряду кладки або навіть більше. Верхній ряд уступу повинен бути перев'язаний поруч вищерозміщеної кладки

Якщо в будинку буде підвал, бутові стіни потрібно облицювати цеглою з підвальній боку. Цегла необхідно класти одночасно з бутовим шаром, але в цьому випадку через кожні 4-6 ложкових рядів викладають один тичковий ряд

При цьому кладка повинна вестися таким чином, щоб тичкові ряди цегли збігалися з горизонтальними швами буговых каменів. Товщина фундаменту, ущільненого цеглою, повинна бути не менше 75 див. Як правильно організувати робоче місце, показано на рисунку 19.

Збірний фундамент.

Фундамент із збірного залізобетону може бути суцільним або переривчастим. Його збирають із спеціальних блоків шириною 300, 400, 500 і 600 мм під необхідну товщину цегляних стін. Якщо потрібно розширити фундамент, під блоки можна встановити блоки-подушки

Блоки фундаменті повинні прилягати впритул один до одного, а подушки можуть лежати як впритул, так і на деякій відстані.

Якщо в будинку немає підвалу, на виготовленні такого фундаменту можна трохи заощадити, при цьому його міцнісні якості не сниэятся. Для цього блоки фундаменту слід розміщувати з деякими розривами

Однак при такій конструкції будівлі не повинно бути більше двох поверхів. Стіни також слід зробити полегшеними. Технологія виготовлення такого фундаменту дозволяє заощадити до 25—ЗО% блоків.

Для будівництва переривчастого фундаменту доведеться виробляти спеціальний розрахунок, але в будь-якому випадку відстань між блоками не повинна превьыать 70 см. Це простір треба заповнити грунтом, а потім ретельно утрамбувати його.

Не допускається зведення переривчастого фундаменту на торф'яних, мулистих або інших слабких грунтах. Підставою під подушки зазвичай служить утрамбований пісок. Між собою ці блоки з'єднуються за допомогою цементного розчину. Якщо в будинку є підвал, доведеться зробити додатковий шар гідроізоляції.

До основних позитивних якостей такої технології можна віднести простоту виготовлення і відносно короткі терміни будівництва. Крім того, поверх цього фундаменту рекомендується відразу звести стіни. Негативною стороною такого фундаменту є необхідність використання спеціальної будівельної техніки.

Монолітний стрічковий фундамент.

Такий фундамент є найбільш міцним і надійним, тому його використовують досить часто. Підвищений рівень міцності досягається завдяки арматурного каркаса. Якщо в будинку не передбачено підвалу, то опалубкою для фундаменту можуть служити стінки траншей. Єдиний мінус такого рішення — збільшення витрат бетону. Опалубка дозволить точно розрахувати товщину фундаменту, а також знизити витрати на його виготовлення. Дошки, які залишаться після розбирання опалубки, можна буде використовувати у подальшому будівництві, наприклад для спорудження риштувань, чорнового рівня підлоги, обрешітки покрівлі і т. д. Опалубку потрібно встановлювати на подушку з піску

Для опалубки краще всього використовувати деревину хвойних порід. Для кріплень і розпірок можна брати дошки, виготовлені з листяних порід дерева. Опалубка повинна відповідати наступним вимогам:

— дошки повинні бути однакової товщини, шириною не менше 150 мм;
— сторона дощок, яка буде безпосередньо стикатися з бетоном, повинна бути рівною, тому перед використанням дошки бажано обстругать;
— дошки повинні якомога щільніше прилягати один до одного, щоб цементне молоко не просочувалося крізь щілини.

Якщо виникне необхідність, лицьову сторону опалубки можна оббити металевими листами або фанерою. Щоб опалубка слабкіше сцеплялась з бетоном, її бажано покривати мастилом з вапняного молока, водного розчину рідкої глини або відпрацьованого мінерального масла.

Робота з арматурою.

Необхідність армування фундаменту визначається несучою здатністю грунту. Армування монолітних фундаментів — це виготовлення каркаса з арматурних прутів або дроту. для цього зазвичай використовують круглу, горячекатаную і холодносплющенную сталь

Всі основні показники арматури, тобто діаметр, марка і розмір, повинні зазначатися у проекті будинку. Арматурний каркас збирають зі стрижнів і хомутів, які потрібно придбати заздалегідь

Заготівля арматури включає в себе випрямлення сталі, очищення її від іржі, нарізку стрижнів і зварювання стиків. Кріпити штучну арматуру необхідно з дотриманням наступних умов:

— стрижні діаметром менш як 25 мм можна з'єднувати між собою за допомогою точкового зварювання, скріплювати дротом, а також елементами з пластмаси;
— для стрижнів діаметром більше 25 мм використовують дугове зварювання, якщо в проекті не передбачені інші види кріплення;
— 50% або більше перетинів необхідно скріплювати з допомогою перев'язки або зварювання, при цьому перетину арматури в кутах обов'язково зварюються;
— при необхідності здійснюють пере - лом стрижнів арматури, робити це обов'язково потрібно з накладками, виготовленими з допомогою дугового зварювання.

За розміщення арматури потрібно уважно оглянути весь простір опалубки і усунути наявні дефекти. Перед закладкою бетону опалубку необхідно очистити від сміття і бруду, а арматуру — від усієї відшаровується іржі. В дерев'яній опалубці потрібно закласти всі щілини.

Робота з бетоном.

Бетонні роботи включають в себе приготування бетонної суміші, транспортування її до місця призначення, укладання бетону і догляд за ним під час його затвердіння.

Якість бетону визначається по марці цементу, його якості і кількості, якості заповнювача, кількості використовуваної води і якістю приготування бетону. Застосовуючи для бетону різну сировину і використовуючи різні методи його приготування, можна змінювати його властивості. Щільність бетону зазвичай знаходиться в проміжку від 300 до 4500 кг/м3, а міцність при стисненні становить від 1,5 до 80 МПа. Ці показники говорять про те, що з бетонної суміші можуть бути виготовлені несучі та огороджувальні конструкції. Використовувані для приготування бетону пісок, щебінь і гравій повинні бути чистими, без сторонніх домішок, в іншому випадку може значно знизитися якість бетону.

Потрібно використовувати цемент марки, яка дозволяє отримати бетонну суміш необхідної міцності. Бетон зазвичай роблять у бетонозмішувачах, так як готувати розчин вручну — дуже важка і трудомістка робота. Консистенція отриманого розчину може бути різною.

Жорстка бетонна суміш при укладанні потребу в сильному ущільненні, а пластична самостійно заповнює весь простір. Консистенція бетону залежить від кількості доданої в розчин води, але слід пам'ятати, що при її надлишку суміш може розшаруватися. До місця робіт бетон подають в кориті або в бетоноукладчике.

При спуску бетону з висоти необхідно слідувати наступним правилам:

— вільно скидати бетонну суміш можна з висоти не більше 2 м;
— якщо висота перевищує 2 м, робити це потрібно за допомогою виброжелоба, по якому бетонна суміш повільно сповзати в опалубку.

Монолітний фундамент можна отримати тільки в результаті безперервного бетонування. Якщо це зробити не вдається, треба виготовити робочий шов між вже затверділим бетоном і покладеним заново. Робочі шви можуть бути як вертикальними, так і горизонтальними, але тільки не похилими.

Перерване бетонування можна продовжувати за умови, якщо суміш вже має міцність не менше 1 МПа, а укладена суміш при вібрації ще розріджується, тобто тільки почала застигати.

Перед укладанням бетону робочий шов потрібно змочити водою, а цементну плівку зчистити сталевою щіткою. Після укладання бетон слід покрити рогожею або щільною тканиною, яку необхідно постійно зволожувати. Опалубку можна видаляти тільки через 10 днів після закінчення робіт.

На монолітний стрічковий фундамент можна надбудовувати перекриття і робити цегельну кладку лише після того, як бетон схопиться повністю. Якщо все зроблено поуказанной методикою, усадка будинку буде рівномірною, а тріщини і перекоси не з'являться.

Стрічково-стовпчастий фундамент будинку.

Цей тип фундаменту є однією з останніх розробок у галузі будівництва. Найяскравішим представником цієї технології є метод ТІСЕ (технологія індивідуального будівництва та екологія), який був розроблений у нашій країні науковим колективом під керівництвом Р. Н. Яковлєва на початку 1990-х рр. Ця технологія дозволяє вибудувати будинок з усіма зручностями, але при цьому значно знизити витрати на будівництво.

Бур ТІСЕ і пристрій формувального модуля дозволяють виготовити фундамент з дешевих матеріалів, не вдаючись до різного будівельного обладнання. Новаторським рішенням цієї технології є виготовлення мелкозаглубленного стрічкового фундаменту, який підсилюють буронабивными палями через певні ділянки

Таке рішення дозволяє заощадити дорогі будівельні матеріали, що аніскільки не впливає на несучу здатність фундаменту.

Пристрій буронабивного фундаменту також досить оригінально — за своєю формою він дуже схожий на цвях, звернений капелюшком вниз. Це дозволяє збільшити опорну частину, не витрачаючи додаткових будівельних матеріалів. Виготовити подібну палю можна за допомогою бура ТІСЕ унікальної конструкції (в кінці циліндричної частини у нього є розширення, в результаті чого паля стикається з грунтом більшою площею). Хороша несуча здатність такої палі забезпечується за рахунок тертя між нею і ґрунтом, а також завдяки опорної п'яти. Арматурний каркас такої палі і стрічкового фундаменту необхідно пов'язати між собою цемент, що дасть жорстку конструкцію. Після заливки бетону це дозволить витримати всі навантаження, що виникають під час будівництва або зксплуатации будинку. У такій конструкції у стрічкового фундаменту з'являється додаткова функція — він не тільки передає через себе грунту все навантаження будинку, але і грає роль залізобетонного ростверку, який бере на себе навантаження будівлі і перенаправляє її на буронабивні палі. Збудований на такому фундаменті будинок може витримувати навіть сейсмічні коливання грунту.

Виготовлення цоколя цегляного будинку.

Цоколь — це частина фундаменту, що виступає над рівнем вертикальної планування

Ця частина будинку повинна володіти високим рівнем міцності і бути стійкою до впливу навколишнього середовища.

По своїй конструкції цоколь ідентичний фундаменту, проте його зовнішній вигляд повинен перебувати в гармонії з загальною архітектурою майбутньої будови. Для естетичності цоколь облицьовані природним або штучним каменем, плиткою або просто штукатурять. Найпростіше затерти цоколь цементним розчином і пофарбувати.

Верхня частина цоколя повинна знаходитися в строго горизонтальній площині, що необхідно постійно перевіряти за допомогою будівельного рівня. Висота цоколя може бути різною. У будь-якому випадку вона повинна бути не менше 50 см над рівнем планування. Будівля, що має низький цоколь, здається невисоким і програє в плані архітектури.

Отмостка і гідроізоляція будинку.

Отмостка - Ця частина конструкції призначена для відведення води від фундаменту, що стікає з даху. Крім того, вимощення повинна володіти деякими зстетическими характеристиками. Правильно зроблена вимощення буде служити декоративним елементом будівлі, пішохідною доріжкою і т. д.

Ширина вимощення повинна бути не менше 700 мм, вона повинна бути ширше карниза на 200 ММ, щоб вода з даху не накопичувалася під стінами будинку. ухил щодо фундаменту краще всього зробити, виходячи зі співвідношення 1: 5. У конструкції вимощення входять підстильний шар і водонепроникне покриття

Для будівництва вимощення навколо фундаменту по всьому периметру будинку знімають грунт на глибину 10-15 див отриману траншею заповнюють піском, щебенем або цегельним боєм, відразу надаючи необхідний ухил. Вимощення покривають бетонними плитами або асфальтують.

Верхнє покриття вимощення не повинно пропускати вологу. Біля її краю слід зробити жолоб, по якому вода йшла від будинку. Його дно і стінки доведеться забетонувати. Ухил ринви потрібно зробити в бік зливової каналізації.

Гідроізоляційний шар.

Шар гідроізоляції призначений для захисту стін і інших конструкцій будинку від проникнення і впливу вологи. Якщо будинок без підвалу, можна виготовити найпростішу гідроізоляцію по верхній площині цоколя (так звана горизонтальна гідроізоляція)

Якщо підлога буде лежати на дерев'яних балках, шар гідроізоляції повинен бути нижче дерев'яних конструкцій на 5-10 см. Для виготовлення такої гідроізоляцію між цоколем і цегельною кладкою необхідно покласти 2-3 шари руберойду або гидростеклоизола, закріпивши ізоляцію на бітумній мастиці.

У будинках з підвальним приміщенням гідроізоляція повинна захищати його від проникнення ґрунтових вод. Якщо їх рівень знаходиться нижче рівня підвалу, гідроізоляція може бути виготовлена традиційним методом, як показано на рисунку 29. Для цього сторону фундаменту, стикається з грунтом, слід покрити 2-3 шарами гарячого бітуму. На підлогу підвалу потрібно покласти шар жирної глини і ущільнити її. Поверх глини рекомендується покласти шар бетону товщиною 5—8см і вирівняти його. Після цього потрібно почекати 2 тижні, щоб бетон затвердів, а потім на нього за допомогою мастики наклеїти 2 шари руберойду або будь-якого іншого гідроізоляційного матеріалу. Поверх руберойду знову кладеться шар бетону товщиною 5-8 см, який вирівнюють, зверху кладуть цементний розчин і железнят його. З зовнішньої сторони підвалу найкраще зробити мішок з жирної глини. Засипати її слід шарами і ретельно утрамбувати.

При всій трудомісткості виготовлення ця традиційна технологія не завжди виконує покладені на неї функції, що може призвести до появи вологи в підвалі. У вологих грунтах доцільно використовувати проникаючу, або капілярну, гідроізоляцію. Суть цієї технології полягає в нанесенні розчинів, до складу яких входять спеціальний цемент, кварцовий пісок і активні добавки. Під час нанесення розчину на поверхню активні компоненти проникають в бетон і взаємодіють з вапном, що міститься в ньому. В процесі такої реакції виникають нерозчинні у воді комплекси, які заповнюють собою всі пори в бетоні. одночасно відбувається витіснення води. Якщо вологи в даний момент немає, реакція зупиняється, а потім відновлюється, коли знову починає надходити вода.

На УКРАЇНСЬКОМУ будівельному ринку є великий вибір гідроізолюючих матеріалів, які дозволяють досить ефективно закрити доступ вологи через огороджувальні конструкції. Найбільш ефективним вважається система «Пенетрон», що виготовляється на заводах американської фірми «Penetron International LTD». У неї входить цілий набір засобів гідроізоляції. «Пенетрон» можна наносити як зовні, так і зсередини на старий або тільки що покладений бетон. Цей матеріал здатний захистити бетонні конструкції практично від всіх хімічних впливів.

Дана речовина може використовуватися навіть для ущільнення будівельних швів. «Пенетрон» рекомендується додавати у бетон або цементнопесчаный розчин, так як в результаті виходить водонепроникна суміш. Принцип дії зтого речовини показаний

На українських заводах в останні роки також стали випускати подібні речовини. Наприклад, виробляються різні добавки і розширюються цементи, які дозволяють зробити досить ефективний шар гідроізоляції. До таких матеріалів можна віднести цемент «НЦ» і розширюються добавки «Гідро-S». Використання цих речовин дозволяє отримати водонепроникні шари штукатурки в підвальних приміщеннях, які здатні захищати їх навіть при напірній ґрунтової вологи.

Якщо на фундамент припадають динамічні навантаження, наприклад поблизу будинку розташована залізниця або будівля має вбудований гараж, висока ймовірність того, що мікротріщини можуть розширитися. В цьому випадку для гидроиэоляции краще всього брати еластичні матеріали, які можуть витримувати такі навантаження, не утворює мікротріщин. В якості такого матеріалу можна використовувати «Аквафин 2К», який проводиться на основі модифікованого цементу і латексного пластифікатора.

Щоб підвал будинку завжди залишався сухим, на гідроізоляції краще не зкономить. Помилки під час закладки фундаменту можуть обернутися досить відчутними витратами на відновлення гідроізоляції.

ПЕРЕД БУДІВНИЦТВОМ ФУНДАМЕНТУ.

Отже, при будівництві будинку важливу роль в обсязі його архітектурно-будівельної конструкції грає основа – ФУНДАМЕНТ. Від його стійкості і міцності залежать довголіття всієї будівлі, а також гарантія від всіляких важких і дорогих ремонтів цокольній частині стін, вимощення і самого фундаменту. З-за слабкого, неякісно зробленого фундаменту сама ефектна, красива архітектура може опинитися в жалюгідному стані і втратить свій вигляд.

Тема споруди якісного фундаменту особливо важлива зараз, коли розгорнувся масовий заміське індивідуальне будівництво, так званий «будівельний бум»; коли є в наявності великий вибір не тільки традиційних строительныхматериалов, але иматериалов нового покоління; коли вільно продаються і купуються ділянки землі. Особливо складно працювати в цих умовах проектувальникам, інженерам-конструкторам, які опинилися в зоні так званої комерційної архітектури, де, як правило, постійно панує індивідуальний замовник або особисто, або через свого представника, посередника; де одночасно переважають емоції, бажання і категоричні вимоги з-за прояви особистого престижу; де в результаті швидких термінів реалізації відбувається ігнорування основних норм і правил не тільки будівництва, але і проектування.

При будівництві своїми силами нерідко зводять одноповерхові будинки, а потім деякі з них з часом перебудовують в котеджі, де горищне приміщення роблять житловим або літнім, або утепленим для постійного користування. В результаті неправильного зведення фундаменту відбувається руйнування будинку, яке починається знизу від грунту і зверху від покрівлі.

Багато випадки з практики будівництва і експлуатації малоповерхових заміських будинків вказують на суттєві проблеми, які виникають після певного періоду експлуатації будинку. До них відносяться: втрата будинком тепла, появу плісняви, сирості та тріщин. Всі ці проблеми є результатом багатьох причин, в тому числі і неправильно обраного місця розташування даного будинку на ділянці. Надлишкова тепловтрата, як відомо, призводить до великих витрат на паливо і на ремонт не тільки огороджувальних конструкцій стін, покрівлі, перекриттів, закладення тріщин, швів і стиків, але і на необхідний ремонт самого фундаменту.

Якщо втрата тепла пов'язана з руйнуванням гідро - і теплоізоляції, то додаткові зусилля на їх відновлення можуть бути незначними, але коли проблема стосується самої основи, фундаменту, то витрати на його ремонт можуть бути дуже істотні.Особливо в тому випадку, якщо для ліквідації руйнування і відновлення конструкції вам знадобиться кваліфікована допомога майстрів однієї з відповідних фірм або організацій. Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок: перш ніж приступати до зведення особистого будинку своїми силами, слід ознайомитися з усіма будівельними процесами в послідовному циклічному порядку, а не фрагментарно і вже тим більше не з чуток. Як правило, будівництво починають знизу вгору.

При цьому слід знати і пам'ятати багато тонкощі будівельної справи і майстерності, а головне – заздалегідь визначитися в організації будівельного плану на своїй ділянці. Тобто провести весь відповідний комплекс підготовчих робіт, заготовити і розмістити на ділянці будівельні матеріали, конструкції і деталі в тому порядку, в якому вони повинні вами використовуватися згідно проекту будинку.Багато виникають на будівництві будинку труднощі і складності нерідко пов'язані з фізичними явищами навколишнього середовища та природно-кліматичними умовами, такими як: температура і вологість повітря, опади (сніг, дощ), вітер і його основний напрямок (так звана «роза вітрів»), його сила і натиск, тиск на стіни та покрівлю. Облік цих факторів при проектуванні і будівництві спрямований на забезпечення оптимального мікроклімату всередині будинку, при якому організм людини не відчуває фізичного і психологічного дискомфорту.

Крім того, значний вплив на архитектурнопланировочое рішення вдома надає інсоляція – опромінення поверхонь стін і покрівлі будинку прямими променями сонця. Інсоляція надає світлове, теплове та біофізичне вплив на людину. Вплив інсоляції на людину і навколишнє середовище двояко... З одного боку, інсоляція сприятлива, без неї не обійтися; з іншого боку, надмірна сонячна активність (радіація) викликає світловий дискомфорт, перегрів і ультрафіолетову переоблученность, диктують застосування сонцезахисних пристроїв. Архітектори ці властивості інсоляції дуже добре використовують у процесі проектування того чи іншого будинку, особливо заміського.

Вони проектують нафасадах (з південного боку) різноманітні за формою конструкції: спеціальні сонцезахисні пристрої у вигляді козирків різноманітної форми, навісів, критих терас, лоджій, балконів, декоративних екранів-відбивачів (вертикальних і горизонтальних), опускаються і піднімаються маркізів і т. п. Застосовуються конструкції не тільки закривають стіни будинку від прямих сонячних променів, завдяки чому частина споруди знаходиться в тіні, але ці площини ще й прикрашають будинок, роблять його архітектурні мотиви більш виразними і мальовничими. Якщо будинок будується на півдні, де багато сонця, то його архітектура може бути дуже різноманітна і ефектна. Але необхідно пам'ятати, що при проектуванні і спорудженні будинку треба дотримуватися розумної достатності. Адже зайва затененность великими кишенями, нішами, а також надмірне озеленення ведуть до швидкого утворення вогкості, цвілі, дрібним тріщин на зовнішніх площинах вдома, і в результаті відбувається руйнування фундаменту споруди, його фундаменту. Багато будівельні матеріали мають пористу структуру і, отже, можуть пропускати вогкість і вологу, які з прихованим від очей капілярних судинах піднімаються вгору й опускаються вниз, що, безумовно, впливає на стан фундаменту.

Підставу будинку може руйнуватися і в тому разі, якщо грунт сильно перезволожений, зокрема від впливу ґрунтової вологи. Якщо фундамент будинку був зроблений важким, то підуть його просідання, руйнування гідроізоляції, вимощення і т. д. Як правило, фундамент починає руйнуватися з того боку, де грунт підстави перезволожений, де переважає затіненість і немає провітрювання. На жаль, у практиці бувають ситуації, коли поквапливість у швидкому завершенні будівництва будинку, брак і заміна одного будівельного матеріалу іншим, різні прорахунки і помилки при зведенні будівлі призводять до того, що житловий будинок до початку експлуатації починає руйнуватися. В результаті все навантаження падає на основу будинку, його фундамент. Тому ретельно підготовлену основу і грамотно виконаний фундамент забезпечать надійність експлуатації будь-якого будинку – як одноэтаж.

Заливка фундаменту.

Для будинку з профільованого бруса ідеальним варіантом буде стрічковий фундамент. У будівлях, які передбачають наявність цокольного поверху або гаража, такий фундамент є необхідним елементом. Він ідеально підходить для будь-яких видів грунту. Однак якщо на вашій ділянці пучинистая грунт, то готуйтеся до додаткових витрат, т. к. фундамент в такому випадку повинен бути армований і виїмки для нього повинні бути вириті значно глибше, ніж при інших видах грунту. В інших випадках ви цілком можете впоратися із завданням і побудувати будинок з профільованого бруса недорого.

Монолітний фундамент заливають по всьому периметру будівлі і закладають його під внутрішні капітальні стіни. У результаті виходить міцна горизонтальна конструкція, якій не страшний навіть нестабільний грунт.

Для заливки фундаменту спочатку визначають периметр, який обмежують мотузками, потім по всій межі периметра виривається траншея, глибина якої повинна бути на кілька сантиметрів більше, ніж рівень промерзання грунту. На дно поглиблення укладається шар щебеню і подушка з піску, яка щільно утрамбовується. Щебінь в даному випадку виступає в якості дренажу, а пісок робить усадку фундаменту рівномірною. Після цього можна заливати бетон.

Щоб фундамент був надійним і міцним, потрібно підготувати оптимальну за технічними характеристиками суміш. До складу бетону входять: пісок, цемент, щебінь і чиста вода. Ви можете приготувати розчин самостійно, або замовити готовий заводський розчин.

Якщо ви будуєте недорогі побутовки, можливо обійтися і без фундаменту зовсім. Однак для міцності і довговічності його все-таки варто звести, вибравши варіант, який враховує матеріал виготовлення побутовки, грунтові води, індивідуальні особливості будови і т. д.

Пристрій опалубки

Опалубка являє собою короб з шиферу, дощок та інших будівельних матеріалів і призначена для формування бетонної "стрічки". Вона запобігає надмірному пересихання розчину, т. к. земля вбирає вологу з розчину.

Для того щоб в основі фундаменту не утворювалися стикувальні шви, які його руйнують, фундамент необхідно заливати за один раз. Після заливки його трамбують за допомогою вібропресу, вирівнюють будівельним кельмою і накривають брезентом або мішковиною. Опалубка знімається вже через три дні.

Стрічковий фундамент повністю просихає за 5-6 тижнів. Весь цей час за ним потрібно уважно стежити, злегка зволожувати при палючому сонці і накривати під час дощу. Для максимальної усадки стрічки через 7-8 днів поверхня фундаменту можна обкласти цеглою, який заодно витіснить бульбашки повітря, що залишилися при заливці цементу.
стовпчастий фундамент.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті