Фундамент-основа будинку

Фундамент — підземна підстава для будинків, будівель і споруд, яке виготовлене, як правило, з бетону, каменю або дерева. Є найважливішою частиною будівлі і основною несучою конструкцією, основна функція якої полягає в передачі навантаження від стін, даху і бічного тиску грунту на основу.

Фундамент як своєрідний буфер пов'язує будинок і примхливий грунт, він не повинен залишати шанс землі, воді, льоду пошкодити ваш будинок або зруйнувати його, він повинен гасити, приймати на себе, компенсувати руху грунту. До того ж він повинен захищати підвал і цокольний поверх від проникнення вологи, саме від фундаменту залежить довголіття вашого будинку. Фундамент захищає підвали і цокольні поверхи від грунтових вод і вогкості. Основа під будинком не повинно осідати, руйнуватися під навантаженням, повинен бути міцним і не сжимаемым.

Вимоги, що пред'являються до фундаменту:

рівномірний промерзання взимку (нерівномірне промерзання призводить до спучування і, як наслідок, руйнування будинку) і захист від підстави розмивання розмивання.

Площину підстави, якій фундамент, спирається на грунт, називають підошвою (4). Поверхня фундаменту, на яку спираються надземні будівельні конструкції (2) називається обрізом (3).

Вертикальні площини утворюють бічну поверхню.

Несучий шар — грунт, на який спирається підошва фундаменту. Інші шари, розташовані нижче несучого, називаються підстилаючими. Відстань від поверхні планування DL до підошви називається глибиною закладення d.

Висота фундаменту hf визначається відстанню від підошви фундаменту до його виготовлення. За ширину підошви фундаменту приймається її найменший розмір b, а за довжину — її більший розмір l.

Глибина закладення фундаменту (d) – це відстань від поверхні землі (планування — DL) до підошви фундаменту.

Робоча зона підстави — об'єм грунту, який деформується під впливом зовнішнього навантаження.

Для захисту будинку від осідань і перекосів, руйнувань, важливо визначити, на яку глибину треба закладати фундамент. Не обов'язково фундаменти повинні бути міцними і глибокими, а значить, більш трудомісткими і дорогими.

Для правильної прив'язки проекту до місцевості потрібен цілий ряд показників, серед яких — тип грунту, глибина його промерзання і насиченість грунтовими водами, рівень ґрунтових вод, рельєф поверхні і т. д. При необхідності — осушити ділянку, ущільнити грунт, відвести талі і дощові води. Від ґрунтових умов ділянки залежить глибина заставляння фундаменту.

1. Глибина закладення фундаментів визначається видом ґрунту — якщо скельні грунти, то вони міцні, не стискуються, водостійкі і морозостійкі (якщо вони без тріщин і порожнеч), не розмиваються і не спучуються. В іншому випадку вони заповнюються водою, яка взимку замерзає, а лід, що утворився, збільшуючись в об'ємі, при відтаванні верхніх шарів землі вичавлює фундамент вгору, що призводить до нерівномірних осідань, перекосів, руйнувань будинку. Крупноуламкові і піщані грунти мають гарну, велику водопроникність і тому не витріщає при замерзанні.

Причина промерзання грунту це підвищена вологість у поєднанні з мінусовою температурою. Вода, перетворюючись на лід, збільшується в об'ємі приблизно на 10%, виникає підйом (здимання) шарів грунту в межах глибини промерзання. Лід, виштовхуючи грунт, піднімає фундамент в зимовий період, причому сила впливу величезна (близько 120 кН на 1 м2) і нерівномірна по площі фундаменту. При таненні льоду йде зворотний процес. Всі ці дії можуть викликати деформацію і навіть поява тріщин, а як наслідок порушення цілісності споруди. Тому дуже важливо провести всі підготовчі роботи на місці (зробити геологічні вишукування, проби, розрахувати необхідні параметри майбутнього фундаменту), що під силу тільки фахівцеві.

Як правило, відбір ґрунту здійснюється за допомогою ручного зонда в шурфах глибиною до 5 м для малоповерхового дерев'яного будинку і до 7-10 м — для цегельного або кам'яного. Шурфів потрібно не менше чотирьох (у першу чергу по кутах майбутньої будови), а краще п'ять і більше. Звичайно, можна вкласти у фундамент величезні гроші і зробити його з великим запасом міцності, масивним, глибоким і отже дорогим, але необхідно пам'ятати, що для двох, триповерхового котеджу вартість нульового циклу становить 15-20% від вартості каркаса всієї будівлі, а в поєднанні з підвалом або цокольним поверхом — до 30%.

Вибрати оптимальний фундамент — це значить заощадити на матеріалах і засобах, без втрати надійності. Грамотне будівництво полягає в оптимізації витрат на створення надійної, але і недорогий опори будівлі. Але набагато дорожче може обійтися фундамент для котеджу, що примикає до крутого схилу або встановленого в болотистій місцевості. Конструкція фундаменту завжди по-своєму унікальна.

Глибокий, масивний фундамент це складне і дороге спорудження, в який можна вкласти більше коштів, ніж усі інші конструкції будинку разом узяті. Також при проектуванні фундаменту корисно враховувати ще й той фактор, чи будете ви жити в будинку постійно або, наприклад, тільки в теплу пору року. Оскільки непередбачені деформації фундаменту можуть виникнути і в тому випадку, коли побудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється, а глибина закладення його фундаменту була розрахована на тепловий режим опалювального будинку.

Ні для кого не секрет, що опорною основою для сучасних будівель служить фундамент. І яке б будову Ви не споруджували — багатоповерховий будинок або заміське житло — будівництво фундаменту під будинок має дати надійну основу, завдяки якій споруда буде міцна і довговічна.

Так сьогодні, у будь-якій місцевості Ви не будували фундамент, Київ це або будь-яке інше місто України, функції основу будівлі завжди покладаються однакові:
Фундамент у всій конструкції будівлі служить опорою — він дозволяє розподіляти навантаження від ваги будівлі рівномірно по всій площі ґрунту,
Будівництво фундаменту будинку дозволяє знизити згубний вплив води і снігу на міцність будівлі,

Якісний фундамент мінімізує ризик зниження міцності і стійкості будинку за рахунок впливу грунтових вод.

Однак, якщо Ви хочете, щоб Ваш будинок простояв довгі роки, не змінивши первісного вигляду — не «поплив» фундамент під будинком, сама будівля не нахилилося і не завалилося на бік — обов'язково варто врахувати не тільки фізичні характеристики майбутнього житла, але і звернутися до геології місцевості.

Вивчення геологічних характеристик ґрунтів допомагає правильно розрахувати фундамент і провести нульовий цикл будівництва.

Скельний грунт.

У ньому виділяють кристалічні та осадові породи. Це ідеальний варіант під фундаменти дерев'яних будинків. Міцна, стійка основа створить надійну майданчик під майбутню будову. Єдиний можливий мінус таких ґрунтів — складність розробки котловану.

Нескельний ґрунт.

Підрозділяється на пов'язаний — глина суглинок — і незв'язаний грунт, до складу якого входять піски і супіски.

Глина суглинок створюють міцну основу, однак часто такі земляні пласти бувають мокрими, що при промерзанні ґрунту в зимовий період може призвести до руйнування фундаменту. В даному випадку поширеним рішенням є пристрій піщаної подушки з утрамбованого піску товщиною 15-20 см.
В залежності від щільності і наявності вологи в пісках і супісках фундамент заміського будинку може розташовуватися як на поверхні, так і бути заглибленим. Рекомендована глибина заглиблення для фундаментів заміських будинків не менше 170 см, що є глибиною промерзання ґрунту в середній смузі України. Цей параметр визначається за результатами роботи геологів, як правило.
Конгломерат.

З точки зору витрат — найвигідніший варіант, так як конгломерати складаються з міцних уламків гірських порід, що дозволяють будувати фундамент під котедж або дачу без попереднього укріплення грунту.

Крім структури грунту геологія дозволяє визначити і властивості ґрунтових вод — їх обсяг, швидкість течії та хімічні характеристики, які в обов'язковому порядку повинні враховуватися при будівництві фундаментів. І зрозуміло, що всі ці види робіт самостійно виконати неможливо, а знайти компанію, яка надає якісні та недорогі послуги по геології досить складно.

Фундамент — конструкція, що не має, по суті, ніякого відношення до естетики, дизайну, стилю. І практично невидимий. Тому-то майбутні домовласники часом приділяють їй так мало уваги. А даремно...

Ціна зведення фундаменту становить 15-20% від загальної вартості проекту (за наявності підвалу або цокольного поверху — до 30%), а вартість порушень нульового циклу, навіть на перший погляд незначних, може в підсумку перевищити всякі мислимі відсотки. Варто, в буквальному сенсі варто власнику, нехай і дуже далекого від будівельної тематики, приділити час і сили, щоб на рівні азов вникнути в ряд важливих моментів цього етапу будівництва. Питання — які ази?

Грунти, води і морози («національні особливості»)

Головне — адаптація проекту під місцеві умови, а саме — геологію і клімат. Нас долають холоду, складні грунти і високі ґрунтові води. Самий надійний і міцний — скелястий — грунт, практично не вимагає заглиблення, досить рідкісний. Більше місць з уламковим грунтом, що вимагає заглиблення приблизно в 0,5 м. Ще легше знайти території піщаного грунту з достатньою заглибленням в 0,4 - 0,7 м. Цей грунт сильно ущільнюється і просідає, зате не затримує воду і промерзає слабо. Однак ресурс «піщаних площ» при нинішньому бурхливому будівництві вичерпується на очах.

Залишаються простори всяких супісків, суглинків, глин, не кажучи вже про заболочених районах, де без витрат на дренажні роботи не обійтися. Такі ґрунти мало того, що легко стискаються і розмиваються, але і піднімаються, пучаться при мінусовій температурі, виштовхуючи фундамент. Звідси і називаються здимистими.

Найважливіші параметри, які треба знати при освоєнні ділянки: глибина промерзання грунту і рівень грунтових вод (УГВ) в даному місці. Саме вони визначають, наскільки відповідає місцевості проект, і диктують, який фундамент тут доцільно закласти. Перший параметр має свої «регіональні стандарти». Наприклад, в московському, пітерському, воронезькому або велико-новгородському регіонах встановлена глибина промерзання становить 1,4 м. Проте завжди є місцеві особливості, тому вкрай корисно добути інформацію з найближчих, професійно освоєних ділянок.

УГВ навіть приблизної стандартизації не піддається. Можна вірити тільки результатами грамотно проведених інженерно-геологічних робіт у даному місці. Але з результатами попередніх досліджень на руках замовнику не гріх самому — і це неважко зробити загальні розрахунки. І якщо виявиться, що УГВ вище глибини промерзання, — не поскупитися на проведення відповідних заходів захисту фундаменту. Вартість найдорожчої «профілактики» незрівнянно нижче втрат на «лікування».

Інженерно-геологічні дослідження. До них відносяться дослідження складу та властивостей ґрунту, взятого з пробурених на ділянці свердловин-шурфів, і хімічний аналіз води. При будівництві дерев'яних будинків глибина таких свердловин повинна становити 5 м, для цегельних і кам'яних — 7-10 м. При цьому свердловин потрібно як мінімум чотири, хоча б по кутах майбутнього будинку.

У випадку, коли планується покупка готового котеджу, непогано б дізнатися, наскільки «правильний» його фундамент, тобто докласти зусиль для отримання результатів раніше проведеної експертизи та для взяття проб самої фундаментної кладки з метою їх зіставлення.

Має сенс вказати ще кілька важливих аспектів, пов'язаних з глибиною заставляння фундаменту. Так, нормативна глибина може бути зменшена за визначених теплових режимах будівлі, оскільки в опалювальних приміщеннях прогрів грунту багато в чому залежить від конструкції підлоги та його матеріалів.

Глибина закладення фундаменту залежить і від специфіки рельєфу, а для будівлі без підвальних приміщень — від планованих підземних комунікацій, характеру і величин навантажень.

Стрічкові, стовпчасті, пальові... чи Є вибір?

У готовому проекті тип і конструкція фундаменту відповідають основним матеріалом будинку — дерева, цегли, залізобетонних блоків, каркаса і т. п. і його поверховості. Однак грунтові умови і рельєф ділянки можуть внести примусові «корективи в бік посилення — значить, і подорожчання — опори будинку або, навпаки, дозволити приємну економію. Варто виділити час для обговорення питання з професіоналами. І, насамперед, не можна піддаватися відомому упередженню, що краще будувати фундамент максимально глибоким і масивним.

Фундамент «комбінується» з обраного типу конструкції (стрічкової, суцільний, стовпчастої, пальової) і технології закладки (збірна, монолітна). Відповідно, якщо закладка проводиться до глибини 5 м, фундамент буде вважатися мелкозаглубленним, а якщо глибше цієї позначки, то — заглибленим. Тут відзначимо, що при роботі екскаватора траншею під фундамент краще робити спочатку приблизно на 20 см вище затвердженої глибини для подальшої акуратною доведення (зачищення, вирівнювання) вручну.

Такий підхід значно покращує якість підошви фундаменту. Ці підготовчі етапи (виноска осей, виїмка та ущільнення грунту) складають зазвичай від 5 до 25% у загальній структурі витрат на фундамент.

Тип фундаменту визначається насамперед вагою будинку, наявністю або відсутністю цоколя і підвалу, властивостями грунту. Двох — і більш поверховий котедж з важкими конструкціями на досить міцному і сухому грунті зазвичай ставиться на стрічковий фундамент, збірний або монолітний.

На пучиністому грунті з активною динамікою ґрунтових вод оптимальний плитний фундамент. Останній, по суті справи, є комбінованим, оскільки на залізобетонних плитах (суцільних, збірно-монолітних або монолітно-перехресних) зверху, як на плоту, закладається той же стрічковий фундамент. Ця конструкція оптимальна на будь-яких грунтах для будівель з легких каркасних конструкцій.

Простежте, чи знято щоб уникнути можливих просідань та загнивання рослинний шар ґрунту перед початком копання траншей або котлованів на всій площі будівлі, включаючи вимощення.

Опалубка для фундаменту. Досвідчені професіонали ставлять у котловані багаторазову металеву, а не «отживающую свій вік» дерев'яну опалубку, в яку ставиться арматура і проводиться заливка бетону. Така опалубка забезпечує фундаменту більш гладку і рівну, а значить і більш міцну і стійку до холодів поверхню. Справжній професіонал, крім того, робить бетонний злиток з датою заливки і віддає його замовнику в комплекті з паспортом на бетон, сертифікатом і чеком від прибуткового ордера.

Існує відома проблема вибору між збірними стрічковими фундаментами і стрічковими монолітними фундаментами. Прихильники перших налягають на багаторічний досвід будівництв, на надійність, довговічність і економічність конструкцій із з/б блоків, на те, що такі фундаменти показали свою ефективність у північних областях, у місцях з високим РГВ і сильнопучинистыми ґрунтами.

Однак збірний фундамент, хоча й дешевше на монолітного (приблизно на 20%), вимагає більшого досвіду і професіоналізму (специфічне розташування блоків, їх підгін по кутах, заповнення швів і зазорів, пристрій більш надійної гідроізоляції), а також спецтехніки та майданчики для її установки.

Моноліт, майже повсюдно використовується на Заході, вимагає менших інженерно-технологічних витрат і клопоту з гідроізоляцією. Практика також показує, що моноліт оптимальний при наявності в проекті важких несучих стін і, крім того, він придатний лише в умовах надмірного здимання грунтів.

Важливі моменти, які не гріх відстежити самому замовнику: трамбування подушки з піску і гравію на дні котловану (для піщаного і супіщаного грунтів досить гравійної подушки) повинна вестися з допомогою виброэлектроплиты, а не вручну, причому кожного шару окремо; гідроізоляція перед закладкою арматури повинна бути захищена ацентом або шифером; пауз в процесі, тим більше перед заливкою бетону, бути не повинно, щоб уникнути розпушення і осипання грунту під впливом дощів і перепадів вологості повітря.

Існує відома проблема вибору між стрічковими збірними і стрічковими монолітними фундаментами. Прихильники перших налягають на багаторічний досвід будівництв, на надійність, довговічність і економічність конструкцій із з/б блоків, на те, що такі фундаменти показали свою ефективність у північних областях, у місцях з високим РГВ і сильнопучинистыми ґрунтами.

Однак збірний фундамент, хоча й дешевше на монолітного (приблизно на 20%), вимагає більшого досвіду і професіоналізму (специфічне розташування блоків, їх підгін по кутах, заповнення швів і зазорів, пристрій більш надійної гідроізоляції), а також спецтехніки та майданчики для її установки.

Моноліт, майже повсюдно використовується на Заході, вимагає менших інженерно-технологічних витрат і клопоту з гідроізоляцією. Практика також показує, що моноліт оптимальний при наявності в проекті важких несучих стін і, крім того, він придатний лише в умовах надмірного здимання грунтів. Важливі моменти, які не гріх відстежити самому замовнику: трамбування подушки з піску і гравію на дні котловану (для піщаного і супіщаного грунтів досить гравійної подушки) повинна вестися з допомогою виброэлектроплиты, а не вручну, причому кожного шару окремо; гідроізоляція перед закладкою арматури повинна бути захищена ацентом або шифером; пауз в процесі, тим більше перед заливкою бетону, бути не повинно, щоб уникнути розпушення і осипання грунту під впливом дощів і перепадів вологості повітря.

У будь-якому випадку, на пучиністому грунті стрічковий фундамент повинен бути цільною рамою, яку створює жорстка система пересічних стрічок. Для укладання малозаглубленных фундаментів крім бетону, використовують і інші, цілком економічні матеріали, прийнятні для невеликих одноповерхових будинків. На сухих непучиністих грунтах нерідко застосовують пісок з додатковими шарами гравію, щебеню та битої цегли, а також — цегла.

Останній вимагає додаткових заходів захисту від вологи. Бутові фундаменти, рекордно міцні і довговічні, укладаються з каміння великого розміру і кам'яних уламків, схоплених цементним розчином. Бутобетоні фундаменти, що споруджуються в опалубці або траншеї з вертикальними стінами, складаються з розчину з наповнювачем з дрібного каменю, щебеню та гравію.

Стовпчасті фундаменти (спектр матеріалів для них дуже широкий) оптимальні для будівництва дерев'яних та каркасних будинків без цокольних та підвальних приміщень на пучинистих грунтах при великій глибині промерзання, а також у випадках, якщо службовець підставою грунт залягає на глибині 3-5 м. Принципове обмеження для цих фундаментів — майданчики з перепадом висот, де закладати їх протипоказане.

Фундаменти цього виду дуже економічні: по витраті матеріалів та оплати праці вони майже вдвічі, а при глибокому закладенні часом і вп'ятеро дешевше стрічкових. Але є одна суттєва проблема: необхідність влаштування так званої забирки, сполучної стінки між стовпами з цегли, бетону або бутової кладки для утеплення і захисту підпільного простору. Знайти майстрів, які вміють робити його правильно, — на жаль, часом нелегке завдання.

Різновид стовпчастих — пальові фундаменти. Вони отримують все більше поширення в проектах одно-двоповерхових будинків, оскільки досить ефективні при слабких грунтах і високому УГВ. Палі або використовуються готовими, або їх роблять безпосередньо в пробурених свердловинах. Застосовують палі-стійки, доходять підставами до міцного грунту, або висячі палі, що створюють опору за рахунок ущільнення грунту і сили тертя. Пальові фундаменти вважаються найбільш екологічними за ступенем впливу на ґрунтовий ландшафт місцевості. Більше того, вони все частіше розглядаються як найбільш прогресивні. Проте поки залишається та ж проблема — брак професійних кадрів. Тому при включенні в проект пальового фундаменту важливо заручитися підтримкою фахівців.

Филизолы, акрили, стироли... Чим ізолюватися?

Гідроізоляція схоже імунній системі людини. І важлива вона не тільки для «здоров'я» самої будівлі, але і неабиякою мірою — його господарів. У структурі витрат на фундамент вона займає 5-10%.

При серйозному підході гідроізоляцію «вибудовують» в три лінії оборони будинку. Перша — внутрішня. Як правило, вона необхідна лише в будинках з підвальними приміщеннями. Друга -зовнішня, безпосередньо по поверхні стіни. Третій — теж зовнішня, зі спеціальною обробкою грунту.

Основні типи гідроізоляції, яка використовується при будівництві з відривом грунту по периметру будівлі, — обмазувальна, фарбувальна, лита, обклеювальна, що наплавляється, ін'єкційна, проникаюча. Які варто застосовувати в конкретному випадку, може порадити лише фахівець.

Найбільш прогресивними видами є обмазочно-проникаючі і ін'єкційні типи ізоляції. У ряді перших досить високу ефективність показують мастики на основі хлорсульфированного поліетилену і полісечовини, що наносяться на поверхню фундаменту під тиском. Ці розроблені в Росії матеріали гранично стійкі до агресивного впливу природних факторів, які не розкладаються і, як наслідок, вкрай довговічні. Інші переваги: якість такої ізоляції легко піддається контролю, її можна наносити на свіжоукладений бетон, а також працювати з нею взимку при температурах до –15С.

Особливої уваги заслуговує ще одна дуже перспективна російська розробка — натлен, сипучий матеріал на основі активованої бентонітової глини. При зіткненні з водою утворює свого роду гелевий бар'єр, що затримує її. Показано, що при тиску в 40 атмосфер вода проникає у товщу натлена не більше, ніж на 2-3 див. Таким чином, 4-сантиметрового шару натлена (в опалубці або без неї) цілком достатньо для надійного захисту фундаменту.

Активно розвиваються технології проникаючої ізоляції. Спеціальні склади наносяться на вологу поверхню фундаменту і, завдяки волозі, вбираються в мікротріщини і пори, закупорюючи їх, а потім, висихаючи, переходять у тверду кристалічну фазу. При утворенні нових тріщин і природному доступі в них ґрунтової вологи процес поновлюється, поширюючись на нові ділянки: ізоляційний матеріал «живе», оздоровлюючи поверхню фундаменту.

У певному сенсі те саме цієї технології методика ін'єктованість прилеглого до фундаменту (і підвальним стін, якщо такі є) ґрунту. У цьому випадку з поверхні землі або прямо з підвалу крізь тіло фундаменту пробурюють свердловини на стандартну глибину і нагнітають у них під високим тиском зміцнюють гідроізолюючі матеріали. Таким чином, навколо підземної частини будівлі створюється свого роду захисний «саркофаг».

Склад ін'еціруемих розчинів визначається в залежності від інженерно-геологічних та фільтраційних параметрів грунту, а також виду і стану фундаменту. Найбільш використовуваних проти підтоплення сьогодні визнані матеріали на основі епоксидних, поліуретанових та акрилових смол. Розроблені також технології захисту від піднімається капілярної вологи шляхом ін'єктованість під низьким тиском.

У широкому застосуванні залишаються поки і рулонні матеріали — гідростеклоізол, филизол та інші. Вони мають свої плюси, технології їх укладання давно відпрацьовані, однак при наявному виборі матеріалів їх недоліки починають виступати на перший план. Вони порівняно швидко розкладаються. Контроль швів досить ускладнений. Занадто багато значить при їх укладанні «людський фактор» — часто допускаються порушення технології.

Пам'ятайте і про важливість початкової планування всієї ділянки з обов'язковим пристроєм ухилу для відводу поверхневих вод від будинку. А також — про неминущу гідроізоляційної ролі вимощення, якою завершується нульовий цикл будівництва.

«Тему» ґрунтових вод варто доповнити ще однією проблемою, яка може виникнути вже в процесі заливки фундаменту. При насиченні грунту водами щоб уникнути замулювання подушки необхідно обробити її по контуру в'яжучими матеріалами або за допомогою покриття полімерною плівкою.

Відмостка. Вона повинна мати ширину до 1,5 м і робиться в три шари: спочатку — м'яка, добре утрамбована глина, потім — бита цегла або щебінь, а зовні — цементний розчин або асфальт. Останній шар краще класти через рік після укладання двох перших. До речі, відмостка — єдина «дизайнерська» частина нульового циклу.

Теплоізоляція

Ця область захисних технологій живе своїми традиціями і пріоритетами. Ця область захисних технологій живе своїми традиціями і пріоритетами. Технології в неї бурхливо розвиваються, виводячи на ринок нові марки. Проте в більшості випадків основою, влаштовується безпосередньо на площині дотику ґрунту і конструкцій будинку, залишається здавна застосовується керамзит, розміщений на пісок. Шар керамзиту повинен бути обов'язково захищений так званим цементним молочком. Поверх влаштовується бетонна стяжка.

На ній, якщо немає підвалів і цокольних приміщень, — залізобетонні підлоги. При наявності цокольного поверху керамзит використовують значно рідше. У цьому випадку найпоширенішою технологією залишається обклеювання на бітумній мастиці внутрішніх стін підвалу пінопластом (20 мм), який потім штукатурять по сітці-рабиці.

В ряду прогресивних матеріалів основні — базальтова вата (марки ROCKWOOL, ISOROC, PAROC та ін ), штапельне скловолокно (URSA, ISOVER), екструдований пінополістирол ( зокрема URSA XPS, ПІНОПЛЕКС). Базальтова вата довговічна, не дає усадки, не горить (використовується в якості пожежної ізоляції!), екологічна. Рекомендуємо використовувати цей утеплювач з просоченням водовідштовхувальними складами, а також захищати його з внутрішньої сторони пароізоляційним матеріалом.

Досить ефективно і штапельне скловолокно, стійке до хімічних впливів та володіє протимікробними властивостями. Його визнають також кращим звуколизолятором. Разом з тим, як і базальтову вату, його слід захищати від пари і води (спеціальний розчин плюс фольга).

Екструдований пінополістирол міцний, витримує різкі перепади температур, вологостійкий і тому особливо придатний для утеплення фундаментів і цокольно-підвальних приміщень. Його зазвичай клеять на шар гідроізоляції щоб уникнути ділянок, які проводять холод в приміщення — «містків холоду». Одночасно він захищає гідроізоляцію від промерзання і механічних пошкоджень. Важливо лише перед використанням оберігати його від прямого удару сонячних променів, інакше матеріал може кришитися.

За різними оцінками, вартість теплоізоляції для різних типів фундаменту становить від 5 до 15% від усіх витрат на його будівництво.

На закінчення звертаємо увагу на низку принципових деталей будівництва, що підлягають контролю замовника. Роботи краще вести влітку, при сприятливих погодних умовах. Неприпустима заливка мелкозаглубленного фундаменту на підморожене основу. Не можна піддаватися старому думці, що фундамент потрібно відстоятися перед зведенням стін.

Необхідно ставити коробку котеджу раніше, ніж земля промерзне і почне активно виштовхувати ненагруженный фундамент. Важливо на початку будівництва самому разом з фахівцем заглянути в котлован і переконатися, що всі заставні елементи — під каналізацію, введення холодної води, заземлення — не забуті, запроваджені і введені правильно. Нарешті, при виборі підрядника варто робити ставку на фірму, вже має досвід будівництва у цій місцевості.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»