Пристрій опалубки

Пристрій опалубки повинно здійснюватися у відповідності з нормативною і технічною документацією, до якої належать:

СНиП 2.03.01 «Бетонні і залізобетонні конструкції» проект виконання робіт;
робочі креслення;
«Керівництво по застосуванню опалубки для залізобетонних конструкцій»
Для влаштування зовнішньої опалубки найчастіше застосовують дерев'яні щити. Проте можна брати для цих цілей і бетонні блоки, які після розпалубки використовуються в подальших роботах.

Конструкція опалубки, застосовувані матеріали і способи кріплення вибирають залежно від фактичних вимог до міцності, жорсткості і стійкості, таким чином, щоб під впливом маси бетону опалубка не деформувалася і не зрушила. При влаштуванні опалубки важливо забезпечити точне дотримання проектних розмірів фундаменту.

Термін експлуатації дерев'яних щитів опалубки можна істотно збільшити, якщо обробити контактує з бетонною сумішшю поверхню листовою сталлю або іншими подібними матеріалами. Також обробка цих поверхонь противоадгезийной мастилом (гідрофобними складами, цементним розчином, вапном) значно полегшує роботи з розпалубки.

Одним з найважливіших вимог до опалубки, є її конструктивна міцність і щільність, що запобігає можливі протечки бетону. Всі щілини в опалубці повинні бути закладені максимально щільно.

При здійсненні армування фундаментів у місцях розташування робочих швів, там, де згідно з технологічною картою пролягає межа захваток (блоків бетонування), монтується внутрішня опалубка зі сталевої сітки з осередками 5х5мм і менше. Рекомендована товщина використовуваної для виготовлення опалубки дроту становить 1-1,1 мм. Вертикально встановлені сітки опалубки за допомогою дроту зв'язуються зі стрижнями верхній і нижній арматурних сіток вздовж робочих швів. Якщо товщина плити перевищує 600 мм, опалубку необхідно посилити арматурними стрижнями по вертикалі і горизонталі.

Після завершення робіт з монтажу опалубки здійснюється її здача приймальної комісії із складанням акта. Допустиме зміщення осі опалубки від встановленого у проекті дорівнює 10 мм; максимальне відхилення опалубки від вертикального рівня – 5 мм з розрахунку на 1 м висоти; граничні місцеві нерівності – 3 мм на 2 метри довжини.

Навіть при повному дотриманні всіх цих вимог необхідно ретельно контролювати процес бетонування щоб уникнути непередбачених деформацій і протікання бетону.

Опалубка повинна бути стійкою, міцною, твердою, не змінюватися за формою і розмірами і витримувати навантаження свіжоукладеного бетону.

Конструкція опалубки повинна бути такою, щоб її можна було легко збирати і розбирати, не викликаючи пошкодження забетонованих виробів і труднощів по установці арматури, укладання і ущільнення бетонної суміші.

Виготовляють опалубку на підприємствах і в умовах будівництва. Для виготовлення опалубки в основному застосовують деревину. Встановлювати опалубку слід на міцній основі. На мерзлому ґрунті її встановлювати не можна, так як при відтаванні землі опалубка просяде і змінить свою форму. Вибір типу опалубки для зведення бетонних та залізобетонних конструкцій залежить від наступних даних: характеру конструкції, величини прольотів, висоти і довжини споруди, висоти розташування конструкції від рівня грунту та ін.

При виборі опалубки слід керуватися даними, наведеними в табл.1.
 

Таблиця 1. Типи опалубки для різних конструкцій

У будівництві в основному застосовується останній вид опалубки - розбірно-переставна. Розбірно-переставную опалубку збирають з готових елементів - щитів, коробів, знімаються з формованих виробів після досягнення бетоном міцності, допускає распалубливание. Для опалубки застосовують дрібні, великі і уніфіковані інвентарні щити. Дрібні щити виготовляють з дощок товщиною 19, 25 і 32 мм

Цвяхові з'єднання дрібних щитах повинні розташовуватися так, щоб вони під час бетонування працювали на зріз. Цвяхи, призначені лише для закріплення опалубки в потрібному положенні, називають монтажними.

Для сприйняття бічного тиску від свіжоукладеної бетонної суміші застосовують внутрішні кріплення з дротяних стяжок, що з'єднують протилежні стіни опалубки. Для опалубки одного об'єкта слід застосовувати дошки не більше двох товщин, при цьому по товщині дошки повинні мати істотну різницю (наприклад, 25 і 40 мм). Цвяхи також слід застосовувати різної довжини, але не більше двох розмірів (наприклад, 70 і 100 мм, 80 і 125 мм).

У всіх щитах опалубки лицьові сторони повинні бути гладко простроганы. Встановлювати опалубку можна двома способами: арматура ставиться у вигляді жорстких зварних каркасів до монтажу короби або монтується опалубка до установки арматури.

Для стрічкових прямокутних фундаментів опалубку висотою до 200 мм роблять з дощок товщиною 40-50 мм

З внутрішньої сторони дошки фіксують на потрібний розмір розпірками, а з зовнішньої кілками, забитими в грунт впритул до дощок, якими також сприймається бічний тиск бетонної суміші.

Опалубку стрічкових прямокутних фундаментів, що мають висоту понад 200 мм, роблять з щитів.
Положення щитів фіксують з внутрішньої сторони розпірками з брусків перетином 50х50 мм, а із зовнішньої сторони пристроєм з притискних дощок, підкосів і колів. Бічний тиск бетонної суміші сприймається цим пристроєм.

Для опалубки стрічкових прямокутних східчастих фундаментів висотою 500-750 мм застосовують щити з хомутами з дощок або металевих кутників. Ширина плит повинна дорівнювати висоті фундаменту. Внутрішній розмір опалубки повинен відповідати ширині фундаменту. Цей розмір встановлюють по шнурах, натягнутих по дну траншеї. Фіксуються щити фундаменту зсередини розпірками, а зовні - хомутами. Зовні щити можна закріплювати також підкосами, киями або розпірками, що упираються в стіни траншеї.

Монтаж опалубки стрічкових фундаментів висотою до 750 мм починають з установки напрямних дощок, які кріплять кілками, що забиваються в грунт. При установці напрямних дощок стежать за тим, щоб кромки дощок, звернені до бетону, збігалися з бічними поверхнями бетону. Після закріплення напрямних дощок і вивірки правильності їхньої установки на них з одного боку фундаменту ставлять щити. Площина щитів повинна збігатися з крайкою дошки. У вертикальному положенні щити кріплять розкосами. Потім ставлять щити з іншого боку фундаменту, суворо дотримуючись внутрішні розміри, і фіксують їх у проектному положенні розпірками, після чого кріплять тимчасовими розпірками або хомутами.

Опалубку прямокутних і східчастих фундаментів під колони збирають з двох типів щитів - накрывных і заставних. Положення щитів зсередини в проектному положенні фіксується розпіркою і дротяної стяжкою. Зовні щити фіксуються в потрібному положенні кілками, забитими в грунт. Бічний тиск бетонної суміші сприймається щитами і киями.

Опалубка фундаментів під колони складається з короба, зібраного з щитів, і встановлюється наступним чином. Над коробом тимчасово нашивають отфугованные рейки. По цих рейках знаходять вісь колони. При установці опалубки для прямокутного фундаменту положення короби визначають з допомогою весков, опущених з дротяних осей, при цьому шнури весков повинні стосуватися отфугованных рейок.

Положення вищестоящого короби визначають цим же способом.

Після установки і вивірки короба в проектному положенні і закріплення його киями, забитими в грунт, тимчасові рейки знімають.

Опалубка прямокутних колон збирається з двох пар щитів і являє собою короб. Щити для опалубки застосовують двох типів - накривні та заставні. Ширина однієї пари щитів дорівнює ширині однієї із сторін колони, а ширина іншої пари щитів дорівнює ширині іншого боку колони з додаванням подвійної товщини дошки. З зовнішньої сторони щити скріплюють хомутами, що сприймають бічний тиск бетонної суміші і зусилля від вібрації при ущільненні бетону. Хомути ставлять після установки короби.

Щити збирають на цвяхах. Хомути роблять металевими або дерев'яними.

Опалубка колон встановлюється наступним чином. Спочатку на фундаменті (подколеннике) розмічають осі колон. У процесі бетонування в фундаменти закладають дерев'яні пробки.

Після розмітки осей колон на фундамент кладуть рамку підстави таким чином, щоб її осі збігалися з осями колони, прокресленими на фундаменті. Після цього до фундаменту підносять щити колони і приступають до складання короба, встановлюючи його в рамку. Після установки короби перевіряють точність внутрішніх розмірів, збіг осей арматури колони з осями опалубки, вертикальність установки опалубки. Хомути на короб ставлять після установки і вивірки опалубки.

Зібрані короба, встановлені в рамки в проектному положенні, при висоті колон до 6 м закріплюють расшивинами. Расшивины (підкоси) кріплять до дерев'яних пробок, закладених в бетон, або до лагам, укладеним між рамками сусідніх колон. При висоті колон більше 6 м короби переймами кріплять до лісів, що встановлюються для складання опалубки.

Опалубку балок і прогонів зазвичай встановлюють одночасно і виконують у вигляді коробів з днищем з раніше збитих щитів. Короб повинен щільно прилягати до днища, інакше через щілини, що утворюються з бетонної суміші буде витікати цементне молоко. Так як балки і прогони розташовані на висоті, при складанні опалубки при висоті більше 6 м користуються лісами, а при складанні опалубки на висоті менше 6 м - подмостями.

Установку на висоті менше 6 м ведуть наступним чином. Спочатку встановлюють днища коробів прогонів у вирізи коробів колон і кріплять їх монтажними цвяхами (після вивірки горизонтальності). Після цього кладуть на землю лаги і ставлять на них на потрібній відстані інвентарні стійки, які підводять під днище прогонів. Вертикальність установки стійок перевіряють за допомогою виска з підбиттям клинів. Стійки закріплюють монтажними цвяхами через днище в їх оголовники. Бічні щити короби прогонів кріплять до бічних сторін вирізів коробів колон притискними дошками, прикріплюючи їх цвяхами до оголовнику стійки.

По закінченні цих робіт днище опалубки вводять у вирізи коробів колон і прогонів, підводять під нього стійки і ставлять бічні щити. Стики коробів балок з коробами прогонів закладають скошеними рейками, прикріплюючи їх монтажними цвяхами довжиною 50-60 мм у кількості 2-3 шт. на кожну рейку.

При довжині днищ коробів балок і прогонів більше 4 м будівельний підйом їх утворюється шляхом підбиття клинів під стійки.
 

Порядок виконання стиків коробів опалубки.
 

Опалубка плит перекриттів, що спираються на балки, збирається з щитів, які укладаються на дошки-кружала, встановлені на ребро. Кружала спираються на подкружальные дошки. По всьому периметру плити укладають фризові дошки, які захищають торці щитів від проникнення бетону. Крім цього вони полегшують распалубливание.

Фризові дошки кріплять цвяхами довжиною 50-60 мм по одному цвяху в кожне кружало.

Для полегшення монтажу застосовують куточок Латишева, замінює притискні і подкружальные дошки. В залежності від висоти балок куточок Латишева роблять низьким або високим. Його ставлять на оголовники стійок впритул до бічних щитів короби балки, на які спирається плита. Кріплять куточки Латишева розпірками.

У тому випадку, коли опалубку потрібно обперти на стіни, подкружальные дошки закріплюють на опалубки стін.

Висота кружал, що підтримують опалубку плити між балками або стінами, обов'язково повинна бути однаковою. При установці на місце кружал не можна підрубувати або подтесывать кінці. Місця установки кружал потрібно завчасно розмітити на подкружальных дошках. Щити опалубки плити кладуть на кружала між фризовими дошками без кріплення їх цвяхами.

Опалубка стін складається з двох строго паралельних панелей, зібраних з щитів. Відстань між панелями має дорівнювати проектної товщини стіни. При складанні опалубки товщину стіни фіксують тимчасовими розпірками. Спочатку планують підстава, на якій буде збиратися опалубка, після чого встановлюють направляючі дошки. В проектному положенні напрямна дошка кріпиться кілочками, забиваються в грунт. Якщо напрямні дошки кладуть на бетонну основу, то їх кріплять цвяхами, що забиваються в пробки, заздалегідь укладені у бетон. Крайки направляючих дощок, звернені до бетону, повинні бути простроганы.

Для стін товщиною до 500 мм опалубка складається з щитів, підтримуваних ребрами, а при стінах товщиною більше 500 мм панелі підтримуються додатково переймами. Бічний тиск бетонної суміші сприймається дротяною скручуванням або стяжним болтом. Стяжні болти для полегшення виймання до установки змащують мінеральним маслом. По мірі заповнення бетонною сумішшю простору між панелями тимчасові розпірки прибирають. Після бетонування стін через 2 год стяжні болти злегка повертають, з тим щоб їх можна було легко вийняти.

Часто замість розпірок використовують порожнисті бетонні бруски, через які пропускають стяжні болти.

Після закінчення бетонування і схоплювання бетону проводиться розпалублення, одночасно витягують стяжні болти, а отвори в бетонних брусках зашпаровують розчином. Високі стіни бетонують шляхом поступового нарощування щитів опалубки, при цьому роблять ребра складовими, що полегшує поступову встановлення щитів по висоті.

При установці опалубки стін треба перевірити схилом вертикальність встановлених щитів, а шаблоном - відстань між щитами. У міру бетонування періодично перевіряють вертикальність опалубки і в разі потреби її кріплять підкосами або додатковими расшивинами. Ні в якому разі не можна в процесі бетонування допускати випучіванія стін, так як в місці випучіванія стіна буде мати потовщення.

Ущільнення бетонної суміші потрібно робити акуратно, з тим щоб опалубка не деформувалася і не змінювався внутрішній розмір між щитами.

Панель збирають з щитів за допомогою клинів і сутичок. Сутички роблять з дощок перетином 40х180 мм.

Катучая опалубка застосовується для бетонування тунелів, відстійників та інших аналогічних споруд. Для прохідних тунелів застосовується опалубка, що складається із системи внутрішніх і зовнішніх кружал, обшитих струганими дошками (палубою).

Катучая опалубка пересувається по лагам, прикріпленим до пробок, які покладені в бетон днища. В якості направляючих служать полози з дощок. Дошки з'єднують нижні торці кружал. Для вивірення опалубки та її опускання перед пересуванням служать клини. У верхній частині кружала з'єднуються дошками, між якими ставлять расклинивающую дошку. Для створення точного розміру між зовнішньою і внутрішньою опалубками ставлять тимчасові розпірки. У нижній частині зовнішня і внутрішня опалубки кріпляться між собою болтами. До установки опалубки в траншею днище має бути забетоновано. После установки на место до закрепления проверяют соответствие осей опалубки и строящегося канала, а также вертикальные отметки. Проверив и закрепив опалубку, приступают к бетонированию.

Катучей опалубкой бетонируют каналы больших размеров.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»