Види фундаменту грунти для фундаменту основу під фундамент

Грунт для будівництва прийнято поділяються на дві великі групи:

Пучіністие
Непучиністі

Пучинисті ґрунти:

Глинисті грунти (в основному суміш піску і глини) містять дуже дрібні частинки (менше 0,005 мм), мають в більшості лускату форму та численні тонкі капіляри, які легко всмоктують воду. У більшості випадків глинисті грунти легко зволожуються і розріджується, при
піщаний пилуватий і дрібний з високою вологістю — пливун (не використовуються в якості основи з-за його низької несучої здатності)
крупномоноблочный, вміст глинистого заповнювача в якому перевищує 15%.

Непучиністі грунти:

Крупноуламкові грунти з частками розміром більше 2 мм (щебінь, галька, гравій) є гарним підставою, якщо вони лежать щільним шаром, і не схильні до розмивання.
Піщані грунти складаються з часток розміром від 0,1 до 2 мм і розрізняються на гравелисті, крупні, середньої крупності і пилуваті. Чим більше і чистіше пісок, тим більше навантаження він може нести і при достатній потужності і рівномірної щільності шару представляє хорошу основу для будівель.

У зв'язку з цим незалежно від рівня зимового стояння грунтових вод і глибини промерзання фундаменти на непучиністих піщаних та великоуламкових грунтах можна закладати на невелику глибину, але не менше 0,5 м від спланованої поверхні землі. При визначенні рівня стояння грунтових вод слід враховувати, що влітку і навесні він значно збільшується, а взимку знижується.

Типи фундаменту.

Вибір виду фундаменту при будівництві будівель визначається інженерно-геологічними умовами майданчика будівництва, близькістю сусідніх будівель і споруд, економічною і технологічною доцільністю.

По способам передачі тиску від верхніх навантажень на грунт підстави фундаменти діляться на дві категорії:

Заглиблений – глибокого закладення для будівель з важких матеріалів (камінь, бетон, цегла і дерево, яке планується облицьовувати цеглою, каменем), передають навантаження як по підошві, так і по бічній поверхні за рахунок тертя об поверхню грунту. Фундаменти глибокого закладення формуються або занурюються в грунт за допомогою спеціальних пристроїв, технологія їх зведення не вимагає розробки котлованів.
 

Мелкозаглубленний – фундаменти, що зводяться у відкритих котлованах для будівель з «легких» матеріалів (колода, брус), передають тиск на грунт підстави тільки по підошві.

При важких несучих стінах котеджу самим надійним є монтаж монолітного залізобетонного заглибленого з підошвою фундаменту нижче глибини промерзання грунту. Ця конструкція забезпечить високу стійкість будівлі і симетричність як розподілу навантаження, так і деформації ґрунту. Результат — виключення перекосів і викривлень фундаменту.

Суцільна залізобетонна плита під всією площею будинку, що поєднує функції фундаменту і підлоги підвалу, як зазвичай робиться для будівель підвищеної поверховості. Природно, така конструкція — найдорожча і важка в монтажі, хоча і виключає необхідність робити підошву фундаменту ширше обріза, а стіну підвалу — занадто товстою.

Схему мелкозаглубленного фундаменту слід визначати тільки після інженерного розрахунку можливих деформацій ґрунтової основи, особливо для середньо-, сильно - і надмірно пучинистих грунтів. Ці деформації повинні бути менше допустимих значень для вибраної конструкції будівлі. Тому надземна частина будинку розглядається не тільки як навантаження, але і як активний елемент конструкції: чим вище жорсткість будівлі, тим менше відносні деформації ґрунтової основи.

Вибір матеріалу для мелкозаглубленного стрічкового фундаменту теж залежить від пученія грунту:

• При надмірному обдиманні придатний лише монолітний залізобетон.
• При сильному — монолітний залізобетон або залізобетонні блоки, жорстко з'єднані між собою.
• При середньому — монолітний бетон або бетонні блоки, покладені в перев'язці на розчині.
• І нарешті, при слабкому — монолітний бетон або бетонні (керамзитобетонні блоки, укладені вільно, без з'єднання один з одним, а також бутобетон, цементогрунт або бут.

Слід особливо відзначити, що при середньому, сильному і надмірному обдиманні стрічковий фундамент повинен являти собою єдину раму, утворену жорсткою системою пересічних стрічок. А якщо жорсткість стін будівлі виявиться недостатньою, слід передбачити і залізобетонні пояси в рівні перекриттів. На сирих і особливо на мокрих ділянках необхідно штучно знижувати рівень грунтових вод, відводячи грунтові води від фундаменту за допомогою дренажних споруд, водозбірних канав, лотків, траншей.

До фундаментам також прийнято відносити пальові фундаменти, які нерідко в літературі по будівництву виділяються в окремий тип фундаментів. Пальові фундаменти залежно від виду можуть передавати основну частину навантаження як по бічній поверхні (висячі палі), так і під вістрям (палі-стійки).

Чим глибше закладений фундамент, тим більше його стійкість і надійність, вертикальні сили морозного пученія перестають діяти на підошву фундаменту, закладеного нижче глибини промерзання. Але дотичні сили морозного пученія, що діють на бічні поверхні, можуть витягнути і відірвати фундамент разом з промерз грунтом. Особливо це небезпечно в тих випадках, коли фундамент виконаний з цегли або дрібних блоків і на ньому встановлено легке спорудження. У цих випадках застосовують не блокові, а мелкозаглубленние плитні або стрічкові фундаменти.

Підстава фундаменту роблять розширеним у вигляді опорної площадки анкера, що не дозволяє витягнути його з землі при морозному обдиманні грунту. Інакше кажучи, глибина закладення фундаменту повинна відповідати глибині залягання того шару грунту, який за своїми якостями можна прийняти за природну підставу для споруджуваного будинку.

Залежно від способу опирання на грунт розрізняють 4 типи фундаменту:

Стрічковий
Плитковий
Пальовий
Стовпчастий

1. Стрічковий фундамент – це монолітна бетонна конструкція, яка заливається по всьому периметру новобудови, включаючи кожну капітальну стіну — і зовнішню, і внутрішню. Стрічковий фундамент – оптимальне рішення для будинків з важкими стінами, але і для «легких» він теж використовується. Стрічковий фундамент буває як монолітний, так і збірний.

В основі монолітного лежить пінобетон або бетон, він виготовляється за допомогою арматурної опалубки, яку ставлять на дно будівельного котловану.

Збірний стрічковий фундамент складається з готових бетонних або залізобетонних блоків, вони укладаються на розчин і скріплюються сталевий дротом. Такий фундамент зводити простіше і швидше, проте, він має високу собівартість і водопроникність, в тих місцях, де плити стикаються, тому необхідно передбачити шар гідроізоляції.

Монолітний і збірний фундаменти за своїми експлуатаційними якостями рівноцінні. У пучинистих грунтах заглиблені нижче точки промерзання стрічкові фундаменти споруджують тільки під важкими будівлями. Легкі брущаті вдома частіше зводяться на так званих мілкозаглублених стрічкових фундаментах (їх нижня опорна площина розташовується на глибині 400-700 мм). Але при цьому потрібно передбачити заходи для ослаблення сил морозного пученія: осушити ділянку, ущільнити грунт, відвести талі і дощові води. Або ж утеплити сам фундамент.

Ширина стрічкових фундаментів під зовнішні стіни повинна бути не менше ширини стіни. Оптимальною є ширина, на 5 см перевищує товщину оштукатуреної стіни. Професіонали рекомендують прокладати таку стрічку не тільки під несучими стінами, але і під усіма виступаючими частинами будинку (під ганком, верандою і т. д. ) Це підвищує вартість будівництва, але додає всій конструкції необхідну цілісність. Для закладки стрічкових фундаментів викопують траншею глибиною близько 900 мм і 300 мм засипають піском. Отриману піщану подушку ретельно трамбують і проливають водою. Потім виготовляють армовану бетонну стрічку перерізом 600?400 мм, а після застигання бетону зверху викладають більш вузьку стрічку з пескоцементных блоків. Стрічкову конструкцію можна споруджувати у зимовий час, якщо в бетон і розчин для кладки введені спеціальні морозостійкі добавки. Такі фундаменти досить дешеві і надійні, тому що являють собою жорстку горизонтальну раму, перераспределяющую нерівномірні деформації основи будівлі.

Плитний фундамент – монолітна залізобетонна плита, яка розташовується під всією площею фундаменту. Пристрій плитного фундаменту пов'язане з витратою бетону, арматури і вимагає серйозних земляних робіт, це найбільш дорогий спосіб виконання основи під будинок.

Даний вид фундаменту доцільно використовувати при спорудженні невеликих будинків без високого цоколя, а сама плита використовується у якості підстави підлоги. Плитний фундамент застосовується на всіх видах грунтів і при будь-якій глибині залягання грунтових вод. Він являє собою залізобетонну плиту товщиною 25 см, на яку будівлю буде спиратися усіма своїми стінами. Такі фундаменти ідеально підходять для пучинистой ґрунти з високим рівнем грунтових вод, оскільки не бояться їх вертикальних і горизонтальних переміщень.

Плитні фундаменти добре вирівнюють всі вертикальні і горизонтальні переміщення грунту, за що отримали ще одну назву: плаваючі. Для будинків більш високого класу частіше влаштовують фундаменти у вигляді ребристих плит або армованих перехресних стрічок. Для побудови плитного фундаменту спочатку риють котлован, потім його утрамбовують і роблять на дні подушку з шару піску і шару гравію. Зверху на них укладають гідроізоляційний матеріал. Поверх гідроізоляції наливають тонкий шар бетону. А потім укладають арматуру і закачують в котлован бетонний розчин. На спорудженої таким чином плиті влаштовується стрічковий монолітний фундамент під несучі стіни будинку.

Щоб знизити витрати на матеріали і трудовитрати, а також для того, щоб можна було виконувати фундаменти глибиною закладення 40-50 см навіть в умовах дуже суворого клімату, застосовують незаглублені фундаментні плити. Щоб уберегти такі фундаменти від промерзання, їх треба утеплювати. Теплоізоляція укладається після гідроізоляційного матеріалу в найбільш важливих місцях — практично навколо будинку. На що б ви не зробили ставку, який би фундамент не вибрали, ваш будинок з бруса повинен стояти, а не «плавати», а двері в ньому відкриватися і закриватися в будь-який час року.

Пальовий фундамент — використовують підпірки - стовпи з загостреними нижніми кінцями.

Розрізняють забивні і набивні палі, що виготовляються шляхом заповнення бетонною сумішшю.

Забивні палі бувають із залізобетону, металу, дерева. Найбільш поширені залізобетонні палі.

Пальовий фундамент відмінно підходить для будівництва великогабаритних споруд, незамінний на нестійких грунтах, у будинках без підвалів практично дозволяє виключити земляні роботи. Основна функція паль в даному фундаменті – передати навантаження від несучих конструкцій у нижні шари грунту.

Фундамент на гвинтових палях не вимагає гідрогеологічних досліджень місцевості, він може бути виконаний у важкодоступних місцях на вирівняному, не раскорчеванном від пнів ділянці або, навпаки, на доглянутому газоні. І в цьому його величезний плюс.

Фундамент на гвинтових палях економічний, не потребує усадки, роботи по його пристрою виконуються протягом декількох днів, а важка будівельна техніка при цьому не застосовується. Єдиний недолік такого фундаменту — це можливість використання під невеликими будівлями.

Гвинтові паля являє собою сталеву трубу, нижня частина якої оснащена ріжучими лопатями певної форми. Лопать служить для розподілу зусилля від будови на велику площу грунту і перешкоджає вириванню палі силами морозного пученія. Лопать дозволяє перетворити обертальний момент в поступальний зусилля під час занурення палі, завдяки чому вона як шуруп вкручується в грунт на необхідну глибину. В процесі загвинчування можна домогтися однорідної несучої здатності для всього фундаменту при різнорідних грунтах (палі загвинчуються на різну глибину), а також при заляганні у верхніх шарах торфу або інших просідаючих грунтах (палю збільшують до необхідної довжини і загвинчують до тих пір, поки вона не пройде цей шар). Високий рівень грунтових вод при установці фундаментів на гвинтових палях також не є проблемою, оскільки ця технологія прийшла в заміське житлове будівництво з містобудівельної галузі.

Після встановлення фундаменту на гвинтових палях можна відразу укладати нижній вінець і монтувати будинок. Інженерні комунікації можна планувати паралельно з будівництвом будинку. Гвинтові палі незамінні при розташуванні будинку на схилах, при приєднанні до будинку різних прибудов. До того ж такий фундамент забезпечує хорошу вентиляцію підпілля, перешкоджає гниттю деревини і набагато більш ремонтопрігоден, ніж стрічковий або плитний.

Стовпчастий фундамент використовують залізобетонні, азбестоцементні, металеві труби і стовпи, цегла, отримав широке поширення за свої достоїнства — простоту і дешевизну. Цей тип фундаментів по витраті матеріалів і трудовитрат в 1,5–2 рази економічніше стрічкових.

Його влаштовують після зрізання рослинного шару на глибину 0,5 м і підготовки піщаної подушки товщиною не менше 0,2 м. Чим міцніше матеріал, тим меншим буде діаметр фундаментного стовпа. Стовпчастий фундамент передбачає зведення стовпів у всіх кутах споруди, а також у місцях з підвищеним навантаженням. А ось наскол�.

Типи грунтів під фундамент.

(Будуємо фундамент правильно).

Зведення фундаменту самий відповідальний і важливий етап будівництва будинку. Як виконати будівництво фундаменту правильно з урахуванням місцевих умов в Єкатеринбурзі і Свердловської області?

Перше, що потрібно врахувати, це величину і характер опади фундаменту на даному типі грунту. При будівництві будинку і в перші роки його експлуатації грунти під дією навантаження стискаються. Фундамент, слідуючи за підставою, опускається щодо свого початкового положення. Величина опускання фундаментів називається осадкою.

Великі, а головне, нерівномірні опади є основною причиною деформацій, тріщин і інших руйнувань.

Несуча здатність підстави визначається величиною навантаження, при якій виходить встановлена нормативами осаду.

Теорія ґрунтів.

За визначенням фундаменти призначені для передачі навантаження від розташованих вище частин будівлі на грунт підстави.

Підставою, в свою чергу, називають масив грунту, розташований під фундаментами і сприймає навантаження від всього будинку.

Ґрунти поділяються на:

Скельні,
великоуламкові,
піщані,
глинисті,
органогенні.

Скельні грунти широко поширені в Закарпатській області та представляють собою поклади природних гірських порід: гранітів, пісковиків, кварцитів і т. д. Скельні масиви значної потужності при відсутності тріщин і порожнеч є найбільш міцним природним підставою. Але вони, зазвичай, залягають на значній глибині під шарами декількох порід і рідко служать підставою для фундаментів малоповерхових житлових будинків.

Крупноуламкові грунти – це продукти розпаду скельних порід. Вони малосжимаемые, дають невеликі і, як правило, опади рівномірні і не пучіністие. За своїм природним великоуламкові грунти властивостями вони є гарною основою, і також широко поширені в Криму області. Тим не менш, досить часто поверх твердих гірських порід у нас розташовуються піщані і глинисті грунти.

Піщані грунти складаються із твердих частинок, що мають форму зерен. За розміром частинок (крупності) розрізняють:

піски гравелисті,
крупні піски,
середні піски,
дрібні піски
пилуваті піски.

Величина опади фундаменту, а, отже, і допускаемое тиск на пісок залежить від крупності, густини, вмісту глинистих частинок і насиченості пір водою. Чим крупніше пісок, тим краще. Щільні рівномірно залягають піски великі або середньої крупності, не схильні до розмивання водою, є хорошим, практично не схильним до пученію підставою.

Небезпечні з точки зору нерівномірної опади водонасичені пилувато-піщані грунти з домішкою дрібних глинистих часток, звані пливунами. З-за великої рухливості і дуже низькою несучою здібності вони не можуть служити підставою.

Глинисті грунти складаються з дрібних лускатих пов'язаних між собою частинок. Проміжними видами цих грунтів між пісками і глинами є супіски (містять від 3 до 10% глинистих частинок) і суглинки (від 10 до 30%). Властивості глинистих ґрунтів багато в чому залежать від походження, складу і вологості. Велика кількість води призводить до їх плинності, тобто практично до разжиженному станом.

Органогенні грунти це:

культурний рослинний шар,
органічний мул,
торф'яні та болотні грунти.

Як правило, органогенні ґрунти при будівництві прорізаються, а підстава розташовують на підстилаючих шарах. Хімічний склад грунтових вод в органогенних грунтах повинен бути ретельно обстежений, так як у них часто бувають розчинені солі руйнують матеріали фундаменту. При капітальному будівництві вони вважаються непридатними для безпосереднього зведення на них фундаментів.


На властивості ґрунтів впливають сезонні зміни температур. Промерзання ґрунту може викликати сили пученія, що досягають значної величини. Природа цього явища полягає в тому, що вода, що міститься в порах грунту, при замерзанні розширюється і витріщає грунт догори, а при відтаванні викликає його просідання. Гранична глибина, на якій з'являється пучение, називається глибиною промерзання. Правда, не всі глинисті грунти зазнають пучение. Здимистими вважаються пилувато-глинисті ґрунти, а також дрібні і пилуваті піски. Не проявляють пученія глини і суглинки в твердому і полутвердом стані, а супіски у твердому, тобто глинисті грунти низької вологості.

Визначити будівельні властивості ґрунтів можна тільки шляхом інженерно-геологічних досліджень, що виконуються компанією «Готовий будинок». Для цього на місці передбачуваного будівництва ми буримо свердловини, з яких відбираються проби ґрунту. Кількість і глибина свердловин залежить від геологічних умов ділянки, конфігурації і розмірів майбутньої будівлі. Однак про коттеждном будівництві зазвичай достатньо 2-4 свердловин глибиною 8-10 метрів. Лабораторний аналіз відібраних проб дозволяє визначити фізико-механічні та хімічні властивості залягають на підставі грунтів, а порядок їх нашарування встановлюється при складанні геологічних розрізів. Висновок за результатами вишукувань є найважливішим документом при проектуванні фундаментів.

Більш того, замовити інженерно-геологічні дослідження краще ще до покупки ділянки, особливо якщо є ознаки, що на ньому залягають слабонесущие грунти (заболоченість прилеглої місцевості, пониження рельєфу тощо). Часом краще пошукати варіант в іншому більш сприятливому у геологічному відношенні місці.

Будівельні міфи.

У будівництві, як в медицині або вихованні дітей, розбираються всі. У всякому разі, так вважають багато хто. Тому немає нічого дивного, що навколо цього склалося чимало на рідкість живучих упереджених суджень. Як і належить міфам, ці плоди усної народної творчості чудово долають відстані і зовсім не підвладні часу. Звичайно, можна б їх ігнорувати, якби вони не тягнуть за собою цілком відчутні економічні наслідки.

Міф перший. Деякі чомусь переконані, що фундамент обов'язково повинен бути глибше, ніж точка промерзання грунтів в даній місцевості. Насправді, глибина закладення фундаменту залежить від виду грунту, глибини його промерзання, рівня грунтових вод і типу споруджуваного будови. Кожна з цих позицій відіграє найважливішу роль при виборі типу і конструктивного рішення фундаменту. На деяких ґрунтах заглиблення недостатньо, необхідно робити палі. На деяких — потреби в заглибленні фундаменту нижче точки промерзання немає. Глибина закладення фундаментів для одно - і двоповерхових будівель на суглинках і глинах (при замерзанні в зволоженому стані стають здимистими грунтами), переважаючих в Підмосков'ї, визначається незалежно від глибини промерзання, але не менше 0,5 м, якщо розташування грунтових вод перевищує глибину промерзання більш ніж на 2 м. При розташуванні ґрунтових вод менше 2 м глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,7 м. І тільки в разі, якщо грунтові води розташовані вище розрахункової глибини промерзання грунту, фундамент закладається нижче точки промерзання. Сили морозного пученія на важких влагонасыщенных пучинистих грунтах досягають 10-15 т на 1 м2 поверхні тіла, заритого в землю, і при неправильному рішенні можуть деформувати не тільки заглиблені конструкцію, але і всі вищерозташованих. Таким чином, рішення конструкції фундаменту вашого котеджу залежить і від типу котеджу, його ваги і габаритів, і від типу грунту, на якому він буде будуватися, і від рівня грунтових вод. Не можна забувати, що конкретній будові потрібно абсолютно конкретний фундамент, а те, що зазначено у типовому проекті, є лише принциповим рішенням.

Таке оману. Фундамент повинен «перезимувати». Чомусь вважають, що його слід закласти восени, залишити на зиму, а вже по весні виводити будинок. Вважається, що така пауза виявить приховані дефекти і їх можна буде потім усунути або ж переконатися в правильності зробленого. Але поміркуйте самі — навіщо фундаменту мокнути пізньої осені, остуджуватися взимку, відтавати з першим сонечком? Адже в конструкції будинку він буде жити і працювати зовсім в іншому режимі.

З холодним порою пов'язана ще одна легенда. Вона свідчить, що коробці будинку, його стінах архікорисно провести зиму в виведеному, чи не завершеному стані. Ніби це випробування гарантує довговічність будівлі, чисту совість виконавцю, радість серця замовнику, убедившемуся у правильності обраної будівельною стратегії. Насправді тут та ж ситуація, що і з промерзанням фундаменту. Цеглині навряд чи буде корисно прямий вплив на нього вітру, сонця, зміна вологості і т. п. Досить імовірно, що в результаті незапланованих атмосферних впливів, на які цегла, в принципі, не розрахований, він почне кришитися. Працюючи в звичайному режимі, він буде прогріватися всередині теплого дому, а з зовнішньої сторони його покриють штукатуркою або яким-небудь іншим облицювальним матеріалом. Більше того, існують спеціальні методики підготовки стін до зими, якщо в силу якихось обставин необхідно призупинити будівництво. Тоді стіни обкладаються спеціальним утеплювачем, прикриваються, як плодові дерева в люті холодні зими.

До забобону про користь виморожування недобудованих стін примикає інший вигадка, що нібито не можна будувати взимку. Народився цей міф у часи приходу бетону в масове будівництво. В наш час з'явилися і прекрасно себе зарекомендували спеціальні добавки, що дозволяють вести бетонні роботи при низьких температурах.

Методика зимового будівництва давно технологічно відпрацьована. Будинки, споруджені взимку, — і мало-та багатоповерхові — стоять десятиліттями. Питання в іншому. Будувати взимку довше, і на те є причини. Короткий світловий день, люди замерзають і швидше втомлюються, робочим важко довго перебувати на холоді.

Ще один міф стосується дуже популярних нині у світі каркасних будинків. Малоповерхове будівництво в багатьох країнах представлено переважно ними. У нас поширена думка, що каркасні будинки краще себе ведуть в більш теплому кліматі, а для Росії вони нібито занадто холодні і безпідставні. Це явна помилка. Каркасний будинок по своїм характеристикам навіть тепліше цегляного. Його стіни утримують стільки ж тепла, скільки півтораметрова стіна з цегли. Що стосується міцності, то, якщо його не обстрілювати з автомата і не таранити КАМАЗом, простоїть він не один десяток років. Адже термопрофіль, з якого виготовляють каркасні будинки, не схильні до впливу біологічних і волого-температурних процесів. Час життя будівель визначається в основному терміном служби металоконструкцій, плитних матеріалів обшивки, утеплювача. При використанні профілів изготавленных з оцинкованої сталі з нормою витрати цинку 275 г/кв. м, згідно з дослідженням British Steel, у відповідність з природною емісією цинку, час життя конструкцій становить близько 100 років.

Ще одна поширена помилка: найголовніше — треба побудувати коробку будинку, решта не так важливо. Звичайно, частіше за все будівництво ведеться поетапно: будинок, гараж, баня, басейн і т. д. Але архітектор, будівельники, дизайнер повинні враховувати плани замовника. Від цього залежить правильність розташування інженерних мереж, різних вхідних-вихідних отворів в стіні для підключення води, стічних труб та іншого інженерного господарства. Без спільного проекту все буде відбуватися, як в радянські часи: кладемо асфальт, тут же його знімаємо, щоб прокласти трубу, і так до нескінченності, і за все платимо, не рахуючи грошей. Грамотний проект дає можливість врахувати будь-яку ситуацію, тоді, ладу поступово на ділянці лазню, гостьовий будиночок, басейн, не доведеться ламати вже зроблене, а процедура підключення нового об'єкта до води, газу, електрики буде справою техніки. Наприклад, якщо планується в перспективі будівництво теплою лазні на території, на стадії проектування котеджу варто врахувати необхідну кількість тепла, води, потреби в електроенергії, щоб потім не встановлювати ще один котел, ввідно-розподіли-валий пристрій електроенергії і т. д., що істотно зменшить загальні витрати на будівництво.

До речі, з проектом пов'язаний ще один розхожий міф. Якщо більшість замовників вже не потрібно переконувати, що для будівництва обов'язковий проект, то залишилася ще якась віра в легкість переробки типових проектів. Однак перенесення стіни, навіть не несе, тягне за собою зміну навантажень, зміна кубатури приміщень, а це зміни в розділі «опалення», перенесення електроустановочних виробів і трас, зміни в кількості матеріалів і т. д.

Міфи існували завжди. І нехай люди придумують нові. Але тільки не в будівництві. Тут треба спиратися на точну науку і багаторічний досвід.

Що слід знати, споруджуючи фундамент.

Фундаментом називається конструкція підземної частини будівлі, через яку передаються навантаження (вага) від верхніх конструкцій (стін, перекриттів і ін — власний вагу) і від людей, обладнання, меблів (так звану корисну навантаження на основу, тобто на грунт.
 

Можна починати будувати, але для цього необхідно перенести проект плану будинку в натуральну величину на ділянку, тобто зробити так звану розбивку будівлі в натурі. Робити це треба особливо ретельно, оскільки можливе незначне відхилення прямих кутів будинку від 90°, непомітне для ока, дуже завадить потім при пристрої, наприклад, перекриттів і підлог, так як доведеться підганяти по місцю балки (з залізобетонними плитами ще складніше), а в підлогах настилати косі дошки.

Для розбивки застосовують геодезичні інструменти (теодоліт, віхи, мірну стрічку). Нерідко для отримання кута використовують мотузковий прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 м або в інших умовних одиницях, але в тих же пропорціях. Цей «єгипетський трикутник» дає досить точні результати. Спочатку на землі встановлюють, враховуючи і розташування сусідніх будинків, лінію фасаду з боку вулиці (не ближче 5 м), відзначаючи її за допомогою шнура, який натягують і прив'язують до цвяхів, вбитих в міцні кілки. Кілки розміщують на 1,5-2 м за межами будинку, щоб при влаштуванні траншей для фундаментів або котловану під підвал вони не були пошкоджені. Від цього шнура (лінії фасаду) з допомогою виска відзначають точку А — кут будинку, — прикладають вершину «єгипетського трикутника» і встановлюють перпендикулярну лінію бічного фасаду.

В цьому напрямі також натягають шнур на кілках. Від точки А відмірюють довжини стін вуличного (точка В) і бічного (точка С) фасадів, останню крапку D (кут будинку) знаходять з допомогою «єгипетського трикутника» або теодоліта і відповідних довжин стін будинку. Слід перевірити правильність розбиття діагоналями: якщо вони рівні, значить, кути прямі. Шнур треба натягувати на одному рівні, що особливо важливо на ділянках із значним ухилом. Користуючись виском, можна додатково відрахувати і позначити шнурами і на землі необхідну ширину фундаменту, траншей і ям під фундаменти будинку.

Всі прибудови (тераса, еркер, ганок) прив'язуються вже до основного контуру будинку і акуратно переносяться з креслень.

Звичайно, розбивку будівлі в натурі доцільніше, особливо при складній конфігурації плану, при наявності косих ділянок, вести за розбивочних (модульним) планувальним осях будівлі, які вказані на кресленнях. Замість кілочків іноді влаштовують (по кутах будівлі, в місцях перетину стін) обноску з вбитих в землю жердин з прибитими до них дошками на рівні 1-1,5 м від землі. У ці дошки і забивають цвяхи, відзначаючи шнурами осі і основні розміри будівлі, поперечні стіни, ширину фундаментів і т. п. Після розбивки будинку можна приступати до земляних робіт на ділянці.

Підстави будівель бувають двох видів — природні і штучні. Природним підставою вважається грунт, що залягає під фундаментом і має несучу здатність, що забезпечує стійкість будівлі і допустимі за величиною і рівномірності нормативні опади.

Грунт, який не володіє достатньою несучою здатністю і який потрібно штучно зміцнювати (трамбуванням, зменшенням його вологості і пливучесті, хімічними добавками) або замінювати, називається штучним. Конструкції фундаментів завжди залежать від характеру основи. У більшості випадків для заміських одно-триповерхових житлових будинків-котеджів досить несучої здатності природної основи.

За витратами фундаменти котеджів складають до 15-18% вартості всього будинку. Фундаменти роблять під стіни та несучі перегородки, під окремі опори, а також під печі і важке обладнання, які слід споруджувати незалежними від фундаментів стін із зазором 50 мм.

За конструктивною схемою фундаменти поділяють на стрічкові (під стіни або ряд окремих опор); стовпчасті (під легкі стіни, під колони, при глибині залягання відповідного грунту підстави нижче 2 м); суцільні — під всією площею будівлі (при слабких неоднорідних грунтах підстави, для створення водонепроникної захисту підвалів, у вологих грунтах з високим рівнем стояння грунтових вод). Наприклад, відому будівлю Цуму в Москві, побудований над річкою Неглинній, покоїться на суцільному монолітному залізобетонному фундаменті.

Останнім часом для малоповерхових будинків все частіше стали застосовувати і пальові фундаменти, особливо при необхідності передати на слабкий грунт значні навантаження, при високому рівні стояння ґрунтових вод. Звичайно, коли є палі і нескладне обладнання для виробництва робіт.

Підвал.

Його бажано запроектувати — під усім будинком або його частиною — майже у всіх випадках, навіть коли високий рівень підґрунтових грунтових вод, що, правда, вимагає уваги до пристрою посиленої гідроізоляції. Пристрій підвалу або цокольного поверху (який піднімається над спланованим рівнем землі більше ніж на половину своєї висоти) вигідно під багатьох відносинах. Там можна зручно розмістити свою котельню, вузол керування інженерним обладнанням будинку, баню-сауну, майстерню, господарські комори, гараж та ін А якщо потроїти приямки з вікнами, то вийдуть зовсім повноцінні, економічні в експлуатації, світлі кімнати, добре утримують постійний тепловий режим. У всьому світі велике поширення отримала підземна урбаністика: вокзали, кінотеатри, спортивні споруди, магазини, офіси. Нарешті, ефектний і ефективний, багатоповерховий, багатофункціональний новий підземний комплекс під площею в Києві.
 

Нормальна висота підвальних приміщень «в чистоті», тобто від підлоги до стелі (від 1,8 до 2,4 м), майже автоматично виходить за рахунок того, що пристрій котловану для стрічкових фундаментів виконується майже на таку ж глибину. Крім того, значно зменшується площа забудови, багато приміщення хоззоны групуються в одному блоці, звільняючи цінну площа першого поверху, зникають додаткові проїзди і доріжки, дроблення і неорганізованість забудови території ділянки.

Звичайно, замість підвального або цокольного поверху можна обмежитися і підпіллям висотою 1,3-1,9 м з доступом через люк. Можливо, це доцільно, якщо ґрунтові води близько від поверхні землі і не вистачає грошей на дорогу гідроізоляцію. При проектуванні будинку на складному рельєфі неминуче різнорівневе розміщення приміщень з ефективним використанням цокольного поверху при досить цікавою, живописної композиції будинку.

ВИБІР ПРОЕКТУ.

Переглянувши сайти в інтернеті, журнали, каталоги, об'їздив чимало доріг і оглянувши безліч сучасних будинків, ви, безсумнівно, склали певну думку і сформулювали свої бажання.

Неможливо дати однозначні рекомендації щодо вибору проекту вашого будинку, але деякі питання необхідно врахувати. Це і склад сім'ї з урахуванням майбутніх поколінь і звичок всіх її членів, фінансові можливості, ландшафт ділянки. Слід звернути увагу на архітектурний ансамбль сусідніх садиб, але це вже питання ваших амбіцій. Архітектор порадить вам уникати монотонності, повторюючи яку-небудь тему, в той же час бажання виділити свій будинок, надати йому індивідуальність повинна бути обмежена такими поняттями, як гармонія, стиль, смак.

Сформулюйте свої бажання, що ви хочете побудувати: затишне гніздечко, престижний особняк або ж добротний, зручний будинок, в якому будуть комфортно почувати себе всі члени сім'ї.

При проектуванні будинку слід дотримуватися певні правила.

Будинок не повинен бути занадто великим. Великий будинок — це не тільки значні витрати на будівництво, його необхідно також обставити меблями, опалювати в зимовий період, прибирати та ремонтувати. Тому важливо, щоб зайві десятки метрів були затребувані.

Вибираючи архітектуру і внутрішнє планування, необхідно поєднувати амбітні віяння часу і зручності для усіх членів родини, віддаючи перевагу другому. Ідеальна форма куба має найменшу площу зовнішніх стін, що значно знижує тепловтрати, але на практиці форма куба вибирається рідко. Найчастіше будинки будують у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому легше виконати необхідну планування житлових кімнат та допоміжних приміщень.

Найбільш економічно вибирати проект, в якому всі підсобні приміщення (комори, гараж, пральня тощо) розміщуються під одним дахом з основним будинком. Такий проект не вимагає установки додаткових опалювальних пристроїв, системи водопостачання та ін.

Як вибрати проект котеджу?

Нерухомість або ділянка в чистому і тихому районі міста – мрія багатьох наших городян. Що може бути краще, ніж жити далеко від галасливих транспортних розв'язок, міської суєти, пилу та інших побічних ефектів нашої з вами цивілізації?

Відсутність сусідів з їх вічними ремонтами і сімейними урочистостями, чисте повітря, наявність території, яку ти можеш облаштувати і облагородити згідно своїм мріям і можливостям, І, звичайно ж, власний будинок, в якому вистачить місця для всієї родини.

Власне, про будинку і піде мова ,як про найважливішому елементі будь-якої ділянки. Коли земельна ділянка стає вашою власністю, першочергова задача, яку вам належить вирішити – вибір проекту вашого будинку (котеджу).

Вибираючи проект майбутнього житла для своєї сім'ї, слід врахувати безліч різних чинників, які можуть надати значний вплив на зручність і безпеку проживання в ньому, а не ніжно керуватися при цьому тільки візуальної привабливості проекту.

Основні критерії вибору проекту заміського будинку.

Рельєф місцевості

Ландшафтні особливості ділянки, на якому ви збираєтеся почати будівництво, необхідно враховувати обов'язково. Якщо територія являє собою горбисту місцевість, то на це необхідно звернути особливу увагу при виборі проекту, або вирівнювати ділянку, що може вилитися в додаткові витрати і швидше за все, досить і досить суттєві.

Геологічні особливості території

Вельми значущі фактори при виборі проекту котеджу – структура грунту і рівень залягання грунтових вод. Близьке залягання вод зажадає від вас або відмовитися від підвального приміщення, або робити додаткові заходи: відсипання або дренажну систему.

1 варіант: відсипання - справа дорога, наприклад, щоб підняти рівень ділянки в 20 соток на 1 м. потрібно близько 300 Камазів грунту, не рахуючи родючого шару(чорнозему), який буде необхідний у подальшому для різного роду насаджень.

2 варіант: пристрій дренажної системи – ще більш трудомістке і дороге захід, який вимагає додаткових витрат в процесі експлуатації.

Площа території

Від площі вашого ділянки буде залежати і площа самого будинку. Безумовно, на п'ятнадцяти сотих можна побудувати будинок в 600 і більше квадратних метрів, але на практиці такі варіанти зустрічаються не так вже й часто. Зазвичай, якщо площа ділянки становить 15-20 соток, то площа будови вибирають 150-300 квадратних метрів, щоб будинок гармонійно виглядав на невеликій території, і залишилося достатньо місця для подальшого розміщення басейну, альтанки барбекю, гаража або хозблока.

Якщо ви вирішили побудувати басейн, то він повинен бути розташований на сонячній стороні від будинку. Якщо ви хочете побудувати лазню, тоді вам потрібно буде вирішити питання буде вона знаходиться окремо від котеджу або знаходиться всередині його. Ці та інші важливі питання потребують особливої уваги і їх потрібно вирішувати наперед, від цього буде залежати ергономічність вашої ділянки, непродумав ці питання і прийнявши поспішні рішення несогласовав їх з фахівцем, в результаті Вам доведеться переробити вже существующею планування, що вимагає не малих витрат: як фінансових, так і часових.

Не прагніть до великої площі будинку, але і в неї зменшується до мінімуму, який необхідний комфорт для всіх членів сім'ї, а також для Ваших запрошених гостей.

Конструктивні особливості об'єкта

Яким ви уявляєте свій майбутній будинок? Якщо говорити про цегляному будинку, то відразу згадуються будинки, які будувалися років 20 тому, ці нерівні громіздкі будівлі, більше схожі на гаражі або середньовічні замки, ніж на затишне житло. Ви повинні пам'ятати, що з тих пір технології будівництва зазнали значні зміни. І зараз сучасний заміський будинок з металлокаркаса – це гарне, легке, затишне та надійне будинок, в якому можна жити цілий рік, не боячись морозів, вітрів і дощів.

Цегла давно вже пішов у минуле, будинок збудований за сучасними технологіями з ЛСТК, вимагає менших капіталовкладень і часу на будівництво, він володіє відмінними показниками шумоізоляції, теплоізоляції і вогнестійкості. Досить вказати на той факт ,що стіна металокаркасного будинку товщиною всього 150 мм., рівна по теплопровідності стіни з цегли, товщиною в 1000 мм.

Сучасні металокаркасні будинку можна будувати створюючи будь-яких архітектурних форм. Такі будинки можуть бути втіленням самої неймовірної дизайнерської думки. Потрібно зауважити, що каркасні будинки, на відміну від цегляних і дерев'яних, вимагають обов'язкової зовнішньої і внутрішньої обробки. Вважається, що ця особливість - недолік, але все залежить від того, з якої точки зору подивитися на це питання. Каркасний будинок – це відмінна основа для величезного спектру різноманітних оздоблювальних матеріалів, що, в свою чергу, ще більше розширює можливості створення красивого і неординарного будинку.

Будівництво металокаркасних будинків щороку набуває все більшого затребування, зараз, такі будинки асоціюються з надійністю і грунтовністю. І якщо ви також хочете побудувати собі дачу на основі металокаркасу, ви не помилилися зі своїм вибором. При наявності необхідних знань технології будівництва каркасного будинку, зведенням свого будинку можна цілком зайнятися самостійно.

Внутрішнє планування

Цей критерій найчастіше найбільш важливий і значимий при виборі проекту заміського будинку. Тут необхідно враховувати зручність і комфортне перебування всіх членів вашої родини. Якщо з вами проживають літні люди, то їм бажано запланувати приміщення в самій тихій та спокійній частині вашого будинку, дитячу зазвичай розташовують поруч зі спальнею батьків, а для гостей передбачають окремий санвузол. Главі сімейства може знадобитися кабінет для роботи, а господині будинку – окреме приміщення для побутових потреб, де можна поставити пральну машину, прасувальну дошку і т. д.

Ландшафтне проектування

Ми не випадково згадуємо про ландшафтному проектування як важливому факторі при виборі проекту будинку. При проектуванні будинку зазвичай відразу ж розробляється та ландшафтний план, так як ці два плани тісно взаємозалежні між собою. На кожній ділянці присутні ті чи інші будівлі та споруди: баня, колодязь, альтанка, патіо, дитячий майданчик, басейн, водойма, стежки, насадження та інші. Як ми говорили, все це необхідно враховувати належним чином.

Додаткові критерії вибору

При виборі проекту необхідно подумати про місцезнаходження гаража, так як він може примикати до будинку, або бути окремо стоїть спорудою. Зазвичай в цьому питанні керуються особистими перевагами, але необхідно враховувати, що примикає гараж легко зробити опалювальним, що дозволить користуватися цим приміщенням з найбільшим комфортом. У той же час, гараж примикає не кожен проект може гармонійно "вписати". Тому можлива альтернатива: майданчик під навісом.

Ще один важливий момент – вхід в будівлю. Потрібно вирішити для себе, чи вам потрібен тільки основний вхід або потрібна ще додатковий. Якщо з вами проживають ваші батьки або дорослі діти – то, можливо, їм буде зручно мати окремий вхід. Деякі вибирають наявність другої вхідних дверей, просто з-за зручності користування, щоб виходити на іншу сторону будинку.
  
Сподіваємося, що наші рекомендації допоможуть вам з вибором проекту котеджу, і ваш будинок буде затишним, теплим і дуже комфортним.

Побудуй свій будинок. Етап 1 - вибір проекту.

До питання вибору проекту Вашого майбутнього будинку потрібно поставитися дуже серйозно і завжди треба пам'ятати: «Скупий платить двічі».
 

Переглянувши журнали, каталоги, об'їздив чимало доріг і оглянувши безліч сучасних будинків, ви, безсумнівно, склали певну думку і сформулювали свої бажання.

Ніхто і ніколи не зможе дати однозначні рекомендації щодо вибору проекту вашого будинку, але деякі питання Вам необхідно врахувати. Це і склад сім'ї з урахуванням майбутніх поколінь і звичок всіх її членів, фінансові можливості, ландшафт ділянки. Слід звернути увагу на архітектурний ансамбль сусідніх садиб, але це вже питання ваших амбіцій. Архітектор напевно порадить вам уникати монотонності, повторюючи яку-небудь тему, в той же час бажання виділити свій будинок, надати йому індивідуальність повинна бути обмежена такими поняттями, як гармонія, стиль, смак.

Сформулюйте для себе Ваші бажання, що ви хочете побудувати: затишне гніздечко, престижний особняк або ж добротний, зручний будинок, в якому будуть комфортно почувати себе всі члени сім'ї.

При проектуванні будинку слід дотримуватися певні правила.

Будинок не повинен бути занадто великим. Великий будинок — це не тільки значні витрати на будівництво, його необхідно також обставити меблями, опалювати в зимовий період, прибирати та ремонтувати. Тому важливо, щоб усі Ваші зайві десятки метрів були затребувані.

Вибираючи архітектуру і внутрішнє планування, необхідно поєднувати амбітні віяння часу і зручності для усіх членів родини, віддаючи перевагу другому.

Ідеальна форма будинку - це форма куба, яка має найменшу площу зовнішніх стін, що значно знижує тепловтрати, але на практиці форма куба вибирається рідко. Найчастіше будинки будують у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому легше виконати необхідну планування житлових кімнат та допоміжних приміщень.

Найбільш економічно вибирати проект, в якому всі підсобні приміщення (комори, гараж, пральня тощо) розміщуються під одним дахом з основним будинком. Такий проект не вимагає установки додаткових опалювальних пристроїв, системи водопостачання та ін При цьому за рахунок зведення загального фундаменту і даху економиться певна частина коштів. Будівництво господарчого блоку особливо зручно на ділянках зі складним рельєфом, на рівних ділянках господарські приміщення можна пристроювати до житлового будинку, створюючи єдиний архітектурний ансамбль. При цьому деяка економія досягається за рахунок загальних стін.

Після зведення госпблоку його можна експлуатувати як тимчасове житло при будівництві основних житлових приміщень.

На нашому сайті представлений каталог будівель який ми збираємо вибираючи для Вас кращі зразки будинків і будівель з усього світу. В наш каталог увійшли наступні типи будівель:

• котеджі;
• садові будиночки;
• гаражі;
• хозблоки;
• лазні і сауни;
• ангари, склади та цехи

Якщо Вам сподобалося якусь будівлю, але ви хочете його змінити за свої потреби і смаки, це завжди можна зробити, до того моменту як Ви зважилися замовити будинок.

Який Вам потрібен будинок?

Після роздумів, обговорень, порад по підбору земельної ділянки, його обладнання та благоустрою необхідно зробити вибір свого будинку, вірніше проекту, за яким він буде побудований. Проект будинку-відповідальне питання: будуємо на довгі роки, і треба передбачити, щоб можливі перебудови, неминуче пов'язані з великими незручностями і матеріальними витратами, що були мінімальними.
 

Відразу хочемо відзначити, що існуючий гасло «Побудуємо на століття» не відповідає сьогоднішнім поглядам і вимогам життя і архітектури, тим більше це не підходить для житла. Сучасні люди хочуть побудувати не пам'ятники, а вдома, в які можна скоріше вселитися.

Перший паровоз Стефенсона побудований так сумлінно, що він і сьогодні може працювати, рухаючись зі швидкістю понад 100 км/год. Але нікому не приходить в голову використовувати його в наш час для перевезень. Так і автомобіль, і будинок морально і економічно старіють раніше, ніж фізично.

За даними демографів у нашій країні людина змінює свою квартиру в середньому 6-7 разів протягом життя. А в США, наприклад, значно частіше. Але ця інформація, звичайно, не означає, що треба будувати неміцний, тимчасовий будинок. Індивідуальне житло з зеленим ділянкою послужить добрим прихистком для кількох поколінь.

Отже, Ви знову збираєте сімейну раду і орієнтовно вирішуєте: який будинок Вам потрібен? На 2-3 невеликі кімнати або на 6-7 з камінним залом і великою кухнею; треба мати підвал, цокольний поверх; де розташувати «зручності» (на ділянці або в будинку); скільки всього поверхів-один, два, три; намічаєте використовувати горищний простір для спорудження мансарди; де розмістити гараж (і чи потрібен він)-в окремій будові, в прибудові або безпосередньо в житловому будинку; які приблизні параметри кімнат, веранди, їх орієнтація по сторонах світу. І безліч інших питань, в яких, здається, важко розібратися. Не лякайтеся - адже через це пройшли тисячі людей. Звичайно, Вам треба визначитися і з такими проблемами: чи збираєтеся Ви жити в будинку і взимку і влітку, з якого матеріалу будуть стіни (скажімо, цегляні або дерев'яні), який зовнішній вигляд будинку Ви хотіли б мати, якими засобами володієте. Розібратися в цих питаннях Ви зможете значно ефективніше, якщо уважно ознайомитись з даною публікацією. Коротше кажучи, Вам треба скласти коротку приблизну ПРОГРАМУ з вимогами та побажаннями до будинку, який Ви хотіли б мати.

Незалежно від того, чи збираєтеся Ви будувати будинок своїми руками» чи будете наймати будівельників, Вам слід вибрати проект, розроблений спеціалістами, бо в ньому більш правильно і сучасно вирішуються питання, пов'язані з плануванням, зручністю, міцністю будинку, швидкістю його зведення.

Розроблено досить багато типових проектів, розрахованих на місцеві матеріали для різних кліматичних умов (будівельних зон), а також для різного кількості кімнат і т. п. Однак типовий проект розроблено для певних усереднених умов і далеко не завжди може врахувати конкретні місцеві умови будівництва (рельєф ділянки, орієнтація, наявні конструкції та ін) і потреби Вашої родини. Отже, при «прив'язці» на конкретній ділянці типового проекту в нього неминуче доводиться вносити безліч змін, а часто повністю переробляти (за винятком літніх садових будиночків).

Ще порівняно недавно у нас. велося будівництво житла за однаковими типовими проектами (п'ятиповерхівки)-це дозволило здійснити перехід від комуналок до поквартирних заселення. Але вийшло, що і в Москві, і в Ленінграді, і в Архангельську, і в Сочі з'являлися однакові «Нові Черемушки». Але ж неможливо уявити, щоб всю Францію забудовували одноманітними типовими будинками,- це і незручно для проживання різних сімей, і негарно. З часом відмовилися від будівництва за однаковими типовими проектами. Для індивідуальних житлових будинків це особливо важливо.

Возможно строительство своего дома по повторно применяемому проекту, уже выстроенного, знакомого и понравившегося Вам дома. Однако наиболее оптимальные условия проживания будут в оригинальном индивидуальном (женщины избегают даже одинаковых платьев) доме, спроектированном применительно к Вашей собственной программе. И это обойдётся не дороже, чем строительство по чужому проекту.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»