Стовпчастий фундамент

З усіх типів фундаменту стовпчастий фундамент, мабуть, можна вважати найбільш економічним. На його пристрій йде мінімум часу, зусиль і матеріалів, до того ж немає необхідності задіяти велику кількість людей. Саме ці переваги і роблять стовпчастий тип фундаменту вельми популярним в приватному житловому будівництві.

Однак застосування цієї технології можливо не завжди, і це один з основних недоліків стовпчастого фундаменту: перш за все, він не підходить для будівель великої маси, наприклад, для цегляних будинків. Зазвичай на такий фундамент ставлять легкі споруди на зразок брусових зрубів або каркасно-щитових будинків.

Крім того, для стовпчастого фундаменту придатні тільки міцні, не пучіністие і не схильні до руху грунти.

І нарешті, такий фундамент не дозволяє влаштувати підвальне приміщення.

Важливо вибрати правильний матеріал для пристрою стовпчастого фундаменту. Фахівці вважають, що оптимальним варіантом буде бетон, або цегляна кладка. Нерідко застосовують також дерево (нижні частини колоди), але такий фундамент буде дуже схильний до впливу вологи і мікроорганізмів. Щоб зменшити ризик руйнування, дерево для стовпчастого фундаменту має пройти відповідну обробку: на нього наносять спеціальні склади, що створюють перешкоду для впливу зовнішнього середовища, або просто ліплять.

Закладку стовпчастого фундаменту можна описати як буріння свердловин і заповнення їх фундаментними стовпчиками в певних місцях: це всі кутки, всі місця стиків і перетинів капітальних стін, тобто всі ділянки, які будуть піддаватися максимальному навантаженні. Відстань між стовпами залежить від розрахункової ваги будинку, але в середньому це

Якщо фундамент бетонний або бутобетонний – в свердловини (їх бурять на глибину більше 2х метрів, нижче точки замерзання грунту) встановлюють залізну арматуру, потім заливають бетоном. У деяких випадках рекомендують використовувати готові стовпи, які виготовляють перед закладкою фундаменту і встановлюють свердловини. Розміри кожного стовпа зазвичай 40 на 40 см.

При використанні цегляної кладки важливо знати, що звичайний цегла для будівництва фундаменту не годиться – дуже добре вбирає воду і руйнується під її дією. Потрібен особливо міцний і щільний цегла-залізняк. Розміри цегляного стовпа дещо більше, ніж бетонного – 50 на 50 див. Ще більш широким повинен бути стовп з каменю (бутового, гранітного) –приблизно 60 на 60 см

Вибираючи деревину для фундаменту, важливо враховувати її міцність і довговічність. Тому в наших краях для фундаменту традиційно використовують соснові комля, в більш південних районах – дуб. Діаметр колод – 20 см плюс-мінус 3 див. Перед установкою колоди на дні свердловини краще буде насипати піщану подушку.

Земля всередині периметра фундаменту і між ними покривається шаром щебеню або іншого сипучого матеріалу, потім бетонується.

Для додаткової теплоізоляції підлоги між стовпами фундаменту кладеться так звана закладення – злегка заглиблена цегляна стінка-перегородка. Він також перешкоджає проникненню вологи.

Таким чином, можна зробити висновок, що стовпчастий фундамент – просте і недороге рішення для легкого будинку без підвалу на стабільному грунті.

Найбільш поширеними і дешевими для малоповерхового будівництва є стовпчасті фундаменти. Особливо ефективні стовпчасті фундаменти в пучинистих грунтах при їх глибокому промерзанні. Стовпчасті фундаменти підходять для будинків з легкими стінами (дерев'яні, щитові, каркасні). Цей тип фундаментів по витраті матеріалів і трудовитрат в 1,5-2 рази економічніше стрічкових.

Стовпи виготовляють з каменю, цегли, бетону, бутобетону, залізобетону і зводяться у всіх кутах і інших місцях зосередження навантажень. Відстань між стовпами від 1 до 2,5 м. Глибина закладення стовпів визначається глибиною промерзання ґрунту, плюс 15-30 див.
 

Типи «стовпів» для стовпчастого фундаменту:

• а-цегляно-бутовий

• б-цегляний

• в-цегляний на бетонній подушці

• р-дерев'яний

• д-металевий на бетонній подушці

• е-кам'яний на розчині

По верху стовпів укладають обв'язувальні балки - пальовий ростверк. Як правило, їх роблять із залізобетону.

Переваги:

• економічність,
• простота пристрою.

Недоліки:

• не стійкі в горизонтально-рухливих грунтах;
• обмежено застосовуються на слабонесущих грунтах і при будівництві будинків з важкими стінами,
• складність пристрою цоколя.

Стовпчасті фундаменти своїми руками.

Стовпчасті фундаменти.

На відміну від стрічкових фундаментів, які ставлять під важкі стіни, стовпчасті фундаменти рекомендується зводити для відносно легких рубаних, брущатих, панельних, дерев'яних або каркасних будинків. Іноді їх викладають і під стіни з легкого бетону, цегли товщиною не більше 25 — 38 див. На цьому фундаменті можна значно заощадити матеріали. Під стовпи копають ями або бурять шурфи відповідної глибини, перетину і з кроком 120-200 див. Крок залежить від ваги стін, але яким би він не був, стовпи обов'язково повинні потрапити під кути зовнішніх стін, а також в ті місця, де примикають внутрішні стіни до зовнішніх і під перетинами внутрішніх стін. Якщо на балки або лаги підлоги буде спиратися перегородка, то під ними теж ставлять стовпи фундаменту. Ями-шурфи копають точно відповідно з розміткою, під осями стін. Відхилення допустимі мінімальні, а добре б, щоб їх не було зовсім.

Матеріали вам будуть потрібні ті ж, що і для стрічкових фундаментів. Тому все, що ми говорили про глибину закладання і технології кладки, залишається справедливим і для стовпчастих фундаментів. Однак оскільки площа перетину стовпа менше, до роботи слід поставитися з великою відповідальністю. Особливо коли приступите до зведення наземної частини бетонних і бутобетонних стовпів. Поки бетон не набере необхідної міцності — це приблизно через два тижні,— опалубку не знімайте. Всі 14 днів стовпи вкривайте від сонця толем, а в дуже суху погоду змочуйте їх водою. Перетин стовпів залежить від матеріалу, висоти надземної частини, вибраного кроку, а також від ваги стін будинку. Скажімо, стовпи бутової кладки роблять не менш 60x60 см, бутобетонної — 40x40 см, бетонною — 20x20 см, цегляній — 38x38 див. У стовпчастих фундаментів є одна особливість — це необхідність влаштування цоколя або закладення в проміжках між стовпами.

Фунтдамент з теплим підпіллям і цегляним цоколем.

На рис. 5 показаний фундамент з теплим підпіллям і цегляним цоколем, який спирається на залізобетонну монолітну перемичку.

Фунтдамент зроблений в дерев'яній, у вигляді жолоба, опалубці простягнутою від стовпа до стовпа, на яку укладають арматуру із сталевих прутків діаметром 8 — 12 мм. В місцях стику вони повинні заходити один на одного не менше ніж на 20 див. пов'язувати їх між собою не следуе достатньо загнути кінці дроту гачком.

Дуже важливу роль у такому фундаменті грає повітряний прошарок до заввишки 8 — 10 см між перемичкою грунтом основи. В її «обязанност? входить перешкоджати выпучивали при замерзанні грунту взимку. А щоб земля не засинала цю повітряну порожнину, до перемички з обох сторін треба щільно укласти азбестоцементні листи.

Саме незнання цієї особливості криється найпоширеніша помилка, яку допускають початківці будівельники при зведенні стовпчастих фундаментів. Завершують фундамент двома рядами гідроізоляції — по перемичці і по верху цоколя. Вони необхідні для захисту стін від вологи. У тому випадку, коли в будинку передбачається тепла підлога, робити цоколь зовсім не обов'язково. Замість нього можна влаштувати закладень.

Конструкція фунтдамента з забиркою.

Тоді фундаментний стовп виводять вище планувальної позначки землі на 45 — 60 см. По верху його ставлять монолітну перемичку з зовнішнього боку кріплять плоский або хвилястий («хвилі» розташовують вертикально) азбестоцементний лист. Це і є закладення. Подібний варіант досить економічний і особливо хороший для садових будиночків, оскільки не вимагає цегли. Для краси, а також для підвищення водостійкості азбестоцементні листи обробляють олійною фарбою для зовнішніх робіт, попередньо промазав їх гарячою оліфою.

Фунтдамент з азбоцементних труб.

Під легкі панельні, щитові і каркасні будинки можна ставити стовпчасті фундаменти з азбестоцементних труб діаметром 15-20 см. На них менше витрачається бетону, вони легкі і навіть витончені. Крім того, добре протистоять пученію грунту, що теж важливо. Саме такий фундамент показаний на рис. 7.

Конструкція досить проста. На дні ями покладена залізобетонна подушка. Вона одночасно Служить опорою і анкером для азбестоцементної труби, щільно заповнена бетоном і арматурою. Довжина труби залежить від глибини закладення фундаменту і дорівнює 120 — 150 див. Арматура повинна бути зварена або пов'язана дротом з арматурою анкера. Тому залізний каркас в'яжуть заздалегідь на землі і тільки перед бетонуванням опускають в яму-шурф. Білі грунти непучиністі, то армування труби можна не робити. Закладення підпілля влаштовується тут точно так само, як попередня.

Можете скористатися і таким способом. Візьміть лист покрівельного заліза і зробіть з нього трубу-опалубку діаметром 200 мм з двома дротяними ручками. Пробуривши свердловину діаметром 300 мм, вставте в неї трубу і арматуру. Простір междуопалубкой і стінками свердловини заповніть піском — він буде виконувати роль «мастила» при спученні. Залийте в опалубку 2-3 відра бетону. Потім, похитуючи трубу, підніміть її на 300-400 мм повторюйте Цю операцію до повного заповнення, тобто до необхідної висоти стовпа фундаменту. Таким чином, ваша опалубка повинна ковзати по свердловині, залишаючи за собою стовп фундаменту. Нерідко садівникам для освоєння надається ділянка з заболоченими, хиткими і сильно здимистими землями. Що робити в цьому випадку?

Конструкція плаваючої фунтдамента.

Оптимальне рішення тут — плаваючий фундамент. Він являє собою залізобетонну монолітну плиту, яка вільно лежить на насипній підставі рис. 8.

Розміри та конфігурація в плані точно відповідають габаритам будинку. По периметру плити, з нижнього боку) роблять ребра жорсткості. Такі ж ребра, але меншої висоти, йдуть і по всій площині як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку з кроком близько 120 див. Послідовність робіт по влаштуванню плаваючого фундаменту буде наступна.

Першим ділом насипають основу з ґрунту, щебеню, грубозернистого піску (або їх суміші) шаром 30-40 см, злегка його зволожують і добре утрамбовують. Потім з струганих дощок збирають опалубку з бортами приблизно такої ж висоти і зміцнюють її з зовнішньої сторони кілочками, вбитими в землю через 1 — 1,5 м. Потім в тих місцях, де будуть проходити ребра жорсткості, прокладають канавки і вистилають їх пергаміном, толем або руберойдом, щоб вода з бетону не пішла в грунт. Після цього по всьому основи і вздовж канавок рівномірно укладають арматуру (сталеві прутки, дріт будь-якого перетину, обрізки труб, куточки, швелери). На іржу можна не звертати уваги — вона не вплине на якість залізобетону. Тепер майданчик (або все відразу, або частинами) заливають бетоном.

Верхню площину трамбують і довгою дошкою з ручками на кінцях вирівнюють, перевіряючи горизонтальність за рівнем і додаючи розчин в потрібних місцях. Працювати зручніше вдвох. Готову плиту-фундамент за'па-вають від сонця і дощу толем, руберойдом, мішками і т. п. Через два тижні по периметру плити викладають цегляний цоколь, а під внутрішніми стінами та лагами (балками) підлоги ставлять цегляні стовпчики. Вони повинні знаходитися над ребрами жорсткості. На який би конструкції фундаменту ви не зупинили свій вибір, не забудьте в цоколі зробити отвори для вентиляції підпілля, інакше не запобігти появі цвілі. Віддушини повинні розташовуватися один проти одного, на висоті 10 — 15 см від землі і мати розміри не менше 15x15 див.

У стрічкових фундаментах отвори і залишають в кладці, яка проходить під внутрішніми стінами. Взимку ці віддушини закривають заслінками або дерев'яними пробками, обгорнутими кількома шарами тканини. Отже, основа будинку закладена. Але перш ніж ми перейдемо до стін, скажемо кілька слів про будівельних розчинах. Вони складаються з трьох компонентів — в'яжучого, заповнювача та води. В'язкість — це найчастіше цемент різних марок і вапно, іноді в поєднанні з ними використовують гіпс або глину. Як заповнювач застосовують чистий річковий або, що краще, гірський (яружний) пісок з мінімальною кількістю домішок (скажімо, глини не більше 0,5% за вагою). Розмір зерен повинен бути до 1,5 мм. Для цього пісок просівають через сито з відповідними осередками. Покращують теплоізоляційні властивості кладки пористі заповнювачі — пісок з керамзиту або пемзи, просіяний шлак і т. д.

Готують розчин так. У сухий цемент всипають заповнювач, ретельно перемішують і лише після цього поступово розбавляють водою до потрібної консистенції. Міцність розчину на А та, в свою чергу, залежить від типу і марки сполучного, відносини сполучного і заповнювача. На вибір марки впливають умови роботи, вологість і конструкція будинку. Для кладки зовнішніх і внутрішніх стін, а також перегородок вище позначки гідроізоляції застосовують вапняні, цементно-вапняні та цементно-глиняні розчини марок від 4 до 25.

Готуємо розчин для кладки цоколів, фундаментів і стін підвалів.

Для кладки цоколів, фундаментів і стін підвалів — М10, М25 (у сухих ґрунтах) і М25, М50 (у вологих).Запам'ятайте: використовувати глину і вапно нижче рівня ґрунтових вод не допускається! Щоб вам було простіше орієнтуватися, склади розчинів за обсягом і їх марки зведені в ).таблицю №1. В цементно-вапняних розчинах вапно можна замінити рівною кількістю глини.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Наступна стаття «Все про Фундаменті»